Печь для гаража своими руками: лучшие 4-ре самодельных варианта
К сожалению множества автолюбителей, центральное отопление для гаражей, расположенных далеко от дома, технологиями не предусмотрено. В холодное время года температура в помещении становится, мягко говоря, не комфортной, а в сильные морозы — попросту невыносимой. Стандартный электрический обогреватель с проблемой практически не справляется: счета за электроэнергию растут, а количество тепла остается почти неизменным. Выход из ситуации — сделать печь для гаража своими руками.
Гараж — место специфическое. Это помещение с ограниченным пространством, в котором автовладелец порой проводит очень много времени. Поэтому к устройству печки для гаража предъявляются такие требования:
- компактные размеры;
- возможность использования твердого или жидкого топлива;
- способность быстро разогреваться;
- способность длительно поддерживать высокую температуру в помещении;
- простая конструкция;
- относительно невысокая цена материалов;
- удобство в эксплуатации и обслуживании.
Проверку на соответствие этим требованиям выдерживает небольшая печь из огнеупорного кирпича, некоторые разновидности буржуек, а также агрегаты, в которых используют отработанные материалы.
Планируя изготовление печки в гараж своими руками, не стоит забывать о вопросах безопасности. Отопительное оборудование не должно заметно снижать количество кислорода в помещении и выделять при нагреве опасные вещества. Кроме того, следует предотвратить возможность возгорания окружающих печку материалов.
Содержание
1 Вариант #1 — надежный и эффективный кирпич
2 Вариант #2 — самодельная буржуйка
3 Вариант #3 — печка на отработанном масле
4 Вариант #4 — дровяная печь длительного горения
Вариант #1 — надежный и эффективный кирпич
Кирпичные печи в гаражах встречаются не часто, поскольку вариант это достаточно трудоемкий. Такое устройство занимает небольшую площадь, примерно 2Х2,5 кирпича. Для кладки берут огнеупорный кирпич, а также замешивают раствор из песка, огнеупорной глины и шамотного порошка.
При изготовлении кирпичной печи для гаража используют специальный шамотный кирпич, а во время замешивания раствора рекомендуется добавлять шамотный порошок
Для топочной камеры используют шамотный кирпич на уровне второго, третьего и четвертого рядов кирпичной кладки. Высота такой кирпичной печи обычно равна девяти кирпичам. Для отвода печных газов устраивают кирпичный дымоход, в который вставляют гильзу из нержавеющей стали. Выводят дымоход, как правило, через крышу.
Начинающим строителям, решившим возвести в гараже кирпичную печку, следует обсудить нюансы проекта с опытным печником — ведь это целая наука, достойная отдельной профессии. Если при работе будут допущены значительные огрехи, кладку придется разрушить и полностью переделать.
Кирпичные печи широко используются не только для отопления гаража, но и для обеспечения теплом домов. Сложить их можно самостоятельно. На нашем сайте представлены подробные инструкции и статьи, посвящённые этой теме. Например, эта: https://aqua-rmnt.
com/otoplenie/kirpichnye-pechi-svoimi-rukami-sekrety-remesla.html.
Вариант #2 — самодельная буржуйка
Изготовить печь своими руками для гаража проще всего из металла, т. е. сделать обычную буржуйку. Для этого используют листовой металл, металлическую трубу или бочку. Из металлического листа проще сделать агрегат кубической формы, а из трубы или бочки, разумеется, получится цилиндрическая буржуйка. Толщина металла в любом случае должна быть не менее 5 мм. Подходящая для изготовления буржуйки металлическая труба должна быть достаточно широкой, не менее 300 мм диаметром.
Чтобы сделать буржуйку для гаража своими руками, понадобится листовой металл или подходящая по размеру металлическая емкость, а также уголок, трубы и другие материалы
Вывод дымоходной трубы предпочтительнее организовать сверху, однако иногда это удобнее делать с задней стенки. В последнем случае необходимо позаботиться, чтобы уклон дымохода составлял не менее 30 градусов. Для эффективного отвода отработанных газов предпочтительно использовать металлическую трубу диаметром 120 мм и более. На первых метрах дымоходная труба должна быть достаточно толстой — 2-3 мм. Более тонкий материал при постоянном нагревании быстро прогорит.
Непосредственно под топкой следует организовать место для вывода золы. Для этого используют горизонтальную металлическую пластину с прорезями. Размеры прорезей зависят от размеров буржуйки и вида топлива. Для небольшой печки, работающей на угле и мелких дровах размеры прорезей должны составлять 10-12 мм, а для большой дровяной печи следует сделать прорези не менее 40 мм.
Под перегородкой устанавливают съемный ящик, который периодически вычищают по мере накапливания золы. Для ящика используют трехмиллиметровую листовую сталь. Чтобы повысить КПД буржуйки, перпендикулярно к ее бокам приваривают металлические пластины толщиной 5 мм. Таким образом увеличивается площадь соприкосновения воздуха с обогревающим агрегатом и помещение нагревается быстрее.
Подробную инструкцию по монтажу печи-буржуйки для дачи и гаража вы найдёте в нашей следующей статье: https://aqua-rmnt.
com/otoplenie/bani-i-garazh/pechka-burzhujka-svoimi-rukami.html.
При раскрое листового металла следует учитывать толщину собственно материала, а также толщину диска болгарки. Интересный вариант изготовления буржуйки из газовых баллонов представлен в видеоматериале:
Вариант #3 — печка на отработанном масле
Дрова и уголь доступны не везде, а вот некоторым количеством отработанного машинного масла обладает каждый автолюбитель. Поэтому агрегат, в котором используется такое масло, очень популярен. Хотя его конструкция несколько сложнее, чем у буржуйки, можно без проблем изготовить такую печку для гаража своими руками.
Печь на отработке для гаража состоит из двух отделов, в первом из которых сгорает отработанное масло, а второй предназначен для горения образовавшихся газов, смешанных с воздухом
Печь на отработке представляет собой Н-образное устройство, состоящее из:
- топливного бака;
- камеры дожигания;
- температурной камеры;
- дымохода.
Пары, образующиеся при сгорании основного топлива, поступают в следующую камеру и смешиваются в ней с воздухом. Здесь происходит дополнительное горение при очень высокой температуре, что обеспечивает высокую эффективность работы устройства.
Изготавливают печь на отработанном масле из листового металла. Для нижнего бака можно использовать готовый металлический ящик, к которому следует приварить ножки. В нем необходимо сделать отверстие с металлической заслонкой. В него подают топливо, а заслонкой регулируют подачу первичного воздуха.
Верхняя камера имеет цилиндрическую форму. Она соединена с баком металлической трубой, в которой сделаны отверстия диаметром 10 мм для поступления вторичного воздуха. Дымоход в такой печке следует устанавливать исключительно сверху.
В такой печи можно использовать самые разные виды отработки: соляровое масло, трансмиссионное, нефтяное, трансформаторное, а также керосин, дизтопливо, мазут и т. п. Однако применение таких легковоспламеняющихся веществ, как ацетон, бензин или растворители недопустимо, хотя небольшое количество бензина можно использовать при розжиге печи.
Подробнее про такой вариант печи у нас написано в статье: Печка буржуйка своими руками для дачи и гаража — инструкция для самостоятельного изготовления
Вариант #4 — дровяная печь длительного горения
Особенность печи длительного горения в том, что дрова в нее не нужно подкладывать в течение 10-15 и даже 20 часов. Достигается такой результат с помощью полной загрузки топливом и специальной заслонки. Тяга в печи становится умеренной, после чего дрова не горят, а скорее медленно тлеют. Интенсивность горения регулируется с помощью продуха.
В печи длительного горения дрова не горят, а тлеют, что позволяет обогревать гараж в течение 10-20 часов, не добавляя дрова в топку
Для изготовления печи длительного горения рекомендуется использовать уже готовую металлическую бочку объемом 200 литров. Верхнюю часть бочки срезают и делают в ней отверстие под дымоходную трубу. Кроме того, следует сделать отверстие для 100-миллиметровой трубы, через которую будет поступать воздух. Чтобы обеспечить эффективную тягу и полное удаление продуктов сгорания топлива, диаметр дымохода печи длительного сгорания должен быть не менее 150 мм.
Подробнее про дымоход для такой печки читайте в статье: Как правильно сделать дымоход для буржуйки: устройство простейшего дымоотвода по шагам
Затем изготавливают груз. Это круг, вырезанный из листового металла, к которому приваривают пару кусков швеллера. Размеры круга должны позволять ему свободно двигаться внутри бочки. Затем вырезают отверстие, к которому приваривается отрезок 100-миллиметровой трубы. В качестве альтернативы бочке можно использовать достаточно длинный отрезок металлической трубы большого диаметра. Чтобы сделать дно, к краю трубы можно приварить не круглый, а квадратный кусок металла, чтобы сделать конструкцию более устойчивой.
Груз вставляют в бочку, а сверху ее накрывают крышкой. При этом труба для подачи воздуха вставляется в вырезанное для нее отверстие. Остается вырезать два люка: для подачи в печь дров и для удаления золы. Люки закрывают металлическими крышками. Готовую печь длительного горения обычно устанавливают на специальный кирпичный фундамент.
- Автор: Олеся
- Распечатать
Оцените статью:
(6 голосов, среднее: 3.7 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Печь для гаража своими руками: металлическую, длительного горения, кирпичную
К сожалению для гаражей отопление не предусмотрено (хотя, может, и к счастью, учитывая нынешние тарифы), потому обогреваться приходится самостоятельно. Ну а любой обогрев — это печка. В данном случае она должна быть небольшой, но эффективной — требуется быстро вывести помещение из «минуса» в хороший «плюс». Так что выбирая конструкцию, не забывайте что печь для гаража должна быстро и легко разгораться. Еще желательно, чтобы она могла топиться отходами — закупать хорошие дрова очень небюджетно, да и хранить особо негде. Ну и еще одно требование — конструкция должна быть простой, чтобы легко можно было сделать своими руками.
Содержание статьи
- 1 Какие печки можно сделать для гаража
- 2 Буржуйки — проверенные и простые конструкции
- 2.1 Буржуйки из баллона, бочки или трубы
- 2.1.1 Вертикальные
- 2.1.2 Горизонтальные
- 2.1.3 Из двух бочек
- 2.1 Буржуйки из баллона, бочки или трубы
- 3 Печь для гаража длительного горения
- 3.1 Конструкция
- 3.2 Принцип работы
- 3.3 Процесс изготовления
- 3.4 Доработки
- 4 Порядовка кирпичной печи для гаража
- 5 Чертежи и схемы
Какие печки можно сделать для гаража
В холодном гараже зимой находится очень неприятно. Потому и требуется обогрев. Гаражные печки обычно небольшие стальные типа буржуйка. Делают их из толстостенных бочек, отрезков трубы или из газовых баллонов. Такие гаражные печи более просты в исполнении, требуют только небольших доработок, ведь корпус, а иногда и дно, уже есть. Варят печи и из листового металла, но это варианты для тех, кто тесно дружит со сваркой. Кирпичные печки в гаражах встречаются не очень часто — они все-таки более габаритные, нагреваются меньше, что не совсем подходит для данного случая.
Наиболее распространены буржуйки, работающие на дровах, в них же закладывается все что горит. Такая всеядность и быстрый нагрев — это их основные плюсы. Также у них немало недостатков и один из них — прожорливость, потому в последнее время стали делать более экономные печи длительного горения. Обычно используется принцип верхнего горения. Хороши они тем, что одна полная закладка (печь из 50 литрового пропанового баллона) может гореть до 8 часов. Все это время в гараже тепло.
Особняком идут печки на отработке. Подобного топлива в гаражах достаточно, но с отработкой надо быть осторожным — там содержатся тяжелые металлы и чтобы они не попадали внутрь требуется отличная тяга.
Буржуйки — проверенные и простые конструкции
Буржуйки — хит 20-х годов прошлого столетия. Тогда эти печки конкурировали с кирпичными и стояли везде, даже в квартирах. Позже, с появлением централизованного отопления, они утратили актуальность, но применяются в гаражах, на дачах, для обогрева подсобных или хозяйственных построек.
Из листового металлаБуржуйки из баллона, бочки или трубы
Наиболее подходящий материал для изготовления буржуйки для гаража — пропановые баллоны или труба с толстой стенкой. Подойдут и бочки, но надо искать не очень большого объема и с толстой стенкой. В любом варианте минимальная толщина стенки — 2-3 мм, оптимальная — 5 мм. Такая печка будет служить не один год.
По конструкции они бывают вертикальными и горизонтальными. Дровами удобнее топить горизонтальную — более длинные поленья влезают. Делать проще вытянутую вверх, но топка при этом имеет небольшие размеры, придется дрова пилить мелко.
Буржуйку для гаража можно сделать из баллона или трубы с толстой стенкойВертикальные
Сначала о том, как сделать вертикальную печь для гаража из баллона или трубы. Выбранный отрезок делите на две неравные части. Внизу меньшая — для сбора золы, выше — основная для закладки дров. Далее порядок работ такой:
В общем и целом, это все. Осталось собрать дымоход и можно испытывать новую печку для гаража.
Горизонтальные
Если корпус расположен горизонтально, зольный ящик обычно приваривают снизу. Его можно сварить по требуемым размерам из листовой стали или использовать кусок швеллера подходящего размера. В той части корпуса, которая будет направлена вниз, проделывают отверстия. Лучше нарезать что-то типа колосников.
Как сделать буржуйку в гараж из газового баллонаЗатем в верхней части корпуса делаем патрубок для дымохода. Для этого можно приварить отрезанный кусок от трубы подходящего диаметра. После того, как кусок трубы установлен и проверен шов, металл внутри кольца вырезают.
Далее можно сделать ножки. Лучше всего подойдут отрезки уголка, к которым снизу приделывают небольшие куски металла, чтобы стояли устойчиво.
Следующий шаг — установка дверок. На поддувало можно вырезать кусок металла, приделать петли и запор. Тут без особых проблем. Зазоры по краям не мешают — через них будет поступать воздух для горения.
Не возникнет сложностей и в том случае, если вы делаете дверку из металла — приварить петли не проблема. Только тут, для того чтобы была возможность хоть немного регулировать горение, дверку надо сделать немного больше — чтобы периметр проема был закрыт.
Как установить печное литье на металлическую печку
Проблематично установить печное литье. Вдруг кому-то захочется иметь не стальную дверку, а чугунную. Тогда надо из стального уголка сварить рамку, к ней болтами прикрепить литье, и всю эту конструкцию приварить к корпусу.
Из двух бочек
Все кто пользовался буржуйкой, знают, что от ее корпуса идет очень жесткое излучение. Часто стенки раскаляются до красного свечения. Тогда рядом с ней находится невозможно. Решается проблема интересной конструкцией: две бочки разного диаметра, вставлены одна в другую. Промежутки между стенками засыпаны галькой, перемешанной с песком глиной (прокалить на огне, засыпать только остывшим). В качестве топки выступает внутренняя бочка, а наружная — это только корпус.
Такая печка будет греться дольше. Она не сразу начнет отдавать тепло, но в гараже будет более комфортно и после того как топливо прогорит, она еще пару часов будет согревать помещение — отдавая накопленное в закладке тепло.
https://www.youtube.com/watch?v=PEWZxL2ebXE
Печь для гаража длительного горения
Все из того же газового баллона можно сделать печь для гаража длительного горения. Есть разные конструкции, но наиболее проверенная и стабильно работающая называется Бубафоня — по нику автора, который ее придумал и выложил на одном из форумов. Это было около 5-6 лет назад. С тех пор у многих стоит это чудо — простая и оригинальная конструкция, высокая эффективность и то, что закладывать можно не только дрова, но и стружки и даже опилки. Можно даже доработать Бубафоню под водяное отопление в гараже, что делалось уже не раз (водяная рубашка вокруг корпуса).
Есть у этой самодельной дровяной печки только один недостаток — чтобы выгрести золу придется переворачивать корпус вверх ногами. Правда есть уже доработки, которые этот недостаток устраняют. Такую печку в гараж при наличии сварочного аппарата сделать можно своими руками за несколько часов — очень проста в изготовлении.
Конструкция
В данной печи используется принцип верхнего горения: дрова горят сверху, пламя распространяется вниз по мере прогорания верхних слоев. Этим и объясняется большое промежуток времени на горение — вниз пламя распространяется намного медленнее. Тем не менее, обогрев эффективен. Уже в первые минуты начинает выделяться достаточное количество тепла.
Примерно так выглядит груз с надетой на трубу крышкойЭта печка традиционно круглая, вертикальная. Корпус — обычный цилиндр с дном без приваренной крышки. Основной фокус в форме и строении подвижной части. Ее часто называют «груз», но это только одна из функций. Еще эта часть подводит воздух в зону горения. Она представляет собой металлический круг, к которому в середине приварена труба. На тыльной стороне металлического круга — от центра к краям — наварены уголки или куски небольшого швеллера. Это возуховоды, по которым воздух поступает на периферию области горения. Есть еще крышка с вырезанным в центре отверстием, через которое пропускается труба груза. Дымовой патрубок приваривается практически в самом верху корпуса. Его горизонтальная часть не должна быть больше 40 см, далее труба поднимается вверх. Высота дымохода не менее 2-3 метров, но определять надо по тяге — чтобы при любой погоде дым не шел в гараж.
Принцип работы
Заполнив корпус дровами вперемежку со стружками и опилками, закладку разжигают. На трубу надевают крышку и, когда пламя разгорится, устанавливают крышку сверху. Так как труба полая, через нее в зону горения подается воздух, который поддерживает горение.
Принцип работы БубафониДиаметр круга «груза» немного меньше диаметра корпуса — через эту щель в верхнюю часть (на рисунке подписано как «камера вторичного горения») попадают продукты сгорания. Как известно, они сами горючи и могут выделить большое количество тепла. В этой зоне, при хорошо разогретой печи, эти газы воспламеняются. Воздух для горения поступает из щели в крышке в зоне прохода трубы. Что-то может «подтягивать» и по кругу. Это не столь важно. Важно, что крышку не стоит делать герметичной а также то, что из-за этого тяга в трубе должна быть отличной.
Воспламенившиеся в верхней части газы дают не меньше тепла, чем горящие дрова. Этим и объясняется эффективность обогрева при использовании данной конструкции. Догоревшие газы выходят в дымоход. По мере сгорания груз опускается все ниже,до тех пор, пока не догорит вся закладка. После того как печь погаснет и остынет, можно закладывать новую партию дров и начинать процесс сначала. Вынимать золу приходится после нескольких топок — дрова сгорают полностью, от закладки остается только небольшая кучка пепла да пару углей от самых нижних дров.
Вот такими «дровами» топится эта печь для гаражаВот вкратце весь принцип работы данного агрегата. Как видите, тут есть не только верхнее горение, но и дожиг газов. Очень простая и действительно хорошо работающая конструкция.
Процесс изготовления
Скорее всего вы уже поняли, как все делать, но вкратце опишем процесс. Сначала поговорим о материалах, которые нужны для этой печки. Чаще всего используют 50-литровые пропановые баллоны. Подойдет и бочка с толстыми стенками и кусок трубы диаметром от 300 мм до 600 мм. Высота корпуса в готовом виде — от 110 см до 200 см. Кроме этого понадобится:
Это все необходимые материалы. Теперь собственно о том, что и как делать. Будем исходит из того, что гаражную печку делаем из газового баллона.
- У промытого водой баллона срезаем верхнюю часть. Это будет крышка, так что отрезаем и 3-5 см от стенок. Места среза обрабатываем напильником.
- В верхней части отрезанной крышки удаляем вентиль. Сюда будет входить труба. Корректируем отверстие под диаметр воздуховода. Герметичности добиваться нет смысла — в щель должен поступать воздух, но напильником надо обработать.
- По окружности крышки привариваем полосу металла — нижний ее край должен на 1,5-2 см выступать. Так крышка будет держаться на корпусе.
- Привариваем ручки. Их можно сделать из толстого прутка. Деревянные накладки ставить бесполезно — быстро обуглятся.
- Из листа металла вырезаем круг, диаметр которого на пару сантиметров меньше диаметра корпуса. Края обрабатываем напильником.
Еще один вариант
- К кругу в центре стороны привариваем трубу-воздуховод, прорезаем отверстие. Еще раз провариваем шов — чтобы не было свищей.
- С тыльной стороны круга навариваем уголки/швеллера. Они не доходят до краев круга на пару сантиметров.
- На корпусе отступив от края 5-8 см (чтобы крышка «села») привариваем дымовой патрубок. Шов провариваем тщательно с двух сторон — должен быть 100% герметичным.
- К корпусу привариваем ручки.
На этом все. Сделана печь для гаража своими руками.
Доработки
Доработки конструкции качаются удобства использования. Больше всего неудобств доставляет необходимость переворачивать нелегкий корпус для того чтобы вытрусить золу. Чтобы избавиться от этого в нижней части делают зольник и традиционные колосники. Решение понятное, но это новшество может привести к тому, что дрова будут сгорать быстрее — будет идти подсос воздуха через щели дверки. Если кислорода в нижней части будет много, дрова будут гореть быстро, а не в режиме тления, как это происходит в оригинальной конструкции. Выход — делать дверку герметичной, с бортиками и уплотнением.
Порядовка кирпичной печи для гаража
Кирпичные печи дают более мягкое тепло, но пока они сами не нагреются, греть гараж не будут. Если вы собираетесь топить ежедневно, такой вариант хорош. Если гараж будет топиться периодически, лучше сделать металлическую печь — разгонять промерзшую кирпичную печь долго и муторно, а греть она начнет часа через два.
Для тех, кто решился класть кирпичную печь в гараже выложим порядовку небольшой (относительно) печи с обогревательным щитком и варочной панелью (на всякий случай).
Изображение печи и необходимые материалыПечь из полнотелого керамического кирпича (не пережженного). Без учета боя требуется 290 штук. Кладку вести на глиняный раствор, толщина швов — порядка 0,5-1,8 см.
Под эту печь нужен отдельный фундамент — масса будет под 500 кг. Его размеры больше размеров печи на 15-20 см.
Порядовка кирпичной печи для гаражаЖелательна футеровка топки (укладка шамотного кирпича на шамотный раствор). Под печное литье кирпичи подтачиваются. Размеры ложа под колосники, плиту и дверки должны быть больше размеров литья. Зазор необходим для компенсации теплового расширения и также для укладки теплоизоляционной прослойки вокруг дверок. Это уменьшит образование трещин рядом с ними (из-за разного теплового расширения).
В качестве теплоизоляционного материала традиционно использовали асбестовый шнур. Если вы не хотите иметь дело с асбестом, можно нарезать на полосы картон из минеральной ваты. Только он должен выдерживать очень высокие температуры — до 1200°C (минимум 850°C).
Устанавливаемся в 6 ряду задвижка позволяет переключать печь в зимний и летний режимы. Это удобно в межсезонье, когда полная мощность не требуется, но уже сыро.
Продолжение кладкиВысоту печи можно увеличить повторив 14 и 15 ряды.
Продолжение формирования отопительного щиткаЧертежи и схемы
Описывать все конструкции долго. Многое можно понять по чертежам.
Схема металлической печки в гараж из баллонаПечь для гаража на опилках
Схема с размерами печи для гаража (из листового металла)
Как построить печь для порошковой окраски | Порошковая окраска: полное руководство
Для порошкового покрытия требуется печь или инфракрасный нагрев для отверждения порошка. Бытовая духовка или даже тостер отлично подходят для небольших деталей, но вы всегда будете ограничены размером духовки. Если вас интересует печь меньшего размера, ознакомьтесь с оригинальной статьей о печи: Печи с порошковым покрытием . Если вы хотите начать порошковое покрытие больших деталей, вам придется либо потратить много денег, либо сделать это самостоятельно. В этой статье я сосредоточусь на том, как построить собственную печь для порошковой окраски. Это может показаться пугающим, если вы никогда не занимались подобным проектом, но с информацией, доступной в Интернете, вы можете легко справиться с этой работой, сэкономить деньги и в конечном итоге получить большую печь для порошковой окраски. Для изготовления печи для порошковой окраски, описанной в этой статье, сварка не требуется. Это первая часть двухкомпонентной конструкции печи для порошковой окраски. См.
Вы можете построить печь для порошковой окраски нужного вам размера, а также добавить некоторые функции, чтобы сделать процесс порошковой окраски более эффективным. Эта статья представляет собой руководство, которое даст вам представление о том, что все это значит, и об основных принципах построения печи. Уникальность этой печи в том, что абсолютно ничего не выступает в пространство духовки. Можно использовать все внутреннее пространство духовки. Все нагревательные элементы, светильники, вентиляторы и т. д. утоплены в стены. Построение печи таким образом позволяет вам построить стойку для порошковой окраски, которая плотно вписывается в печь, не теряя места. Вы бы сделали все порошковое покрытие на стойке, а затем закатили стойку в печь для отверждения. Это, однако, добавляет некоторую сложность и увеличивает стоимость материалов, необходимых для изготовления печи. Вы можете построить свою печь таким образом, чтобы максимально сэкономить место, или пойти традиционным путем. Самое замечательное в создании собственной духовки заключается в том, что это полностью зависит от вас. Строительство этой конкретной печи стоит около 1400 долларов. Немного денег можно сэкономить, если не углублять все подряд, поскольку для этого требуется больше строительных материалов.
Особенности этой печи для порошковой окраски
- 3,4 фута в ширину x 3,4 фута в глубину x 6,5 фута в высоту
- Заклепочная конструкция, сварка не требуется
- Листовой металл 20-го размера с листовым металлом 16-го размера на полу
- 4 встроенных нагревательных элемента 2000 Вт (питание 240 В)
- Встраиваемое освещение
- Встраиваемый конвекционный вентилятор и воздуховод
- ПИД-регулятор
Окно в двери
Краткое изложение конструкции и материалов печи для порошковой окраски.
Основная конструкция этой и большинства печей для порошковой окраски представляет собой стальную шпильку и стальную направляющую раму, склепанные вместе. Обе стороны рамы будут обшиты листовым металлом с изоляцией между ними. В этой печи повсюду используется листовой металл 20-го размера, за исключением пола, который изготовлен из листового металла 16-го размера. Причина более толстого металла на полу состоит в том, чтобы позволить ему выдержать вес стойки для порошковой окраски. Весь листовой металл, шпильки и гусеницы можно приобрести на месте в Home Depot, Lowe’s или в местной компании по поставкам металла. Вы также можете купить его онлайн, но стоимость доставки, скорее всего, сведет на нет любую экономию средств. Лучше всего походить по магазинам, позвонить в некоторые места поставки металла в вашем районе и получить котировки. Внутри духовки вы поместите нагревательные элементы, которые будут подключены к блоку управления снаружи духовки.
Давайте начнем — Материалы и инструменты для обрамления
Powdercoatguide.com является участником партнерской программы Amazon Services LLC, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения платы за рекламу за счет рекламы и ссылок на amazon.
Начнем с обрамления. Каркас этой печи будет полностью выполнен из оцинкованных стальных шпилек и направляющих. Стальная гусеница очень похожа на стальные шпильки, за исключением того, что у них нет выступа на внутренней стороне шпильки. Это позволяет стальным шпилькам входить в гусеницу. Это те же шпильки, которые используются для каркаса домов. Они доступны как в Home Depot, так и в Lowe’s примерно по 7 долларов за штуку. Они имеют ширину 3 5/8 дюйма и толщину 1 5/8 дюйма и доступны в длинах 10 футов или 8 футов. Для начала лучше купить несколько штук. Вам не нужно заниматься наукой, чтобы точно определить, сколько вам понадобится, вы можете купить больше по ходу дела. Работать с ними довольно легко, так как они довольно тонкие (25-го калибра). Их легко сверлить, и их можно резать ножницами по металлу или ножовкой по металлу. Так как вы будете срезать много гвоздиков, я рекомендую, по крайней мере, хороший набор таких ножниц, как эти: Wiss Tin Snips.
Каркас будет скрепляться заклепками.

Теперь, когда у вас есть заклепки, заклепочный пистолет и шпильки, можно приступать к сборке каркаса пола. Убедитесь, что вы вырезали и измерили пол точно по размеру вашей духовки. Ваши стены будут лежать на полу. Делая квадратную секцию пола, вы будете перекрывать шпильки так, чтобы они находились внутри друг друга по углам. После того, как шпильки будут на месте, вы можете зафиксировать их с помощью стопорного зажима. Затем вы будете заклепывать там, где они перекрываются сверху и снизу (см. красные точки на рисунках ниже, где указаны места заклепок). Начните с одной заклепки на угол, чтобы шпильки могли поворачиваться. Используйте квадрат скорости, чтобы выровнять каждый угол (убедившись, что все углы равны ровно 90° перед добавлением дополнительной заклепки в каждый угол.
После того, как все четыре стороны пола будут обрезаны по длине и приклепаны на место, добавьте дополнительные шпильки, чтобы дополнительно укрепить пол. Пол не только выдерживает вес всех стенок и компонентов печи, он также должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать стеллажи для порошковой окраски и даже вес человека, если вы хотите стоять в печи для обслуживания или очистки. Имея это в виду, убедитесь, что выбрали достаточно толстый листовой металл, чтобы пол не прогибался, и поддерживайте его достаточной распоркой, чтобы он оставался прочным.
Печь для порошковой окраски без пола?
Когда вы планируете построить печь для порошковой окраски, важно учитывать, хотите ли вы на самом деле напольную раму или нет. Преимущество отсутствия напольной рамы заключается в том, что она позволяет легко вкатить стойку с деталями с порошковым покрытием в печь. Хотя это возможно с напольной рамой, для этого требуется раздвижная стойка, состоящая из двух частей. Печь, представленная в этой статье, на самом деле может быть построена почти идентично без каркаса пола, а вместо этого с использованием куска листового металла в качестве пола. На изображении ниже вы можете увидеть, как стеллаж намного легче вкатывается в печь для порошковой окраски без пола.
Та же конструкция шпилек, направляющих и заклепок продолжается для стен, рисунок ниже — задняя стенка. Боковые стенки сделаны таким же образом, только обязательно измерьте и учтите толщину задней стенки.
Затем вы поместите стены поверх пола, по одной, и прикрепите их к полу:
После того, как вы установили заднюю стенку и соорудили боковые стены, вы установите их на место. и приклейте их к полу и к задней стенке.
Затем соберите потолок так же, как собирали пол:
Это та точка сборки, где в игру вступают утопленные нагревательные элементы. Нагревательные элементы имеют собственные замкнутые секции в стенах, но каждый квадратный сантиметр печи порошковой окраски должен быть изолирован. Полая область между стойками — это место, где обычно размещается изоляция, однако, поскольку нагревательные элементы будут занимать это пустое пространство в этих закрытых секциях, необходимо добавить еще одну закрытую часть изоляции снаружи печи. где нагревательные элементы утоплены. Если вы не планируете утапливать ТЭНы и другие предметы в стенки духовки, то вы исключите эти коробчатые секции.
Здесь вы можете увидеть коробчатые секции на дне для нагревательных элементов, а также дополнительные опорные стойки в стенах:
Обшивка внутренней стороны листовым металлом
Как только конструкция будет создана, вы начнете обшивать ее листовым металлом. Листовой металл можно приобрести в местном магазине Home Depot или Lowe’s, но если вы обратитесь в компанию по поставке металла, большинство из них нарежут листовой металл в соответствии с вашими требованиями. Здесь вам потребуются длинные прямые пропилы, а компании, которые имеют дело в основном с листовым металлом, будут иметь большие тормоза, которые смогут чисто сделать эти пропилы за вас. Я рекомендую оцинкованный стальной лист, который поможет защитить вашу духовку от ржавчины. В этой конкретной печи везде используется сталь 20-го калибра, кроме пола, который имеет 16-й калибр. При выборе толщины вы должны оставаться в диапазоне от 16 до 26 калибра. У каждого есть свои преимущества и недостатки. Использование более тонкого калибра дешевле и позволит духовке нагреваться быстрее. Более толстый калибр дороже, но он прочнее и лучше сохраняет тепло после нагрева духовки. Это экономит расходы на отопление. Листовой металл, используемый для обшивки печи, является основной причиной, по которой я не могу назвать вам точную стоимость сборки печи. В зависимости от вашего местоположения цена листового металла может сильно различаться. Это хорошая идея, чтобы поискать в Google местных поставщиков листового металла в вашем районе и позвонить / отправить им электронное письмо, чтобы узнать цену. Если вы можете, свяжитесь с несколькими, чтобы убедиться, что вы получаете хорошую цену.
Первый слой 16-го калибра укладывается на внутреннюю часть пола и приклепывается на место, также на дно добавляются дополнительные опорные стойки. Здесь не экономьте на заклепках, листовой металл связывает весь каркас вместе и не дает каркасу прогибаться или провисать.
Во время этой части сборки вы заметите, что листовой металл не прилегает идеально заподлицо к раме из-за небольшого выступа головок заклепок (~1/16 дюйма). Это небольшой зазор, который обычно не имеет большое значение, потому что листовой металл достаточно тонкий, чтобы соответствовать заклепкам.Однако, если вы хотите обеспечить идеальное герметичное соединение между листовым металлом и рамой, вы можете использовать высокотемпературный герметик между ними перед заклепкой листового металла на место.Однако это шаг, который вы должны немного обдумать.Если вам по какой-либо причине потребуется разобрать печь позднее, герметик увеличит процесс на значительное время.
Вся внутренняя часть духовки теперь покрыта кожухом:
После того, как все покрыто кожухом, делаются четыре выреза для нагревательных элементов с помощью дремеля с отрезным диском. Здесь также подойдет пневматический отрезной инструмент или беспроводной электрический отрезной инструмент, независимо от того, что у вас есть для резки листового металла. Не забудьте точно отметить все разрезы линейкой и угольником. При достаточном планировании вы можете включить эти разрезы при покупке листового металла.
КОНВЕКЦИОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР И ВОЗДУХОВОД
Эта печь будет иметь систему конвекции, чтобы поддерживать постоянную температуру во всем пространстве печи. При порошковой окраске очень важна постоянная и надежная температура в печи, поэтому этот шаг настоятельно рекомендуется. Циркуляция в духовке осуществляется путем добавления высокотемпературного вентилятора в верхнюю часть, которая имеет вход для восходящего горячего воздуха из духовки, который затем нагнетает его обратно в нижнюю часть духовки с помощью воздуховодов. Это помогает выровнять температуру по всей духовке. Здесь вы можете увидеть работу воздуховода внутри стенки духовки, которая подает воздух сверху вниз. Эти тонкие прямоугольные воздуховоды называются трубчатыми воздуховодами. В этой печи используются воздуховоды шириной 10 дюймов и глубиной 3,25 дюйма для вертикального воздуховода.
Здесь воздух будет выходить из воздуховода в нижнюю часть печи:
Это высокотемпературный воздуходувка Dayton мощностью 310 куб. футов в минуту, которая будет использоваться в верхней части печи для циркуляции воздуха:
посмотрите, как воздуховод был обернут от боковой стены к верхней части духовки и к вентилятору, и вы можете увидеть колено воздуховода, частично видимое сверху. Те же металлические шпильки, которые использовались для изготовления каркаса печи, использовались для отделки воздуховода к воздуходувке.
Высокотемпературный герметик был использован на воздуховоде, чтобы предотвратить утечку нагнетаемого воздуха в корпус духовки. Этот герметик рассчитан на температуру 600°F (315°C). Верхняя часть воздуховода из листового металла была приклепана на место после нанесения герметика.
На этом конвекционная система печи завершена. Как вы можете видеть, воздух поднимается вверх через верхнюю часть духовки и направляется обратно вниз по боковой стенке в нижнюю часть духовки с помощью прямоугольных стальных дымовых труб, которые уравновешивают температуру во всей духовке. Это очень важно при порошковой окраске, так как в такой большой печи без циркулирующего воздуха колебания температуры могут достигать 50°F сверху вниз.
Освещение
Эта конструкция печи имеет три встроенных светильника в потолке. Утапливая их, они никогда не будут мешать предметам с порошковым покрытием внутри духовки. Их утапливание требует некоторых дополнительных шагов и дополнительных деталей, как вы можете видеть ниже. Если вы решите не встраивать их, все, что вам нужно, это керамический светильник и лампочки для приборов.
Вот готовая световая сборка перед установкой на верхнюю часть духовки:
Вот детали, необходимые для изготовления каждого светильника в сборе:
Фарфоровый патрон для лампы (1 на светильник)
40-ваттные лампочки (1 на светильник)
6-дюймовый колпак воздуховода без обжима (2 на каждый светильник) светильник в сборе)
6-дюймовый гибкий соединитель воздуховода (1 на светильник в сборе)
Чтобы сконструировать световые сборки:
- Если используется фарфоровый светильник, указанный выше, просверлите отверстие ~ 2 1/8 дюйма в центре одной 6-дюймовой крышки воздуховода с помощью кольцевой пилы.
Это отверстие дает вам доступ к клеммам проводки на задней панели светильника. Это тонкий материал для воздуховодов, поэтому это не имеет большого значения, но при использовании кольцевой пилы по металлу вы можете получить максимальную отдачу от нее, используя смазочно-охлаждающую жидкость и запуская дрель на низких оборотах (400-600 об / мин). )
- На этой же крышке просверлите два монтажных отверстия для винтов по обе стороны от предыдущего отверстия (на расстоянии 3 1/4 дюйма). Используйте фарфоровый фиксатор в качестве направляющей, чтобы отметить крышку воздуховода. Сверло 1/4 дюйма или № 8 бит будет достаточно для этих отверстий.
- Установите фарфоровый светильник на 6-дюймовую крышку воздуховода с помощью прилагаемого крепежа.
- На другой непросверленной 6-дюймовой крышке воздуховода просверлите отверстие, чтобы через него проходил свет. Показанная крышка воздуховода была просверлена с помощью 4-дюймовой кольцевой пилы.
- Установите две заглушки воздуховода с каждой стороны 6-дюймового соединителя воздуховода.
- Затем обрамите сборку, которую вы сделали, с помощью тех же стальных шпилек, которые использовались во всей конструкции печи.
Лампочки и патрон полностью способны выдерживать температуру 450°F, при которой будет работать духовка. Вот модель световой сборки в разобранном виде, чтобы помочь объяснить это более ясно:
Вот изображение задней стороны готовой сборки.
Вот три световых блока, приклепанные на место. Перед их размещением вам нужно будет вырезать отверстия для заглушек воздуховодов в металлическом листе потолка.
Вы можете видеть крышки воздуховодов с прорезанными в них отверстиями, помещенными через листовой металл на световые сборки. Это придает красивый законченный вид. Потолок завершен тремя встроенными светильниками и вентилятором.
Изоляция
Каждая стенка печи должна быть изолирована. Изоляция сохраняет внутреннюю часть духовки горячей, а внешнюю — прохладной. Суть изоляции заключается в замедлении скорости передачи тепла из внутренней части духовки наружу. Скорость теплопередачи будет зависеть от разницы температур внутри и снаружи печи, материала изоляции и толщины изоляции. К счастью, большинство изоляционных материалов имеют рейтинг R-коэффициента, который учитывает толщину, так что их можно сравнивать напрямую. Чем выше значение R, тем медленнее скорость теплопередачи и, следовательно, лучше изоляция. Толщина выбранного вами утеплителя будет зависеть от толщины стенок вашей духовки. Изоляция не должна сдавливаться в стенках печи, так как это снижает ее изоляционные свойства. Наиболее распространенными вариантами изоляции для печи с порошковым покрытием являются минеральная вата или стекловолокно.
Изоляция из минеральной ваты, также известная под торговой маркой Rockwool, имеет более высокую термостойкость, чем стекловолокно (~2000°F против ~1000°F), более долговечна, с ней проще работать и обычно она стоит дороже. . Значение R для 3,5-дюймовой изоляции из минеральной ваты составляет R15, а значение R для 3,5-дюймового стекловолокна находится в диапазоне от R11 до R15. Как видите, их теплоизоляционные свойства очень сопоставимы. Решение о выборе минеральной ваты вместо стекловолокна зависит от нескольких факторов. Он намного лучше держит форму, поэтому его резка и установка, как правило, являются более чистым и аккуратным процессом, чем стекловолокно. В то время как стекловолокно нужно сжимать, чтобы его можно было разрезать лезвием бритвы, минеральную вату можно резать ножом для минеральной ваты, как буханку хлеба. Минеральная вата считается более прочной и долговечной, чем стекловолокно. Кроме того, из-за его более высокой температуры, он считается более безопасным в случае пожара в духовке. Изоляцию из минеральной ваты можно увидеть на картинке ниже, но она не использовалась в этой конструкции печи из-за высокой стоимости.
В этой конструкции духовки используется изоляция из необлицованного стекловолокна R13. Общая площадь изоляции для всех панелей составила примерно 18 204 квадратных дюйма (126,4 квадратных фута). Этот тип изоляции доступен в Интернете или в вашем местном хозяйственном магазине, и обычно они продают его оптом. Вам нужно будет поместить изоляцию между каждой стойкой и обрезать изоляцию, чтобы она поместилась в любых пространствах нестандартного размера. Проще всего разрезать изоляцию с помощью острого канцелярского ножа и длинной линейки. При работе с изоляцией вы должны носить полную защитную экипировку, включая перчатки, защитные очки, пылезащитную маску или респиратор, рубашку с длинными рукавами, брюки и обувь с закрытыми носками. Это очень зудящая вещь, и даже если вы наденете все это, вы, несомненно, все равно будете чесаться после этого.
Как видно на рисунках выше, вырезы для утопленных ТЭНов не изолированы. Это будут самые горячие части духовки, поэтому, конечно, их нужно будет изолировать. Здесь печь расширяется наружу. Благодаря использованию отдельных изоляционных панелей снаружи печи все можно утопить, но при этом сохранить теплоизоляцию. Области духовки, которым потребуются эти изолированные панели, — это 4 нагревательных элемента, воздуховод на задней стороне духовки и вся верхняя часть духовки. Все изолированные панели были обрамлены стальными шпильками и заклепками. Однако, прежде чем они будут установлены, вам необходимо установить нагревательные элементы и обшить внешнюю часть духовки листовым металлом.
Нагревательные элементы
В этой духовке используются четыре нагревательных элемента мощностью 2000 Вт общей мощностью 8000 Вт. Доступны различные нагревательные элементы духовки. Стандартные нагревательные элементы духовки могут иметь мощность от 2000 Вт до 3600 Вт.
Чтобы определить, какая мощность вам нужна для вашего конкретного размера печи для порошковой окраски, общее правило заключается в том, что у вас должен быть нагревательный элемент мощностью от 100 до 150 Вт на каждый кубический фут внутреннего пространства печи. 150 ватт на кубический фут — это идеально. Внутреннее пространство этой духовки составляет ~ 75 кубических футов, поэтому при общей мощности 8000 Вт получается около 106,5 Вт на кубический фут. Если вы живете в более холодном климате, вам следует стремиться к 150 Вт на кубический фут.
Вы также можете использовать калькулятор BTU для приблизительной оценки, но он может немного отличаться. Чтобы использовать калькулятор, вы вводите внутренние размеры вашей духовки в дюймах, среднюю температуру окружающей среды в вашем районе, желаемую температуру в ° F и прогнозируемую общую мощность нагревательного элемента. Затем он сообщит вам, сколько времени потребуется духовке для достижения желаемой температуры в зависимости от ваших критериев. Просто имейте в виду, что 100-150 Вт на кубический фут — это идеально.
Ниже вы можете увидеть четыре нагревательных элемента, установленных в духовке.
Остальная часть этой сборки печи находится здесь: Как построить печь для порошковой окраски, часть II . Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, оставьте их в разделе комментариев ниже.
Гараж для кухонной техники своими руками — Анжела Мари Сделано
Узнайте, как построить гаражный шкаф для кухонной техники и как спрятать микроволновую печь или другой беспорядок на столешнице!
Я знал, что должен был сделать гараж для кухонной техники своими руками, чтобы спрятать нашу микроволновую печь, мелкую бытовую технику и некоторые другие беспорядок на столешнице при планировании нашей Встроенные шкафы для кухни своими руками .
Я впервые обнаружил гаражные шкафы для бытовой техники на Pinterest, и с тех пор я хочу такой! Хотя они являются очень нестандартной функцией на кухне, это не значит, что вы не можете их иметь. Я собираюсь показать вам шаг за шагом, как построить и установить его!
Но сначала давайте поговорим о том, что такое гараж для бытовой техники и какие существуют типы петель для него.
Что такое гараж для бытовой техники?
Если вы никогда не слышали о гараже для бытовой техники, то это тип кухонного шкафа, где дверь открывается вверх и вниз, как настоящая дверь гаража или опускающаяся вниз дверь. Хотя есть некоторые стили, в которых есть две дверцы шкафа, которые открываются сбоку и уходят назад, как задвигающиеся двери.
Задумывались ли вы когда-нибудь, как спрятать технику на прилавке? Гараж для бытовой техники — отличное решение для сокрытия мелкой бытовой техники, потому что он широко открыт и отлично подходит для хранения настольных приборов.
Гаражный шкаф для бытовой техники обычно устанавливается на прилавке или может быть установлен на стене, как часть верхних шкафов или в угловом пространстве как часть углового шкафа. Таким образом, он легко доступен для предметов повседневного обихода или небольших приборов, которые вам нужно быстро взять, но не хотите, чтобы они были на открытом воздухе, вызывая беспорядок.
Это также отличный способ спрятать микроволновую печь, кастрюлю быстрого приготовления, миксер, кофеварку, кухонный комбайн и любую другую мелкую кухонную технику, которая может быть некрасивой на вид, но требует ежедневного доступа на многих кухнях!
Гаражи для бытовой техники отлично подходят для организации кухни как на маленьких, так и на больших кухнях.
Обратите внимание, этот пост содержит несколько партнерских ссылок. Для получения дополнительной информации см. мои раскрытия здесь.
Петли для гаража
Ключом к созданию шкафа для бытовой техники являются правильные петли. На рынке представлено несколько различных петель.
Я думаю, что очень важно иметь качественную петлю, которая хорошо работает в гараже для бытовой техники, который вы, вероятно, будете использовать несколько раз в день, если он скрывает микроволновую печь или другие часто используемые предметы.
По этой причине я купил самую доступную и высококачественную петлю, какую смог найти. Петля, которую я купил, относится к подъемным системам Blum AVENTOS HL . Blum известен своими высококачественными петлями. №
Эту петлю Blum можно использовать на шкафах высотой от 11-13/16″ до 22-13/16″ и шириной шкафа до 72″.
В инструкциях по монтажу петель для подъемных систем, предоставленных Blum, четко указано, какие детали вам нужны. Вот детали Blum, которые мы заказали для нашего гаража для бытовой техники:
- Комплект подъемных механизмов для шкафа — Деталь № 20L2300.N5 (доступны разные модели в зависимости от веса дверцы шкафа)
- Комплект накладок на петлю — Деталь № 20L8020.NA
- Узел рычага — Деталь № BA20L3800.06 (доступны разные модели в зависимости от высоты шкафа)
- Набор деревянных монтажных пластин — Деталь № 20С4200
- Стабилизатор Стержень — номер детали 20Q1061UA
Не все детали были доступны/на складе в одном и том же месте, поэтому мне пришлось заказывать в двух других интернет-магазинах, включая Build with Ferguson и Части шкафа .
Общая стоимость деталей петли плюс стоимость доставки, которую я заплатил, составила менее 250 долларов.
Другие варианты петель для гаража
Если вам интересно, вот несколько других вариантов петель для гаража, которые я нашел в своем исследовании, которые работают при подъеме и опускании.
В более дешевом ценовом сегменте была бюджетная петля . Однако отзывы неоднозначны, и не похоже, чтобы он работал так же гладко, как петля Blum.
Более дорогой вариант эта петля , которую я обнаружил из этот гараж для бытовой техники от Chris Loves Julia это очень круто. Это очень дорого, но выглядит очень качественно и дорого!
Как построить гараж для кухонной техники своими руками
Материалы
- Шкаф с дверью ( см. шаг № 1 )
- Гаражные петли для бытовой техники и соответствующие детали, указанные выше 90 046
- Дремел пила и нож для резки металла (или другой инструмент для резки металла)
- Сверло
- Сверло 3/16″
- Комбинированный угольник (дополнительно)
- Крестообразная отвертка 9 0017
- Карандаш
- Рулетка
Инструменты
Сделай сам Видеоруководство по ремонту бытовой техники:
Подпишитесь на мой канал YouTube здесь !
Получите все подробности о гараже для бытовой техники и посмотрите на установку в действии в гараже для бытовой техники ВИДЕО здесь!
1.

Самый первый шаг в гараже для кухонной техники своими руками – соорудить (или купить) тумбу и дверцу и установить тумбу на стену. стена.
У меня есть пошаговое руководство о том, как мы построили наш гаражный шкаф для бытовой техники как часть нашего шкафа со столешницей (который находится поверх нашей столешницы из мясного блока) в моем учебнике «Сделай сам» встроенные шкафы .
Я заказал в Интернете готовую дверь нестандартного размера для двери гаража, но вы также можете сделать дверь, как мы сделали для нашей Настенный шкаф и дверь своими руками .
Варианты готовых шкафов и дверей для гаража для техники своими руками
Другой вариант — купить готовый шкаф и дверь, также известный как стандартный шкаф. Что-то вроде этих шкафов для шейкеров , которые бывают разной высоты и ширины. Хотя для их изготовления или заказа потребуется однопанельная дверь.
Другие готовые кухонные шкафы, которые подойдут, — это шкафы ИКЕА или комбинация шкафов ИКЕА Раздел 9.0262, в котором и шкаф, и соответствующая дверца готовы к работе. Идеально подходит для взлома IKEA!
Доступ к электрической розетке
Важной особенностью гаража для бытовой техники является возможность скрыть технику, которой требуется доступ к электричеству или сетевой розетке. Так что убедитесь, что он у вас есть, если вы хотите эту функцию!
У нас была розетка в углу на стене, где мы устанавливали наши шкафы. Но на самом деле нам пришлось переместить его, потому что петли нужно было установить там, где находилась наша розетка. Подробнее о том, как мы это сделали, вы можете узнать в нашем учебник по встроенным шкафам для нашей кухни !
2. При необходимости сделайте гаражный шкаф без рамы
Если ваш шкаф имеет лицевую рамку, как у нас, то его необходимо сделать «безрамным». Если ваш шкаф уже представляет собой бескаркасный шкаф, вы можете пропустить этот шаг!
Мы должны были сделать это раньше для петель шкафа, включая установку двери для нашего встроенного шкафа для нашей прихожей и нашего настенного шкафа DIY и двери .
Вы можете увидеть это в действии в видеоролике гаража для бытовой техники , но вам просто нужно установить кусок дерева толщиной 3/4″, чтобы лицевая рама и внутренняя часть шкафа были на одном уровне друг с другом.
На этом куске дерева будут установлены петли для гаража, поэтому поместите его в верхний левый и правый углы внутри шкафа. И убедитесь, что винты утоплены или головки винтов не мешают тому месту, где будет установлена петля.
Также убедитесь, что кусок дерева имеет размеры не менее 7″ в высоту и 11″ в длину.
3. Отметьте и просверлите отверстия под штифты для петель
Шаги 3–9 соответствуют указаниям для петель Blum , но я их разбил и объяснил более подробно вместе с фотографиями и видеоуроком . тоже!
Сначала отметьте и просверлите отверстия под штифты для петель внутри шкафа, чтобы петля была установлена в правильном положении.
Мы разметили наши в соответствии с направлениями, которые мы преобразовали из миллиметров в дюймы с помощью метрического конвертера Google.
Мы использовали наш комбинированный квадрат , чтобы помочь с этим шагом.
Используйте сверло 3/16″, чтобы просверлить отверстия глубиной около 1/8″. Обратите внимание, символ Ø5 в направлениях означает сверло 3/16″ .
4. Прикрепите петли к шкафу в гараже
Совместите два штифта на петлях с просверленными отверстиями. Затем закрепите петлю в шкафу с помощью прилагаемых винтов.
Передний край петли будет совмещен с верхним угловым краем шкафа после установки.
И с другой стороны:
5. Прикрепите узел рычага
После установки шарниров с обеих сторон можно прикрепить узлы рычага. Они просто защелкиваются на месте, когда вы толкаете их вверх и внутрь к петле. Посмотрите, как это работает, в видео гаража бытовой техники !
В соответствии с указаниями, после установки кронштейнов не следует нажимать на них во избежание травм.
6. Прикрепите стабилизирующий стержень
Следующим шагом будет присоединение стабилизирующего стержня, но сначала его необходимо обрезать по размеру в соответствии с указаниями, в которых указано, что это должен быть внутренний проем шкафа минус 5 1/16″.
Брэндон использовал нашу пилу Dremel со специальным диском , которым можно резать металл и алюминий, чтобы разрезать стержень.
Затем поставил на место на дужках и закрыл концы заглушками.
7. Прикрепите монтажные пластины
Для крепления двери необходимо сначала установить на нее монтажные пластины.
Опять же, следуя шаблону инструкций для модели рычага, мы должны определить, где установить пластины с каждой стороны задней части нашей двери.
Для этого шага мы использовали винты ¾”, которые были под рукой, потому что в комплекте с пластинами не было винтов.
8. Прикрепите дверцу шкафа к гаражу для кухонной техники своими руками
Наконец, дверцу можно прикрепить, прикрепив пластины к узлам рычагов.
Поначалу наша дверь стояла очень хорошо, но нам пришлось ее немного отрегулировать.
Одним из преимуществ этих петель является то, что они регулируются! Вы можете регулировать дверь влево/вправо, вверх/вниз и внутрь/наружу. Вы также можете отрегулировать натяжение для открытия / закрытия!
Заметка о сборке рычага и двери шкафа
Первое, что мы заметили после установки двери, это то, что наша дверь не поднималась полностью над шкафом, а находилась на несколько дюймов ниже его верхней части.
Это раздражает, потому что затрудняет доступ ко всему.
Я купил модель в сборе с правым рычагом в соответствии с инструкциями, но высота нашего шкафа чуть ниже максимальной высоты 15 ¾ дюйма для этой модели в сборе с рычагом.
Итак, я решил купить следующий размер, чтобы заменить его. Я заменил деталь № BA20L3500.06 на деталь № BA20L3800.06.
К счастью, инструкции также говорят вам, как удалить все!
После установки нового узла длинной стрелы наш гараж для бытовой техники работает отлично, а высота двери в самый раз!
9. Прикрепите крышки к петлям
Самый последний шаг – прикрепите защитные пластины к петлям, они просто встанут на место и придадут чистый законченный вид.