Установка батареи отопления своими руками: Установка радиаторов отопления своими руками

Содержание

Установка радиаторов отопления своими руками: биметаллические, алюминиевые, чугунные

Отопительные радиаторы являются важной частью системы отопления в доме. От их правильного выбора и грамотного размещения зависит эффективность работы отопительной системы жилища. Радиаторы отопления позволяют улучшить КПД работы автономной системы отопления в частном доме, а их замена на более современные и качественные — позволит даже повысить температуру воздуха в многоквартирных домах, запитанных от магистральных систем водоснабжения. Обычно первичный монтаж радиаторных батарей производится строителями, а их замена — либо специалистами местной управляющей компании, либо сторонней специализированной фирмой. Но и в том и в другом случае дополнительных расходов можно избежать, если провести установку радиаторов отопления своими руками.

Установленный своими руками радиатор в системе отопления — криво, но функционально и дешево!

Общие характеристики процесса установки радиаторов

Прежде всего стоит уяснить, что разные типы отопительных радиаторов имеют различные требования к их монтажу. Наиболее простыми в установке будут, вероятно алюминиевые радиаторы, а вот классические чугунные батареи потребуют применения специализированного оборудования – вам придется прибегнуть к сварочным работам, а это весьма специфическая область, требующая присутствия профессионалов.

Впрочем, современные радиаторы отопления, созданные из легких, но в то же время прочных материалов собираются и устанавливаются чуть сложнее чем детский конструктор, не требуют каких-то специфических навыков и могут размещаться практически на любой поверхности. Их можно вещать даже на гипсокартонную стенку.

Геометрия размещения отопительных радиаторов

Немаловажную роль в создании комфортной атмосферы от отопительной системы является место размещения радиаторов отопления.

Существуют определенные строительные стандарты на размещение отопительных радиаторов как относительно стены, так и относительно пола. СНиПы определяют, что минимальный зазор между нижним краем батареи и полом не может быть менее 5 сантиметров.

типовые схемы монтажа батарей

Также необходимо предусмотреть зазор между телом радиатора отопления и поверхностью стены. Он также должен быть не менее 5 сантиметров. Только в этом случае будет обеспечена нормальная циркуляция воздуха, нагреваемого батареей.

Сообразно имеющимся стандартам производим расчет мест установки батарей и размечаем точки под их крепление.

Необходимые навыки

Для того, чтобы самостоятельно провести монтаж радиаторов отопления необходимо иметь хотя бы минимальные строительные и слесарные навыки. Для их получения нет необходимости записываться на специализированные курсы – достаточно внимательно ознакомиться с видеоинструкциями, опубликованными в большом количестве в интернете.

соединение терморегулятора радиатора и батареи

Подготавливаем инструменты

Конечно же, для монтажа батарей отопления необходимо запастись необходимыми инструментами. Не стоит бояться, что от вас потребуется приобретение дорогостоящих устройств. Большинство инструментов для такой работы найдется у вас в подсобке, а необходимые, но отсутствующие вещи можно взять в аренду или одолжить у знакомых.

Итак, найдите или одолжите электрический шуруповерт, пассатижи, перфоратор или дрель с функцией удара и специальное сверло или бур к ним, а также обычный строительный уровень.

При приобретении радиатора отопления обратите внимание на полноту комплектации приобретаемых устройств. Для этого сфотографируйте имеющиеся у вас в доме выводы труб отопительной системы.

В случае первоначального монтажа при строительстве лучше, чтобы выходные патрубки труб отопительной системы подходили к входным патрубками без переходников. А вот если вы заменяете батареи в ходе ремонта – ситуация может осложниться.

Подводим трубы к радиаторам

При проведении ремонта и замены радиатора, возможно вам придется менять выходные патрубки имеющихся в вашем помещении труб отопительной системы.

чугунная батарея

Самый простой и надежный способ соединения старых металлических труб с современными батареями выглядит следующим образом:

  1. Система отопления перекрывается и из нее сливается лишняя вода.
  2. Углошлифовальной машинкой срезается лишняя часть старых труб водоснабжения. При этом руководствуемся правилом «Семь раз отмерь, один раз отрежь.
  3. Нарезаем на оставшемся куске стальной трубы новую резьбу.
  4. На отрезок трубы закручивается запорный вентиль подходящего диаметра.
  5. С новой батареей отопления новый вентиль можно соединить при помощи специализированного гибкого соединения из металлопластиковой трубы или при помощи разводки из медной трубы. Монтаж металлопластика выглядит проще, однако, такая труба может разрушиться от чрезмерно высокой температуры в трубах магистрального теплоснабжения. А вот медная труба сможет выдержать даже перегретый пар, но для ее монтажа придется применить пайку, что не у всякого может получиться.

Главной характеристикой смонтированной подводки горячего теплоснабжения к радиаторам отопления является герметичность. Вода в системах отопления может находиться под большим давлением. При проверке герметичности соединений рекомендуется пускать поток воды поэтапно, первоначально с небольшим уровнем давления.

Также при покупке проверяем комплектацию труб и при необходимости докупаем дополнительные соединительные элементы. Обратите внимание, что при сборке секций может использоваться ключ специальной конфигурации – проверьте его наличие в комплекте поставки.

Устанавливаем радиаторы

После подготовки системы теплоснабжения начинаем размечать место для установки батарей. Прикидываем, где должны располагаться кронштейны, отмечаем их будущее положение и проверяем горизонтальный уровень установки при помощи строительного уровня.

Прикручиваем кронштейны и вещаем на них батарею в сборе.

Обратите внимание, что число узлов крепления на радиаторе отопления на стену напрямую зависит от количества секции и конструкции батареи.

монтаж батарей в деревянном доме

В том случае, если вы подсоединяете стальные трубы к радиатору при помощи сварки – можно ограничиться двумя кронштейнами. Если соединение с магистралью водяного теплоснабжения идет на полипропителеновых трубах и фитингах – то для фиксации батареи нужно уже не менее трех кронштейнов. Кроме, того, количество точек фиксации зависит и от количества секций. При числе секций до 5 — можно ограничиться тремя точками крепления: 2 сверху и 1 снизу. Далее, при увеличении секций до 10 — необходимо добавить по 1 точке крепежа сверху и снизу.

Современные батареи устанавливаются практически на любую поверхность, в том числе и на деревянные стены.

Установка биметаллических радиаторов отопления своими руками — пошаговая видео инструкция

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

Установка радиаторов отопления своими руками, монтаж и подключение, фото

Установка радиаторов отопления своими руками – это такое решение, которое следует принимать серьезно: ведь не каждый человек сможет это сделать. По крайней мере, нужно обязательно подготовиться к такому процессу. Обычно, если лишь дилетантски смотреть на ситуацию, можно на выходе получить негативные аварийные последствия.

Установка радиаторов отопления

Если вы проживаете в квартире многоэтажного дома, то лучше всего вызвать для этого специалистов, так как есть риск затопить не только свою квартиру. В частном же доме можно попытаться осуществить монтаж и поставить самодельные батареи отопления своими руками – однако для этого нужно разобраться с основными моментами установки.

Предварительная подготовка

Для начала, нужно определиться, какой тип разводки был использован для устройства отопительной системы. Тем, кто ее устраивал, это должно быть известно – однотрубная или двухтрубная разводка.

И перед тем, как начать монтаж радиаторов отопления своими руками, также нужно выяснить, какой отопительный контур – однотрубный или двухтрубный.

Ведь от схемы разводки вашей отопительной системы будет зависеть выбор деталей и их количество, фото схем ниже.

Что нужно для установки

В зависимости от того, какие конструктивные особенности имеет отопительная система, будет зависеть количество и перечень необходимых для установки деталей. К примеру, если это однотрубное отопление – то потребуется байпас. В случае неполадок можно будет выключить только прибор, который имеет этот элемент, а всю систему перекрывать не потребуется – особенно это касается зимних ситуаций, когда в мороз не очень удобно выключать отопление.

Количество деталей для монтажа также определяется схемой подключения и типом радиаторов. По схеме подбирают муфты, переходники, уголки и ниппели.

Также монтаж батареи отопления своими руками потребует запорные вентили. Подбирать нужно радиаторный тип арматуры, не следует увлекаться сложными шаровыми кранами с так называемой «американкой», которые требуют профессиональных знаний. И обеспечить герметичность без особого опыта в этой сфере будет тяжело. Чтобы выполнить подключение радиаторов отопления своими руками к трубопроводу, потребуются сгоны, которые будут соответствовать размерам радиатора и труб по резьбе. На сгоны также будет накручиваться втулка – после скручивания ее вставляют в батарею. Стоит отметить, что когда вы покупаете чугунные батареи отопления, то нужно перед монтажом проверить, соответствуют ли кронштейны материалу стены, на которой они будут крепиться.

Установка запорных кранов

Чтобы можно было выпускать воздух из батареи, нужно поставить на нее кран Маевского. Как правило, в заводской комплектации он есть, но если нет – то купите.

Рассчитываем месторасположение

Тем, кто собирается поставить радиатор отопления своими руками, нужно учитывать, что отрезки труб, которые подводят к устройствам, нужно разместить с уклоном (незначительным) – в сторону движения носителя тепла. Если же прокладка будет строго горизонтальная или в монтаже будет перекос – то в батареях из чугуна и стали будет сосредоточиваться воздух. Придется регулярно выдувать его ручным образом, чтобы теплоотдача не снижалась.

Лучше, если центральная ось батареи будет совпадать с осью, которая идет через центр окна.

Отклонения могут быть не более 2 см, такие, которые не будут определяться визуальным образом. Но такая рекомендация не относится к неукоснительным требованиям.

Разметка центральной оси батареи отопления

Установка батарей отопления своими руками подразумевает выполнение нескольких строгих правил:

  • Компоненты подводки к радиаторам отопления должны размещаться так, чтобы уклон был 0.005, рекомендуется его повысить до 0.01. Так, 1 м трубопровода должен будет клониться в сторону циркуляции – и как минимум на 0.5 см. Определять угол наклона нужно по длине трубных отрезков, которые устанавливаются.
  • От поверхности пола до радиатора должно быть 6-10 см и больше.
  • От нижнего очертания подоконника до верхнего очертания батареи – 5-10 см.
  • От плоскости стены до батареи – 3-5 см.
  • Обязательно следует соблюдать горизонтальные и вертикальные направления.

Уклон труб системы отопления

Чтобы увеличить производительность радиатора, то можно перед установкой поставить специализированный щит из специального теплоотражающего материала. А можно просто взять и покрыть плоскость стены таким составом, который имеет похожие характеристики.

Разметка радиаторов с кронштейнами

Благодаря тому, что батареи имеют секционный принцип устройства, это позволяет точно определиться с количеством секций, которые будут необходимы для отопления помещения, имеющего конкретные условия. Информацию о том, как правильно рассчитывать это количество, нужно изучить заранее – еще перед покупкой радиаторов. Если следовать правилам монтажа, то 1 кв.м площади нагревательной плоскости радиатора будет оснащен 1 кронштейном.

Разметка установки кронштейнов батарей

Батарея отопления своими руками должна быть размечена с учетом следующих нюансов:

  • Размечаем точки монтажа кронштейнов с учетом правил, которые приведены выше.
  • Перед тем, как высверлить отверстия, все расстояния нужно снова проверить.
  • В высверленные отверстия вставляются дюбели, в них затем вкручиваются крепления.

Если разметку вы сделали правильно, то радиатор должен плотно лечь на все опоры, которые установлены и прочно опереться на каждую из них.

Далее мы будем подключать самодельный радиатор отопления к коммуникационной системе.

Инструменты и материалы

Вам будут нужны динамометрические ключи с размерами – они позволят с высокой точностью следовать динамометрическому моменту. И так как по системе носитель тепла будет идти под давлением, то при недостаточной герметичности появится струя из места соединения.

Динамометрический ключ

Если перетяжку сделать чрезмерную, то это вызовет срыв резьбы.

Именно поэтому необходимо досконально изучать и соблюдать инструкцию каждого устройства – именно здесь будут указаны значения динамометрических моментов. Также будут нужны герметик, пакля с масляной краской или уплотнительная лента.

Процесс установки радиатора

Перед тем, как начать работы по монтажу батарей отопления, нужно полностью перекрыть контур, слить воду из системы (полностью удалить остатки воды поможет насос). Тщательно проверим уровнем батарею, которая навешена на опоры по вертикали и по горизонтали.

Так, из устройства выкручиваем все заглушки. Подключаем байпас с вентилем (этого требует только однотрубный контур). Для двухтрубного применяется лишь сгон с подключенным к нему вентилем. При помощи сгонов с резьбой подсоединяем радиатор к отопительной системе, а для того чтобы герметизировать стыки, применяем паклю или другой вид уплотнителя.

Байпас требуется для того чтобы отключать прибор отопления без отключения всей системы. Вентиль служит для регулирования циркуляции носителя тепла. Байпас устанавливают между подводящей и трубой и обраткой с кранами.

Стоит отметить, что не следует снимать упаковочную пленку с алюминиевых, стальных и биметаллических устройств, пока монтаж не закончен.

После установки будет нужна опрессовка. Но это может произвести специалист – та как у него есть не только опыт, но еще и специальный аппарат.

Правильная установка радиаторов отопления: под окном, в нише, на стене

Что необходимо для монтажа

Установка радиаторов отопления любого типа требует наличия устройств и расходных материалов. Набор необходимых материалов почти одинаков, но для чугунных батарей, например, заглушки идут большого размера, а кран маевского не ставят, но зато, где-то в высшей точке системы, ставят автоматический воздухоотводчик. А вот установка радиаторов отопления алюминиевых и биметаллических абсолютно одинакова.

Стальные панельные тоже имеют некоторые отличия, но только в плане навешивания — с ними в комплекте идут кронштейны, а на задней панели имеются специальные отлитые из металла дужки, которыми отопительный прибор цепляется за крючки кронштейнов.

Вот за эти дужки заводят крюки

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

Это небольшое устройство для сброса воздуха, который может скапливаться в радиаторе. Ставится на свободный верхний выход (коллектор). Обязательно должен быть на каждом отопительном приборе при установке алюминиевых и биметаллических радиаторов. Размер этого устройства значительно меньше диаметра коллектора, так что потребуется еще переходник, но краны маевского обычно идут в комплекте с переходниками, вам только надо будет знать диаметр коллектора (подсоединительные размеры).

Кран маевского и способ его установки

Кроме крана маевского существуют еще автоматические воздухоотводчики. Их тоже можно ставить на радиаторы, но они имеют чуть большие размеры и почему-то выпускаются только в латунном или никелированном корпусе. В белой эмали нет. В общем, картина получается непривлекательная и, хоть они и спускают воздух автоматически, их ставят редко.

Так выглядит компактный автоматический воздухоотводчик (есть более громоздкие модели)

Заглушка

Выходов у радиатора с боковым подключением четыре. Два из них заняты подающим и обратным трубопроводом, на третьем ставят кран маевского. Четвертый вход закрывается заглушкой. Она, как и большинство современных батарей, чаще всего выкрашена белой эмалью и совершенно не портит внешний вид.

установка радиаторов своими руками в квартире, как правильно поставить, как добавить отопительную батарею самостоятельно, монтаж, как монтировать

Содержание:

Необходимые инструменты и материалы
Устройства для сброса воздуха
Заглушки
Запорные элементы
Дополнительные инструменты и материалы
Выбор места установки
Правила установки радиаторов отопления
Способы крепления к стене
Установка напольных приборов отопления
Обвязка приборов отопления
Одностороннее подключение
Диагональное соединение
Седельное подключение
Видео

При сборке или реконструкции отопительных систем обязательно выполняется установка или замена приборов отопления. Проблему, как правильно монтировать радиаторы отопления, вполне можно решить самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов.

Необходимые инструменты и материалы

Ни один строительный или монтажный процесс невозможно осуществить без определенного набора инструментов и устройств. В данном случае необходимо знать, что нужно для установки радиатора отопления. Чаще всего используются один и тот же набор за исключением некоторых случаев.


К примеру, алюминиевые и биметаллические радиаторы устанавливают одинаково, а чугунные батареи — по другой схеме. Они требуют использования более крупных заглушек, а кран Маевского заменяют автоматическим воздухоотводчиком, устанавливая его в самой верхней точке системы. Стальные радиаторы панельного типа имеют металлические дужки и укомплектованы кронштейнами для навешивания.

Устройства для сброса воздуха

В радиаторах отопления всегда скапливается воздух, который необходимо периодически сбрасывать. На алюминиевых и биметаллических радиаторах для этой цели устанавливают краны Маевского. Чаще всего он располагается на свободном верхнем коллекторе. По размеру это устройство немного меньше выхода, поэтому дополнительно устанавливают переходник, который поставляется в комплекте с краном. Выбирая кран Маевского, следует ориентироваться на диаметр коллектора.


Помимо этого устройства используются автоматические воздухоотводчики, которые также подходят для установки на радиаторы. Однако автоматические устройства отличаются большим размером, а их корпус может быть только латунным или никелированным. Поэтому на белых эмалированных радиаторах такое устройство смотрится не очень привлекательно. Это сильно снижает спрос на автоматические воздухоотводчики.

Заглушки

Радиаторы с боковым подключением имеют четыре выхода. К двум из них подключается трубопровод системы отопления, на третьем чаще всего устанавливают кран Маевского, а четвертый выход закрывают заглушкой. Этот элемент не портит внешний вид современной батареи, так как выкрашен белой эмалью.

Запорные элементы

В процессе монтажа батарей в квартире обязательно понадобятся краны. Они могут быть шаровыми или запорными, второй вариант позволяет регулировать теплоотдачу. Краны располагают на входе трубопровода в радиатор и на его выходе. Шаровые краны позволяют отключить батарею от общей системы на случай экстренного ремонта или замены во время отопительного сезона. В этом случае подача теплоносителя в батарею прекращается без ущерба для работы всей системы. Шаровые краны имеют сравнительно невысокую цену, что дает им большое преимущество перед аналогичными устройствами. Однако с их помощью невозможно регулировать теплоотдачу прибора отопления, что служит отрицательной характеристикой устройства.


Запорные регулирующие краны перекрывают подачу воды в радиатор в экстренных случаях, и одновременно позволяют изменять интенсивность потока теплоносителя. Кроме того такие устройства выглядят привлекательнее и имеют две конфигурации, прямую и угловую. Это дает возможность сделать обвязку более аккуратной. Но стоит учитывать, что стоимость запорных регулирующих кранов на несколько пунктов выше цены шаровых кранов.

В некоторых случаях при использовании шаровых кранов устанавливают терморегуляторы. Они могут быть электронными, автоматическими и механическими. С помощью этого устройства можно изменить теплоотдачу батареи. Но следует помнить, что эти устройства способны только уменьшить поток, следовательно, на плохо греющих радиаторах такое устройство ставить не нужно.

Дополнительные инструменты и материалы

Для моделей радиаторов настенного типа следует приобрести крюки или кронштейны, количество которых подбирается в зависимости от количества секций прибора отопления:

  • Если количество секций не превышает 8, а длина составляет меньше 1,2 метра, то прибор крепится в трех точках, две в верхней части и одна снизу.
  • Каждые следующие 5-6 секций требуют дополнительного крепления.

Кроме того в процессе решения вопроса, как установить радиатор отопления самостоятельно, понадобится льняная подмотка и сантехническая паста, с помощью которых обеспечивается герметичность соединений. Также следует позаботиться о наличии дрели, сверлах и уровне. Могут пригодиться дюбели. Помимо этого необходимо приобрести или взять в аренду оборудование для соединения труб и фитинговых элементов.

Выбор места установки

Перед тем, как поставить радиатор отопления в квартире, важно правильно определить место его расположения. В большинстве случаев приборы отопления размещают под окном, чтобы теплый поток препятствовал проникновению в помещение холода от оконного проема. Ширина радиатора отопления должна составлять 70-75 процентов от ширины окна, в этом случае стекла будут меньше запотевать.


Существуют определенные правила установки отопительных батарей в квартире под окном:

  • Прибор должен находиться точно посередине с погрешностью не больше 2 см.
  • Расстояние от пола до прибора отопления может составлять от 8 до 12 см.
  • Между подоконником и радиатором необходим просвет в 10-12 см.
  • Между стеной и задней стенкой прибора следует оставить зазор 2-5 см.

Соблюдение этих правил позволит теплому воздуху нормально циркулировать в помещении, обеспечивая эффективный обогрев.

Правила установки радиаторов отопления

Установка радиаторов отопления под окном должна выполняться с соблюдением определенных правил:

  • Перед началом монтажных работ необходимо выровнять стену, это сделает процесс установки намного проще.
  • Затем на стене отмечают середину оконного проема.
  • Затем отмеряют 10-12 см от подоконника и проводят горизонтальную линию, она будет служить ориентиром для выравнивания верхнего края радиатора.
  • Монтаж кронштейнов выполняется по-разному, поэтому следует узнать, как правильно ставить батареи отопления. Если в системе отопления есть циркуляционный насос, то радиатор следует располагать строго горизонтально. Для радиаторов в системе с естественным движением теплоносителя необходимо сделать уклон в 1% по ходу воды. Больший уровень уклона может стать причиной застоев.

Способы крепления к стене

Выше перечисленные правила важно принимать во внимание при установке крепежных элементов. Чтобы зафиксировать крюк в стене, необходимо просверлить отверстие, вставить в него пластиковый дюбель и уже в него вкрутить крепежный элемент. Такое устройство позволяет легко регулировать расстояние от радиатора до стены, достаточно лишь вкрутить или выкрутить крюк.


При установке радиаторов отопления в квартире своими руками важно понимать, как распределяется нагрузка от радиатора на крюки. Вес прибора в основном выдерживают верхние крепежные элементы, нижний крюк только фиксирует прибор в нужном положении. Чтобы навешиванию радиатора ничего не препятствовало, нижний крепеж располагают на расстоянии 1-1,5 см от уровня нижнего выхода прибора отопления.

Кронштейн для радиатора устанавливается по другой схеме. Перед тем как установить батарею отопления, ее прикладывают к стене. Затем отмечают места, где планируется установка кронштейнов. Отложив радиатор в сторону, прикладывают кронштейн к стене и отмечают точки его крепления. В отмеченных местах делают отверстия, в них вставляют дюбеля, и с помощью винтов фиксируют кронштейн на стене. После установки всех крепежей радиатор устанавливают на место.

Установка напольных приборов отопления

Несмотря на легкий вес алюминиевых радиаторов, иногда не получается навесить их на стену. К примеру, на стены, обшитые гипсокартонными листами, или выполненные из легкого бетона не рекомендуется навешивать какие-либо конструкции без дополнительной поддержки. Некоторые модели чугунных и стальных приборов отопления укомплектованы ножками, но их внешний вид не всегда эстетичен.


Радиаторы биметаллические и алюминиевые могут устанавливаться на пол с помощью специальных кронштейнов. Их фиксируют на полу, устанавливают радиатор и с помощью специального приспособления фиксируют нижний выход батареи на кронштейне. Напольные крепления могут иметь фиксированную или регулируемую высоту. На полу такие крепежные элементы фиксируются посредством гвоздей или дюбелей.

Обвязка приборов отопления

Для решения вопроса, как поставить батарею отопления и подключить ее к трубопроводу общей системы, используют следующие способы:

Если для установки выбраны радиаторы с нижним подключением, то вопрос решается просто. Производитель сам определяет расположение подающей и обратной трубы и требует беспрекословного выполнения рекомендаций. В противном случае эффективность обогрева не гарантируется.


При решении задачи, как добавить батарею отопления в квартире, следует знать, что радиаторы с боковым подключением могут устанавливаться вышеперечисленными способами.

Одностороннее подключение

Такой вид подключения может использоваться в системах однотрубного или двухтрубного типа. Так как в большинстве квартир система выполнена из металлических труб, то следует рассмотреть обвязку для этого варианта. Для работы понадобятся следующие элементы:

  • Шаровые краны в количестве 2 штук.
  • 2 тройника.
  • 2 сгона, эти детали имеют наружную резьбу с двух концов.

Соединение элементов выполняется по определенной схеме. Для однотрубной системы требуется обязательная установка перемычки-байпаса, которая позволит перекрыть подачу теплоносителя в радиатор при непредвиденных ситуациях. Установка крана на байпасе строго запрещена, так как он перекрывает движение теплоносителя по стояку.


При наличии сварочного оборудования и навыков работы с ним перемычку-байпас можно приварить. Двухтрубная система может собираться без байпаса. В этом случае подающая труба подключается к верхнему коллектору, обратная – к нижнему выходу. Краны устанавливаются в любом случае.

Герметичность соединений достигается за счет использования льняной подмотки и наносимой поверх нее сантехнической пасты. Количество намотки необходимо контролировать, так как ее излишки могут привести к образованию микротрещин на корпусе соединяемых элементов, что грозит последующим разрушением. Такую осторожность следует соблюдать при соединении элементов из всех материалов, кроме чугунных изделий.

Диагональное соединение

При диагональном подключении приборов отопления можно получить наиболее эффективную теплоотдачу. При нижней разводке процесс подключения выглядит довольно просто: в верхний вход с одной стороны осуществляется подача теплоносителя, который выходит с другой стороны в нижней части.

Такая конструкция выглядит более эстетично, чего нельзя сказать об однотрубной системе с вертикальным стояком. Однако зная, как правильно установить радиатор отопления, можно и с этим вариантом добиться высокой эффективности обогрева.


При решении вопроса, как правильно поставить батареи отопления, следует знать, что при подключении радиатора к однотрубной системе обязательно требуется установка байпаса.

Седельное подключение

Такой вариант подключения радиаторов к системе отопления больше подходит для нижней разводки труб или при их скрытом подведении.

Установка на однотрубной системе может выполняться с перемычкой-байпасом или без нее. При отсутствии байпаса необходим монтаж кранов. Их наличие позволит снять радиатор в случае аварии и заменить его сгоном.

Использование седельного подключения радиаторов при вертикальной разводке считается малоэффективным, так как потери тепла в этом случае могут достигать 15%.

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

Любая система отопления – это достаточно сложный «организм», в котором каждый из «органов» выполняет строго отведенную ему роль. А одним из наиболее важных элементов являются приборы теплообмена – именно на них возложена конечная задача передачи тепловой энергии или в помещения дома. В этом качестве могут выступать привычные радиаторы, конвекторы открытой или скрытой установки, набирающие популярность системы водяного подогрева полов – трубные контуры, уложенный в соответствии с определенными правилами.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет конвектор отопления водяной

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

В данной публикации речь пойдёт о радиаторах отопления. Не станем отвлекаться на их многообразие, устройство и технические характеристики: на нашем портале на эти темы – достаточно исчерпывающей информации. Сейчас же нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей. Правильная установка приборов теплообмена, рациональное использование заложенных в них технических возможностей – это залог эффективности работы всей системы отопления. Даже от самого дорогого современного радиатора будет невысокая отдача, если не прислушиваться к рекомендациям по его монтажу.

Что необходимо учитывать при выборе схем обвязки радиаторов?

Содержание статьи

Как устроен радиатор отопления

Если упрощенно взглянуть на большинство радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой достаточно несложную, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными каналами-перемычками, по которым происходит перемещение теплоносителя. Вся эта система или выполнена из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример – мощность секции чугунного радиатора), либо «одета» в специальный кожух, конструкция которого предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы).

Очень упрощенно – схема устройства большинства радиаторов отопления

1 – Верхний коллектор;

2 – Нижний коллектор;

3 – Вертикальные каналы в секциях радиатора;

4 – Теплообменный корпус (кожух) радиатора.

Оба коллектора, верхний и нижний, с обеих сторон имеют выходы (соответственно, на схеме верхняя пара В1-В2, и нижняя В3-В4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам контура отопления подключается лишь два выхода из четырех, а оставшиеся два глушатся. И вот от схемы подключения, то есть от взаимного расположения трубы подачи теплоносителя и выхода в «обратку» во многом зависит эффективность работы установленной батареи.

И прежде всего, планируя установку радиаторов, хозяин должен точно разобраться, какая же система отопления функционирует или будет создаваться в его доме или квартире. То есть он должен четко представлять, откуда поступает теплоноситель и в какую сторону направлен его поток.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какую трубу выбрать для отопления

Однотрубная система отопления

В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система. В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «разрыв» единственной трубы, по которой осуществляется и подача теплоносителя, и его отвод в сторону «обратки».

Варианты однотрубных стояков отопления в многоэтажном доме.

Теплоноситель проходит последовательно все радиаторы, установленные в стояке, постепенно растрачивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше – это также необходимо учитывать при планировании установки радиаторов.

Здесь важен еще один момент. Такая однотрубная система многоквартирного дома может быть организована по принципу верхней и лир нижней подачи.

  • Слева (поз.1) показана верхняя подача – теплоноситель по прямой трубе передается к верхней точке стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Значит, направление подачи потока идет сверху вниз.
  • В целях упрощения системы и экономии расходных материалов нередко организуется и иная схема – с нижней подачей (поз. 2). В этом случае на восходящей к верхнему этажу трубе точно также последовательно установлены радиаторы, как и на опускающейся вниз. Значит, направление потока теплоносителя в этих «ветвях» одной петли меняется на противоположное. Очевидно, что разница температур в первом и последнем радиаторе такого контура будет еще ощутимей.

Важно разобраться с этим вопросом – на какой же трубе подобной однотрубной системы устанавливается ваш радиатор – от направления потока зависит оптимальная схема врезки.

Обязательное условие обвязки радиатора в однотрубном стояке – байпас

Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, связывающая трубы подключения радиатора к стояку в однотрубной системе. Для чего нужен байпас в системе отопления, какими правилами руководствуются при его установке – читайте в специальной публикации нашего портала.

Широко применяется однотрубная система и в частных одноэтажных домах, хотя бы из соображений экономии материалов для ее монтажа. В этом случае хозяину проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны у него будет осуществляться подача в радиатор, а с какой – выход.

В любой однотрубной системе отопления при установке радиаторов важно точно знать направление потока теплоносителя

Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления

Привлекая простотой своего устройства, такая система все же несколько настораживает сложностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домовой разводки. Что важно знать об однотрубной системе отопления частного дома, как ее смонтировать своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Двухтрубная система

Уже исходя из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «опирается» на две трубы – отдельно на подачу и «обратку».

Если взглянуть на схему двухтрубной разводки в многоэтажном доме,

Установка батарей отопления в квартире: монтаж радиаторов своими руками, как правильно установить и подключить

Для того чтобы в холодное время года в квартире было тепло и комфортно, необходимо качественно выполнить установку батарей. Важным этапом является правильное подключение всех элементов. Нормы и основные правила прописаны в законодательстве, и нелишним будет ознакомиться с ними. Если есть желание и возможность, монтаж можно выполнить самостоятельно.

Особенности и виды отопительных систем

От того, системы отопления какого вида установлены в помещении, зависит, насколько тепло будет в квартире.

Их можно разделить на 3 основных типа согласно схеме подключения:

  • однотрубная;
  • двухтрубная;
  • коллекторная.

Что касается однотрубной системы, в этом случае теплоноситель идет по одной трубе во все батареи, и в итоге возвращается по ней же после того, как остынет. Данный вариант самый простой по установке, и по этой причине используется во всех многоэтажных домах. Однако имеются и минусы, в частности, при переходе в другие радиаторы теплоноситель остывает все сильнее, соответственно, тепла в помещение поступает меньше. Кроме того, нельзя отключить только одну батарею для ремонта, в этом случае придется перекрыть весь стояк.

При двухтрубной системе теплоноситель идет по одной трубе, но отдельно ко всем батареям. В этой ситуации все радиаторы прогреваются равномерно, а остывшая вода уходит по отдельной трубе в котел, где нагревается заново. При необходимости замены стояк отключать не требуется, достаточно перекрыть только одну батарею, что упрощает работу по сравнению с предыдущим вариантом.

Система с использованием коллектора используется преимущественно в коттеджах и является гораздо более сложной. В данном случае к каждому радиатору идут отдельные трубы. Монтаж системы собственными силами невозможен, требуется работа специалистов.

Сами же батареи в зависимости от материала изготовления могут быть:

  • биметаллические;
  • алюминиевые;
  • чугунные;
  • стальные.

Биметаллические включают элементы, изготовленные из различных металлов, и часто используются в квартирах. Отличаются хорошей теплоотдачей, просты в установке, однако при этом имеют довольно высокую цену. Рабочее давление – 35 атм.

Алюминиевые батареи также не создают проблем в монтаже и отлично отдают тепло. За счет давления до 18 атм их часто устанавливают в многоэтажных домах. Радиаторы устойчивы к воздействию коррозии, однако их нельзя монтировать с медными трубами, так как основы могут вступить в реакцию, что приведет к разрушению обоих элементов.

Чугунные батареи чаще всего используются в старом жилищном фонде, где немного этажей, так как их давление достигает только 12 атм. В квартирах устанавливают их довольно редко. Радиаторы имеют значительный вес, что создает трудности при установке, кроме того, нагреваются и остывают они в течение длительного времени. Среди достоинств можно отметить их прочность и продолжительный срок службы.

Стальные радиаторы имеют умеренную цену и подходят для многоквартирных домов. Из недостатков потребители отмечают непродолжительный срок эксплуатации – порядка 15-20 лет. А также в данном случае нет возможности наращивать дополнительные секции. Просты в монтаже и могут устанавливаться с любыми трубами.

В зависимости от материала изготовления появляются отличия в процессе установки радиаторов. За счет своей прочности чугунные отопительные элементы более устойчивы к механическим воздействиям, остальные требуют аккуратности в работе с ними. Установка должна проводиться исключительно на стены из кирпича и бетона, если рядом находится стена из гипсокартона, необходима специальная подставка.

В современных моделях необходимо предусмотреть кран Маевского.

Способы подключения

СНиП прописывает основные правила установки батарей отопления. Важной является способность радиатора выдерживать давление. Материал изготовления не должен вступать в реакцию с трубами, которые подводятся к изделию, во избежание коррозийных процессов. Батарея должна быть размещена на 10 сантиметров ниже выступающей части подоконника для высвобождения теплового потока.

Расстояние между полом и нижней частью радиатора должно быть более 10 и менее 15 сантиметров. Это принципиальный вопрос, в противном случае будут нарушены процессы равномерного теплообмена. Все секции должны быть подсоединены ровно и не иметь существенных различий по высоте.

Чтобы теплоотдача проходила наиболее эффективно, важно правильно разместить радиатор отопления. Специалисты рекомендуют располагать его под окнами, чтобы максимально снизить выход тепла через данные участки. В случае когда имеется внешняя холодная стена, на ней рекомендуется разместить дополнительные устройства.

В целом батареи в квартире могут быть расположены несколькими способами:

  • боковое расположение;
  • нижнее;
  • диагональное;
  • последовательное.

Наибольшей популярностью пользуется именно боковое расположение батарей. Оно характеризуется высокой теплоотдачей. Труба, по которой идет горячая вода, вводится в верхний патрубок, отвод же происходит из нижнего. В случае с нижним размещением оба патрубка расположены снизу. Схема актуальна, если трубы размещены в полу либо под плинтусом.

Диагональное применяется, когда батарея имеет большое количество секций, 12 и более. Теплоноситель поступает через верхний патрубок, а выходит снизу. Последовательное актуально, когда водопроводная система имеет достаточное давление, чтобы горячая вода проходила по всем батареям.

В случаях, когда необходима установка дополнительного радиатора, для начала следует вывести из системы теплоноситель. После закрепления кронштейнов крепится радиатор, соединения фиксируются специальным ключом. На свободное отверстие нужно установить кран Маевского, все остальные закрыть пробкой. Далее следует прикрепить саму батарею и тщательно выровнять. После этого подводятся остальные элементы и все соединяется в единую систему, которая должна быть абсолютно герметичной.

Правила замены

Бывают случаи, когда радиаторам необходима замена.

Это может произойти в двух ситуациях:

  • поломка батареи;
  • замена старых радиаторов на новые.

В случае поломки обязательно необходимо оповестить ЖЭК и ДЭЗ. Представители данных организаций обязаны посетить квартиру, провести осмотр и подтвердить, что восстановить старый радиатор невозможно, и требуется его замена.

Может случиться так, что при ремонте либо по другим причинам жильцы приняли решение заменить старые радиаторы отопления на более современные модели. В этом случае собственник должен быть готов пройти согласовательные мероприятия. Без согласия управляющей компании и подтверждающих данный факт документов замену батарей производить нельзя.

В процессе работ должны принимать участие представители вышеуказанной организации, иначе такие действия грозят рядом проблем.

В первую очередь могут измениться параметры отопительной системы всего дома. Кроме того, для того чтобы установить новый радиатор, требуется перекрыть весь стояк, а данное действие могут произвести исключительно сотрудники управляющей компании. Если сделать это самостоятельно, нарушителю может грозить немалый штраф. Но также нужно узнать температурный режим, что прямым образом повлияет на то, сколько тепла будет отдавать устройство, и, соответственно, на благоприятный микроклимат в помещении.

После оформления всех документов можно закупать необходимые элементы и приборы. Далее согласовывается дата установки, в соответствии с которой проводятся работы. Специалисты помогут правильно подключить, настроить и запустить систему отопления.

Подготовительные работы

Перед тем как начинать работы по установке отопительных приборов, нужно уточнить тип разводки, по которому организована система. От этого зависит, какие именно детали и в каком количестве потребуются в процессе монтажа. Следует подготовить место проведения работ, а также необходимые инструменты.

Первое, с чего стоит начать, это перекрытие стояка. Если имеются старые батареи, их требуется отключить, слить всю воду, после чего отсоединить от системы отопления.

При необходимости следует воспользоваться насосом, с помощью которого можно максимально удалить жидкость из радиатора.

Когда теплоноситель удален, следует определить места, на которые будет крепиться отопительный элемент. Далее устанавливаются кронштейны. Их потребуется 2 или 3 для того, чтобы зафиксировать верхнюю часть батареи, а также пара, чтобы удерживать нижнюю. Расположение кронштейнов требуется проверить с применением специального уровня. После этого участок можно считать готовым к работе.

Монтаж

После того как подготовительные работы проведены, можно приступать к непосредственной установке отопительных приборов, которые нужно поставить на кронштейны. Если установка кронштейнов выполнена грамотно, задняя стенка радиатора будет тесно прилегать к опорам и надежно зафиксируется на них. При монтаже самой батареи нужно учитывать, что необходимо выдержать небольшой уклон, который будет составлять около 3 миллиметров в расчете на 1 метр отопительного прибора.

Батареи устанавливаются, к ним подводятся трубы и арматура, и все это тщательно крепится. От того, насколько грамотно проведены работы, будет зависеть, насколько герметичной окажется система. Далее можно открыть стояк и провести заполнение водой. Это позволит проверить, насколько герметичны соединения.

При установке отопительных приборов своими руками необходимо уделить особое внимание монтажу запорно-регулирующих элементов. Обязательной является установка крана Маевского, ведь именно он в дальнейшем будет играть основную роль при спуске воздуха в начале отопительного сезона. Элемент должен располагаться около самой верхней точки.

При работе с однотрубной системой требуется установить байпас, который имеет вентиль, в отличие от двухтрубной, когда соединение происходит только со сгоном, где также есть вентиль. Сгоны прикрепляются к трубам с помощью динамометрических ключей. Подобные ключи не идут в комплекте, при установке радиатора специалистами они приносят с собой данный инструмент. Если же работы проводятся самостоятельно, ключи потребуется купить, так как без них работы выполнить не удастся. Данный элемент обеспечивает надежное затягивание креплений.

Крепежи можно перекрутить либо не докрутить, динамометрический ключ избавляет от подобной ошибки. При слабом соединении в процессе эксплуатации возможно образование протечек, что грозит серьезными проблемами. Когда работы выполнены, стыки следует надежно загерметизировать, для этого можно применить специальный уплотнитель. Если позволяет материал, можно воспользоваться сваркой.

Еще один важный шаг – опрессовка. Для ее проведения также необходимы специальные дорогостоящие инструменты, поэтому целесообразным будет вызвать для этих целей сантехника из управляющей компании.

Пробный запуск системы отопления поможет выявить недоделки и ошибки в работе, чтобы при необходимости сразу же оперативно их устранить.

Как включить радиатор?

Процесс включения рекомендуется доверить специалистам. Для этого можно пригласить слесаря. После перекрытия кранов «американки» открывается соединительный кран и обратная труба. Если течей не обнаружено, открываются краны на самих радиаторах, обводной же, напротив, перекрывается, и вода начинает поступать в систему. Воздух выпускается с помощью крана Маевского.

Когда отопительные системы достаточно прогреются, для восстановления давления открывается прямая труба. На этом испытания заканчиваются, и собственники квартир смогут насладиться долгожданным теплом.

О том, как правильно устновить отопительные батареи своими руками, смотрите в следующем видео.

Как сделать самодельный аккумуляторный блок для солнечных панелей

Думаете об установке батарей в комплекте с солнечными батареями? Независимо от того, является ли это автономной горной хижиной или резервным аккумулятором для ваших домов, подключенных к сети, основной процесс планирования разработки собственного блока аккумуляторов для дома довольно прост, но может немного запутать вас в первый раз.

Ниже приведены основные этапы планирования и конструирования собственного блока аккумуляторов, который дополнит вашу солнечную установку.Чтобы облегчить понимание процесса планирования, мы включили в статью рабочий пример. Просто найдите курсив в каждом разделе, чтобы продолжить!

Используйте приведенную ниже информацию в качестве отправной точки, но когда придет время действительно начать планировать свой банк аккумуляторов своими руками, обязательно ознакомьтесь с несколькими книгами по этой теме в местной библиотеке, просмотрите соответствующие онлайн-статьи и видео и присоединитесь к пара онлайн-форумов для совета и помощи с любыми вопросами!

Рассчитайте нагрузку

Первым шагом в проектировании вашей аккумуляторной батареи для дома является расчет того, сколько электроэнергии вы обычно используете — известная как ваша электричество нагрузка .Есть два метода расчета нагрузки:

  • Во-первых, вы можете посмотреть на свое предыдущее потребление электроэнергии. Если вы уже подключены к сети, просто посмотрите на свое общее потребление электроэнергии за последние 12 месяцев и разделите на 365, чтобы получить среднесуточное значение.
  • Если вы не подключены к сети, вероятно, у вас нет данных о предыдущем потреблении энергии. В этом случае вам нужно будет подсчитать, сколько электроэнергии вам нужно, сложив мощность всех электрических устройств в доме и прикинув, сколько часов вы будете использовать их каждый день.

Например:

  • 5 светодиодных лампочек * 8 Вт (мощность каждой лампочки) * 3 часа в день = 120 Вт-часов / день
  • Блендер на 1500 Вт * 0,05 часа в день = 75 ватт-часов в день (я не могу обойтись без утренних смузи!)
  • Ноутбук мощностью 50 Вт * 6 часов в день = 300 Вт-часов в день

Как вы понимаете, этот процесс требует времени и нужно отслеживать множество чисел, поэтому не торопитесь с этим шагом! Размер всей вашей аккумуляторной батареи будет основан на этих расчетах, поэтому вам нужно убедиться, что они являются максимально точными!

Для облегчения отслеживания используйте электронную таблицу, например Microsoft Excel или Google Spreadsheets (что бесплатно с Gmail!).Есть также множество онлайн-инструментов, которые помогут вам в этом процессе, в том числе калькуляторы с таких сайтов, как Wholesale Solar и Affordable Solar.

Пример. Допустим, у нас есть небольшая автономная горная хижина. Обогреватель, водонагреватель и плита работают на пропане, поэтому электричество требуется только для некоторых основных элементов. Наряду со светодиодами, блендером и ноутбуком, указанными выше, нам также потребуется питание нашего мобильного телефона, вентиляторов, телевизора и стиральной машины. Наше использование, вероятно, выглядит примерно так:

Товар Кол-во единиц Мощность часов в день Суммарное суточное потребление кВтч
Светодиодные лампы 5 8 3 .12
Блендер 1 1500 .05 .075
Ноутбук 1 50 6 .30
Сотовый телефон 1 3,5 8 .028
Вентиляторы 2 50 3 .30
телевизор 1 100 1 .10
Стиральная машина 1 600 .50 .30
Всего 2,312 1,22 кВтч

Наша общая нагрузка на каждый день составляет 1,22 кВтч и около 36,6 кВтч в месяц. Замечу, что это ОЧЕНЬ маленькая кабина с несколькими электрическими приборами! Для справки: среднее потребление кВтч в месяц для домов, подключенных к сети, в США составляет 900 кВтч!

Количество резервной мощности и глубина разряда

Батареи

позволяют хранить электроэнергию, вырабатываемую вашей солнечной установкой, для дальнейшего использования, и после того, как вы определите свою ежедневную электрическую нагрузку, вам необходимо решить, сколько дней резервного питания вы хотите.Большинство домовладельцев выбирают от 1 до 4 дней, хотя это зависит от ваших потребностей и погоды.

Пример. Мы выберем 3 дня резервного питания, то есть наша аккумуляторная система должна обеспечивать не менее 3,66 кВтч (1,22 кВтч в день, умноженное на 3 дня) в те дни, когда идет дождь или облачно.

Чтобы сделать процесс немного более запутанным: емкость батареи измеряется в ампер-часах, а не в ватт-часах или киловатт-часах, как электричество, вырабатываемое вашей солнечной установкой.К счастью для нас, найти ампер-часы очень просто! Просто разделите ватт-часы на напряжение солнечной установки. Автономные солнечные установки могут иметь напряжение 12, 24 или 48 вольт — выбираемое вами напряжение зависит от размера, местоположения и планировки вашей установки, а также потребностей.

Пример: наша небольшая установка будет на 12 вольт, что означает, что нам нужна батарея на 305 ампер-часов.

(3660 ватт-часов / 12 вольт = 305 ампер-часов)

305 ампер-часов. Легко, правда?

Постойте, есть еще один шаг.Если вы разрядите батареи до их полной емкости, вы можете помешать их полной зарядке в будущем. По этой причине производители аккумуляторов рекомендуют использовать только часть имеющихся аккумуляторов, обычно от 25% до 50% для свинцово-кислотных аккумуляторов (наиболее распространенный тип аккумуляторов для солнечных батарей). Конечно, использование лишь небольшой части энергии ваших батарей раздражает, но просто рассматривайте все батареи как вложение. Если вы разрядите батареи только до 25% или 50%, они обеспечат вам годы надежной службы.

Связано: Обзор аккумуляторной батареи Tesla Powerwall II

Мы решили, что разряжаем только около 40% емкости наших батарей, поэтому нам нужно разделить размер нашей батареи на 0,4, чтобы учесть это: 305 ампер-часов * 0,4 = 763 ампер- часов.

Итак, наши батареи должны быть на 12 вольт и иметь емкость не менее 763 ампер-часов.

Подключение аккумуляторов параллельно и последовательно

Теперь, когда вы знаете напряжение вашей установки и необходимую вам емкость аккумулятора, самое время приступить к изучению аккумуляторов! В вашей системе батарей есть два способа соединения нескольких батарей — параллельно или последовательно:

  • Параллельно: Параллельное подключение батарей просто означает, что положительный полюс каждой батареи подсоединяется к положительному выводу следующей батареи (а каждая отрицательная клемма подключается к следующей отрицательной клемме).Батареи, подключенные параллельно, суммируют все их ампер-часы вместе, что позволяет увеличить общую емкость батареи.
  • In Series: Последовательное соединение аккумуляторов означает соединение положительной клеммы первой батареи с отрицательной клеммой следующей и т. Д. При последовательном подключении ампер-часы не увеличиваются, но напряжение складывается между всеми батареями. Также возможно создать систему, в которой батареи подключены как параллельно, так и последовательно для увеличения как напряжения, так и ампер-часов!

Нам нужно 768 ампер-часов для нашей солнечной установки на 12 вольт.Если мы подключим параллельно, у нас могут быть две 12-вольтовые батареи по 400 ампер-час, что даст нам 800 ампер-часов, но сохранит нашу систему на 12 вольт. Если мы подключим последовательно, у нас может быть 2 6-вольтовых 800 ампер-часов, что дает нам 12-вольтовую аккумуляторную систему с емкостью 800 ампер-часов. Подключение последовательно или параллельно зависит от имеющихся батарей и конструкции вашей солнечной и аккумуляторной установки.

Все это может сбивать с толку, но помните: параллельное подключение добавляет ампер-часы; последовательное подключение добавляет напряжение! Знание доступных вам опций поможет вам построить наиболее экономичную установку, соответствующую вашим потребностям.

Определите размер вашего инвертора

Инверторы

являются неотъемлемой частью любой солнечной и аккумуляторной установки, поскольку они преобразуют электричество постоянного тока (DC), производимое вашими солнечными панелями и содержащееся в батареях, в переменный ток (AC), необходимый для всех наших электронных устройств.

Инверторы

преобразуют электричество из постоянного тока в переменный в реальном времени. У инверторов нет накопительной емкости — поскольку ваши устройства используют электричество, оно течет от батарей через инвертор к устройству.Из-за этого ваш инвертор должен быть достаточно большим, чтобы выдерживать самую большую нагрузку, которую вы возьмете на него за один раз.

Самый простой способ вычислить это — сложить мощность всех ваших устройств, которые могут работать одновременно.

Допустим, мы очень заняты в своей каюте, поэтому вполне возможно, что все наши электрические устройства могут работать одновременно. Как видно из таблицы выше, общая мощность всех моих устройств составляет 2312 Вт. Поэтому мне нужен инвертор, который может непрерывно обрабатывать не менее 2312 Вт.

Есть еще один важный шаг к определению размера вашего инвертора. Некоторые электрические устройства, особенно устройства с приводом от двигателя, такие как холодильники, электроинструменты и кондиционеры, потребляют от 2 до 8 раз больше энергии, чем они обычно используют только для включения! Это огромное энергопотребление известно как импульсная нагрузка , и вы должны учитывать это при выборе инвертора.

В отличие от типичной мощности устройства, которая указана на задней панели устройства, производители не публикуют данные о импульсной нагрузке своих устройств, поэтому вам нужно либо связаться с ними напрямую, либо самостоятельно измерить электрическую тягу для ваших устройств с моторным приводом.

К счастью для нас, производители инверторов в наши дни учитывают импульсные нагрузки, и большинство инверторов могут справляться с резкими скачками напряжения за короткие промежутки времени. При выборе инвертора убедитесь, что он выдержит импульсную нагрузку для любого используемого вами электрического оборудования.

Мы знаем, что нам нужен инвертор, который может непрерывно обрабатывать не менее 2312 Вт, но допустим, наша стиральная машина потребляет в 3 раза больше энергии, чем просто ее включить, так что наша импульсная нагрузка составляет 3512 Вт. Мы могли бы просто купить инвертор мощностью 4000 Вт, но это дорого и ненужно.Так уж получилось, что существует инвертор мощностью 2500 Вт, который может выдерживать импульсную нагрузку в 5000 Вт — более чем достаточно для наших нужд!

Кредиты на фото: Flickr vs CC Лицензия: 1, 2, 3, 4

Как установить MRCOOL DIY 12K BTU 17,5 SEER Ductless Mini-Split Heat Pump WiFi — HVAC How To


Мини-сплит-тепловые насосы «Сделай сам» стали очень популярными, поскольку они очень хорошо работают и идеально подходят для людей, которые любят «сделай сам».

Они экономят деньги, поскольку не нужны компании HVAC, и очень хорошо работают при обогреве и охлаждении дополнительных помещений, гаражей или почти любого места, где требуется обогрев и охлаждение.

MRCOOL — один из таких производителей мини-сплит, который упрощает создание мини-сплит-проекта своими руками.

Недавно мне прислали один, который я сделал видео установки вместе с этим сообщением.

Видео находится внизу страницы для наглядного ознакомления.

Одна из вещей, которая отличает MRCOOL от других мини-сплит-наборов, заключается в том, что нет необходимости вакуумировать линии.

Большинству агрегатов требуется вакуумный насос и манометры для откачки трубопровода перед выпуском хладагента.

Линейные комплекты

MRCOOL уже находятся в вакууме и имеют уплотнение, которое сломано при привинчивании к внешнему конденсатору.

У них есть уплотнение, которое открывается после затягивания линейного комплекта на внешнем конденсаторном блоке.

Это значительно упрощает установку, так как нет необходимости вакуумировать / откачивать систему.

Все детали поставляются в трех коробках, за исключением электрического переменного тока, который необходимо покупать отдельно.

Коробки поставляются со всем необходимым для установки, включая внутренний стеновой блок, внешний конденсатор, набор линий, ключи и кольцевую пилу.

В комплект не входят электрическая система, монтажная площадка и крышка линейного набора, которые при необходимости необходимо покупать отдельно.

* Этот пост содержит партнерские ссылки.
Вот MRCOOL Mini Split на Amazon
MRCOOL DIY 12k BTU 22 SEER Ductless Heat Pump Split System 3-го поколения — Energy Star 120 В (DIY-12-HP-115B)


Электрические компоненты не включены
Как и все мини -сплит-комплекты, электрика в комплект не входит и ее нужно покупать отдельно.

Каждая электрическая установка будет отличаться, так как расположение блока и питания всегда меняется.

Если вы не знаете, как подключить устройство, обязательно обратитесь к профессионалу.

Устройству потребуется 115 Вольт с автоматическим выключателем на 20 А.

Это стандартное напряжение / ампер для помещений и гаражей.

Конечно, установка собственного выключателя на панель — это идеальный и лучший вариант, когда это возможно.

Решил вкрутить в существующую проводку, в гараже устанавливаю блок, в котором есть выключатель на 20 ампер.

Я установил выключатель для подачи питания на устройство.

У меня также есть розетка на 240 вольт в моем гараже, так что мне не нужно больше тратить силы на 115 розеток.

Конечно, я всегда могу запустить выделенную линию позже, если возникнет проблема.

Электрические детали, которые я использовал на Amazon
1… Siemens WN2060U Разъединитель переменного тока без предохранителей
2… Diversitech Conduit Whip, 1/2 дюйма x 6 футов

Ниже описано, как я установил MRCOOL Mini Split.Обязательно следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему устройству.

Как установить MRCOOL DIY Ductless Mini-Split Heat Pump

  1. Первым шагом является определение расположения внутреннего и внешнего блока.

    В стене просверливается отверстие диаметром 3 1/2 дюйма для пропуска линии хладагента и проводов управления.

    Кроме того, необходимо продумать проводку переменного тока, чтобы обеспечить наилучший способ подачи питания на устройство.

  2. После определения местоположения настенный кронштейн необходимо выровнять и закрепить на стене.

    Это будет удерживать внутренний блок, поэтому обязательно установите его на хорошие шпильки.

    В комплект входит шаблон для разметки и просверливания отверстия диаметром 3 1/2 дюйма.

    В комплект входит кольцевая пила для просверливания отмеченного отверстия.

  3. После того, как настенный кронштейн установлен и просверлено отверстие, на него можно разместить внутренний блок.

    Сначала выведите провод и провода управления из отверстия, и внутренний блок защелкнется на кронштейне.

    Длина линейки составляет 25 футов, поэтому большая часть ее может быть выведена из отверстия, прежде чем поднимать внутренний блок.

    Внутренний блок закрепится на кронштейне.

    По возможности, при установке внутреннего блока было бы лучше, если бы два человека.

    Я разместил устройство самостоятельно, и это несложно, но протолкнуть последнюю часть линейки через стену и закрепить ее на месте будет намного проще, если вдвоем.

  4. Для установки внешнего конденсаторного блока потребуется твердая ровная поверхность.

    Это можно сделать с помощью небольшой цементной подушки, магазинной подушки или кирпичей.

    Я решил использовать кирпичи, но подойдет любой метод, если он прочный и ровный.

    Вот пример планшета на Amazon, который также выглядит и хорошо работает.
    Пластиковая подкладка конденсаторного агрегата Diversitech EL3232-2 E-Lite, 32x32x2 ″

  5. Две линии хладагента необходимо прикрутить к внешнему блоку. Обязательно прочтите инструкции по эксплуатации.

    Обычно стропы запускаются вручную, а затем затягиваются двумя гаечными ключами в форме полумесяца, которые входят в комплект.
  6. К внешнему блоку необходимо подключить электропитание и провода от внутреннего блока.

    Он использует 115 вольт на автоматическом выключателе на 20 ампер, который соответствует маркировкам «L» и «N».

    Внутренний блок имеет зажим для проводов, который соединяется с линейкой, которая просто соединяется вместе.

    Конечно, при необходимости обязательно вызовите специалиста.

  7. Последний шаг — выпустить хладагент в систему с помощью ключа Аллана.

Как построить солнечную панель для воздушного отопления — видео своими руками

Как работают солнечные воздухонагреватели:

Схема солнечного воздухонагревателя © Ecohome

На приведенной выше диаграмме показана основная концепция солнечного воздухонагревателя, и, хотя существует множество конструкций, основной принцип тот же — небольшой вентилятор подает внутренний воздух в настенную панель, обращенную на юг.Воздух нагревается, проходя за черной поверхностью, а затем возвращается в кондиционированное пространство с гораздо более высокой температурой. «Бесплатное» пассивное солнечное отопление по бюджету!

Видеоролики

о солнечных воздухонагревателях, сделанных своими руками, стали большим хитом на YouTube, с парой основных идей — солнечные коллекторы из переработанного мусора, солнечные коллекторы с водосточной трубой, экранные солнечные коллекторы или солнечные коллекторы из листового металла. Если у вас нет возможности сделать его самостоятельно, солнечные воздухонагреватели для продажи также доступны в Интернете для покупки, немного покопавшись в Интернете.

Помимо крупных коммерческих установок, наиболее распространенным применением солнечных воздухонагревателей является дополнительное отопление отдельных помещений, например, пристройки, мастерской, гаража или любой другой небольшой пристройки.

Причина, по которой мы говорим «дополнительный», заключается в том, что хотя в пасмурные дни можно собрать немного тепла, в основном вы будете чувствовать тепло, когда светит солнце. А без значительного количества тепловой массы для хранения тепла и отвода тепла маловероятно, что что-либо, кроме самых хорошо изолированных зданий, будет поддерживать комфортную температуру в помещении от заката до восхода солнца холодной зимней ночью.

Если вам нужен солнечный воздухонагреватель для обогрева здания без электроэнергии, вы можете получить тепло просто за счет естественной конвекции по мере подъема теплого воздуха, но вы получите гораздо больше тепла, прогоняя воздух через него с помощью вентилятора. Вентиляторы не требуют много энергии для работы, поэтому небольшая выделенная фотоэлектрическая панель будет выполнять эту работу, когда нет другой доступной мощности, и будет автоматически приводить в движение вентилятор, когда движение воздуха больше всего необходимо — когда солнце светит на панель. — и остановится ночью, когда панель остынет.Вентиляторы 12 В для охлаждения настольных компьютеров — идеальный способ создания давления в системе и обеспечения движения воздуха для солнечных воздухонагревателей, установленных автономно.

Панели солнечных батарей Pop-can: Это не что иное, как гениальное, и это может быть единственной веской причиной для оправдания употребления поп-музыки. Однако это довольно трудоемкий процесс — банки необходимо очистить, сделать отверстия в дне, удалить выступы, затем их нужно склеить в стопку и, наконец, покрасить в черный цвет.

Солнечный обогреватель Pop can

Воздух вдувается в камеру в нижней части нагревательной панели и выталкивается вверх через стопки банок в верхнюю камеру, которая собирает нагретый солнцем воздух и направляет его обратно в помещение.

Солнечные коллекторы с водосточной трубой: Как бы то ни было, эта конструкция заменяет стопку банок в солнечной панели воздушного отопления на стандартные водосточные желоба карниза, окрашенные в черный матовый цвет для поглощения солнечных лучей. К нему применяются те же принципы, что и к солнечному коллектору, и, хотя вы потратите больше на материалы, вы сэкономите много труда, и он выглядит аккуратнее. Конечный результат тот же; воздух нагревается, поскольку он проходит через черные трубки, когда светит солнце.

Солнечный водонагреватель с водосточной трубой © Builditsolar

Солнечный экран или поглотитель тепла из листового металла: В найденных нами конструкциях использовалось 3 слоя экрана для обеспечения единой черной поверхности.Коллекторы экрана обычно не разделяют воздух на отдельные камеры, как в предыдущих двух конструкциях; воздух поднимается вверх по единственной камере за экраном или плоской металлической поверхностью.

Металлический гофрированный воздухонагреватель на солнечных батареях

Из этих двух, мне кажется, дизайн экрана требует немного больше работы по сравнению с использованием листового металла (как показано выше), который можно было бы сделать с использованием старой металлической кровли и покрасить ее в матовый черный цвет. Помимо трудозатрат, тестирование между сборщиком экрана и сборщиком банок показало, что сборщик экрана действительно обеспечивает больше тепла, подробнее читайте здесь.

Сколько тепла могут обеспечить солнечные воздухонагреватели?

Это зависит от множества переменных:

Размер солнечной панели: Это будет определять объем воздуха, который вы можете обработать, и температуру на выходе. Выбор размера для строительства или покупки будет зависеть от ваших потребностей и от того, сколько места на внешней стене вы можете выделить для панели.

Поглощение солнечного излучения: Панели могут собирать тепло в зависимости от того, насколько отражающей является черная поверхность, и вам будет лучше с матовой краской, чем с глянцевой.Остекление само по себе мгновенно отражает около 10%, но это важно, особенно в областях, где движение воздуха создает фактор охлаждения ветром зимой, поэтому лучшее, на что вы можете надеяться в общей производительности от солнечной панели для нагрева воздуха, — это поглощение около 80%. доступного света.

Теплопроводность панели: Материалы с более высокой проводимостью улучшают характеристики солнечного воздухонагревателя. Например, черная труба из ПВХ не будет обеспечивать столько тепла, как черная металлическая труба. Даже разные металлы будут иметь разную проводимость.Медь — один из лучших проводников, но она очень дорога и может быть сложной задачей для получения большего диаметра или для получения краски, которой нужно придерживаться, поэтому преимущество повышенной проводимости, вероятно, не окупит дополнительных затрат.

Чтобы выбрать вариант водосточной трубы для самостоятельной сборки панели солнечного воздухонагревателя, обязательно используйте металл, а не пластик, и если он имеет глянцевую поверхность, стоит покрасить ее в черный матовый цвет.

Производительность дома: Сколько тепла необходимо дому для сохранения тепла, зависит от того, сколько он теряет.Солнечный обогреватель будет обеспечивать больший процент необходимого тепла в доме, если потребность в тепле ниже, поэтому то, насколько хорошо изолирован и герметичен дом, будет решающим фактором того, насколько большим должен быть пассивный солнечный воздухонагреватель, чтобы производить тепло. разница.

Покрытие облаков: В областях с регулярной облачностью, например, на северном берегу Ванкувера в Канаде или Пескадеро в Калифорнии, может не стоить затрат и хлопот ни купить, ни построить. Конечно, срок окупаемости труда и денег, вложенных в одноразовую воздушную отопительную панель, будет намного дольше.

Широта: Чем дальше вы пойдете на север, тем меньше у вас будет солнечных часов в зимний день, поэтому затраты или усилия, необходимые для изготовления панели, перестанут быть целесообразными на определенной более высокой широте — хотя, если панель для сбора тепла является стеной -монтированное и дополнительное отопление может приветствоваться, тогда в северных районах оно все еще может быть целесообразным — любые читатели в северных территориях или на Аляске, которые построили или использовали солнечные панели для нагрева воздуха, могут оставить комментарий ниже!

Недостатки солнечных воздухонагревателей:

Ахиллесова пята большинства генераторов возобновляемой энергии, таких как солнечные воздухонагреватели, — это надежность, а также хранение энергии.Не всегда дует ветер и не всегда светит солнце (точнее, мы не всегда его видим). Таким образом, основным недостатком солнечных воздухонагревателей является то, что вы получаете тепло только тогда, когда светит солнце.

Короткие зимние дни и непредсказуемая облачность затрудняют использование солнечных воздухонагревателей в качестве основного источника тепла, потому что вы будете получать все свое тепло в солнечные часы, но тогда вам придется время от времени проводить 16 часов без тепла. А более короткие зимние дни означают, что они вырабатывают наименьшее количество тепла, когда оно вам больше всего нужно — хотя это можно смягчить, установив стену на южную сторону.Во всех домах, кроме наиболее сильно изолированных в более мягком климате, с включенной тепловой массой для хранения тепла, вам, вероятно, понадобится дополнительный источник тепла, например, высокоэффективные дровяные печи или камины, или, если вы отключены от сети, древесные гранулы без электричества. плита.

Накопление солнечного тепла (тепловые батареи):

Если вы встроили в дом тепловую массу для хранения и выделения тепла, вы можете распределять накопленное тепло в течение более длительного периода времени, и для этого существует множество творческих способов.Придерживаясь темы «сделай сам», например, навесов, гаражей или теплиц, вы можете пропустить нагретый воздух через трубы, залитые песком, кирпичом, каменной кладкой и т. Д., Прежде чем выпустить его прямо в кондиционированное пространство. Вместо того, чтобы просто нагревать воздух, плотные материалы будут поглощать часть этого тепла и медленно выделять его с течением времени после захода солнца.

Ничего не скажешь, что вы не смогли бы сделать это с пристройкой в ​​вашем доме, просто мы, как правило, немного более придирчивы к окончательному внешнему виду в наших домах.Таким образом, в доме может потребоваться немного более эстетичный дизайн, чем в мастерской или гараже, чтобы хранить часть тепла, вырабатываемого пассивной солнечной системой воздушного отопления.

В частности, теплицы, построенные в холодном климате, имеют тенденцию к перегреву днем, но иногда становятся слишком прохладными ночью для молодых растений. Имейте в виду, что важнее, чтобы корни были в тепле, чем само растение, если, конечно, воздух остается выше нуля. Если вы включите солнечный воздухонагреватель в конструкцию теплицы и передадите часть тепла платформе с тепловой массой, на которой могут разместиться ваши почвенные ящики, вы можете начать вегетационный период раньше.

Также неплохо включить в панель солнечного нагрева воздуха какой-либо обходной вентиль, который может выпускать воздух летом, чтобы предотвратить перегрев, когда панель не используется активно — в качестве «варки» панели.

Вы также можете применить принципы пассивного обогрева и охлаждения, поместив панель под карнизом, где она будет полностью освещена низким зимним солнцем, но будет в тени, когда солнце находится высоко над головой и вам не нужно тепло.

Как построить солнечный воздухонагреватель своими руками:

Поиск в Интернете

показывает бесконечный список конструкций и методов сборки для самостоятельных солнечных воздухонагревателей, то же самое можно сказать и о видео DIY на YouTube.Разные дизайны по-разному найдут отклик у разных людей, поэтому выберите тот, который лучше всего соответствует вашим навыкам, набору инструментов и объему внимания. Если в процессе у вас возникнут какие-либо блестящие дизайнерские идеи или модификации для пассивных солнечных воздухонагревателей, поделитесь ими в разделе комментариев ниже.

Посмотрите видео «Сделай сам» ниже, чтобы лучше понять, насколько легко построить солнечные воздушные нагревательные панели.

Постройте недорогую солнечную систему отопления — DIY

Вы можете построить недорогую солнечную систему отопления, которая стоит всего 30 долларов из своего кармана.

См. Схемы солнечной системы отопления в галерее изображений.

«Для супер-простой и супер-недорогой солнечной системы отопления, которая действительно работает, — говорят Дон Р. и Джордж Уотерман из Спрингфилда, штат Миссури, — вам нужно следовать только четырем правилам. Первое — глазурь с помощью недорогого пластика. пленка вместо стекла или оргстекла … во-вторых, используйте существующую южную стену конструкции для задней части вашего коллектора … в-третьих, забудьте о попытках сохранить тепло, которое вы собираете.. . и, четыре, ищите! »

Если вы действительно хотите, чтобы солнечная энергия работала на вас прямо сейчас с минимальными вложениями денежных средств, вы можете это сделать. Я знаю, потому что прошлой зимой мой отец, Джордж Уотерман, и я поставляли теплоизолированная мастерская 30 на 40, в которой почти все тепло необходимо для поддержания комфорта внутри здания в течение почти нулевых дней … и мы сделали это с помощью установки солнечного отопления, которая стоила нам в общей сложности всего лишь $ 30.

Мы достигли этого подвига, открыв четырехкратный секрет недорогой конструкции: [1] Мы застеклили наш солнечный коллектор размером 8 на 30 футов недорогой пластиковой пленкой вместо стекла или оргстекла [2], мы использовали нашу мастерскую существующая южная стена для задней части коллектора, [3] мы не встраивали в нашу конструкцию аккумуляторов тепла, и [4] мы нашли много материала, который пошел в солнечную систему отопления.

Во многом благодаря четырем пунктам, перечисленным выше, наш обогреватель, работающий на солнечной энергии, также был довольно прост по конструкции и очень быстро стал единым целым. Мы установили всю систему, потратив всего лишь около недели работы (из-за плохой погоды она растянулась почти на две недели). Сравните наши общие затраты времени и денежных средств с 1500, 2000 или более долларами, которые стоили бы эти 240 квадратных футов промышленных коллекторов (конечно, до установки и до того, как прибавить еще одну нелепую цифру для воздуходувок, воздуховодов и т. Д.). . . и я думаю, вы согласитесь, что наши первоначальные вложения были вполне разумными.

Также вы можете подумать, что обслуживание (которое в основном должно включать замену двойного слоя пластиковой пленки нашего коллектора) не будет постоянными расходами. Мы рассчитываем менять нашу пленку не чаще, чем раз в два года (она уже пережила одну зиму и выглядит неплохо для другой). Но даже если нам придется менять оба слоя пластика каждый год, это довольно недорого (рулон полиэтилена толщиной 6 мил и размером 8 футов на 100 футов обошелся нам всего в 17 долларов).При такой цене потребуется 34,5 года ежегодной замены, чтобы добавить к стоимости (400 долларов США) одного оригинального двойного набора крышек для стеклянных коллекторов. . . и 69 лет ежегодной замены, чтобы равняться стоимости (800 долларов США) двойного остекления из оргстекла. Мы думаем, что компромисс работает в нашу пользу.

Как мы обрамили и покрасили нашу солнечную систему отопления

Мы начали наш коллектор с того, что очертили его площадь 8 футов на 30 футов с четырьмя 15 футов длиной и двумя 7 футов 9 дюймов длиной 2 на 4.(Так как наш пластик имел ширину всего восемь футов, мы использовали стойки 7 футов 9 дюймов на концах блока, которые, когда они были закрыты сверху и снизу на 1 1/2 дюйма толщиной «2 на 4», в сумме составляли восемь Эти 2 на 4 можно было просто прибить ногой (по краю) к южной стене магазина, но мы нашли время, чтобы установить их несколько более сложным (и мы думаем лучше) способом. Что мы сделали, так это сначала прибили полоски пиломатериала размером 3/4 на 2 1/2 дюйма к краям 2 на 4 (см. Деталь, которую я набросал на схемах в галерее изображений).Поскольку так называемые 2 на 4, продаваемые сегодня, на самом деле имеют размеры всего 1 1/2 дюйма на 3 1/2 дюйма, это означает, что полоски образовывали выступ размером 3/4 дюйма в глубину и шириной в один дюйм полностью вокруг 8 футов. на 30 футов окружности рамы коллектора. И тогда было очень легко прикрепить раму (прямо через выступ) к стене магазина с помощью шурупов.

Мы сделали уплотнение между рамой 2 на 4 и сайдингом с пазом и пазом на стене мастерской максимально герметичным, набив небольшое количество стекловолоконной изоляции и старого картона в каждую трещину, которую мы могли найти.Хорошая полоса герметика, полностью покрывающая внешнюю часть стыка коллектора и стены, завершила эту часть работы.

Как только мы обрамили наш коллектор, мы прорезали три отверстия в той части стены магазина, которая была ограничена рамой: по одному в центре вверху и по одному в нижних углах. Эти отверстия, конечно же, были сделаны таким образом, чтобы холодный воздух из цеха мог поступать в коллектор (через два нижних отверстия), где он нагревается перед тем, как выйти обратно в цех (через верхнее центральное отверстие) для обогрева здания.

Размер верхнего отверстия определялся размерами кожуха вокруг воздухозаборника воздуходувки, которую мы позже установили внутри магазина и над проемом. (См. Раздел «ВОЗДУХОДУВКА» этой статьи для получения более подробной информации об этой части нашей установки.) Однако два отверстия для впуска холодного воздуха были в значительной степени рассчитаны наугад.

Что бы вы предпочли? Пропустите через коллектор немного воздуха и сильно его нагрейте. . . или позволить большому количеству воздуха проходить и нагреваться умеренно? Размер ваших воздухозаборников может так или иначе решить этот вопрос.В целом, однако, лучше делать эти отверстия слишком большими, чем слишком маленькими. . . так как сильно ограниченные всасывания будут «замораживать» нагнетатель в верхнем отверстии, заставляя его работать чрезмерно и, таким образом, ускорять его износ. Вы также обнаружите, что больший объем воздуха, свободно циркулирующий через коллектор, а затем обратно в обогреваемую область, окупается (особенно в больших зданиях) более равномерной температурой во всем отапливаемом пространстве.

42 усеченных треугольника (треугольники с отрезанным концом), которые мы использовали в качестве прокладок внутри нашего коллектора, были вырезаны из оставшихся двух футов длиной 2 на 12, которые мы бесплатно подобрали на местном лесном складе.

Если бы мы не добавили выступ толщиной 3/4 дюйма к раме нашего коллектора, эти усеченные треугольники были бы вырезаны высотой 2 3/4 дюйма. Так как мы добавили губу к раме, мы сделали треугольники высотой 3 1/2 дюйма. (Вся идея, конечно же, состоит в том, чтобы разрезать эти распорки так, чтобы, когда они заканчивались полосами толщиной 3/4 дюйма, составляющими обрамление для передней части коллектора … внешние [передние] поверхности полос будут выходить заподлицо с внешними [передними] поверхностями 2 на 4, которые образуют периметр коллектора.)


Я также должен указать (независимо от того, какую высоту вы используете при построении одного из этих коллекторов), что на самом деле вам не нужно делать блоки в форме усеченных треугольников. «Ушки» на таких треугольниках ужасно удобны, когда дело касается их прибивания или прикручивания к стене. . . но квадратные, прямоугольные блоки длиной около 31 фута и высотой 2 3/4 или 3 1/2 дюйма будут работать так же хорошо, если вы не против пригвоздить их к месту.

Промежуточные элементы в виде усеченных треугольников были поставлены шипами в три равномерно расположенных горизонтальных ряда так, чтобы они находились на расстоянии двух футов друг от друга, от центра к центру, по горизонтали и вертикали.Как только они были на месте, мы нанесли хороший толстый слой черной морилки на треугольники, всю площадь стены, ограниченную основной рамой коллектора, а также внутреннюю и внешнюю поверхности самой рамы. (Как вы знаете, темные цвета — особенно черный — имеют тенденцию поглощать солнечное тепло, тогда как более светлые цвета отражают солнечные лучи … и мы хотели, чтобы наш солнечный коллектор поглощал их.)

Это хорошее место, чтобы упомянуть, что вы не должны покрывать внутреннюю часть одного из этих коллекторов краской, содержащей свинец или любое другое токсичное соединение.Относительно высокие температуры, иногда возникающие внутри блока, могут выделять вредные элементы в виде газов, которые затем смешиваются с воздухом, проходящим через коллектор, и извергаются в жилую или рабочую зону, которую нагревает солнечная установка. Даже морилка, которую мы использовали, издавала довольно неприятный (хотя и безвредный) запах в течение первых нескольких недель работы нашего солнечного обогревателя. И это было достаточно плохо. Так что прислушайтесь к совету того, кто знает: окрашивайте внутреннюю часть вашего коллектора только высокотемпературной плоской черной краской или морилкой, которые абсолютно не содержат токсичных соединений и которые — если это вообще возможно — не будут издавать запаха при нагревании до такой степени. как 200 градусов по Фаренгейту или больше на солнце.

Воздуходувка солнечного коллектора

После того, как вы обрамите и покрасите внутреннюю часть коллектора — и до того, как вы добавите облицовочные полосы и пластиковую пленку на его переднюю часть — вы, вероятно, сочтете удобным установить вентилятор на выпускном (верхнем) отверстии вашего обогревателя. (Хотя этот нагнетатель устанавливается внутри магазина или помещения, которое должно быть отапливаемым, а не внутри самого коллектора, вам вполне может оказаться удобным поставить вентилятор на место, когда один мужчина или женщина будут работать внутри, а второй — снаружи. здание.Конечно, после установки полиэтиленовой пленки это будет невозможно.)

Мы вытащили воздуходувку из старой, неиспользованной газовой печи, которая пылялась в подвале моего отца. Вентилятор «беличья клетка» был идеальным (как и должно быть, поскольку он был предназначен именно для такой работы) для распределения теплого воздуха по всей площади 30 на 40 футов, которую мы хотели обогреть.

Если у вас нет под рукой старого воздуходувки, как это было у нас, поспрашивайте в местных отделениях продаж и снабжения печей.На каждый новый блок центрального отопления, который входит в уже построенный дом, обычно выходит старый. Фактически, один дилер сказал моему отцу, что он иногда накапливает столько замененных печей, что ему приходится возить их — замки, инвентарь и нагнетатели — на свалку. Вот почему он всегда рад удалить некоторых фанатов и продать их за определенную плату. Его цена? Обычно около 3 долларов за вентилятор с исправным мотором. . . хотя мы отговорили его от четырех фанатов с моторами и двух без них на общую сумму восемь баксов.Поторгуйтесь немного.

И если в результате торга не удастся найти пару-тройку настоящих воздуходувок, вы всегда можете использовать вместо них старый оконный вентилятор. Конечно, такой вентилятор, вероятно, займет больше места, чем один из компактных воздуходувок для беличьей клетки, и вы скорее всего, придется проделать в стене отверстие побольше, чтобы обеспечить надлежащий перенос воздуха. Но это ни здесь, ни там. Важно помнить, что у вас есть большая свобода действий, когда дело доходит до уборки воздуходувка для этой солнечной системы отопления.Почти все, что вытягивает горячий воздух из коллектора и толкает его в нужную вам область, вероятно, будет в порядке.

И вот еще одна возможность: если вы думаете о добавлении одной из этих солнечных систем отопления в кабину или другое здание, которое оказывается где-то за пределами линий электропередач. . . что ж, это можно сделать. Достаньте 12-вольтовый вентилятор автомобильного обогревателя и несколько аккумуляторов из брошенных машин, и вы в деле. Особенно, если у вас есть водяное колесо или ветряное растение «на задворках» для поддержания заряда батарей!

Мы построили корпус для нашего воздуходувки для беличьей клетки из оцинкованных кусков фанеры и листового металла.. . и мы не вложили в дизайн много научных исследований. Мы просто позаботились о том, чтобы отверстие в стене, через которое вентилятор забирал теплый воздух из коллектора, было как минимум такого же размера, как выходное отверстие вентилятора. Затем мы установили вентилятор над этим отверстием и поместили его в коробку. Прямоугольное отверстие, которое точно подходило к выхлопу воздуходувки, было оставлено на стороне корпуса, обращенной в магазин.

Сначала, поскольку все мы знаем, что горячий воздух имеет тенденцию подниматься, мы поместили комплект жалюзи в это выпускное отверстие на корпусе и расположили направляющие потока так, чтобы они направляли поток горячего воздуха вниз к полу.Однако это не сработало, потому что бетон, находящийся непосредственно под воздуходувкой, имел тенденцию впитывать большую часть тепла, а то, что осталось от циркуляции воздуха, казалось, никогда не могло пройти мимо различных скамеек, оборудования и других объектов в помещении. магазин на другой стороне здания. Мы вынули жалюзи и сразу заметили, что температура во всем цехе 30 на 40 футов стала намного более равномерной.

При свертывании воздуходувки помните, что работа не будет завершена, пока вы не установите сетку фильтра печи на каждое из входных отверстий для холодного воздуха в нижних углах коллектора.Вы не хотите, чтобы грязь, опилки и другие мелкие частицы попадали в коллектор, цеплялись за его пластиковую крышку и тем самым уменьшали количество солнечного света (тепловую энергию), которое поглощает устройство. По той же причине рекомендуется обрамить все три отверстия в стене. . . чтобы пыль, частицы изоляции и т. д., которые могут находиться внутри перегородки, не попали в коллектор.

Лента для солнечных коллекторов и пластиковая пленка

На передней части нашего коллектора имеется примерно 500 погонных футов 3/4 дюйма на 1 дюйм или 1 1/2 дюйма, и мы вытащили их все из старых пиломатериалов для бокса.Можно получить четыре или пять отрезков этих полос даже из разделенных досок, которые практически бесполезны для других целей. Помните также, что многие из этих облицовочных элементов могут быть короче двух футов в длину и при этом работать.

Прибейте самые длинные полоски к вершинам треугольников так, чтобы вы образовали три горизонтальных ряда, которые простираются на всю длину коллектора. Затем отрежьте короткие кусочки, которые помещаются между горизонтальными рядами, чтобы получились вертикальные ряды зачистки. Когда вы закончите, у вас будет очень аккуратная сетка из двухфутовых квадратов, полностью покрывающих лицевую сторону всей единицы размером 8 на 30 футов.Эта сетка (которую вы, вероятно, захотите покрасить) обеспечит отличную поддержку пластиковой пленки, которую вы собираетесь нанести, и предотвратит натяжение гибкого покрытия на заднюю часть коллектора, когда вентилятор солнечной системы отопления втягивает воздух. от агрегата.

Перед покупкой проверьте и обратите внимание на различные пластиковые покрытия, доступные в вашем районе. В целом, чем четче покрытие вашего коллектора, тем лучше будет работать агрегат. . . и вы найдете значительный диапазон прозрачности даже в самых дешевых пластиковых пленках.Лента толщиной в четыре или шесть милов подойдет. . . но шестимиловый (хотя он пропускает немного меньше света) несколько более прочен и, следовательно, предпочтительнее. Мы накрыли наш коллектор шестимиллиметровым полиэтиленом, который мы купили в рулоне размером 8 на 100 футов (за 17 долларов) у Sears.

Перед тем, как приступить к нанесению полиэтиленовой пленки (особенно, если вы работаете в холодную погоду), убедитесь, что она прогрелась как минимум до комнатной температуры. Если вы этого не сделаете, вы не сможете натянуть покрытие достаточно сильно, чтобы компенсировать расширение пластика, когда коллектор начнет нагреваться.И это нехорошо. Помимо плохого внешнего вида, неплотное покрытие из гибких дисков изнашивается намного быстрее, чем натянутое.

Мы прикрепили наш пластик несколькими скобами, чтобы удерживать его на месте, пока мы действительно не сможем закрепить его через каждые два фута с предварительно просверленными вертикальными деревянными полосками толщиной 3/4 дюйма, шириной 1 дюйм и длиной 8 футов. Эти полоски крепились саморезами. . . которые мы считаем почти необходимыми для последующей простой замены пластикового покрытия.

Второй слой пленки был нанесен прямо поверх полос, удерживающих первый (что, конечно, автоматически создавало изолирующее воздушное пространство толщиной 3/4 дюйма).Это второе пластиковое покрытие также было растянуто как можно сильнее и закреплено полосами и винтами. Однако на этот раз вертикальные полосы были разнесены на четыре фута.

Солнечное отопление: одинарное или двойное остекление и другие сюрпризы

Нам было интересно, насколько лучше наш коллектор будет работать с двумя слоями пластика на передней панели вместо одного. Таким образом, мы работали с солнечной системой отопления с ее коллектором, закрытым одним листом пленки, около недели, прежде чем мы применили второй.Как ни удивительно, «двойное остекление» из пластика подняло температуру внутри коллектора всего примерно на десять градусов. . . что было не так сильно, как мы ожидали. Однако во время испытания однослойного слоя ветер был относительно слабым (хотя было довольно холодно: от 5 до 10 градусов выше нуля), и это, несомненно, имело некоторую разницу. Одиночный лист почти наверняка потеряет гораздо больше тепла в ветреные дни, чем двойной слой пленки.

Мы также были удивлены, узнав, что температура внутри нашего коллектора напрямую не отражает разницу в температуре наружного воздуха.В середине зимы, с выключенным вентилятором, казалось, не имело большого значения, температура на улице пять или 40 градусов выше нуля. Температура внутри коллектора с двойным остеклением обычно достигала 140 градусов примерно к 10:00, поднималась до 150 или 160 где-то между 11:30 и 13:30, а затем упала до 140 к 16:00. При работающей воздуходувке все эти цифры упали примерно на 30 градусов по всей доске. (Помните также, что наш коллекционер находится в Спрингфилде, штат Миссури.Показания будут несколько отличаться для любого построенного вами объекта, если вы живете на другой широте, в вашем районе более или менее облачность и т. Д.)

Таким образом, из наших наблюдений мы пришли к выводу, что температура наружного воздуха практически не влияет на работу нашего вертикально установленного коллектора. Однако угол наклона солнца сильно влияет на мощность устройства. . . и, что довольно интересно, эти вариации результатов работают исключительно в наших интересах.

То есть: в самые холодные месяцы зимы (температура наружного воздуха от 5 до 40 градусов по Фаренгейту), когда солнце находится ниже всего в небе, наш коллектор, как мы уже заявляли, достигает максимальной внутренней температуры (вентилятор выключен) от 150 до 160 градусов. Однако в мае (температура наружного воздуха 80 градусов), когда солнце намного выше в небе, коллектор прогревается внутри (вентилятор выключен) всего примерно до 120 градусов!

Вертикально установленный коллектор работает именно так, как нам всем хотелось бы, чтобы работала ловушка для солнечной энергии.Зимой он улавливает много солнечных лучей (именно тогда, когда мы этого хотим), и поглощает их все меньше по мере того, как Оле-Соль поднимается выше в небо и согревается погода (это именно то время, когда мы этого не делаем). хотите, чтобы солнечная или любая другая система отопления вообще работала хорошо).

Солнечный коллектор: итоги

Несмотря на наш энтузиазм по поводу солнечной системы отопления, мы добавили. Говоря о мастерской моего отца, мы хотим быть до боли честными и сказать, что наш коллектор размером 8 на 30 футов оказался слишком маленьким, чтобы полностью нагреть все здание 30 на 40 футов так, как нам хотелось бы.Однако, если бы изолированную конструкцию повернули в другую сторону (так, чтобы одна из ее 40-футовых сторон была обращена на юг), солнечный обогреватель, вероятно, был бы достаточно большим, чтобы поставлять все тепло, которое мы когда-либо хотели, почти в любой зимний день. что мы будем работать в магазине.

Это не означает, что солнечная печь не дает положительных результатов. Безусловно. Без дополнительного обогрева система, работающая от солнца, будет поддерживать в мастерской очень комфортную температуру не менее пяти часов в день.. . с 1:00 дня до 6:00 вечера. И если небольшую пропановую горелку включить на 45 минут всего один раз примерно в полдень, чтобы нагреть магазин до 55 или 60 градусов, солнечная система отопления будет поддерживать эту температуру в течение всего остального дня. . . максимальная температура 70 градусов около 4:30 дня. (Изоляция здания затем предотвращает падение температуры в магазине ниже 35-40 градусов в течение следующей ночи. Более низкий показатель нас не беспокоит, поскольку мы используем магазин только днем.)

Мы считаем, что это неплохая производительность при общей стоимости установки в 30 долларов. На самом деле, все равно было бы чертовски хорошо работать, если бы мы купили все новое и потратили, возможно, 100 долларов на солнечную систему отопления. Суть в том, что за очень небольшие денежные затраты мы выделяем значительное количество солнечной энергии для использования в нашей семейной мастерской.

В таком случае я хотел бы задать вам следующий вопрос: уверены ли вы, что у вас нет мастерской, игровой комнаты или другого закрытого помещения, которое нужно отапливать только в течение дня.. . для чего эта очень простая, недорогая, солнечная система без накопителя, которая может быть в значительной степени сконструирована из разборных материалов, не будет идеальной?

Как только она заработает, все, что вам нужно сделать, чтобы эта солнечная печь работала годами, — это [A] снабдить вентилятор небольшим количеством электричества, а [B] заменить этот пластик каждые два года. Это довольно недорогой способ согреться в наши дни!

Автоматический контроллер для вашей активной системы солнечного отопления

Некоторое устройство, которое автоматически включает и выключает вентилятор, используемый в соответствующей солнечной системе отопления, — это удобная вещь.Он может гарантировать, что ваш магазин, комната или что-то еще получит от своего коллектора полную дозу тепла в солнечные дни (но не в ночное время или в пасмурные дни).

Возможно, самый простой способ управлять воздуходувкой — это использовать один из доступных на рынке недорогих автоматических таймеров. Просто оцените наиболее эффективный период работы вентилятора (например, с 10:00 до 17:00) и установите таймер, чтобы он работал в течение этого времени. Единственная проблема с этой настройкой, конечно же, заключается в том, что она «слепа» к любым внешним изменениям, которые могут иметь место и которые могут повлиять на работу воздуходувки.Если небо сильно затянуто тучами, например, когда таймер тупо включает вентилятор. . . вентилятор так же тупо просидит семь часов, вдувая в комнату холодный воздух.

Понятно, что для максимальной эффективности вашему контроллеру нужен какой-то датчик температуры. Нет, этот датчик не должен быть дорогим. Фактически, почти

5 лучших обогревателей автомобильных аккумуляторов


Обзор лучших выборов

Зима может быть суровой для вашего автомобиля.Если вы изо всех сил боретесь с холодной зимней погодой, помните, что ваша машина тоже. В эти холодные месяцы может стать труднее завести двигатель, поскольку аккумуляторная жидкость может замерзнуть, если вы не примете меры предосторожности сейчас.

Что такое грелка батареи?

Нагреватель батареи может сохранить теплоизоляцию и тепло в холодные зимние месяцы. Это поможет предотвратить замерзание аккумуляторной жидкости и позволит вам быстрее завести машину утром.Их очень легко установить, и они должны значительно облегчить вашу жизнь. Обычно грелку можно подключить к любой стандартной розетке и легко обернуть вокруг автомобильного аккумулятора.

Наличие стартового набора для прыжков поможет вам выйти из затруднительного положения, когда ваша машина не заводится утром. Однако наличие подогревателя батареи поможет в первую очередь предотвратить возникновение проблемы. Жидкости для автомобилей могут загустевать при низких температурах, но нагреватели аккумуляторов будут постоянно передавать тепло, чтобы жидкости оставались жидкими, так что вы можете сразу завести автомобиль.

Наряду с поддержанием тепла в холодном климате, это может даже помочь продлить срок службы батареи, повысить экономию топлива, снизить износ и защитить двигатель от повреждений в холодную погоду. Чтобы убедиться, что вы выбрали правильный нагреватель батареи, просто измерьте расстояние вокруг батареи и выберите длину нагревателя, ближайшую к этому расстоянию.

5 лучших обогревателей автомобильных аккумуляторов

Тепловая пленка для батарей Kat’s 22200

Термопленка Kat 22200 80 Вт для 36-дюймовой батареи может помочь защитить ваш автомобиль от холода и всех связанных с этим проблем.Это один из наиболее рекомендуемых подогревателей аккумуляторов, имеющий исключительные отзывы в Интернете. Он прост в установке и идеально подходит для большинства батарей. Он также покрыт винилом для защиты от масла и кислоты, что обеспечивает более длительный срок службы.

Kat’s предлагает одни из самых популярных нагревателей аккумуляторных батарей на рынке, так что вы действительно не ошибетесь, выбрав какой-либо нагреватель аккумуляторов Kat. Вы также можете рассмотреть обогреватель аккумуляторной панели Kat 22400 60 Вт 5,5 «x 8,5», который подходит для большинства аккумуляторов легковых и грузовых автомобилей.

В настоящее время $ 29,24 на Amazon

Zerostart 280-0063 Обогреватель батареи в виде одеяла

Нагреватель батареи Zerostart 280-0063 Blanket Style — бестселлер Amazon. Нагреватель мощностью 160 Вт может помочь вам быстро завести автомобиль даже в самом холодном климате. Он имеет формованный резиновый шнур, гибкую оболочку нагревателя, огнестойкий, маслостойкий и кислотостойкий.

Батарейный обогреватель действительно легко установить на чистую, сухую батарею с периметром до 36 дюймов.Вы просто оборачиваете его вокруг батареи и удерживаете на месте с помощью прилагаемых стяжек. Шнур вставляется в одеяло с латунной втулкой, предназначенной для предотвращения разрывов и продления срока службы нагревателя.

В настоящее время $ 37,99 на Amazon

GM # 10952544 Одеяло обогревателя батареи

GM # 10952544 Одеяло нагревателя батареи является оригинальной заводской частью OEM. Вы просто оборачиваете его вокруг батареи, чтобы быстро завести автомобиль даже в самом холодном климате.Он может сохранять батарею в тепле круглый год и обычно используется для снегоуборочных машин в середине зимы. Батарейное одеяло мощностью 80 Вт подходит для батарей с периметром 32-38 дюймов. Он прост в установке и подключается к любым стандартным розеткам.

В настоящее время 25,36 долларов США на Amazon

Магнитный нагреватель Kat’s 1160 Magnum Handi-Heat

Если вы хотите защитить свой автомобиль и убедиться, что он запускается быстрее в самые холодные времена года, вам понадобится магнитный нагреватель Magnum Handi-Heat мощностью 300 Вт для Kat 1160.Его легко установить и надежно установить, он универсален для всех автомобилей, грузовиков, фургонов, внедорожников, сельскохозяйственной техники, снегоходов, мотоциклов, снегоочистителей и бензопил. Наряду с обогревом аккумулятора автомобиля он также может нагревать гидравлические системы или оттаивать замерзшие водостоки, кормушки для скота, замки и трубы. Он нагревает около 20 квадратных дюймов поверхности и оснащен двумя мощными магнитами.

Для небольших применений, таких как снегоходы и небольшие двигатели, рассмотрите возможность использования магнитного обогревателя Kat 1153 Handi-Heat на 200 Вт.Kat’s предлагает одни из самых популярных нагревателей аккумуляторных батарей на рынке, так что вы действительно не ошибетесь, выбрав какой-либо нагреватель аккумуляторов Kat.

В настоящее время 44,51 доллара США на Amazon

DEI 010480 Cell Saver

Устройство DEI 010480 Cell Saver может не только согреть аккумулятор; это также может помочь защитить его от перегрева. Благодаря отражающему слою снаружи он может поглощать и нейтрализовать протекающие кислоты из аккумуляторной батареи и выдерживать тепловые лучи до 2000 градусов.Он может защитить аккумулятор от тепла и вибрации, которые могут вызвать преждевременный выход из строя и опасные утечки летом, сохраняя при этом тепло зимой. Вы можете использовать его отдельно или использовать вместе с термооберткой для батареи, если вы живете в особенно холодном климате.

Поставляется с полным комплектом изоляции аккумулятора и всем необходимым. Он прост в установке и должен сидеть как перчатка. Вы можете обрезать пленку по размеру батареи и использовать прилагаемую ленту для герметизации краев, чтобы закрепить ее на месте.Он также поставляется с базовым ковриком.

В настоящее время 20,28 долларов США на Amazon

И это наши рекомендации для лучших обогревателей автомобильных аккумуляторов. Как всегда, не забудьте заглянуть в Календарь покупок Wise Bread, чтобы узнать, когда и как покупать что угодно!

Понравилась статья? Приколи это!

DIY Солнечное водонагревание | REUK.co.uk

Создание собственной солнечной водонагревательной панели подходит для тех, кто обладает базовыми навыками DIY / разнорабочим, и для этого не требуются специальные инструменты или оборудование.В этой статье мы рассмотрим создание простой, но эффективной и надежной солнечной панели для нагрева воды с использованием материалов, которые вы можете найти у местных строительных продавцов или в Интернете, и обычных бытовых инструментов.

В этой статье мы дадим обзор конструкции и конструкции солнечных водонагревательных панелей, уделяя особое внимание составным частям и обоснованиям их выбора.
(более простые конструкции солнечных водонагревательных панелей см. В наших статьях: Солнечный водонагреватель для плавательных бассейнов или Простой солнечный водонагреватель.)

Солнечные водонагревательные панели

Солнечная панель для нагрева воды — это устройство, через которое перекачивается вода (или другая жидкость), нагреваемая солнцем при прохождении через панель. В некоторых панелях есть длинная труба, которая проходит через панель вверх и вниз при движении слева направо ( A ), но для обсуждаемой здесь конструкции панели мы воспользуемся тем фактом, что горячая вода поднимается (или охлаждает падает вода), поэтому мы можем расположить трубопровод более прочным и эффективным способом ( B ).

Если бы мы просто выставили оголенные трубы на солнце, они бы нагрели воду, проходящую через них, но много тепла было бы отражено и излучалось. Чтобы избежать этого, трубопровод должен быть помещен в изолированную коробку с прозрачной передней частью, чтобы солнечные лучи могли проходить через переднюю часть, и даже если свет отражается от трубопровода, его энергия все еще может поглощаться и удерживаться. коробка. Подумайте о том, насколько жарко становится салон автомобиля, припаркованный под прямыми солнечными лучами.Мы хотим, чтобы наши трубопроводы были окружены таким удерживаемым теплом, чтобы усилить эффект нагрева воды, проходящей по трубам.

И это все; это все, что представляет собой основная солнечная панель для нагрева воды — некоторые трубопроводы в изолированной стеклянной коробке.

Размеры солнечной панели

Решить, какого размера сделать солнечную панель, сложно. Вместо того, чтобы выбирать произвольный размер, лучше позволить наличию необходимых компонентов определять размер вам.Например, если вы можете получить бесплатно кусок закаленного стекла определенного размера, имеет смысл построить панель по размерам этого стекла.

Внутри панели будет абсорбирующая пластина из листового алюминия . Если у вас нет необходимых инструментов для безопасной / аккуратной резки алюминиевого листа, имеет смысл выбрать размеры панели, что означает, что вам не нужно будет резать лист или листы алюминия. Точно так же вы в идеале хотите свести к минимуму отходы медной трубы , поэтому, если вы покупаете трубу длиной 2 метра, вам нужно спроектировать свою панель с длинами 1 метр, 66 см или 50 см для нулевых отходов, а не 70 см, поскольку это будет в результате из каждой трубы образуется 60 см отходов.

Сложнее подобрать панель с учетом вашего местоположения, потребления горячей воды и размера бака. Гораздо проще установить несколько солнечных водонагревательных панелей , а не одну большую, потому что они становятся очень тяжелыми и их трудно устанавливать по мере их увеличения. Это также имеет то преимущество, что в холодные месяцы вы можете подключить несколько солнечных панелей в серии — так нагретая вода от одной панели нагревается дальше от следующей и так далее, — а затем соединять их в параллельно в летние месяцы для максимальной эффективности.Если вы только начинаете, сделайте панель и посмотрите, как у вас дела.

Строительство корпуса солнечного коллектора

Для максимальной эффективности трубопровод должен быть полностью заключен в изолированную коробку. Пример такой коробки изображен выше. Это просто деревянная рама, прикрученная к несущему листу из морской фанеры или любого другого прочного материала, который можно обработать или покрасить, чтобы защитить от дождя.

Обработайте или покрасьте всю древесину сейчас, пока она доступна и легко, а затем заполните все зазоры термостойким силиконовым герметиком , чтобы готовая коробка была герметичной (и, следовательно, сохраняла тепло). Hammerite дает хорошие долговечные продукты для окраски и обработки наружных деревянных изделий.

Теперь ящик должен быть покрыт изоляцией . Подойдет любой термостойкий утеплитель, но чем он дешевле, тем больше места он займет и, следовательно, тем глубже вам потребуется сделать коробку. Поэтому мы предлагаем вам использовать многослойную изоляцию , которая предназначена для кровельщиков (она проходит под водонепроницаемой мембраной, которая, в свою очередь, находится под черепицей).Это обеспечивает отличные изоляционные качества, фольга очень хорошо отражает тепло обратно в панель, она очень тонкая и простая в использовании.

Пластина абсорбера

Для увеличения поглощения солнечной энергии солнечным коллектором трубопроводы должны быть прикреплены к металлическому листу — лучше всего медный, но он будет дорогим и тяжелым, поэтому обычно используется алюминий . Эта абсорбирующая пластина , , , , действует как радиатор, поглощая энергию солнечных лучей и затем отдавая ее воде, проходящей через трубопровод, нагревая ее.

Пластина абсорбера не может быть слишком тонкой, иначе она будет гнуться и деформироваться при нагревании, и она не может быть слишком толстой, иначе она будет слишком тяжелой, дорогой и менее эффективной. Было обнаружено, что идеальная толщина составляет около 1,5 мм , что соответствует стандартной стандартной толщине металлического листа 16 SWG . Вам может быть сложно найти лист такого же размера, как ваша солнечная панель, но несколько небольших листов можно использовать вместе.

Пластина абсорбера должна быть загрунтована и окрашена термостойкой черной краской с обеих сторон для максимального поглощения тепла и уменьшения его отражательной способности.

Теперь абсорбирующая пластина должна быть установлена ​​в коробку. В идеале он не должен лежать прямо поверх изоляции, раздавливая ее (и, следовательно, делая ее менее эффективной). Вместо этого установите его на кронштейнах или на небольших деревянных опорах, которые проходят через изоляцию, чтобы при установке не было воздушного зазора между задней частью пластины абсорбера и изоляцией, но изоляция также не сжималась пластиной.

Трубопровод солнечных водонагревательных панелей

Медная труба почти всегда используется в солнечных панелях для нагрева воды.Медь очень хорошо передает тепло — подумайте об очень дорогих кастрюлях — ее можно купить у всех сантехников и строителей, и она относительно гибкая. Существует широкий выбор соединителей для всех размеров медных труб, и при пайке они образуют очень прочные и надежные соединения. Медные трубы продаются пачками прямой длины или бухтами. Лучше выбирать прямые для этой конструкции солнечных панелей, так как все они прямые.

Для горизонтальных труб вдоль верхней и нижней части трубопровода используйте трубу 22 мм, а для вертикальных труб используйте трубу 15 мм.Вам понадобится пара 22-миллиметровых упоров и достаточное количество переходных тройников 22-15-22 мм (которые соединяют горизонтальные и вертикальные линии), чтобы завершить панель нужного вам размера.

Отрежьте трубы до нужной длины и соедините все вместе, чтобы получить правильный размер; затем нужно навсегда пропаять все стыки. См. Подробности в нашем руководстве по Как припаять медную трубу . Завершив комплект труб, загрунтуйте и покрасьте его термостойкой черной краской.

Медная трубка должна быть надежно прикреплена к пластине абсорбера. Трубопровод должен максимально контактировать с пластиной поглотителя, чтобы обеспечить максимальную теплопередачу и эффективность. Один из способов добиться этого — уложить массив труб на пластину абсорбера и просверлить небольшие отверстия в пластине по обе стороны от трубопровода примерно в 10-15 местах вокруг массива. Пропустите отрезки прочной неизолированной сплошной проволоки длиной 15-20 см через трубу и через каждую пару отверстий и скрутите концы проволоки вместе с другой стороны.

Перед тем, как обойти и затянуть скрученный провод до упора, нанесите пасту для радиатора (также известную как термопаста ) на нижнюю сторону всех трубопроводов. Когда вы сделаете окончательную затяжку проводов, массив труб будет прижат к пластине абсорбера, а состав радиатора будет способствовать передаче тепла.

Стекло

Когда вы очень тщательно проверили свою солнечную панель, чтобы убедиться, что нет утечек или других проблем, наконец-то пришло время навсегда закрыть все это листом стекла .Хотя можно использовать прозрачный акрил или другие типы прозрачного пластика, эти материалы со временем становятся молочными / затуманиваются, их трудно чистить, и они легко царапаются. Хотя стекло более дорогое и тяжелое, оно является лучшим вариантом для передней панели надежной солнечной панели для нагрева воды.

Как и в случае с абсорбирующей пластиной, очень важна толщина стекла. Тонкое стекло непрочно и не сможет выдержать собственный вес на большой панели, но пропускает много солнечного света с низкой отражательной способностью.Толстое стекло является прочным, но при этом тяжелым, и каждый дополнительный миллиметр толщины стекла увеличивает отражательную способность и, следовательно, уменьшает количество солнца, проникающего через него. Идеальная толщина составляет около 4-5 мм .

Закаленное стекло следует использовать всегда, так как оно намного безопаснее во время сборки панели, и оно не будет разбито случайным мячом

Стекло следует прикрепить к коробке с помощью термостойкого силиконового герметика, а затем использовать деревянные борта по краям, чтобы защитить их и уменьшить вероятность попадания воды.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *