Подключение радиаторов: Способы и схемы подключения радиаторов отопления: как правильно провести монтаж

Содержание

Как лучше подключить радиатор отопления: tvin270584 — LiveJournal

Монтаж системы водяного отопления требует правильного расчета и проектирования. Одним из таких этапов является подключение радиатора отопления в систему. От этого зависит эффективность всей системы, поэтому сделать это нужно правильно. В статье мастер сантехник расскажет, как лучше подключить радиатор отопления.

Выбор радиаторов

Прежде чем перейти к тому, как правильно подключить радиаторы отопления, нужно определиться с их видом. Изделия из разных материалов имеют свои свойства и требования к эксплуатации.
В настоящее время на рынке можно встретить следующие батареи:

До сих пор чугунные батареи остаются весьма распространенными. К их преимуществам относятся долговечность и невысокая цена. А вот недостатков у них множество: это большой вес, необходимость регулярной покраски, невысокая теплоотдача (по сравнению с более современными приборами из других материалов).


Биметаллические радиаторы представляют собой стальную трубу, окруженную алюминиевыми ребрами. Они совмещают в себе качества стальных и алюминиевых изделий. Основным недостатком таких батарей является их высокая стоимость.
Стальные радиаторы имеют хорошую теплоотдачу, однако они малоустойчивы к гидравлическим ударам. По этой причине они используются в основном в автономных отопительных системах в частных домах.
Алюминиевые батареи в последнее время стали пользоваться большой популярностью. Они стоят недорого, отличаются красивым внешним видом и долговечностью. В зависимости от индивидуальных потребностей, можно выбирать изделия с разным количеством секций. Главным недостатком является низкая теплоемкость – алюминиевые радиаторы быстро нагреваются и остывают. С другой стороны, уже через 15 минут после включения системы отопления в холодном помещении чувствуется увеличение температуры воздуха. Кроме того, воздух из отопительной системы приходится спускать через специальный клапан.

Таким образом, недостаточно просто выполнить правильное подключение радиаторов отопления, нужно еще и подобрать подходящий тип батарей.
Схемы разводки труб системы отопления

Выбор схемы подключения радиатора отопления в первую очередь зависит от типа разводки труб системы отопления. Наиболее часто встречается однотрубная система отопления и двухтрубная.
Схема подключения радиатора в однотрубной системе отопления
Само определение «однотрубная» говорит само за себя. Осуществить подключение при однотрубной системе отопления можно по разному.
Последовательное подключение

Суть данной схемы заключается в последовательном подключении радиаторов отопления. То есть труба выходящая из одного радиатора входит в другой радиатор.

Из последнего радиатора труба подключается к холодному входу котла отопления или в стояк многоквартирного дома.
У данного способа существует один плюс и пару минусов.
Плюс заключается в простоте и бюджетности осуществления монтажа.
Минус этого варианта в том, что температура в первом радиаторе всегда будет на порядок выше, чем в последнем и чем больше количество радиаторов, тем больше будет эта разница.
Ещё минусом является отсутствие возможности регулировать температуру радиаторов по отдельности. Установив

терморегулятор на один радиатор, регулироваться будут все, что не всегда будет соответствовать нужным требованиям конретной комнаты.
Все радиаторы отопления по ориентации подключения можно разделить на батареи с боковым и нижнем подключением. Поэтому при однотрубном отоплении последовательным способом радиаторы с нижний подводкой подключаются так:

Конкретно, какой из входов на батареи является подающим, а какой обратным читайте в инструкции, прилагаемой к радиатору.
Радиаторы с боковым подключением можно подключить по диагонали

Этот способ подключения является самым эффективным по сравнению с другими. Именно его производители берут за основу, когда пишут технические характеристик, испытывая свои радиаторы.

Односторонним способом

Удобно, когда основная труба проходит сбоку от радиатора.
Нижним подключением (седельное подключение)
Для того чтобы была возможность регулировать каждый радиатор в отдельности при однотрубной системе отопления применяется седельное подключение:

Но при этом мощность радиатора падает примерно на 15 % .
Стоит отметить, что таким способом можно воспользоваться, только при наличии принудительной циркуляции.
Схема подключения радиатора при двухтрубной системе отопления
Двухтрубная система отопления представлена подающей и обратной трубами. Такая система эффективней однотрубной. Варианты подключения при таком отоплении схожи с однотрубной, но всё таки есть разница, которую демонстрируют изображения ниже:

При подключении радиаторов отопления вне зависимости от выбранного способа, желательно ставит на подающую и обратную трубы шаровые краны на случай каких-то внештатных ситуаций, что бы можно было устранить проблему без остановки всей системы. А лучше установить терморегулирующие вентили на батареи, что бы была возможность контролировать температурный климат в помещении.
Эффективность отдачи тепла в зависимости от подключения

В зависимости от способа, которым радиатор подключен в систему отопления эффективность батареи от её максимальной возможности разнится, поэтому на изображении ниже наглядно все варианты и их эффективность указана.

В каком месте ставить радиаторы
Радиаторы отопления в первую очередь ставятся под окнами. И это не случайно, так как тёплый воздух, идущий от него, создает тепловую завесу холодному воздуху, что улучшает обогрев помещения и предотвращает запотевание стекла.
Как располагать радиаторы под окнами

Во-первых, ширина батареи не должна быть меньше 70 % от ширины окна, далее высота радиатора от пола 8-12 см. Ниже нельзя, так как нарушатся конвекционные потоки, выше тоже не рекомендуется потому, как пол в таком помещении будет плохо прогреваться.

Теперь, что касается расстояния от стены до батареи. Оно должно варьироваться от 3 до 5 см, опять же для условий возникновения конвекционных потоков, которые так необходимы для эффективной работы системы отопления.
Если при подсчете необходимой мощности радиаторов отопления окажется, что места под окнами уже не хватает, а нужно установить ещё батареи, то они ставятся уже в свободном месте, желательно на стене, граничащей с улицей.
Видео
В сюжете — Как лучше подключить радиатор верхнее, боковое, нижнее, диагонально

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Не работают батареи отопления

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2020/05/Kak-luchshe-podklyuchit-radiator-otopleniya.html

Как подключить стальной радиаторо отопления, схемы подключения

Для начала необходимо определиться, какой стальной радиатор необходимо подключить — с боковым или нижним подключением.

Стальной панельный радиатор отопления подключается аналогично алюминиевым и биметаллическим радиаторам. Стальной радиатор с нижним подключением имеет в нижней части два вывода — подачу и обратку, путать которые нельзя.

Схемы бокового подключения радиаторов

Существует три основные схемы подключения труб к радиатору:

1. Диагональное подключение — наиболее предпочтительный вариант по максимальной теплоотдаче. В данной схеме подающий трубопровод должен быть подключен к верхнему патрубку одной стороны, а отводящая — к нижнему патрубку другой стороны радиатора. В этом случае тепловая мощность у радиатора — максимальная. При обратном подключении — подающий трубопровод снизу, а обратный — сверху, теплоотдача радиатора уменьшится на 10%.

Данная схема предпочтительная для длинных радиаторов и радиаторов с количеством секций более 12. Наилучшим вариантом с эстетической точки зрения, будет вариант прокладки подходящих трубопроводов в стене (в штробе, или за фальшстеной).

2. Боковое одностороннее подключение — самый распространенный случай в квартирах. В данном варианте подающая труба подключается к верхнему патрубку, а обратная — к нижнему, этой же стороны радиатора. При этом максимальная мощность меньше, чем в случае с диагональным подключением на 2%. При обратном подключении подходящего и возвратного трубопровода, мощность уменьшается еще на 7%.

 

 

3. Нижнее подключение. Такой вариант подключения радиатора чаще всего применяется при прокладке магистральных трубопроводов в полу или по стене, когда нет возможности спрятать трубы в штробу.

 

Максимальная теплоотдача радиатора на 7% меньше, чем при диагональном подключении.

 

 

Подключение стального панельного радиатора с нижним подключением

Стальные радиаторы с нижним подключением, нужно отнести к схеме с односторонним подключением, т.к. вся разводка (верхнего и нижнего патрубка) произведена внутри него.

Также необходимо помнить, что при обвязке стального радиатора с нижним подключением нельзя менять местами подачу и обратку. Обратный патрубок — всегда первый от ближнего угла (см. рисунок).

Все стальные радиаторы с нижним подключением являются универсальными, то есть их можно подключить через нижние патрубки или второй вариант, заглушить заглушками нижние патрубки и выкрутить верхний встроенный термостатический вентиль. В место вентиля подключить подающий трубопровод, а к одному из нижних боковых патрубков подключить обратный трубопровод.

Чем подключить стальной радиатор отопления

Стальной радиатор отопления с боковым подключением монтируется также, как и любой секционный радиатор. В большинстве случаев у него выхода со внутренней резьбой 1/2 дюйма, в которые закручиваются: заглушка, кран Маевского и регулировочные вентили.

Стальные радиаторы с нижним подключением в большинстве случаев обвязываются медью, металлопластиковыми трубами или сшитым полиэтиленом. Для подключения труб к радиатору, а также для отсечения радиатора от системы используются узлы нижнего подключения (угловой или прямой).

Гайка закручиваютя на 3/4 наружную резьбу радиатора, труба к узлу нижнего подключения подсоединяется через евроконус 3/4.

У некоторых стальных радиаторов входные штуцеры имеют внутреннюю резьбу на 1/2 дюйма, для подключения такого радиатора к узлу нижнего подключения необходимо использовать специальные ниппели 1/2 х 3/4 под евроконус.

Кроме того такие радиаторы можно подключить и с помощью обычных терморегулирующих вентилей.

 

Радиатор подключен с помощью прямых узлов нижнего подключения и переходников 3/4(евроконус)х20 PPRC

 

Подключение радиатора Zehnder

Для подключения радиаторов Zehnder к трубам системы отопления можно использовать различные варианты подсоединения — свыше 35 вариаций боковой, нижней и даже верхней подводки.

Наиболее традиционными и распространенными, для трубчатых радиаторов Zehnder, являются варианты боковой односторонней или диагональной подводки, простая нижняя подводка и нижнее подключение со встроенным термовентилем (Completto). В последнем случае радиатор имеет в своей конструкции встроенную термовентильную вставку.

 

 

При установке радиатора рекомендуется выдерживать следующие расстояния:

  • от пола до радиатора – 70-150 мм;
  • от нижней поверхности подоконных панелей до радиатора – не менее 50 мм;
  • от поверхности стен до радиатора – 30-50 мм.

 

Каждый вариант подключения имеет свой индивидуальный номер. Его необходимо указывать при заказе радиатора.

На всех схемах подсоединения ниже, встречаются следующие обозначения: 

                

 

Боковое подключение радиаторов Zehnder

Этот тип подсоединения предполагает вход подающей линии и выход обратки — по бокам отопительного прибора. Он может быть организован как по одной стороне, так в диагональном исполнении.

Стандартный диаметр подсоединения в радиаторе — 1/2 «, внутренняя резьба.

Под заказ возможно изготовить следующие диаметры подключения с внутренней резьбой — 1/4 «, 3/8 «, 3/4 «, 1» или 5/4 «.

Основные стандартные схемы бокового подключения радиаторов Zehnder и их номера.

                             

Все дополнительные возможные варианты бокового подсоединения

 

Для радиаторов Зендер высотой от 1200 до 3000 мм, можно заказать боковое одностороннее (слева № 2270 или справа № 6610) подключение с фиксированным межосевым расстоянием — 500 мм, 600, 619, 700, 800, 819 или 900 мм.

Такое подсоединение возможно к одно- или двухтрубной системе отопления. Диаметр — 1/2′ внутрення резьба.

В зависимости от глубины радиатора и числа трубок в глубину, верхний патрубок для входа горячей воды расположен: при 2-х трубчатом радиаторе — в первой лицевой секции (как показано на фото ниже), при 3-х трубчатом — в средней секции (во второй лицевой), при 4-х трубном — во второй лицевой секции.

                             

 

Нижнее подключение радиаторов Zehnder без встроенного термовентиля

При простом нижнем подсоединении в конструкции радиатора нет термовентильной вставки. Поэтому регулировать теплоотдачу прибора невозможно.

Стандартный диаметр подсоединения у радиатора — 1/2 «, внутренняя резьба.

При рядом расположенном (сдвоенном) входе/выходе воды — межосевое расстояние — 50 мм.

При разнесенном, межосевое расстояние — длина радиатора минус 42 мм (по 21 мм с каждой стороны).

Подключение по центру возможно только при четном количестве секций.

Ниже представлены различные схемы простого нижнего подсоединения радиаторов к трубам системы отопления.

                                        

               

 

Нижнее подключение радиаторов Zehnder со встроенным термовентилем. Вариант Completto.

Радиатор Zehnder со встроенной термовентильной вставкой (термовентилем) имеет возможность, при последующей покупки термоголовки (термостата), регулировки теплоотдачи. Тем самым можно регулировать температуру воздуха в помещении.

Размещение термоголовки, в зависимости от номера подключения, может быть организовано как в верхней, так и в нижней части прибора.

Стандартный диаметр подсоединения у радиатора — 1/2 «, внутренняя резьба.

При рядом расположенном (сдвоенном) входе/выходе воды — межосевое расстояние — 50 мм.

При разнесенном входе/выходе, межосевое расстояние равно длине радиатора минус 42 мм.

Подключение по центру возможно только при четном количестве секций в радиаторе.

                                                

                                               

 

В заключении приведем достаточно редко встречающиеся схемы подсоединения стальных трубчатых радиаторов Зендер, но завод производитель может выполнить и их.

 

Варианты подключения радиаторов отопления

Существует несколько способов подключения радиаторов в системах отопления. Их мы и рассмотрим в данной статье.

Для того чтобы выбрать схему подключения, здесь важны много факторов. Частный это дом или квартира, централизованное отопление или автономное, стальные панельные радиаторы или секционные, разводка труб, материал, из пола или со стены подключение и так далее. Попробуем немного разобраться.

Боковое подключение батарей отопления


Подача и обратный трубопровод находятся на одной секции прибора, что обеспечивает одинаковое нагревание всех секций каждого радиатора. По трубе подачи, расположенной вверху, продвигается вода и уходит охлажденная жидкость по отводящей трубе, расположенной внизу.
Такой метод по большей части используется в многоэтажных постройках с разводкой по вертикали. При таком способе стояки пробиваются сквозь все этажи, спускаясь сверху вниз. Радиаторы подключаются на каждом этаже. Система обогрева может быть двухтрубная (с двумя стояками рядом) и однотрубная (с одним стояком). Данный вид подсоединения характеризуется не очень большой потерей тепла (5-10%), неплохой продуктивностью и минимальным расходом труб при подключении.

Нижнее подключение батарей отопления


Еще одним видом является нижнее подключение. Как правило используется для стальных панельных радиаторов, а также дизайнерских (трубчатых). Суть в том, что трубы подключения выходят из пола. В данный момент самый распространенный вид подключения, из за того что самого подключения практически не видно, так как оно под радиатором.

Используются узлы нижнего подключения разных модификаций.

Диагональное подключение батарей отопления


Одним из разновидностей является диагональное подключение. Подвод в таком случае находится сверху, а отводящая труба – снизу, но с разных сторон. Теоретически считается, что это самая оптимальная схема подсоединения отопительных приборов, поскольку расчетные тепловые потери не превосходят 2-5%. Нагретая вода ровно распределяется по каждой секции, обеспечивая максимальную отдачу тепла. В этом варианте применяются заглушки и кран Маевского.

Изредка встречается и другая картина – снизу подача, а сверху обратка, хотя при таком раскладе теплопотери достигают 20-25%. В отдельных случаях такая схема функционирует удовлетворительно и вся поверхность батареи прогревается более или менее нормально.

Прямое подключение радиаторов


Прямое подключение радиаторов используется в двух случаях:

при боковом подключении — это когда радиатор с боковым подключением и тогда если использовать прямые радиаторные краны, то они будут идти вдоль стены, и труба соотвественно. Такое используется в старых домах и в старом жилом фонде, где стояковая система отопления.

при нижнем подключении — это когда радиатор с нижним подключением и тогда если использовать прямые краны, то подключение будет прямо из пола. Используется в новостройках и новых квартирах.

Угловое подключение радиаторов


Угловое подключение радиаторов используется в двух случаях:

при боковом подключении — это когда радиатор с боковым подключением и тогда если использовать угловые краны для подключения радиатора, то они будут заходить в стену, тоесть труба выходит из стены и соединяется с помощью кранов с батареей. Такое используется в новых домах и в старом жилом фонде когда делается капитальный ремонт и клиенты прячут трубы в стенах. Большой плюс такой системы сто не видно труб отопления в интерьере.

при нижнем подключении — это когда радиатор с нижним подключением и тогда если использовать угловые краны, то подключение будет снизу из стены. Используется в новостройках и новых квартирах.

Подключение при однотрубной системе отопления


Текст

Подключение при двухтрубной системе отопления


Текст

 

Правильное подключение радиаторов отопления: диагональное, нижнее, боковое, последовательное

Любые современные батареи, будь то алюминиевые, чугунные или биметаллические, поставляются с четырьмя открытыми патрубками для подключения к магистрали отопления. В соответствии с конструктивными особенностями разводки выбирается схема соединения радиаторов с подведенными трубами, а оставшиеся отверстия закрываются заглушками или воздухоотводящими кранами.

В этой статье мы будем изучать возможные варианты установки батарей и расскажем, какая схема лучше с точки зрения эффективности теплоотдачи. [contents]

Диагональное подключение

Считается, что наилучшие результаты работы вашего радиатора можно получить, используя диагональное подключение. Для того чтобы правильно реализовать этот способ, нужно подсоединить входную трубу к одному из верхних входов, а обратку – к нижнему с противоположного края. Тогда теплоноситель будет циркулировать по оптимальному маршруту, захватывая наибольшую часть поверхности отопительного прибора.

Такая комбинация является особенно эффективной, если радиатор состоит из большого числа (более 10) секций. Все другие виды соединений в этом случае будут заметно проигрывать.

Поэтому диагональное соединение считается эталонным, и все производители указывают параметры своего оборудования относительно этого варианта устройства отопления.

Диагональное подключение многосекционной батареи

К недостаткам рассматриваемого способа можно отнести:

  • большой расход труб в системе;
  • невозможность спрятать коммуникации в стене или в коробе;
  • сложную геометрию разводки;
  • неудобный монтаж.

Применяется диагональная схема в тех случаях, когда главным требованием является максимальная теплоотдача, а соображения эстетики и дизайна отходят на второй план. В силу неэкономичности и сложности разводки, в многоэтажных домах этот способ установки радиаторов практически не используется.

Нижнее подключение

В противоположность диагональному, нижний способ подключения батарей не позволяет оптимизировать систему отопления по производительности, но зато обеспечивает возможность сделать радиатор практически незаметным.

Нижнее подключение радиатора

Такое соединение (его иногда называют ленинградкой), в силу особенностей прохождения теплоносителя между входным и выходным коллектором, снижает КПД в системе на 10-15%. Причем столь ощутимыми эти потери становятся лишь в многоквартирных домах при большой длине магистрали.

Если вы планируете устанавливать радиатор в собственном доме (особенно одноэтажном), нижняя схема подключения будет отличным вариантом.

Верхняя часть батареи прогревается хуже нижней, особенно это становится заметным при засорении или завоздушивания внутренних полостей. В этих случаях требуется чистка и удаление воздуха при помощи кранов Маевского.

Боковая схема

Чаще всего радиаторы системы отопления, особенно в многоквартирных домах, монтируются по боковой схеме. Ее суть заключается в том, что обе магистрали подходят к батарее с одной стороны.

Боковое подключение радиатора отопления

Преимущества бокового подключения:

  • высокая эффективность;
  • удобный монтаж;
  • экономия на трубах;
  • возможность организации байпаса между магистралями для установки регулирующей арматуры.

Если сравнивать между собой диагональную и боковую разводку, преимущество стоит отдать последней, т. к. разница в эффективности составляет всего несколько процентов, а выгоды бокового подключения очевидны.

Диагональная схема начинает выигрывать, если нужно подключить радиатор с большим количеством секций или организовать последовательное расположение нескольких мощных батарей. Правильное понимание этих особенностей поможет оптимально распределить радиаторы в системе.

Расположение радиатора

Радиатор лучше всего устанавливать под окном. Это общеизвестное правило объясняется очень просто: именно там батарея отопления создаст наилучшие условия, препятствующие попаданию холодного воздуха в помещение.

Схема размещения радиаторов отопления под окном

В городской квартире окна и двери – самые главные источники теплопотерь. В частных домах, как мы уже отмечали, к ним добавляются крыша и пол. Батарея под подоконником создаст завесу из теплого воздуха, который, как известно, стремится вверх при нагреве, и не пустит холод внутрь.

Если в помещении несколько окон, лучше распределить радиаторы между ними и подключить их последовательно. Также специалисты рекомендуют ставить несколько точек обогрева в угловые комнаты.

Правильно разместить радиатор помогут следующие советы:

  • Расстояние батареи до пола и подоконника должно быть не менее 10 см. В противном случае эффективность ее работы снизится, а под ней будет неудобно убираться;
  • Не стоит сильно углублять радиатор в сторону стены, лучше оставить зазор около 5 см;
  • При использовании декоративных защитных экранов эффективность радиаторов снижается на 10-15%.
  • С точки зрения теплоотдачи преимущество имеют алюминиевые радиаторы, но в городских квартирах лучше устанавливать биметаллические изделия.

И еще один немаловажный момент: самостоятельно изменять схему подключения радиаторов, их соединение между собой или устанавливать запорные вентили при отсутствии байпасов в многоквартирных домах запрещено. Все переделки в системе отопления необходимо согласовывать с Управляющей компанией.

Установка радиаторов

Самостоятельная установка радиаторов не вызовет проблем в системе отопления в дальнейшем, если правильно выполнить все требования к таким работам и обеспечить герметичность всех соединений. Кроме того, некоторые виды батарей требуют аккуратности при обращении: алюминиевые и биметаллические радиаторы имеют довольно мягкий внешний корпус, который можно легко помять при ударе.

Процесс установки производится в следующем порядке:

  1. Снимаем старый радиатор (если это необходимо). Естественно, магистраль отопления должна быть при этом перекрыта;
  2. Размечаем место установки. Радиаторы обычно вешаются на специальный кронштейн, который крепится к стене. Крепеж в комплекте чаще всего рассчитан на бетонные или кирпичные стены. Если вы хотите повесить радиатор на мягкую стену, например, из гипсокартона, необходимо использовать специальные дюбели. Алюминиевые и биметаллические батареи не создадут опасных нагрузок для такой стены, а вот чугунный вариант здесь лучше не использовать. Кронштейн нужно установить так, чтобы радиатор располагался с учетом требований, описанных в предыдущем разделе;
  3. Теперь нужно собрать батарею. Для этого во все четыре монтажных отверстия вкручиваем переходники, идущие в комплекте. Обычно два из них имеют левую резьбу, а два – правую, поэтому необходимо проявить внимательность. Далее, в зависимости от схемы подключения, неиспользуемые коллекторы заглушаем, один краном Маевского, а другой – специальным запорным колпачком. Все места соединений тщательно герметизируем;

  4. Для предотвращения протекания воды в местах соединений прокладываем сантехнический лен. Фум ленту здесь лучше не использовать. Лен нужно наматывать правильно: для правой резьбы по часовой стрелке, а для левой – в обратном направлении. В этом случае при накручивании на резьбу подсоединяемых элементов лен не будет выбиваться из-под них. Для надежности соединение можно дополнительно уплотнить специальными средствами, например, пастой Unipak;
  5. К местам подвода магистральных труб прикручиваем шаровые краны. Они позволят в дальнейшем снимать радиатор для чистки и обслуживания, не останавливая работу всей системы;
  6. Теперь осталось только повесить радиатор на кронштейн и подключить к нему подводимые трубы. Места соединений герметизируем по приведенному выше алгоритму.

Итак, мы рассмотрели все возможные виды подключений батарей отопления. Если вы только планируете структуру системы для собственного жилья, то можете выбрать наиболее подходящую схему. Если же вы живете в городской квартире, такой свободы у вас нет. В любом случае, понимание принципов и особенностей подключения радиаторов позволит вам самостоятельно обслуживать и устанавливать отопительные приборы в своем доме.

Как правильно подключить радиатор при подаче снизу

Из этого материала вы узнаете о том как правильно подключить или обвязать радиатор отопления если подача теплоносителя по стояку подается снизу в верх.

 

[themify_quote]

[themify_col grid=”2-1 first”]

Иногда при поиске вариантов по вопросу подключения радиаторов с нижней подачей многих интересует не обвязка секционного радиатора который требуется соединить со стояком отопления, по которому теплоноситель или подача теплоносителя движется снизу вверх.

Варианты разновидностей радиаторов с нижней подводкой, или виды обвязки радиаторов в новостройках, где отопление проложено в стяжке пола и подводка труб к радиаторам всегда снизу это другая статья, ее можно посмотреть по ссылке..

[/themify_col] [themify_col grid=”2-1″]

[/themify_col][/themify_quote]

Если же вопрос о том как правильно обвязать  радиатор при подключении к стояку по которому тепловой поток движется снизу в верх по стояку, то эта статья об этом.

При замене радиаторов очень важно учитывать движение потока теплоносителя в системе. Очень часто бывает так что подача тепла многоквартирном доме осуществляется снизу в верх, что противоречит законам физики и здравому смыслу, но что имеем то имеем.. Такой снизу идущий поток создает избыточную нагрузку на насосное оборудование центральной котельной но как говорится что имеем то имеем..  Дело в том что если ошибочно полагать что поток теплоносителя движется в правильном направлении – сверху вниз и устанавливать батарею правильно. То в результате правильной установки радиатора отопления может обнаружиться  что он почему то не греет.

Как исправить ситуацию и заставить батарею прогреваться и отдавать тепло?  Самый простой и изящный способ установки батареи в диагональной обвязке.

 

Однако не всегда имеется возможность подключать радиаторы по диагональной схеме обвязки. И часто при подаче теплоносителя снизу вверх батареи подключают во так.

 

Или вот такой вариант обвязки радиатора отопления при подаче теплоносителя снизу – не очень красиво..

 

Но это – боковое подключение хорошо работает при коротких радиаторах до семи секций. А если секций двенадцать или больше?

 

Что делать в таком случае когда заказчик не хочет что бы обвязка батареи монтировалась по диагонали? Есть конечно же у сантехников хитрости и на этот счет но это уже из области находчивости Русских умельцев по замене батарей отопления.

Для того что бы установить длинную батарею (более десяти секций) с боковым подключением так что бы она могла прогреваться по всей ее длине, нужно взять отрезок металлопластиковой трубы и вставить его в нижнюю часть радиатора по всей длине, таким образом удлинив поток теплоносителя в батарее. Для этого берем комплектную футорку на 3/4 с резьбой по всей длинне внутреннего диаметра. И вкручиваем в нее обжимной фитинг для металлопоастиковой трубы на 1/2 дюйма.

Получится вот такая интересная конструкция.

Которую мы установим внутрь радиатора отопления в нижнюю ось самой батареи и за счет этого удлиним поток тепла по свей многосекционной батарее отопления.

И вставляем удлинитель теплоносителя в батарею отопления.

Все теперь невероятно длинные радиаторы отопления с боковым подключением будут греть на полную мощность отдавая максимум тепла в отапливаемое помещение.

В принципе можно даже не обращать внимания на то какая подача идет по стоякам, низ или верх, это неважно, если  установлен только один радиатор.  Если один то для этого радиатора, вполне достаточно бокового подключения, если батарея длинная – более 6 секций то боковое подключение можно аппгрейдить удлинителем потока, как то показано выше.

Хотите установить несколько радиаторов?  Можно установить несколько, вплоть до целой ветки…Всю ветку радиаторов отопления  можно подключить к одному стояку отопления и все радиаторная ветка будет отлично прогреваться. Даже если на ней семь батарей,  при этом абсолютно неважно, откуда подается теплоноситель с верху или снизу и никаких выподвертов с трубами – классическая двухтрубка тупиковая  Об этом подробно в следующей статье…

Что нужно знать при установке радиатора

Установка радиаторов

Монтаж радиаторов ответственное мероприятие, к которому необходимо тщательно подготовиться. Даже небольшие недоработки могут привести к аварийной ситуации. Ниже мы рассмотрим что будет необходимо для установки радиаторов и в какой она производится последовательности.

Подготовительный этап

Если Вы наряду с заменой радиаторов запланировали сменить окна, то лучше будет установить их заранее, смонтировать подоконники. После демонтажа радиатора место, где он находился, следует оштукатурить. Плитку так же следует укладывать до установки радиатора, но доводить ее до идеального состояния не стоит- окончательные отделочные работы производятся позже.

Трубопровод для отопительных приборов можно собрать как до, так и после установки радиаторов. Но, если Вы решили «спрятать» трубы в полу, то необходимо начать именно с трубопровода, чтобы залить стяжку и уложить плитку.

Комплектующие для установки радиаторов

Для установки радиатора не обойтись без дополнительных комплектующих, отвечающих за его правильную работу.

Минимальный «джентльменский» набор должен выглядеть следующим образом:

1- 2 крана для подключения радиатора к системе отопления. Наиболее рациональным будет использование кранов с накидной гайкой, или, так называемой «американкой».

Американка это — муфта, имеющая буртик и накидную гайку, упирающуюся в этот буртик. Муфтовое соединение труб американка позволяет соединить два отрезка трубопровода посредством вращения всего одной гайки. Точно так же соединение может быть разобрано.

2- 4 проходные пробки. Эта деталь служит для того, чтобы перейти от диаметра отверстия в радиаторе (обычно 1 1/3″) на резьбовой диаметр присоединения трубы (этот размер совпадает с краном).

3- Заглушка. Назначение заглушки понятно из названия- перекрыть один из выходов радиатора.

4- Воздухоотводчик. Если мы рассматриваем минимальный набор, то это Кран Маевского, то есть ручной воздухоотводчик, с помощью которого мы можем избавиться от воздушной пробки в радиаторе.

5- Кронштейны. Или иначе-крепеж радиатора. На стандартный радиатор до 12 секций достаточно 3−4 штук.

Даже при минимальном наборе комплектующих их получается довольно много. Чтобы облегчить покупку пунктов 2,3 и 4 производитель радиаторов выпускают комплекты для подключения радиаторов, в которых уже есть и комплект проходных пробок, заглушка, воздухоотводчик и кронштейны.

Способы подключения радиаторов отопления

— Боковое одностороннее подключение. Он заключается в присоединении подводящей трубы к верхнему патрубку, а отводящей — к нижнему. Если одностороннее боковое подключение используется при монтаже многосекционных радиаторов, и последние секции недостаточно прогреваются, дополнительно устанавливают удлинитель протока воды.

— Нижнее подключение. Такой тип подключения батарей применяется в тех случаях, когда трубы отопления спрятаны в пол или под плинтус. Это самый приемлемый способ подключения, с эстетической точки зрения. Оба патрубка (подачи и обратки) располагаются снизу и вертикально направляются в пол.

— Диагональное подключение. Этот способ подключения наиболее благоприятен при монтаже радиаторов от 10 секций. Принцип обвязки заключается в том, что подводящая горячую воду труба соединяется с верхним патрубком по одну сторону батареи, а обратка выведена через нижний патрубок с обратной стороны.


— Единственный тип подключения, при котором в обязательном порядке меняется одно из комплектующих, это одноточечное подключение. В этом случае подача и обратка располагаются в одном отверстии радиатора.

Сам элемент, который позволяет таким способом подключить радиатор, называется инжекторный узел.

Расположение радиатора

Следующие правила строго должны быть выполнены, чтобы не нарушать конвекцию воздуха:

— От плоскости пола до батареи 6−10 см и более.

— От нижней линии подоконника до верхней линии радиатора 5−10 см.

— От поверхности стены до радиатора 3−5 см.

Так же следует учесть один важный факт- шаровыми кранами нельзя регулировать подачу радиаторов.

Возникает логичный вопрос, если помещение слишком нагрето, что же, постоянно включать и отключать радиатор для создания комфортного микроклимата?

Ответ немного проще- в этом случае нужно использовать регулировочные клапаны. Их конструкция позволяет настроить температуру радиатора, чтобы Вы комфортно ощущали себя в каждом помещении.

Есть 2 вида этих клапанов- ручные и автоматические. Отличие между ними в способе регулировки- ручной клапан регулируете Вы, а автоматический клапан самостоятельно поддерживает заданную Вами температуру. За регулировку у автоматического клапана отвечает термоголовка. Внутри нее расположен датчик, срабатывающий на изменение температуры в помещении, а в сильфонной камере находится твердое, жидкое, либо газообразное вещество изменяющее объем.


Снаружи оба эти клапана выглядят так:


Слева ручной клапан, справа с термоголовкой

Итак, подытожим, в целом установка радиатора не вызывает сложностей, главное учесть и приобрести все необходимые комплектующие.

Порядок установки выглядит следующим образом:

— Демонтаж старого радиатора

— Разметка для крепления нового

— Установка кронштейна и крепление радиатора

— Сборка монтажного комплекта

— Присоединение к трубопроводу

Вам остается сделать выбор установить радиатор самостоятельно или доверить это дело монтажнику. Как видите, установка не несет в себе особо сложных моментов. Если Вы все же решили, что самостоятельная установка- не Ваш вариант, то проконтролировать работу мастера тоже будет не лишним.

Эксплуатация алюминиевого радиатора в летний период:
-Если оба подающих крана в положении «закрыто» обязательно должен быть открыт кран «Маевского». В противном случае, радиатор может «взорваться», так как в нем растет давление (химическая реакция присадок (содержатся в теплоносителе) и алюминия с сопровождением выделения водорода). Этот случай не является гарантийным

-Нижний кран в положении «закрыт», верхний — в положении «открыт». При таком положении кранов, теплоноситель (вода) останется в радиаторе (не вытечет). Запрещается чтобы алюминиевые радиаторы стояли без теплоносителя (воды).

-Рекомендуем проводить промывку радиатора не реже 1 раза в 3 — 4 года. С этой целью закрывается нижний и верхний вентили, открывается воздухоотводчик. Сливается через кран либо заглушку вода. Потом нужно развинтить разъемные соединения и снять с кронштейнов радиатор. Промыть струей воды прибор с помощью шланга, надетого на водопроводный кран, делая это под давлением. Нельзя использовать для промывки абразивные материалы.


-Старайтесь протирать пыль на радиаторах, иначе будет снижаться их теплотворная способность.

При правильной эксплуатации радиатора, Вы сможете всегда наслаждаться комфортом и теплом.

Соединения линии радиатора

Вот основные сведения:

1. Лучше всего расположить радиатор более вертикально, чтобы во время движения ветер был естественным. По возможности не полагайтесь исключительно на электрические вентиляторы для охлаждения. Попробуйте установить радиатор так, чтобы во время движения через радиатор проходил прямой поток воздуха, при условии, что настройки вашего автомобиля позволяют это.

2. Вентиляторы радиатора нуждаются в реле высокого тока, чтобы включать и выключать их в соответствии с требованиями системы управления двигателем, когда двигатель прогревается.Почти все реле имеют крошечное отверстие в нижней части, служащее сапуном, поэтому конденсат не накапливается и не ржавеет, когда вы находитесь во влажном климате. В пустыне вам не нужно иметь дело с влажностью, поэтому это отверстие должно быть плотно закрыто, чтобы пыль и песок не могли попасть в зону контакта. То же самое и с реле вашего топливного насоса. Если вы столкнулись с неработающим вентилятором или топливным насосом, который не работает, и вы не заполнили эти отверстия для сапуна, просто постучите по реле гаечным ключом, чтобы вытряхнуть грязь с контактов. Когда вы вернетесь домой, замените реле и на этот раз залейте сапун!

3. Предполагая, что вы устанавливаете радиатор вертикально, как и должно быть, верхнее водяное соединение предназначено специально для вашего двигателя, чтобы ВОЗВРАТИТЬ охлаждающую жидкость в радиатор. Верхний шланг радиатора подключается к выходу охлаждающей жидкости на вашем моторе, расположенному в верхней части мотора Subaru и, как правило, в верхней части мотора всех остальных моторов. Нижнее соединение шланга радиатора предназначено специально для подачи охлаждающей жидкости к водяному насосу двигателя, расположенному в нижней части двигателя Subaru, в области, где щуп входит в масляный поддон на двигателях EJ20 и EJ25.Самый простой способ запомнить, как подсоединять шланги радиатора к двигателю Subaru, — это ….
«верх идет вверх, низ идет вниз»

4. При прокладке трубопроводов охлаждающей жидкости от радиатора к двигателю можно прокладывать трубопроводы влево и вправо, чтобы добраться туда, куда вам нужно. Но избегайте прокладки линий вверх и вниз с подъемами и падениями, чтобы сделать ваши соединения. Линии должны иметь плавный и постоянный уклон от радиатора к двигателю.

Если вы не будете следовать этим простым рекомендациям по подсоединению шлангов радиатора, ваш автомобиль может быть очень вспыльчивым, когда он теряет наименьшее количество охлаждающей жидкости.Воздушные зазоры в верхней части коллектора радиатора могут способствовать попаданию воздуха в рубашку охлаждения двигателя. Когда эти пузырьки воздуха попадают в область сверхгорячей головки / цилиндра, они могут быстро расширяться и создавать микровзрывы давления в вашем радиаторе, потенциально взрывая капилляры радиатора, как воздушный шар, и в конечном итоге протекает.

Чтобы предотвратить образование воздушных зазоров и настроить радиаторную систему для обеспечения максимальной эффективности, ниже представлены две схемы, которые дают вам общее представление о том, что необходимо для песчаного ограждения. Использование отрыгивающего бака помогает предотвратить попадание воздуха в вашу систему, но позволяет охлаждающей жидкости расширяться и сжиматься в объеме по мере того, как двигатель нагревается и охлаждается.

На первой диаграмме показана установка резервуара для отрыжки под давлением. В этих системах нет крышки заливной горловины на радиаторе, охлаждающая жидкость добавляется через крышку заливной горловины бачка. При первоначальном заполнении системы из бачка для отрыжки охлаждающая жидкость поступает в двигатель самотеком через шланг, соединяющий обратное соединение нагревателя двигателя Subaru.Поскольку у песчаных рельсов нет нагревателей, это соединение отлично работает для наполнения двигателя под действием силы тяжести. Воздух выходит через шланг для удаления воздуха / воды на радиаторе, когда охлаждающая жидкость выталкивает его наружу. После того, как охлаждающая жидкость заполнит водяные каналы двигателя, чтобы уровень был на одном уровне с верхней частью радиатора, запустите двигатель и доведите двигатель до полной температуры, примерно от 180 до 200F. По мере нагрева воды избыток охлаждающей жидкости расширяется и выходит через переливную трубку. Оставшаяся жидкость будет правильным количеством охлаждающей жидкости для системы.После того, как мотор остынет в течение ночи, обратите внимание на то, где уровень охлаждающей жидкости оседает внутри бачка для отрыжки, если смотреть через крышку заливной горловины. Некоторые люди отмечают этот уровень фетровым маркером на стороне отрыгивающего резервуара, чтобы запомнить «нормальный уровень» в холодное время года.

Для новых двигателей рекомендуется проверять уровень в первые несколько поездок на выходных, когда холодно, чтобы убедиться, что он находится на правильном уровне. Вообще говоря, уровень охлаждающей жидкости в отрыгивающем баке должен упасть примерно на 1/2 — 2/3 в холодном состоянии.

Нижеприведенная установка является примером установки отрыгивающего бака под давлением ООН, которая является более традиционной. Важно знать, что для этой настройки требуется:

1. Если вы используете термостат (не рекомендуется для песчаных рельсов) в своем двигателе, вы должны подключить соединение водяного нагревателя двигателя (расположенное на корпусе термостата) к переходной трубке для воды в верхней части двигателя. По мере того, как двигатель нагревается, это подает горячую воду к термостату, вызывая открытие термостата.

2. Если вы не используете термостат (рекомендуется), вы можете заблокировать подключение водонагревателя, расположенного на корпусе термостата. Чтобы снять термостат, вам понадобится заменяющее кольцо термостата, чтобы удерживать прокладку термостата (можно приобрести в Outfront), которая предотвращает протекание крышки корпуса термостата.

Вышеупомянутая установка с отрыгивающим резервуаром без давления обеспечивает большую гибкость при выборе места для установки отрыжкового резервуара. Иногда это проблема некоторых шасси, что делает такую ​​установку более желательной.При таком расположении требуется заливная горловина на радиаторе для заполнения системы охлаждающей жидкостью. Это устройство требует, чтобы вы всегда заполняли радиатор через крышку заливной горловины РАДИАТОРА, а не из бачка для отрыжки, как описано выше при установке под давлением.

MYSON: Отопление с помощью инноваций!

РАДИАТОРЫ

T6 IVC изготовлены из холоднокатаной листовой стали и в соответствии со стандартом EN 442-1, со стильным и прочным флютом, с ребрами с интервалом 19/16 дюймов.Высокая мощность, включая вставку TRV и нижние центральные соединения объемом 2 дюйма, а также простота установки делают радиатор T6 IVC излюбленным выбором профессиональных инженеров-теплотехников и подрядчиков.

Каждый РАДИАТОР T6 IVC CENTER CONNECT RADIATOR оснащен проушинами для настенного монтажа, которые приварены к задней части. Радиаторы оснащены съемной верхней решеткой и двумя съемными закрытыми боковыми панелями. Каждый радиатор поставляется с монтажными кронштейнами, заглушкой, сливной пробкой и специальной поворотной вентиляционной пробкой. Предустановленная вставка термостатического клапана входит в комплект каждого радиатора.

Радиаторы серии T6 представляют собой усовершенствованную конструкцию, обеспечивающую высокие характеристики эффективности. Высокая производительность на единицу площади для моделей радиаторов была достигнута за счет обеспечения отличного контакта между пластинами конвектора и как водяными каналами, так и разделительным металлом радиаторных панелей. Поверхность конвектора приварена точечной сваркой к металлическим каналам, но также прочно входит в пазы на водяных каналах, обеспечивая тем самым высокую скорость теплопередачи.Кроме того, внутреннее распределение подачи с конфигурацией T обеспечивает эффективный поток воды сверху вниз для быстрого реагирования на спрос.

Стандартные соединения:
4 x внутренняя резьба G 1/2 «сторона BSP 4 угла
2 x наружная резьба G 3/4 дюйма внизу по центру
Максимальное положительное рабочее давление: 145 фунтов на кв. Дюйм
Максимальная рабочая температура: 230 ° F

T621 IVC Глубина: 31/8 дюйма
двойная панель и один ряд конвекторных пластин, а также боковые панели и верхняя решетка
T622 IVC Глубина: 41/8 дюйма
двойная панель и два ряда конвекторных пластин, а также боковые панели и верхняя решетка
Стандартная высота: 12, 20 и 24 дюйма (номинальная)
Стандартная длина: от 16 до 79 дюймов (номинальная)

• Дополнительные размеры и модели доступны по специальному заказу

Покрытия:

  1. Подложка: электрофоретическая, с использованием водорастворимых красок, соответствующих DIN 55900 часть 1, запеченная при 374 ° F;
  2. Финишное покрытие: электростатическое порошковое покрытие в соответствии с DIN 55900 часть 2.(По запросу и за дополнительную плату может быть предложен ряд цветов RAL. Стандартным является белый цвет RAL 9016). Это покрытие запекается при температуре 410 ° F.

Мы не можем найти эту страницу

(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.PRODUCTS}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

{{l10n_strings. DRAG_TEXT_HELP}}

{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

{{article.content_lang.display}}

{{l10n_strings.АВТОР}}

{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings. CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

Обнаружение и ремонт утечек охлаждающей жидкости радиатора

Сложность: Средняя
Расчетное время: 120 минут

Радиатор вашего двигателя выполняет важную задачу по охлаждению радиатора. жидкость (или охлаждающая жидкость), которая поддерживает работу двигателя должным образом температура, а во многих случаях также охлаждает автоматическую коробку передач жидкость.В радиаторе нет движущихся частей, но есть коррозия от обоих внутри и снаружи в конечном итоге берет свое, что приводит к утечке. Зеленый лужа охлаждающей жидкости под автомобилем обычно является первым признаком радиатора утечка. В большинстве случаев утечка достаточно мала, чтобы можно было добавить охлаждающую жидкость. пока не удастся получить замену радиатора.

Современные радиаторы обычно имеют алюминиевый сердечник (ребристую часть) и пластиковые боковые баки. При использовании с современными радиаторными жидкостями (и надлежащее профилактическое обслуживание), эти современные радиаторы могут прослужить до 150 000 миль.Так было не всегда. Медный сердечник и латунная сторона Радиатор бака большинства старых автомобилей обычно служит вдвое меньше. Однако, если учесть, что новые автомобили имеют гораздо более сложные моторные отсеки с плотным доступом к радиаторам, по крайней мере, много легче заменить радиатор на старом автомобиле.

Обратите внимание, что автомобиль, показанный на этих фотографиях, является более старым автомобилем без обычное «гнездо» из шлангов и проводов, причем без кожуха вентилятора. Новые автомобили представит гораздо более сложную работу, которая может занять гораздо больше времени.

Настраивать
Припаркуйте автомобиль в хорошо освещенном месте — лучше всего на улице при дневном свете — и дайте двигателю остыть перед выполнением следующих шагов.

Первое, что вам нужно сделать, это найти источник утечки охлаждающей жидкости. Это может исходить не из радиатора. Лучший способ подтвердить источник от утечки — промыть радиатор и шланги водой, а затем запустить двигатель и ищите новые признаки охлаждающей жидкости.

Если вы определили, что виноват радиатор, есть ряд подключений к радиатору, которые вам нужно будет идентифицировать — и обеспечить к которому вы можете получить доступ — прежде чем пытаться снять радиатор.Проверить каждое из следующих:

  1. Посмотрите, есть ли у радиатора кожух (воздуховод), который направляет поток воздуха через радиатор. Этот кожух нужно будет снять чтобы добраться до радиатора.
  2. Найдите верхний и нижний шланговые соединения радиатора. Вам нужно будет снимите эти шланги в том месте, где они прикреплены к радиатору. Может вы достаете их и их хомуты для шлангов?
  3. Оснащен ли автомобиль электрическими вентиляторами охлаждения? Эти фанаты обычно крепятся к раме радиатора.Возможно, их нужно удалить перед снятием радиатора.
  4. Ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач? Если да, то там могут быть линии охлаждения, которые присоединяются к боковому бачку радиатора.
  5. Как радиатор крепится к автомобилю? Есть много разных способы крепления. Наиболее распространены болты через кронштейны на радиатор. Однако в некоторых конструкциях есть резиновые прокладки или штифты, отдельные зажимные детали, прикрученные к автомобилю.

Точка невозврата # 1
Если вы не можете найти или удалить эти предметы, или если у вас нет инструментов для выполнения этой услуги отнесите свой автомобиль в уважаемый магазин и получите профессиональный техник справится с работой.

Необходимые инструменты

  • Отвертки
  • Ключи торцевые и / или комбинированные
  • Гаечные ключи накидные (для автоматических трансмиссий)
  • Поддон

Материалы

  • Запасной радиатор (новый или «восстановленный»)
  • Новый антифриз и пресная вода (лучше всего дистиллированная)
  • Герметик силиконовый
  • Бумажные полотенца

Многие магазины и представительства автозапчастей предлагают замену радиаторов для большинства более новые автомобили. Вам нужно будет предоставить информацию о точной модели, объем двигателя, трансмиссия и аксессуары (например, кондиционер) на ваш автомобиль, чтобы получить правильный радиатор для замены.

Однако, если у вас есть более старый автомобиль, вам, возможно, придется подумать о том, чтобы радиатор восстановлен. Это называется «повторная обработка», и это процесс, при котором ребристая часть радиатора заменена с сохранением существующей стороны резервуары, места расположения шлангов и монтажные кронштейны. Если вы выберете восстановление керна, рассчитывайте на некоторое время простоя автомобиля между снятием старого радиатора и при установке восстановленного.

Работа

Шаг 1: Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности в хорошо освещенном месте. Пусть двигатель полностью остыть.

Шаг 2: Если ваш автомобиль оснащен электрическими вентиляторами охлаждения, отключите аккумулятор.

Шаг 3: Слейте охлаждающую жидкость из радиатора. (См. «Важность охлаждающей жидкости» для получения подробной информации.)

Шаг 4: Разожмите зажимы и снимите с радиатора верхний и нижний шланги.

Шаг 5: Снимите кожух вентилятора. Кожух может быть прикреплен к радиатору или к опорная рама радиатора. Обычно он либо закрепляется на месте, либо удерживается винтами или болтами. Возможно, вам придется покачивать кожух взад и вперед. лопасти вентилятора и кронштейны, чтобы полностью его снять. Некоторые кожухи составные части, поэтому убедитесь, что вы помните, как они подходят вместе. Снятие кожуха вентилятора иногда даже требует снятия вентилятор охлаждения двигателя.Вентилятор обычно крепится к водяному насосу с помощью четыре маленьких болта.

Точка невозврата №2
Если не удается снять кожух вентилятора, остановите и снова соберите все части, которые вы сняли и снова залили в радиатор смесь антифриза и воды. Доверьте работу профессиональному технику.

Шаг 6: Если ваш автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, проверьте наличие металла. линии, идущие в бачок радиатора. В конце должны быть орехи этих линий, которые отсоединяют линии от бокового бачка радиатора.Ты может потребоваться специальный гаечный ключ, называемый гаечным ключом с накидной гайкой, чтобы получить хорошее сцепление с этими гайками, не повреждая стропы.

Шаг 7: Теперь снимите болты или хомуты крепления радиатора. Обычно это могут быть достигаются с помощью комбинированного ключа или торцевого ключа. Вам может понадобиться удлинитель торцевого ключа, чтобы достать до боковых баков радиатора.

Шаг 8: На этом этапе вы сможете сдвинуть радиатор вверх и автомобиль.Будьте осторожны, так как в радиатор или отсоединенные шланги.

Шаг 9: Обязательно сохраните резиновые монтажные прокладки, которые могут прилипнуть к радиатору. скобки. Они понадобятся вам при установке нового радиатора.

Шаг 10: Если вы используете сменный радиатор, убедитесь, что он идентичен старый, который вы только что удалили.

Сравните точный размер, а также расположение и тип фурнитуры, и монтажные кронштейны.

Шаг 11: Установите запасной радиатор, используя резиновые прокладки и крепежные болты. и зажимы, которые вы сняли. Затяните болты примерно до они были, когда вы их ослабили.

Шаг 12: Если есть, повторно подключите линии автоматической коробки передач. Затяните их как тугие, какими они были изначально.

Шаг 13: Если есть, замените электрические вентиляторы охлаждения. Обязательно проложите провода точно такими, какими они были изначально.

Шаг 14: Если есть, замените кожух вентилятора. Постарайтесь вспомнить, как именно вы удалили кожух и обратный процесс. Опять же, вам может понадобиться накройте, чтобы снова поставить на место. Если пришлось снять двигатель вентилятор, замените его.

Шаг 15: Подсоедините верхний и нижний шланги радиатора. Используйте силиконовый герметик, чтобы помочь герметизировать шланги и предотвратить будущие утечки в этих соединениях.

Шаг 16: Залейте в радиатор свежую смесь антифриза и воды.Дистиллированный рекомендуется вода, так как в ней меньше примесей, которые могут привести к коррозия.

Шаг 17: Убедитесь, что все установлено правильно и плотно. Если вы отключились аккумулятор, подключите его сейчас.

Шаг 18: Запустите двигатель и визуально проверьте герметичность. Помните, что вам может понадобиться искать утечки охлаждающей жидкости и жидкости автоматической коробки передач.

Шаг 19: Убедитесь, что лопасти вентилятора не трутся о кожух вентилятора. указывает на то, что кожух установлен неправильно. Если есть проблема, заглушите двигатель и установите кожух вентилятора на место.

Шаг 20: Если все выглядит и звучит правильно, совершите короткую поездку по кварталу. и следите за указателем температуры. По возвращении проверьте, нет ли утечек. В течение следующей недели периодически проверяйте уровень охлаждающей жидкости, чтобы убедиться, что вся система исправна.

Очистка
Очистите и храните инструменты. Правильно утилизируйте использованную охлаждающую жидкость. Помните: Антифриз привлекателен и ядовит для многих животных.Большинство местных или у окружных властей есть центры по переработке отходов, которые принимают использованную охлаждающую жидкость. Любой антифриз, который мог капать на землю, следует смыть. тщательно с помощью шланга.

Верните использованный радиатор в магазин, где вы купили замену, или повторно заполните сердечником или утилизируйте его должным образом. Теперь вы готовы к летней жаре и холодно зимой.

Техническая информация о алюминиевом радиаторе

Техническая информация о алюминиевом радиаторе

Инструкции и техническая информация


Инструкции по установке, монтажу и техническому обслуживанию

Тестирование для электролиза в системах охлаждения

Инструкции по подключению вентилятора Spal

Реле Spal Fan Three Для A / C Схема

Удаленная заливка сантехники Схема

Крышка радиатора не закрывается?

Конструкция впускного канала радиатора

Резиновые опоры седла GM должны

обрезать под радиатор

Показанные ниже виброизоляторы могут быть

приобретено у Ron Davis Racing Products.


Тестирование для электролиза в системах охлаждения

Для проверки требуется вольтметр, способный считывать как переменный, так и постоянный ток. системы охлаждения.Счетчик должен показывать ноль до максимального напряжения система тестируется в десятых долях вольта. Провода счетчика должны быть достаточно долго, чтобы протянуть руку между охлаждающей жидкостью и землей аккумулятор. Функция ома вольтметра очень помогает точно определить области сопротивления в электрической системе, которые вызовут электрический ток на землю через охлаждающую жидкость, а не через инженерная электрическая схема.

Процедура
  1. Подсоедините соответствующий провод измерителя к земля батареи, отрицательный полюс или положительный полюс.

  2. Установите второй провод в охлаждающая жидкость касается только охлаждающей жидкости .

  3. Считайте напряжение постоянного и переменного тока со всеми системы выключены.Если присутствует блочный нагреватель, также снимите показания с помощью обогреватель включен. Если имеется автоматическое зарядное устройство, как резервная система, также сделайте чтение, когда эта система работает.

  4. Считайте напряжение постоянного и переменного тока с помощью электрический стартер включен.

  5. Считайте напряжение постоянного и переменного тока с помощью двигатель работает и все системы включены: фары, охладители, вентиляторы, обогреватели, кондиционер, сотовый телефон, двухстороннее радио, в том числе телефон и радио в режиме ожидания и передачи.

  6. Вышеупомянутая процедура проверяет полная система, за исключением электрического тока, который может генерироваться задней трансмиссией. Это особенно верно в отношении подушки безопасности. подвески, подвески с резиновыми подушками и трансмиссии на резине. Любой генерируемый ток будет проходить до приводного вала на землю. через охлаждающую жидкость двигателя.Заземление задней части и трансмиссии есть настоятельно рекомендуется.

  7. Напряжение от нуля до 0,3 является нормальным в охлаждающая жидкость чугунного двигателя. Такой двигатель со временем будет разрушен на 0,5 вольт, а производители двигателей сообщают, что 0,15 вольт будет разрушить алюминиевый двигатель.

  8. Ток будет переменного тока, если проблема возникает из-за статического электричества.

  9. Если охлаждающая жидкость показывает электрическую проблема со всем включенным оборудованием; выключайте по одной системе за раз пока вы, наконец, не выключите систему, останавливающую электрический ток. Когда ток прекращается, это указывает на то, что электрическая система вызывает проблема.

  10. Будьте осторожны со стартерами.Они могут нанести такой же вред системе охлаждения, как и прямое соединение. дугосварщику. Это связано с наличием силы тока.

  11. Всегда меняйте охлаждающую жидкость, если ток обнаружен. Электрический ток разрушит защитную химикаты в правильно ингибированной охлаждающей жидкости.

Следующее отказы, которые не являются дефектами производителя и, следовательно, не покрываются на гарантии.

  • Неправильная промывка — Системы охлаждения требуют сквозной промывки радиатора, двигателя, переливной бак, шланги и сердечник нагревателя, несоблюдение этого требования приведет к смешивая охлаждающие жидкости и загрязнения и создавая смертельный коктейль для система охлаждения.

  • Коррозия правильная охлаждающая жидкость и смесь дистиллированной воды , предписанная Производство охлаждающей жидкости по выбору должно быть сохранено. Вода с высоким содержанием следов элементы из минералов создадут проблемы для алюминиевых радиаторов, а не обычно встречается в медных радиаторах.

Вопросы по телефону 1-800-842-5166

Дублирование использование этого веб-сайта полностью или частично категорически запрещено

без предварительного письменное разрешение от Ron Davis Racing Products, Inc

Авторские права 2011 Ron Davis Racing Products, Inc.Все права защищены.

Алюминиевые радиаторы, алюминиевые радиаторы, авто радиатор, алюминиевый радиатор гоночного автомобиля, автомобильный радиатор, алюминиевый радиатор гоночного автомобиля, нестандартный радиатор, алюминиевый радиатор для джипа, алюминиевый радиатор Viper, алюминий радиатор Мустанг, алюминиевый радиатор корвета, алюминиевый радиатор песочного автомобиля, алюминиевый радиатор, алюминиевые радиаторы спринта, алюминиевые радиаторы, алюминиевый радиатор автомобиля, алюминиевые радиаторы корвета, алюминиевый гоночный автомобиль радиаторы, алюминиевые радиаторы для джипов, алюминиевый радиатор viper, нестандартный алюминий радиаторы, алюминиевый радиатор на заказ, автомобильный радиатор, радиатор корвет, C6

Works Connection Алюминиевая скоба радиатора — Обзоры, сравнения, спецификации — Система охлаждения для мотокросса / грязного велосипеда

Радиаторы относятся к числу предметов на вашем байке, для разрушения которых не требуется серьезная авария. На самом деле кажется, что даже самые незначительные выскальзывания и опрокидывания в углах могут быть для них одними из самых разрушительных вещей. К сожалению, это может закончиться утечкой и концом вашего рабочего дня … вместе со счетом на ремонт или полную замену самого радиатора. В большинстве случаев хороший набор скоб может сэкономить радиаторы и фактически может быть дешевле, чем даже самые дешевые замены. В то время как некоторые распорки радиатора могут быть довольно громоздкими и более похожими на клетку, Works Connection сохраняет простоту своей конструкции.С учетом сказанного, пора привлечь внимание к продукту, который мы используем в течение многих лет.

Характеристики:

  • Изготовлен из авиационного алюминия марки 5052.
  • Доступен в цвете необработанное серебро или с черным сатиновым порошковым покрытием Factory Edition (для большинства моделей).
  • Система кронштейнов для заготовок с ЧПУ включает в себя систему резиновых вибраций.
  • Установка на болтах, модификация не требуется.
  • Доступно для большинства современных моделей Suzuki, Kawasaki, Honda и Yamaha с некоторыми более старыми опциями KTM.
  • Рекомендуемая производителем розничная цена: 39,95–144,95 долл. США (129,95 долл. При тестировании).

Первые впечатления

Набор, показанный в этом обзоре, является примерно шестым или седьмым приложением, на которое я установил распорки радиатора Works Connection. Для большинства моделей они напоминают алюминиевый треугольник, который крепится к верхней и нижней части радиатора и сбоку от радиатора. Рамка. Они тонкие, повторяют общую форму кожуха радиатора. На некоторых моделях нужно взглянуть или два, чтобы даже понять, что они включены.За прошедшие годы они немного изменились: раньше они использовали стандартные места крепления кожуха радиатора, теперь у них есть собственный кронштейн с резиновой вставкой. Это позволяет скобе немного прогибаться во время ударов, а также не создает еще одной жесткой точки крепления, которая создавала бы более жесткое ощущение.

В зависимости от приложения Works Connection предлагает один вариант. Предоставляя конечному пользователю возможность выбрать стандартную серебряную скобу или специальную черную скобу.

В магазине / В пути

Установка на каждый комплект, который я использовал, довольно проста и обычно состоит из снятия кожуха радиатора, установки скоб на сам радиатор, а затем на раму с помощью прилагаемого кронштейна. Чтобы установить его на радиатор, необходимо прикрутить его к прилагаемому верхнему креплению (обычно часть жалюзи радиатора) и нижнему креплению с использованием уже существующей резьбовой области для нижнего кожуха радиатора. Как только все это будет сделано, вы просто устанавливаете кожух радиатора сверху.В некоторых случаях вы можете предпочесть намотать немного более длинный болт кожуха радиатора внизу, чтобы облегчить его завинчивание.

В целом, о моем опыте на треке особо нечего сказать отрицательно. Подтяжки на байке практически не обнаруживаются, кожух радиатора смещается всего на миллиметр, и единственное заметное различие — это прогиб кожуха. Если вы едете вперед на байке, вы можете почувствовать, что кожух не имеет такой «податливости», как стоковая форма, из-за того, что рама распорок радиатора поддерживает сам кожух.В случае некоторых велосипедов это может спасти сами кожухи от поломки после слишком частого злоупотребления и сдавливания.

Долговечность

Вот лучшее, что я могу сказать об этом продукте, я никогда не гнул его! Я ни разу не гнул радиатор или саму скобу. Хотя некоторые из моих впечатлений ограничивались парой недель езды на мотоциклах различных проектов, несколько лет назад я использовал эти подтяжки в течение двух сезонов на борту KX450F в гонках WORCS…. между приземлением в скалы, взлетами на высокой скорости и т. д. их ничто не прерывало. Я думаю, что худшее повреждение, которое я нанес одному, — это небольшая вмятина и царапина под кожухом радиатора после столкновения с камнем.

Последнее слово

В целом, распорки радиатора — это не проблема для мотоциклов, на которые я планирую потратить приличное количество времени. Одна только стоимость покроет ремонт большинства радиаторов и немного меньше, чем замена OEM, если это катастрофический случай.Кроме того, дополнительная мысль Works Connection, вложенная в резиновую опору, устраняет одно небольшое копание в этом продукте, которое могло бы быть, и нет особых причин отказать набору. За дополнительную долговечность и довольно легкую цену он выигрывает с первым пятизвездочным обзором, который я когда-либо раздавал. Мы просто хотим, чтобы они были доступны для современных нужд KTM / Husqvarna.

Рейтинг Vital MX — 5 звезд — Захватывающий

Для получения дополнительной информации и списка приложений перейдите на сайт WorksConnection.com.

О тестировщике

Майкл Линдси — рожденный и выросший моторист и фанат мотокросса из сердца мотокросса в Южной Калифорнии. Впервые перемахнув ногой через байк в возрасте пяти лет, он сразу же поймал гоночную ошибку, проводя почти каждые выходные за воротами… и много времени проводя на диване, будучи травмированным. Качаясь вперед и назад между мотоциклом и сценой бездорожья, давая ему широкий спектр впечатлений от езды на байке. Конечно, все это привело к одному: Линдси любит работать над своими байками почти так же сильно, как любит говорить о них.Когда он не на форуме Vital MX или не пишет свой последний обзор продукта, вы можете найти его на трассе, который дремлет в грязи, делает какие-то фотографии или пускает слюни над новейшими деталями для своего велосипеда. Обладая откровенной индивидуальностью, профессиональным опытом и будучи гуру продуктов Vital MX, Майкл здесь, чтобы поделиться своим беспристрастным мнением.

Отзыв Майкла Линдси // Фото Майкла Линдси

6 фактов о радиаторах в Нью-Йорке, которые вам действительно нужно знать

Если вы живете в старом здании в Нью-Йорке, у вас, вероятно, есть старомодные радиаторы, и вы знаете, насколько они могут быть шумными — со случайным шипением и лязгом.Большинство зданий в Нью-Йорке отапливаются паром, что означает, что вода нагревается котлом в подвале и распределяется в виде пара по квартирам через сеть прочных чугунных радиаторов. И они не только шумные, но и могут очень быстро нагреваться или, что еще хуже, вообще не включаться.

Если у вас установлен термостат, вы можете регулировать температуру самостоятельно. Если нет, то вы — прихоть администрации здания, которая должна поддерживать температуру от 62 до 68 градусов зимой в зависимости от времени суток.


[Примечание редактора: более ранняя версия этой статьи была опубликована в октябре 2019 года. Мы представляем ее снова с обновленной информацией за октябрь 2020 года.]


Если вы перегреваете или чувствуете холод, вот шпаргалка Brick Underground по всем вопросам, от установки термостатического клапана до превращения вашего радиатора в более красивого и функционального соседа по комнате.

1. Что это за ручка на радиаторе для

Многие люди ошибочно полагают, что круглая ручка на паровом радиаторе регулирует температуру, хотя на самом деле это просто выключатель, говорит Питер Варсалона из RAND Engineering & Architecture. «Он не предназначен для использования в качестве регулирующего клапана», — говорит он.

Обычно вы поворачиваете ручку по часовой стрелке, чтобы выключить нагрев, и против часовой стрелки до упора, чтобы включить нагрев. Если радиатор выключен, он не должен издавать звуков стука.

«Когда вы открываете его наполовину, это может привести к проблемам со стуком», — говорит Варсалона. Другие возможные причины шума радиатора? Трубопровод с неправильным уклоном или попадание горячего пара в холодную воду.

Если ручка радиатора вращается и крутится и кажется, что не затягивается ни в одном направлении, попросите своего суперкара исправить это.Еще одна вещь, которую вы или ваш супергерой можете сделать, чтобы остановить стук, — это подпереть радиатор с одной стороны, чтобы он наклонялся к котлу, и вода не попадала в ловушку. Важное примечание: следует ожидать некоторого лязгания, когда утром начинается жара.

2. Установка клапана для регулирования нагрева

Системы горячего водоснабжения имеют гораздо более широкий диапазон температур, чем большинство паровых систем низкого давления, — говорит Зайд Маталка, инженер фирмы P. A. Коллинз PE. Паровые системы могут работать только при 212 градусах Фаренгейта, что эквивалентно 100 градусам Цельсия.

«В конечном итоге отсутствие контроля в этих паровых тепловых системах является причиной того, что системы горячего водоснабжения в наши дни намного более популярны», — говорит он.

Если вы хотите регулировать количество тепла, выделяемого вашим радиатором в паровой системе, для этого вам придется установить термостатический клапан радиатора на каждом радиаторе.

Есть два разных типа паровых радиаторных систем: однотрубные и двухтрубные. Вы можете определить, какой у вас тип, посмотрев под радиатор, чтобы увидеть, сколько труб выходит из пола.Тип, который у вас есть, будет определять клапан плюс любое дополнительное оборудование, которое может потребоваться установить, чтобы иметь возможность регулировать тепло.

Стремясь модернизировать эти реликвии конца девятнадцатого и начала двадцатого века, некоторые компании разрабатывают крышки тепловых радиаторов с поддержкой Wi-Fi, которые позволяют пользователям регулировать температуру через приложение.

К сожалению, даже если у вас выключены радиаторы, во многих квартирах на верхних этажах становится слишком жарко в особенно теплые дни, потому что пар отдает тепло из труб, соединяющих радиаторы с котлом.(Подробнее об этом ниже.)

3. Удалите воздух из радиатора — спросите у Super

Если у вас есть тепло, но радиатор остается ледяным, возможно, внутри находится воздух, не позволяющий теплу циркулировать. В этом случае вам может потребоваться прокачать устройство. Чрезмерный шум — стук — также признак того, что вам нужно удалить воздух из радиатора.

Обычно это не то, что вы хотите делать сами — по крайней мере, не в первый раз. (Если вы не будете осторожны, вы можете открыть клапан слишком широко, и горячая вода может хлынуть наружу.Правдивая история.)

Свяжитесь со своим супергероем и сообщите им, что у вас проблема с нагревательным элементом.

4. Закройте радиаторы

Если ваш радиатор выглядит так, будто его нужно немного приукрасить, вы можете либо покрасить его, либо накрыть крышкой, чтобы скрыть его. (И нет, арендодатель не обязан платить за ваши крышки радиатора.)

Если вы хотите скрыть свои радиаторы, есть компании, которые изготовят по индивидуальному проекту крышки из дерева или металла.

Также можно снимать и красить радиаторы и крышки радиаторов.Для небольших работ крышки можно отшлифовать, соскрести, заполнить дефекты и затем покрасить. Химическая зачистка и покраска — это более сложная работа и стоит дороже.

В зависимости от того, сколько радиаторов в вашей квартире, на их перекраску уйдет один-два дня. Вам также придется выключить радиатор, если работа требует зачистки. Если вы хотите более простую реставрацию, вы можете просто очистить радиаторы и отшлифовать их, чтобы сгладить пятна.

5. Замена радиаторов

Владельцы кооперативов нередко заменяют свои большие чугунные радиаторы на более мелкие стильные, говорит Варсалона.Просто имейте в виду, что радиатор и трубопроводы радиатора можно рассматривать как «общие элементы», поэтому вам может потребоваться разрешение совета директоров для их замены.

Если вы решили полностью снять радиаторы, убедитесь, что вы храните их в безопасном месте, чтобы вы могли установить их заново, когда будете готовы продать свою квартиру.

И предупреждение: если вы недавно заменили радиаторы во время ремонта (или, если на то пошло, снимаете новую квартиру и раньше не использовали радиаторы), всегда полезно включить их и убедитесь, что нет утечек, пока ваш подрядчик или суперкомпьютер все еще рядом, и это может помочь решить проблему.

Если есть утечка, это обычно означает, что с трубным соединением что-то не так. Проблема, которую может довольно легко устранить супервайзер, может привести к серьезным разрушениям в вашей квартире и в квартире под ней, если ее не устранить.

6. Работа с (иногда чрезмерной) жарой

Если в вашей квартире слишком жарко, даже с закрытыми батареями, возможно, вам придется придумать какие-то креативные решения.

Одно из предложений — обернуть трубы недорогими покрытиями из стекловолокна. Это удерживает тепло от трубопроводов в квартире, повышая температуру.

Маталка предлагает связаться с управляющим или супервайзером и попросить снизить температуру. Возможно, в здании есть другие люди, которые чувствуют то же самое.

Еще один вариант — открыть окно и подышать свежим холодным воздухом в комнате. Вентиляция рекламируется как один из самых дешевых и эффективных способов борьбы с коронавирусом и внесена в список надлежащей гигиенической практики Центром по контролю и профилактике заболеваний.

Обратной стороной, по словам Маталки, является то, что это вредно для окружающей среды. «Вы выбрасываете тепло, образовавшееся при сжигании ископаемого топлива, которое, в свою очередь, выбрасывает парниковые газы в атмосферу», — говорит он.

Если в результате жары кожа становится сухой, увлажнители могут быть эффективным средством. Увлажнители с теплым и прохладным туманом делают то же самое, но имейте в виду: домашние животные и маленькие дети могут получить травмы от устройств с теплым туманом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *