Отопление ленинградка схема без насоса: Cхема отопления Ленинградка, система без насоса, закрытого типа — Интернет-магазин мебели в Пятигорске Дом мебели Арина

Содержание

Система отопления Ленинградка в частном доме своими руками

Здесь вы узнаете:

Однотрубные системы отопления обладают простотой и характеризуются дешевизной в прокладке. Они предназначены для обогрева небольших домовладений, где длина горизонтальных участков не превышает 30 метров. Недостатком их является заметное остывание теплоносителя на входе в последнюю батарею. Поэтому в последней комнате всегда холоднее, чем в остальных. Проблему решает система отопления «Ленинградка», суть которой является модернизация стандартной однотрубной системы.

Виды системы отопления «Ленинградка»

Двухтрубная система отопления обладает множеством достоинств. Она позволяет обеспечить равномерный прогрев помещений, так как температура теплоносителя на всем протяжении системы практически одинаковая. Недостатком двухтрубной схемы является ее дороговизна – нужно покупать больше труб, выполнять много соединений. Зато она позволяет отапливать частные дома любой площади.

Однотрубные системы отопления отличаются от двухтрубных меньшими расходами на монтаж и его простотой.

Если же домовладение маленькое, то создавать сложную и дорогую двухтрубную систему не имеет особого смысла. Лучше всего сэкономить деньги и проложить однотрубную систему. Она обеспечит прогрев всех помещений и позволит уменьшить затраты на монтаж. Как мы уже говорили, такая схема приведет к тому, что в дальних комнатах будет заметно прохладнее – это связано с остыванием теплоносителя по мере последовательного прохождения радиаторов (именно так и протекает теплоноситель в подобных системах, возвращаясь в котел по одной целой трубе).

Что же делать в этой ситуации? Мы рекомендуем использовать однотрубную систему отопления с естественной циркуляцией «Ленинградка». Чем она отличается от стандартного однотрубного отопления? Все дело в том, что в обычном отоплении теплоноситель проходит через трубы последовательно, отдавая им все свое тепло. В «Ленинградке» входы и выходы радиаторов замыкаются перемычкой/байпасом. Что это дает?

Теплоноситель протекает не только через радиаторы, но и через перемычки – это компенсирует снижение его температуры;
Появляется возможность регулировать температуру в комнатах – теплоноситель течет только по перемычке, по перемычке и радиаторам, только через радиаторы;
Уменьшается гидравлические сопротивление – улучшается естественное протекание теплоносителя.

Схема отопления «Ленинградка» в частном доме небольшой площади – это экономия на материалах и равномерный прогрев всех помещений.

Перекрывая перемычку/байпас или батарею отопления, следует опасаться полного перекрытия отопительной системы – это недопустимо, так как приводит к перегреву отопительного котла и срабатыванию автоматики, препятствующей его поломке.

Одним из отличительных черт «Ленинградки» является байпас, на который желательно установить кран, как и на отводы идущие к радиатору.

Система отопления «Ленинградка» с принудительной циркуляцией может потребоваться при обогреве домов большой площади. Например, вы решили пристроить к своему домику еще пару комнат, но не хотите тратиться на прокладку двухтрубной системы. В этом случае вам необходимо позаботиться об улучшении напора теплоносителя в системе – для этого она дополняется небольшим циркуляционным насосом. Что он даст?

Улучшение протекания теплоносителя – он сможет преодолеть гидравлическое сопротивление труб и соединений;
Более равномерный прогрев – вода просто не будет успевать остывать, так как она течет по трубам с увеличенной скоростью;
Возможность увеличения максимальной длины горизонтальных участков – система сможет обогреть дом большой площади.

По своей эффективности «Ленинградка» близка к двухтрубным системам, но это справедливо лишь в отношении домов небольшого размера. В крупных постройках соперничать с двухтрубным отоплением невозможно.

Схема отопления «Ленинградка» в частном доме

Создавая своими руками отопление частного дома с двумя этажами или одним по схеме «ленинградка», можно создать как закрытую, так и открытую систему. В открытых отопительных системах используется естественная или принудительная циркуляция – особой разницы тут нет. Принудительная циркуляция сможет обогреть дом большей площади и обеспечить равномерный прогрев комнат. Что касается естественной циркуляции, то она проще и дешевле.

Рассмотрим три схемы «Ленинградки» в частном доме:

В «Ленинградке» с естественной циркуляцией обязательно должен быть уклон труб и нижнее подключение радиаторов.

Открытая с естественной циркуляцией теплоносителя – схема включает в себя отопительный котел, трубы, радиаторы с байпасами и кранами, расширительный бачок открытого типа. Это самый простой и доступный вариант, подразумевающий использование напольного котла;
Открытая с принудительной циркуляцией теплоносителя – все тоже самое, только сюда прибавляется циркуляционный насос. Никакого дополнительного оборудования не нужно;

Закрытая с принудительной циркуляцией – схема включает в себя котлы любых конструкций (в том числе и двухконтурные), трубы, радиаторы с байпасами и кранами, группу безопасности (термоманометр, спускник воздуха и предохранительный клапан), циркуляционный насос и герметичный бак.

Как мы видим, в последнем случае затраты получаются весомыми – нужно приобрести подходящий котел, группу безопасности, расширительный бак и насос.

Какую систему выбрать – решать вам. Следует отметить, что закрытая схема отличается возможность применения теплоносителей любого типа. Также она не требует контроля уровня теплоносителя. Что касается применения принудительной циркуляции, то она вызывает дополнительные расходы на электроэнергию.

Преимущества и недостатки «Ленинградки»

В чем заключаются преимущества однотрубной «Ленинградки» для частного дома?

Минимум расходов на модернизацию системы;
Равномерный прогрев помещений;
Возможность регулировки температуры в помещениях;
Отсутствие затрат на дополнительное оборудование;
Легкость в монтаже.

Не обошлось и без определенных недостатков:

Трудность в расширении – нарастить длину можно, но в ограниченных пределах;
Отсутствие возможности подключить теплые полы – для этого нужно прокладывать двухтрубную систему;

Дополнительные расходы на циркуляционный насос – если нужно обогреть здание большой площади.

Несмотря на недостатки, использование схемы «Ленинградка» в небольших частных домах вполне оправдано. В случае с монтажом закрытой системы затраты будут выше.

Монтаж системы отопления «Ленинградка»

При использовании циркуляционного насоса в «Ленинградке» вы можете использовать диагональную схему подключения, для лучшего прогрева радиатора.

Выполнить монтаж системы отопления «Ленинградка» в частном доме своими руками сможет даже начинающий мастер. В самом простом случае нам потребуется напольный котел, от которого отходит вертикальная труба с установленным на самом верху расширительным бачком – это обеспечит качественный отвод воздуха из отопительного контура. Далее устанавливаем батареи, под которыми прокладывается подающая труба с отводами к радиаторам.

В системах с естественной циркуляцией используется нижнее подключение радиаторов. На входах и выходах ставятся краны, еще один кран может быть установлен на перемычке/байпасе (ставить его совсем не обязательно, чтобы случайно не перекрыть всю систему). Если используется циркуляционный насос, то можно использовать диагональную схему – она обеспечит более эффективный нагрев.

Обратная труба отопления проходит на том же уровне, что и подающая, но по другим стенам (в двухтрубных системах она возвращается параллельно, вблизи пола). Возвратившись к отопительному котлу, теплоноситель снова нагревается и отправляется на второй круг. А домочадцы получают возможность насладиться теплом и уютом.

Система отопления в частном доме. Какую выбрать схему?

Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.

В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.

Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.

Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.

В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?

Вы абсолютно правы!

Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.

Однотрубная система – «ленинградка»

Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.

Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.

Гравитационная система — она работает без насоса

По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.

Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.

Коллекторная — система на любителя

Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.

Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.

Попутная система — «Петля Тихельмана»

В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.

Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.

Тупиковая двухтрубная система

Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.

Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.

Какую схему выбрать?

Выводы:

Когда источником тепла является твердотопливный котел и часто происходят перебои с электроснабжением, а внешний вид системы не имеет значения (вахтовый вагончик, маленький деревенский дом) — монтируем гравитационную систему.

В частном доме в несколько этажей делайте систему из нескольких контуров. Свой контур на каждый этаж. Как известно, тёплый воздух поднимается наверх, поэтому на втором этаже всегда теплее, чем на первом. В этом случае у Вас есть возможность регулировать теплоснабжение каждого этажа.

Краткое содержание статьи:

Планирование отопления в доме требует ясного понимания процесса доставки теплоносителя, начиная от котла и заканчивая последним радиатором системы. В статье рассмотрена схема одноконтурного отопления в частном доме, её особенности и нюансы. Отдельно дана информация о способах подключения радиаторов. Более подробно рассмотрены самые эффективные из них.

Однотрубная система

Способ разводки отопления, где всего один основной трубопровод, популярен из-за низкой себестоимости. Материалов для изготовления требуется сравнительно немного, а отапливать возможно не только загородные частные, но и многоквартирные дома. Схема простая – труба подачи теплоносителя закольцована, а все радиаторы соединены последовательно.

Принцип работы

Система монтируется с любыми видами котлов и радиаторов – именно под них подбираются основная часть комплектующих. При создании благоприятных условий может работать «самотёком». Но эффективность однотрубной системы отопления значительно повышает принудительная циркуляция теплоносителя. При этом общий принцип всё равно один:

Нагретый теплоноситель подаётся в основной трубопровод, далее последовательно проходит через все радиаторы.

После, отдавшая тепло жидкость закачивается в котёл для нового нагрева.

Изменения её объёма от температурных перепадов компенсирует расширительный бак.

В хорошо продуманной схеме, насосный узел не меняет естественное направление движения теплоносителя, а просто ускоряет его поток. Это способствует более быстрому прогреву всей системы и стабильности температуры в помещениях. Сам узел прост – насос, байпас и запорная арматура. Её общее название производит впечатление солидности, на самом деле это просто регулировочные краны. Но умалять их значения тоже нельзя. Это ревизия, плюс возможность перейти на естественный режим циркуляции – открыв кран байпаса, направить поток теплоносителя в газовый или электрокотёл, минуя насос.

Независимо от типа циркуляции, горизонтально расположенные трубопроводы системы желательно монтировать с небольшим уклоном. В любом случае это облегчит движение теплоносителя и обеспечит его полный слив если необходим ремонт. Для систем без насоса это ещё более актуально – исключается обратное направление движения жидкости при запуске. А для более быстрого старта системы, непосредственно из котла монтируется разгонный коллектор – вертикальная труба высотой не менее 2 м. При разработке подобной системы его увеличивают любым возможным способом, поэтому котёл часто монтируется в приямок – настенный вариант в этом случае вряд ли подойдёт. Нагретый теплоноситель за счёт конвекции стремится вверх, набирает инерцию и по горизонтальному трубопроводу уходит к радиаторам.

Расширительный бак атмосферного типа монтируется в верхней точке схемы. Для удобства часто его выносят за пределы помещения на чердак или технический этаж, обязательно утепляя. Значительный минус системы в её инертности – с насосом она прогревается быстрей.

Применение однотрубной схемы отопления

Основной принцип системы – последовательное включение радиаторов, не способствует равномерному прогреву большого количества помещений. Оптимальное число радиаторов от 3 до 5 – этого хватит на маленький домик. Возникает вопрос – как же она работает в многоквартирных домах?

Всё просто – по вертикальному трубопроводу теплоноситель подаётся верхнему радиатору. Далее последовательно через батареи на всех этажах спускается для подогрева. При этом «обратка» каждого предыдущего радиатора является «подачей» для следующего.

Способы выравнивания температуры в сети отопления

Перетекая от радиатора к радиатору теплоноситель постепенно охлаждается, поэтому каждое следующее помещение прогревается хуже предыдущего. Вполне возможна ситуация, что первый от котла радиатор невозможно задеть рукой, а последний – всего лишь тёплый. В целях выравнивания температурного режима во всей системе отопления, «подача» и «обратка» каждого радиатора соединены байпасом. По нему, не теряя температуры жидкость уходит далее по трубопроводу, но часть её попадает в радиатор для обогрева помещения. Температуру можно регулировать, обеспечив несложные условия:

Сделать байпас из трубы меньшего диаметра, чем подключение радиатора. Этим оптимизировать распределение жидкости, чтоб в батарею её протекало достаточно для прогрева.

Дополнить байпас и подключение радиатора запорной арматурой. Это позволит более точно регулировать температуру в помещении и влиять на работу системы отопления в целом – выбирать для обогрева приоритетные места.

Случается, что уже смонтированная система отопления работает в пограничном состоянии. То есть всё здание прогревается достаточно, но отдельным помещениям всё же не хватает тепла. Проблема решается установкой дополнительных секций в радиаторы, для большинства случаев этого достаточно.

Способы разводки

Монтаж однотрубной системы отопления зависит от этажности здания. Для одного-двух, небольшой площади, достаточно горизонтальной разводки. Но если этажей больше, то гораздо эффективней вертикальный монтаж.

Вертикальная схема

По трубопроводу теплоноситель подаётся на верхний этаж здания. Там он распределяется по вертикальным группам радиаторов. Их стояки включены в систему параллельно, все радиаторы в них – последовательно. Отдавая тепло батареям, теплоноситель спускается для подогрева.

Водяной насос здесь обязателен при больших объёмах. В двухэтажных домах сравнительно небольшой площади система успешно работает «самотёком». Для этого трубопровод идущий от котла на верхний этаж используют в качестве разгонного коллектора. И чем он выше, тем больше скорость теплоносителя.

Горизонтальная схема

Основной трубопровод системы монтируется горизонтально, в обиходе его называют «лежанкой». Для облегчения естественного движения и полного слива теплоносителя желательно выдержать небольшой уклон в 1 град.

Схема оптимальна для отопления одноэтажных домов на 2-5 помещений. Подходит и для двухэтажных домов малой площади – лежанки для каждого этажа идут от общего вертикального трубопровода и собираются в одну «обратку». Общий для лежанок стояк и в этом случае работает как разгонный коллектор, поэтому второй этаж обогревается всегда эффективней первого. Для выравнивания температуры, «верх» почти всегда приходится «поджимать».

Схема «ленинградка»

Традиционная «ленинградская» система – замкнутый горизонтальный трубопровод с нижним подключением батарей. С каждой следующей батареи, в «лежанку» подмешивается частично остывший теплоноситель. Поэтому температура очередного радиатора чуть меньше предыдущего, и по мере удаления от котла их нагрев снижается.

Для более равномерного распределения тепла «лежанку» делают из трубы диаметром в два и более раз превышающим отводы подключения радиаторов. Конечно это не «заужение» в полном смысле, но частично эффект тот же – теплоноситель от него разгоняется и радиатор прогревается равномерней. Плюс по лежанке протекает больший объём жидкости, что минимизирует охлаждающее действие притока из радиаторов. В целях повышения теплоотдачи радиаторы наращиваются дополнительными секциями. Выборочно нагрев батарей регулируется их запорной арматурой.

Способы монтажа радиаторов

В идеале способ включения радиаторов должен зависеть именно от схемы отопления. А подводка к последней батарее на трубопроводе побирается максимально подходящей для конкретного случая. Подключение батарей отопления к основному трубопроводу происходит тремя основными способами:

Боковое.

Диагональное.

Нижнее.

Важность дизайна при этом не уменьшается, но нужно понимать, что красота без стабильного отопления разрушится, поэтому эффективность в приоритете.
Читайте также: Отопление деревянного дома
Правильное планирование – разумное использование ресурсов

Очевидно, что однотрубная схема для частного дома достаточно эффективна, надёжна, проста. Финансовые затраты на её создание тоже сравнительно невелики. Но всё это только в определённых пределах – выбирать и монтировать в свой дом её нужно по принципу необходимости и достаточности.

Схема отопления ленинградка | Секреты и Нюансы

Особенности ленинградки Монтаж системы

Ленинградка — схема одной трубы, и у неё есть как плюсы, так и минусы. Давайте их подробно разберём, а Вы уж решите, подходит она Вам или нет.

Эта схема отопления выполняется как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении.

При вертикальном исполнении подача теплоносителя происходит сверху. Для этого делается верхний контур, располагающийся или на чердаке, или в стене выше радиаторов отопления, и уже от него спускаются вниз стояки, к которым подключаются радиаторы.

В многоэтажных домах такая схема себя оправдывает, а в одно — двухэтажных домах лучше делать горизонтальную ленинградку, которую мы и будем разбирать по косточкам.

Горизонтальная схема отопления ленинградка предпочтительна в тех случаях, когда труба укладывается (прячется) в стену.

Делается она, как я уже говорил, на одной трубе, металлической или полипропиленовой, только не металлопластиковой.

Из секции коллектора Подача выходит труба, к ней подсоединяются и вход и выход радиатора, затем следующего радиатора (я делал до 8 штук), и пройдя последний, возвращается в коллектор на секцию Обратка.

Особенности ленинградки

Cначала о плюсах, так как они гораздо весомее.

1. Дешевизна. Радиаторы питаются с одной трубы. Прямая экономия на количестве и стоимости трубы и теплоизолятора, в который она упаковывается.

2. Экономичность. Теплоносителя для такой линии нужно сравнительно меньше, и для поддержания заданной температуры, потребуется меньше газа

3. Сравнительно проще монтаж. При монтаже в стену, штроб делается только для одной трубы. Это гораздо легче и опять экономия на теплоизоляторе, так как помимо изоляции трубы, ещё утепляется штроб по внутренней поверхности.

Знаю, что утепление штроба частенько не делают, но так же знаю, как потом чешут репу: и почему это интересно на одном участке падает температура.

А падать она может потому, что под штукатуркой в кладке стены остаются сквозные каналы или образуются трещины в наружной штукатурке, или мыши проедят наружный утеплитель.

А так как штробление нарушает внутреннюю штукатурку, то появляются мостики холода, которые образуют на трубе конденсат и охлаждают , даже если она в теплоизоляции.

К утеплению магистрали отопления, будь она в стене, в полу, или под потолком в гипсокартонном коробе, относитесь серьёзно.

Иначе получите трещины в паркете или на потолке, недостаточно теплые радиаторы, перерасход газа и конденсат там где он не нужен..

Теперь о минусах. Минус схемы отопления ленинградка — необходимость и сложность балансировки.

Первые радиаторы, после включения отопления или после повышения заданной температуры, получают больше тепла, чем последние, а значит будут горячее.

Постепенно, температура в радиаторах выравнивается, но лучше сделать так, чтоб они прогревались и охлаждались сразу одинаково.

Для этого, после запуска отопления, подождав минут 10-15, нужно помаленьку поджимать вентиля первых радиаторов, пока прогрев не станет равномерным.

Дело это не терпит спешки, и частенько затягивается, поэтому я и отношу балансировку к минусам ленинградки.

Монтаж системы

Для схемы на 4-5 радиаторов диаметр магистрали Ø25,  диаметра отводов и байпаса Ø20, а для схемы 6-8 батарей, лучше взять магистраль Ø32, отводы и байпас Ø25, иначе сделать балансировку будет проблематично.

Байпас (зауженный участок магистрали между отводами к радиаторам), обеспечивает затекание теплоносителя в радиаторы, снятие отдельной батареи, без отключения линии и проведение балансировки.

Байпас с отводами делается отдельно, после чего вваривается в магистраль.

Расстояние между отводами рассчитывается и делается с допуском ±2 мм так, чтоб когда к ним приварятся угловые вентили с американкой, между этими вентилями, точно уместился бы радиатор.

На подтягивание американки у вас будет допустимый люфт 1-2 миллиметра, превысив который она пойдёт на перекос и потечёт.

Чтоб получить точный размер, возьмём радиатор, ввернём в него угловые вентили, с комбинированными муфтами, и замерим расстояние между центрами муфт.

Затем к отводам приварим тройники, и к одному тройнику байпас. Второй тройник делается уже точно по размеру, причем размер берётся между центрами отводов, и плюс к этому отметим размер посадки байпаса в тройник.

Какие нюансы есть при сварке этого узла.

Грубейшая ошибка в этой работе — внутренний наплыв. Подробнее об этом в статье Сварка полипропилена.

Не стоит возлагать  надежды на насос, встраиваемый в систему отопления. Мол поставим насос, и он везде всё прогонит.

Прогнать то он, конечно прогонит, но если половина проходного диаметра закроется наплывом, то теплоноситель, даже под давлением, предпочтёт проскочить по другой чистой магистрали, имеющейся на коллекторе.

А на каждую линию насос не поставишь — дороговато, да и с балансировкой опять же проблемы

Так же и в отвод наполовину, или даже на четверть закрытый наплывом, тепла пойдёт меньше, чем в чистый проход.

Если наплыв закроет часть магистрали после первого или второго радиатора, то в третьем и четвёртом температура станет ощутимо ниже.

Так что остерегайтесь наплывов, и проверяйте каждое сделанное соединение.

Если же наплыв образовался, лучше переделать сразу, чем потом ковырять стену.

Когда элемент готов, вешаем радиатор с угловыми вентилями и комбинированными муфтами на место, закладываем в штроб байпаз с отводами, замеряем необходимую длину отводов, отрезаем лишнее, снимаем комбинированные муфты и привариваем к отводам.

Затем собраем узел, и радиатор и вентили и байпас, устанавливаем на место и подводим к этой части магистраль, делаем на ней метки для сварки, после чего отсоединяем и убираем радиатор и вентили.

На картинках, у меня муфты ещё не установлены, но лучше приварить сразу.

Теперь свариваем байас и магистраль, но перед этим обязательно определяем, какой конец приваривать первым. Случается такая ситуация, что приварив один край, со второго не возможно вставить паяльник, между тройником и трубой.

Так что обязательно прикиньте, какую часть Вы соедините в первую очередь, и как потом соедините вторую.

После этого, займёмся теплоизоляцией и креплением. Изолировать можно кому чем нравится. Главное, чтоб магистраль теряла как можно меньше тепла.

На этом объекте оставалось много пенофола 3 мм., поэтому я сделал два слоя, один отражателем внутрь к трубе, другой наружу. Пришлось повозиться, но зато свёл потери тепла к минимуму.

Перед креплением трубы, снова навешиваем радиаторы, собираем «на живую», и крепим магистраль в штробе. О том как крепить трубы, я писал в статье Тёплые полы.

Затем участки прилегающие к батареям, дополнительно и окончательно закрепляем гипсом, после чего радиаторы снимаются до окончания отделки. Вентили остаются, чтоб испытать магистраль на протечку.

Возможно у Вас возникнут ещё вопросы по схеме отопления ленинградка и не только — спрашивайте в комментариях.

Желаю трудовых успехов.

Раздел Стройка >>>Подраздел Отопление>>>

Однотрубная система отопления ленинградка в частном доме

Без обогрева не может обойтись ни одно жилое помещение. Несмотря на то, однотрубная система отопления ленинградка считается устаревшей, ее до сих предпочитают многие жильцы частных домов. Благодаря минимальным требованиям к материалам и простоте монтажа, ленинградская система отопления легко реализуется своими руками при наличии навыков работы со сварочным аппаратом и другими инструментами.

Сейчас система отопления ленинградка используется в частном доме, но впервые ее внедрили и испытали в многоэтажных домах Ленинграда, откуда и произошло ее название. Еще в советские времена такая схема обогрева обрела популярность, доказав свою надежность, экономность, ремонтопригодность и простоту реализации. Поэтому сегодня это часто применяемая система отопления частного дома.

Преимущества и недостатки

Отопление ленинградка для двухэтажного дома или одноуровневого жилища имеет свои практические плюсы и минусы. Среди достоинств стоит выделить следующее:

простота монтажа всех элементов системы своими руками;

надежность эксплуатации;

обогрев не требует внедрения дорогостоящих агрегатов;

возможность индивидуального изменения степени нагрева батарей;

хорошо отапливает даже двухэтажный особняк;

позволяет скрыть некоторые части стояков тепловой магистрали в полу;

отлично работает с любыми видами котлов;

может функционировать, как разводка с принудительной циркуляцией, так и с естественным течением теплоносителя.

Тем не менее, недостатки тоже имеются:

сложность исполнения с двумя контурами, как правило, это однотрубная система;

неравномерность прогрева первых и последних батарей в последовательной цепочке;

требует установки циркуляционной аппаратуры (насосов), если монтируется в двухэтажном строении;

к горизонтальной разводке нельзя подключить полотенцесушитель или систему теплого пола.

Главным минусом считается необходимость балансировки, которая, иногда, требует внедрения дополнительного оборудования.

Особенности и принцип действия

Классическая система ленинградка представляет собой совокупность оборудования для обогрева (котел, трубы, радиаторы), которые соединяются в одну магистраль для подачи тепла. Внутри этой системы циркулирует раствор антифриза или вода, выступающие в качестве теплоносителя. Источником тепла является котел. Батареи устанавливаются вдоль стен по периметру дома.

Установка Ленинградки потребует минимального количества приборов и материалов:

трубы;

расширительный бак;

радиаторы отопления;

котел.

Дополнительное оборудование:

шаровые и термостатические клапаны;

вентили;

байпасы.

Данная однотрубная разводка в отличие от обычной отопительной системы с естественной циркуляцией, позволяет установить наилучшее сочетание теплоотдачи и расхода ресурсов, выбрав индивидуальный режим нагрева каждой батареи. При необходимости радиатор можно полностью отключить от магистрали и даже демонтировать.

Схема отопления ленинградка лучше всего подходит для одноэтажных сооружений с горизонтальной разводкой. Но если правильно рассчитать, какие нужны конфигурации и диаметры труб, то данную систему можно применять для обогрева двухэтажного частного дома. Здесь необходима комбинация горизонтальной и вертикальной разводки стояков.

Ленинградка может реализовываться в схеме с естественным или принудительным движением теплоносителя, открытого или закрытого типа. Для вертикальной разводки лучше применять принудительную циркуляцию, чтобы повысить динамику нагрева системы, устранив недостатки разводки с естественной циркуляцией.

Естественная или принудительная циркуляция?

Считается, что установка системы обогрева с естественной циркуляцией позволяет сэкономить на монтаже насосного оборудования. Чтобы организовать самотек теплоносителя по контуру, нужно правильно рассчитать длину и диаметры, углы наклона труб, а это сделать сложно. Самотечная система показывает хорошую работоспособность только в одноэтажных домах, в многоуровневых зданиях ее функционирование весьма проблематично.

Другой недостаток – необходимость труб большого диаметра, которые не только портят интерьер помещения, но и обойдутся дороже. Кроме того, в здании нужно оборудовать помещение для котла, которое должен быть расположен ниже уровня батарей, то есть в подвале. Также необходим тщательно утепленное чердачное помещение, где будет установлен расширительный бак.

Проблема любой естественной системы циркуляции в двухэтажном сооружении заключается в том, что на втором уровне радиаторы обогревают пространство лучше, чем на первом этаже. Монтаж байпасов и балансировочных кранов способен лишь отчасти решить данную проблему. А установка дополнительных приспособлений приведет к подорожанию разводки, при том, что ее функционирование может остаться нестабильным.

Более рационально решит проблему разницы температур на первых и последних радиаторах первого уровня установка батарей с дополнительными секциями. Такое увеличение площади теплоотдающего оборудования способно уравнять уровень отдачи тепла на разных этажах. Поэтому лучше применять Ленинградку с принудительной циркуляцией.

Система отопления ленинградка естественная схема циркуляции теплоносителя с горизонтальной разводкой:

Разводка открытого типа с принудительной циркуляцией

У водяной системы отопления такого типа обладает отличительной характеристикой – последовательным расположением всех ее элементов, как правило, по контуру внешних стен частного дома.

У данной однотрубной системы есть «сердце» — котел, соединяющийся подающим стояком с первым радиатором. С первой батареи теплоноситель перемещается во вторую, третью и так далее. От последней батареи теплоноситель попадает обратно в котел по обратному стояку для последующего нагрева и повторного « путешествия» по отопительной системе.

Во время нагревания теплоносителя он увеличивается в объеме. Излишки в это время вытесняются в расширительный бак, который является обязательным элементом разводки. Он может быть как открытого типа, то есть, связан с атмосферным воздухом при помощи патрубка. Что определяет данный тип системы как «открытый». Остывая, теплоноситель из бака обратно возвращается в отопительную магистраль. Сливной патрубок служит для слива излишнего теплоносителя при его перегреве.

Для циркуляции в однотрубной системе используется электронасос, который монтируется перед котлом на обратном стояке. Его наличие позволяет более быстро прогреть систему частного (даже двухэтажного) дома и позволит более динамично изменить температуру теплоносителя во время смены режима работы котла.

Для удобства при заполнении магистрали теплоносителем в зоне обратного стояка подключается через шаровой кран и фильтр магистральный водопровод. Кроме того, предусмотрен патрубок с краном для слива теплоносителя из трубопровода отопления.

В случае подключения системы по типу «ленинградка» в частном доме, можно применить диагональный последовательный метод подключения батарей.

Методы подключения радиаторов в магистраль, рассмотренные выше обладают серьезнейшим минусом – нет возможности раздельно регулировать теплоотдачу каждой батареи отопления. Данную проблему можно устранить во время их монтажа другим методом.

В такой схеме применяется параллельное подключение каждого радиатора к стояку. На каждую батарею отопления необходимо на входной и выходной патрубок смонтировать по два шаровых крана, которые позволят в случае необходимости перекрыть поток теплоносителя и демонтировать батарею. На параллельный к радиатору участок стояка, играющий в данном случае роль байпаса, необходимо смонтировать игольчатый кран, благодаря которому есть возможность регулировки интенсивности потока теплоносителя через «зашунтированный» радиатор.

Ведь при его полностью открытом положении у воды не будет появляться «желания» подниматься по радиатору вверх против воздействия силы тяжести. Исходя из этого, можно заключить, что чем больше открыт такой вентиль, тем меньше температура батареи.

В том случае, когда конфигурация системы достаточно сложная и очень большая протяженность труб, в систему может быть встроен параллельный контур. Степенью его нагрева управляет также игольчатый кран, он дает возможность плавно изменять поток теплоносителя через систему. В обязательном порядке обратную трубу дополнительного контура, на которую смонтирован кран, необходимо подключить к основному обратному стояку до циркуляционного насоса.

Разводка закрытого типа

Данная однотрубная система может быть «отсечена» от атмосферы, из-за чего имеет название закрытого типа. В данной системе обустроен расширительный бак мембранного типа, дающий создавать избыточное давление в системе. Как правило, оно не очень высокое и не превышает 1,5 атмосферы. Такая система обязательно должна быть оборудована группой безопасности, в которую входят манометры, предохранительный клапан и воздухоотводчик. Подобная система довольно удобна для двухэтажного дома.

Тонкости проведения монтажных работ

Для того чтобы завершить все организационные и технические мероприятия при создании подобной системы без каких-либо проблем, рекомендуется привлечь к данному вопросу ка минимум одного профессионала-практика.

Для того чтобы обеспечить качественный прогрев крайних в цепи батарей необходимо увеличить количество их секций.

Для создания самотечной системы обязательно должны быть использованы трубы большого диаметр. Общая длина контура должна быть не более 30 м.

Установка подающей магистральной трубы должна быть произведена под небольшим уклоном. Непосредственно батареи отопления монтируются на одинаковой высоте и никоим образом не искажают геометрию помещения.

Как для вертикальной разводки «ленинградки» так и для длинной горизонтальной разводки в обязательном порядке необходимо оборудовать систему циркуляционным насосом.

Во время самостоятельной установки подающей трубы в толще пола, необходимо позаботится о том, чтобы ее утеплить теплоизоляционными рулонными материалами. Это позволит сэкономить значительные средства в процессе использования системы, а кроме того позволит предотвратить перегрев «подпольного» пространства.

Перед тем как запустить систему, из трубопровода и отопительных батарей необходимо выпустить воздух из системы при помощи кранов Маевского.

После того как произведен пуск системы и проверены все узлы и соединения, необходимо выполнить балансировку системы – это делается выравниванием температуры во всех батареях, регулируя ее игольчатым клапаном.

В вертикальных системах теплоноситель подается сверху по стоякам. Расширительный бак располагается выше относительно уровня радиаторов, а трубопровод, как правило, устанавливается в стене. Кроме того, в систему крайне важно внедрить устройство которое будет создавать принудительную циркуляцию.

Как запорные вентиля на байпасах и дополнительных контурах системы необходимо использовать только игольчатые краны. Они могут плавно регулировать через себя поток теплоносителя. Применение шаровых кранов категорически запрещено, так как они не могут работать в полуоткрытом положении. Они работаю только в двух положениях: либо полностью открыты, либо полностью закрыты. Только в таких положениях обеспечивается долговременная эксплуатация шаровых кранов. По поводу этого можно найти достаточно много видео в интернете.

Простота установки и непосредственно самой схемы, вкупе с дешевизной и эффективностью создали «ленинградке» достаточно большую популярность. Она отлично функционирует, при этом обеспечивая потребителям уют, комфорт и тепло в домах.

И так, по завершении данного обзора хотелось бы отметить что проверенная не одним десятком лет работы однотрубная «ленинградка» с современными инновациями в виде циркуляционного насоса и регулирующих кранов на байпасах дает возможность получить преимущества как при использовании более сложной системы отопления, при небольших денежных затратах и реальной простоте исполнения. Правильно установите ее своими руками перед отопительным сезоном, чтобы зимой проводить время в тепле и уюте.

Ленинградская система отопления: схема подключения, плюсы и минусы

Движение новаторов, которое существовало в СССР, то и дело предлагало решения, которые были не вполне грамотны технически, но зато отвечали требованиям текущего момента – сделать быстрее, сэкономить, «догнать и перегнать». Именно так родилась «ленинградская» система отопления, в которой применялась одна магистраль вместо двух.

Почему именно строителям из города на Неве досталась пальма первенства в применении технологии, позволяющей смонтировать систему отопления, затратив на нее почти в два раза меньше материальных ресурсов и времени, – неизвестно.

Однако «ленинградка» вот уже половину столетия пользуется популярностью у самодеятельных и профессиональных строителей, готовых мириться с ее техническими недостатками из-за простоты и дешевизны.

Техническая сущность «ленинградки»

Обычно система отопления строится на основе двух магистралей – прямой (подающей) и обратной (сборной). Между ними установлены радиаторы – отбирающие тепло элементы, которые в этом случае расположены параллельно друг другу.

Однотрубная и двухтрубная система отопления.

Идея, озарившая ум создателей «ленинградки», была очень проста – совместить сборную и подающую магистрали, уменьшив при этом в два раза количество труб, а также упростив и ускорив монтаж.

Однако в этом случае радиаторы можно расположить лишь последовательно – теплоноситель проходит через них поочередно, отдавая первому из них большую часть тепла и перегревая его.
С перегревом первого радиатора в однотрубной системе отопления борются по-разному: изменением диаметров магистралей, количества секций и другими способами, больше похожими на шаманские танцы с бубном.

Также применяются особые схемы ее построения, представляющие из себя компромиссы с двухтрубной.

Используются два основных типа схем построения однотрубной системы отопления:

1. Горизонтальная;

2. Вертикальная.

Схемы построения

Горизонтальная однотрубная система применяется чаще всего в индивидуальном малоэтажном домостроении. Вертикальная – в массовом многоэтажном.

Горизонтальная

Магистраль представляет из себя горизонтальное кольцо, начинающееся на выходном патрубке котла и заканчивающееся на входном. Оно идет на расстоянии 5–10 сантиметров от пола (иногда устраивается под ним) с небольшим уклоном в сторону котла по ходу движения теплоносителя.

На нем устанавливают радиаторы, используя патрубки меньшего диаметра. Возможны два способа подключения теплообменников:

1. Верхняя разводка, когда подающий патрубок соединен с верхним коллектором;

2. Нижняя разводка – подача и выход теплоносителя осуществляются снизу.

В горизонтальной схеме радиаторы всегда проточные – теплоноситель входит с одного края, а выходит с другого. Это уменьшает гидродинамическое сопротивление системы.

Для нормальной работы системы с горизонтальной сборно-подающей магистралью используется ряд дополнительных технических решений.

Сразу после выходного патрубка котла устанавливается вертикальная труба-стояк, на верхнем конце которой монтируется расширительный бак, если система открытая, или автоматический уловитель воздуха, если она закрытая. Так обеспечивается повышенное фоновое значение давления в магистралях.

На циркуляцию теплоносителя оно особого влияние не оказывает, поскольку решающим условием является перепад высот между нижней точкой котла и верхней плоскостью первого радиатора.

Однако повышенное давление сдвигает точку кипения на более высокий уровень, что спасает однотрубную горизонтальную систему, естественная циркуляция в которой обычно очень вялая, от гидроударов.
Циркуляция в однотрубных горизонтальных системах может быть как естественной, так и принудительной.

Для активизации естественной используются так называемые разгонные коллекторы – еще одна вертикальная труба, поднявшись по которой теплоноситель падает вниз, побуждаемый гравитацией.

Это обеспечивает довольно большую скорость его движения по сборно-подающей магистрали. Однако, как показывает практика, использование такого устройства дает хороший эффект лишь в домах с потолками высотой более 2,5 метра.

Вертикальная

Это некое компромиссное решение, поскольку в многоэтажных домах все равно существуют сборная и подающие магистрали. Между ними располагается исполнительный стояк, на котором монтируются радиаторы. Поскольку труба одна, они тоже расположены последовательно, но один над другим (поэтажно).

Так выглядит схема однотрубной ленинградской системы для дома.

В вертикальную однотрубную систему теплоноситель можно подавать как сверху, так и снизу. Подача снизу позволяет сэкономить на теплопотерях в главном подающем стояке, но требует циркуляционных насосов большей мощности. При розливе сверху теплоноситель побуждается к движению еще и гравитацией, что уменьшает затраты на его прокачку.

Радиаторы в вертикальной ленинградской системе можно подключить лишь по тупиковой схеме движения теплоносителя. В них он изменяет направление на 180⁰, что позволяет им более полно воспринять тепло, но увеличивает их гидродинамическое сопротивление.

Достоинства однотрубной ленинградской системы

В первую очередь, применение этой схемы устройства системы отопления позволяет сократить количество используемых труб вдвое. Кроме того, одна магистраль вносит меньше диссонанса в интерьер помещения. Она эстетичнее.

Во многих источниках указывается еще одно ее преимущество – это простота монтажа. Но такое мнение является поверхностным. Действительно, монтаж одной сборно-подающей магистрали и радиаторов на ней выглядит более простым делом. Тем более, если трубы надо прокладывать через межэтажные перекрытия.

Однако чтобы скомпенсировать ее недостатки надо быть не только слесарем-монтажником высшей квалификации, но и иметь изощренный ум инженера-теплотехника. В противном случае зимой дома будет очень некомфортно.

Недостатки

Главный и неустранимый недостаток однотрубной схемы системы отопления – последовательное движение теплоносителя через радиаторы. При этом первый от котла нагревается первым и сильнее других.

Если не принять меры по балансировке теплообменников, то последний в цепи может вообще не прогреваться.

Главными способами балансировки являются:

1. Последовательное увеличение объема радиаторов от первого к последнему;

2. Изменение количества теплоносителя, проходящего через радиаторы, для чего на их входах устанавливают регулировочные шайбы или шаровые краны.

3. Преднамеренный отказ от стравливания воздуха в первых секциях теплообменников.

Особенности монтажа

Особенно тщательно надо подходить к монтажу однотрубной горизонтальной системы с естественной циркуляцией.

Сборно-подающая магистраль укладывается с уклоном не менее 10⁰. Она нигде не должна провисать.

Верхние плоскости всех радиаторов должны располагаться на одном уровне, а длина патрубков, которыми они подключены к основной трубе, увеличиваться по ходу движения в ней теплоносителя. Их объем должен увеличиваться в том же направлении.

Патрубки первых радиаторов делают меньшего диаметра, последних – большего. Все они оснащаются кранами Маевского или другими устройствами для стравливания воздуха.

Циркуляционный насос устанавливают первым от котла по ходу движения теплоносителя. В этом случае он способен продавить его через любые воздушные пробки. Особенно это актуально в том случае, если котел имеет большой объем.

Заключение

Ленинградская однотрубная система является пережитком времени, когда экономия материальных ресурсов ставилась во главу угла, а каждый метр трубы и сварочный электрод надо было изыскивать. Ее видимая простота не оправдывается сложностями последующей эксплуатации.

Мы подобрали для Вас ещё восемь полезных статей, смотрите далее.

Система отопления «ленинградка» — схема устройства для частного дома

Индивидуальное строительство становится все более популярным. Несмотря на экономическую нестабильность люди, предпочитают самостоятельно решать проблемы обретения жилплощади. Практика показывает, что в конечном итоге так получится быстрее и дешевле. Вопрос о том, как сделать дом теплым при минимальных затратах на отопление и несложном монтаже очень актуален среди домовладельцев. Простая в конструктивном исполнении система отопления «ленинградка» как нельзя лучше отвечает этим требованиям: она довольно эффективная и экономичная, при этом легко устанавливается и обслуживается. Еще одно ценное качество такого отопления заключается в независимом подключении, что абстрагирует «ленинградку» от центрального теплоснабжения.

Прежде чем приступить к монтажу

В зависимости от архитектурных решений внутри здания и способа обогрева такая система может выполняться в горизонтальном и вертикальном варианте. Данный вопрос решается на предварительной стадии проектирования.

Перед тем как приступать к расчетам нужно решить, какой тип предпочтительнее — вертикальный или горизонтальный

Также на этапе проектирования определяются с видом теплоносителя: это может быть вода или бытовой антифриз. Незамерзающая жидкость (незамерзайка) предварительно разбавляется водой, исходя из расчетных данных специальных температурных таблиц.

При этом следует учитывать, что в большинстве случаев обогрев происходит при помощи естественной циркуляции теплоносителя: нагретая жидкость продвигается по трубам и радиаторам, отдавая им полученное во время нагрева тепло.

Обратите внимание: эффективная работа вертикальной системы при естественном движении теплоносителя будет только при ее длине, не превышающей 30 м.

О выборе теплоносителей для разных систем отопления читайте в нашей обзорной статье: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/radiatory/teplonositel-dlya-sistem-otopleniya.html.

Как работает такая система?

Принцип работы контура теплоснабжения в целом можно представить как систему, включающую источник нагрева (котел), демпфер (бак расширительный), батареи отопления с кранами Маевского, трубопроводы подачи и «обратки». Простая схема отопления «ленинградка» предполагает нагрев теплоносителя в котле и его движение по трубопроводу подачи. Через равномерные промежутки подключены радиаторы отопления, через которые и проходит теплоноситель. Пройдя последнее нагревательное устройство, охлажденная жидкость по магистрали обратной подачи направляется обратно к котлу. Получается замкнутый контур.

Акцентируем внимание еще раз — расширительный бак должен быть в самой верхней точке

Внимание! Вместимость системы ограничена. Нагрев воды сопровождается повышением внутреннего гидравлического напора, что может привести к порыву системы и повреждению ее элементов. Вот почему «ленинградка» должна обязательно иметь расширительный бак в самой верхней своей точке. Демпфер открытого типа удаляет воздух из системы и уравновешивает давление в ней.

Последовательность устройства

Монтируется однотрубная система отопления «ленинградка» следующим образом:

В подающий трубопровод сразу возле котла врезается вертикальная труба с укрепленным на ней демпфером.

По всей магистральной трассе при помощи врезки подсоединяются радиаторы или батареи отопления. Может быть произведено либо нижнее подключение, либо полнопроходное (по диагонали). Первый вариант дает возможность равномерного прогрева всей площади радиаторов, особенно если они 12-секционные. Избежать «застойных» зон удается постоянным подогревом жидкости, находящейся в движении.

Для возможности отключения отдельных нагревателей в непосещаемых помещениях в целях экономии теплоэнергии или при ремонтных работах, ставится дополнительно запорно-распределительная арматура: регуляторы, клапаны-термостаты, вентили, пр.
Самые популярные схемы однотрубной системы, выполняемые в частном домостроительстве

Важно: ««ленинградка»» дает возможность проводить избирательно поступление тепла в каждый радиатор.

При неэффективности естественной циркуляции, а также для подъема теплоносителя на большую высоту применяются нагнетательные гидравлические устройства (насосы), в этом случае циркуляция становится принудительной.

Как выбрать циркуляционный насос, какие виды есть, узнаете из нашего следующего материала: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/documents/cirkulyacionnyi-nasos-dlya-otopleniya.html.

Некоторые особенности вертикальной установки

Вертикальная система отопления частного дома «ленинградка» предполагает подъем теплоносителя на большую высоту, как правило, при помощи насоса. При таком расположение элементов теплообменники прогреваются равномерно и быстрее, даже с трубами небольшого рабочего сечения. Но даже без нагнетательного оборудования теплообменный процесс происходит в силу перемещения разных по температуре потоков: теплый слой, поднимаясь вверх, вытесняет более холодный обратно к котлу.

Заметьте: при отсутствии насоса следует устанавливать трубы большего диаметра (но не металлические), чтобы уменьшить сопротивление движению теплоносителя, а также предусмотреть требуемый уклон.

Желание создания в частном домостроении однотрубной системы обогрева обусловлено доступностью приобретения всех ее элементов, несложным монтажом, профилактическим обслуживанием и ремонтом. Главное все правильно просчитано и быть уверенным в эффективности такого отопления.

Видео ролик с пояснениями специалиста
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Инструкция по подключению водяного отопления. Как сделать теплый пол и подключить к существующему отоплению, чтобы подключить теплый пол к Ленинградке

Теплые водяные полы к системе отопления можно подключить разными способами. Рассмотрим четыре основные схемы, которые чаще всего применяются в наших реалиях.

Но прежде чем приступить к их детальному изучению, стоит обратить внимание на минимальные требования, которые обычно предъявляются к теплым полам. Они могут так или иначе повлиять на выбор схемы.

Ограничения и правила

Начнем с того, что водяной теплый пол не относится к высокотемпературным системам отопления. По регламенту нельзя превышать и нагревать температуру теплоносителя выше 55С.

На практике нагрев происходит максимум до 35 или 45 градусов.

При этом не путайте температуру теплоносителя и температуру поверхности пола. Максимум может составлять от 26 до 31 градуса.

Также не стоит забывать о циркуляционном насосе. Теплый пол — это все равно отдельный самостоятельный контур. Насос может быть как встроен в котел, так и установлен за его пределами.

С помощью насоса легче выполнить еще одно требование, связанное с перепадом температуры. Например, между подачей и реверсом дифференциал должен быть не более 10 градусов.

Но выбирая помпу, не переусердствуйте с частотой вращения канала охлаждающей жидкости.Максимально допустимое значение здесь составляет 0,6 м / с.

Схема прямого подключения

У вас котел, после которого монтируется вся предохранительная арматура + циркуляционный насос. В некоторых настенных вариантах котлов насос изначально встроен в корпус.

Для уличных копий придется отдельно ставить. Из этого котла вода сначала направляется в распределительный коллектор, а затем выходит по контурам. После этого, завершив проход, возвращается через возврат на теплогенератор.

Спецификация материалов и оборудования на примере Valtec

При такой схеме котел напрямую настраивается на нужную температуру самих ТП. У вас нет дополнительных батарей отопления или радиаторов отопления.

На какие основные особенности следует обратить внимание? Во-первых, при таком прямом подключении желательно установить конденсационный котел.

В таких схемах работа с относительно низкими температурами конденсации вполне оптимальна.В этом режиме он достигает максимальной эффективности.

Если вы используете обычный газовый котел, то за короткий срок столько с вашим теплообменником.

Второй нюанс касается твердотопливных котлов. При монтировании именно он, для прямого подключения к теплым полам понадобится еще и буферная емкость.

Необходимо для ограничения температурного режима. В твердотопливных котлах очень сложно регулировать температуру.

Схема с трехходовым клапаном

В подавляющем большинстве домов это комбинированная система теплых полов.

Спецификация материалов и оборудования

Включает:

Наличие радиаторов отопления с подогревом до 70-80х годов

Отдельный контур ТП со средней температурой воды 40С

Здесь главный вопрос, как выйти из 80 градусов идущих от аккумуляторов, расход воды для теплых полов в два раза меньше.

Проблема решается с помощью трехходового термостатического клапана.

Устанавливается на подающей трубе. При этом после него не забудьте поставить циркуляционный насос.

Холодная вода забирается из топлива тёплого пола. Смешиваясь с горячей водой, поступающей из котла, теплоноситель приобретает пониженную температуру, необходимую для теплого пола.

Недостатком такой схемы является невозможность точно ограничить и отрегулировать поток охлажденной воды с обратки. Чем это чревато?

В том, что в трубы теплого пола будет периодически попадать слишком охлажденная вода и наоборот — перегретая сверх нормы.

Из-за этого страдают эффективность и комфорт всей системы.

Неосужденный человек не может заметить, тем не менее, эти перепады температур в этой схеме присутствуют, и никуда они не денутся. Конечно, временные сегменты горячей и непрогретой охлаждающей жидкости могут компенсировать тепловую инерцию бетонной стяжки.

Но это все относительно. Никогда точно не рассчитывайте оптимальную толщину при таком нагреве.

Достоинства такой комбинированной схемы с трехходовым клапаном:

Оборудование по доступной цене

Такой способ монтажа оправдывает себя, если у вас есть квартира или небольшой дом.И вы не страдаете завышенными требованиями к сверхкомфортным условиям проживания.

Схема с насосно-смесительным узлом

Эта схема также относится к комбинированным системам, когда у вас одновременно и радиаторы, и теплый пол.

Однако здесь вместо трехходового клапана применяется более дорогой насосный агрегат.

Спецификация материалов

Фактически, он также подмешивает охлажденное сырье к основному питанию котла.Но благодаря балансировочному клапану охлажденная вода может чередоваться в определенных дозах и заданных пропорциях.

Этим вы обеспечите точно заданную температуру теплоносителя, поступающего в трубку ТП через коллектор.

Это наиболее эффективная и удобная схема. Сам насос-смесительный узел может быть собран в различных вариациях.

В зависимости от ваших потребностей и финансовых возможностей в него могут быть включены следующие компоненты:

Схема с термостатом для одного контура

Данная система отопления реализована с помощью небольших тепловых агрегатов.Изначально они рассчитаны на прикрепление только одной одиночной петли.

Здесь не нужно изготавливать сложные коллекторы, смесительные группы и т. Д. Он предназначен для обогрева помещений максимальной площадью 15-20м2.

Похоже, это небольшая пластиковая коробка, в которой: установлено:

Ограничитель температуры охлаждающей жидкости

Ограничитель, реагирующий на температуру окружающей среды в отапливаемом помещении

Горячая вода поступает прямо в контур отвала без каких-либо коллекторов и регуляторов.Это значит, что его начальная температура достигает максимальных 70-80 градусов, а охлаждение происходит как раз в самом контуре.

Из-за наличия всего одного небольшого контура дополнительные насосы здесь не используются. С бегом воды должен справиться насос, установленный в самом телёнке.

Чаще всего такими наборами пользуются в 3-х случаях:
1 Вы хотите сделать теплый пол на небольшой площади (санузел, санузел, балкон) и при этом не тратить огромные деньги на узел смешивания с насосом. .

2 У вас на первом этаже дома большая площадь теплых этажей, а на втором удаленный санузел.
Чтобы не тянуть с первого этажа на второй одну-единственную петлю, плюс там используются форточки, можно воспользоваться этим недорогим решением.

3 Вы уже смонтировали систему водяного теплого пола и вдруг жена вспоминает, что хотелось бы еще шлейф, а на трамблере уже закончились свободные выходы.
Опять же, как альтернатива, вы можете использовать термостатический комплект.

Часто полы с подогревом устанавливают в дополнение к уже имеющемуся. В доме с радиаторной системой отопления очень удобно стелить теплые полы от отопления. Хотя необходимости в установке водогрейного котла нет, тем не менее, в этом случае необходима тщательная подготовка, которая проводится с соблюдением определенных правил и требований.

Нюансы технологии подключения

В процессе подобных мероприятий обычно меняются параметры имеющихся отопительных контуров.И в данном случае, в данном случае нельзя делать просто о пополнении количества теплоносителя — отопительный контур с теплым полом предполагает улучшение системы в целом. Однако важно определить как:

В подготовительные операции также входит расчет параметров будущей конструкции и мощности ТЭНов, что позволит выбрать наиболее подходящий диаметр магистральных труб. Такой примерный перечень вопросов нужен для составления схемы подключения.
Как известно, однотрубный и двухтрубный. Двухтрубный, включающий в себя трубопровод с горячей жидкостью и обратку по остывшему теплоносителю в котел, никаких сложностей при подключении не создает. Главное, определиться с местом расположения коллектора и порядком подключения к трубопроводу.

Внимание

Если в доме установлена двухтрубная система отопления, проблем с подключением не будет. Он содержит магистрали с горячим теплоносителем и обратную трубу для подачи охлажденной воды к котлу.Достаточно определить порядок его подключения к трассе.

Для однотрубной «Ленинградки» задача существенно усложняется.

Основная проблема — отсутствие отдельной реверсивной трубки. В этом случае подключение теплого пола к отоплению происходит по аналогии с подключением другого радиатора. Место установки желательно выбирать после пропускания теплоносителя через отопительные приборы. В этом разделе его температура будет ниже, но все же достаточной для нагрева поверхности пола.Обратный подвод охлажденной воды осуществляется в узком проходе магистрали.

Важно не допустить простой ошибки в подключении — подача должна быть подключена раньше, чем обратная форсунка.

Теплый пол от системы отопления, подключенный по гравитационному принципу продвижения жидкости, работать некорректно, так как преодолеет гидравлическое сопротивление в напоре напора труб разного диаметра, от большого к меньшему, это будет очень сложно, а может и невозможно.

Важно, подача при подключении должна быть присоединена к обратной трубе.

Платеж

Изначально подготовлена схема расчета. Теплый пол, радиаторы — основные элементы отопления в конструкции системы отопления. Поэтому основные расчеты связаны с их параметрами, в частности, с накопленным объемом заливки теплоносителя. Приведем пример расчета энергии пола с подогревом. В среднем 24 ° C — это средний комфорт.При расчете его расчетного значения корректируется тепловые потери. Например, возьмем бетонную стяжку к системе покрытия. Очевидно, что при прохождении через этот слой теряется некоторое количество тепла, что необходимо учитывать.

На заметку

В любом случае, если суммарные тепловые потери больше возвратных, то можно говорить исключительно о дополнительном источнике питания.

Важные компоненты

Стандартная схема подключения водяного пола включает:

— Предпочтительно из полимеров.

Смесительный агрегат для тяжелых полов, работающий над нормированием температуры жидкости до оптимальных значений около 50 ° C.

Коллекторы предназначены для распределения жидкости по контурам.

Устройства управления.

Главным, конечно же, остается узел перемешивания. Эффективность системы обеспечивает один из важнейших ее компонентов — трехходовой кран для теплого пола, циркуляционный насос и термодатчик, подключенный к термостату.

Регулировка подачи горячей и охлажденной жидкости во входную гребенку осуществляется с помощью заслонки. По показаниям датчика температура ниже оптимальной, объем горячего теплоносителя — больше охлажденный. В противоположной ситуации будет преобладать холодная жидкость.

Схемы установки

Существуют различные схемы, по которым полы с подогревом укладываются друг на друга, но во всех них не должен нарушаться баланс потока теплоносителя и измеряется расход тепла.В противном случае водяной пол с подогревом, который подключен к стояку и фактически принимает температуру, способен значительно снизить уровень проходящего через этот стояк тепла в соседних квартирах.

Нерегулируемая система

В такой схеме используется довольно слабый насос. Длина магистрали не должна превышать 70 м, трубопровод прокладывается из элементов Ø16 мм и пропускает около 5-10 литров жидкости в минуту. Такие полы, можно сказать, нельзя регулировать, к тому же даже небольшие теплопотери часто становятся радиаторами охлаждения.

Регулировочная балансировка

В монтажную схему предусмотрен балансировочный кран. Дает возможность снизить расход жидкости, то есть благодаря ему снижает температуру пола, для чего достаточно повернуть ремень балансировки на необходимый проход.

Схема с трехходовым клапаном

Основным преимуществом этой схемы является возможность за счет термочувствительной конструкции трехходового клапана (К 2) снизить энергопотребление контуров, поскольку установленная температура поддерживается автоматически.Кран необходимо настроить таким образом, чтобы в этот момент была довольно высокая температура. Однако, если теплый пол от центрального отопления не обеспечивает достаточного тепла, температуру клапана рекомендуется уменьшить.

Возможно, что радиатор очень сильно остынет, тогда двухходовой клапан (К 1), установленный в перемычке (К 1), закроет путь жидкости, и все пройдет в обычном режиме.

Схема со смесительным узлом

На входе устанавливается либо балансировочный клапан, либо расходомер, регулирующий расход необходимой тепловой энергии, а значит, и температуру в помещении.Второй подход, несомненно, считается более оптимальным. Также существует вариант установки автоклапана, с помощью которого можно стабилизировать рабочий перепад давления, то есть, соответственно, расход. Такая схема монтажа при правильном исполнении способна утеплить всю квартиру.

Теплые полы от отопления: достоинства и недостатки

Такие системы отопления имеют массу достоинств, в частности, необходимо отметить повышенный комфорт, так как пол всей своей поверхностью равномерно отдает миру, ему обеспечен комфорт. Такой же комфорт и в центре комнаты, и на окнах.Причем распределение по высоте у него наилучшее — высота увеличивается, воздух охлаждается, а минимальное количество тепла почти исходит от потолка. Полы с водяным подогревом — отличное решение для конструкций с высокими потолками.

Так как воздух в помещении не циркулирует, значит, пыль распространяется и на пыль, тогда уменьшается сквозняк, то есть эти конструкции гигиеничны и подходят для людей, страдающих аллергией и имеющих проблемы с дыхательными путями.

Такие полы экономически выгодны, так как позволяют регулировать расход, использовать вторичные энергоресурсы как источник тепловой энергии.

При этом нельзя не отметить некоторое отсутствие теплого секса.

Данную систему отопления нельзя устанавливать в многоэтажных домах с однотрубной системой центрального отопления.

Слой цементной заливки и дополнительная изоляция поднимают уровень пола на 10-15 см, в зависимости от пола.

Более высокая стоимость прокладки такого отопления по сравнению с традиционным.

В заключение можно посмотреть, как подключается теплый пол — видео-урок.

Вопрос № 10. : Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в детском саду есть отопление (однотрубная система). К нему необходимо подключить два контура теплого пола от одной вставки (труба длинная 40м.п., вторая 70м.п.). Можно ли это сделать с помощью насоса и модуля для подключения контура ТЦ и как схематично подключить модуль.Заранее спасибо (Алексей Ответ: Не лучший вариант с однотрубной системой отопления, но, внося некоторые коррективы, можно подключить свой теплый пол. В общем, чтобы теплоноситель двигался по контуру теплого водяного пола, это необходимо для создания в нем избыточного давления, а сделать это можно только с помощью циркуляционного насоса.

Контур теплого пола подключается к теплоносителю в нем после циркуляционного насоса, а выход (реверс) из Напольный контур подключен к насосу.В общем, получается, что контур теплого пола подключается к однотрубной системе отопления параллельно циркуляционному насосу. В этом случае насос создает давление в основном контуре системы отопления и в дополнительном контуре системы теплого пола.

Регулировка температуры теплого пола и температуры воздуха в помещении осуществляется с помощью шаровых кранов и как уже упоминалось у модуля подключения контура ТЦ.

Теперь о вашем конкретном случае. Контур теплого водяного пола для однотрубной системы отопления не должен превышать 20-30 метров, иначе он просто не прогреется и не будет выполнять свою функцию должным образом. У вас есть два контура и они превышают допустимую длину, значит, вам нужно разделить первый на два, а второй на три равные части.

Для этого нужно изготовить или приобрести готовые узлы распределительного коллектора и самостоятельно подключить каждую получившуюся схему к коллектору.

Если перед вами стоит задача подключить 110 метров тяжелых теплых полов с помощью одного выбиваемого, то с помощью только одного циркуляционного насоса, установленного в системе отопления, в качестве подъемного котла отопления вам не обойтись. Вам нужно врезаться в систему в том же помещении, где монтируется теплый пол, поставить еще один насос (и по контуру 2х20 метров и на 3х23 метра) и тогда можно будет продать необходимое количество теплоносителя с достаточной температурой.

Это необходимо для получения теплого пола с температурой не менее 45 ° C, и основным недостатком однотрубной системы является то, что каждая нагревательная батарея включается в систему последовательно и поэтому принимает максимальную температуру охлаждающая жидкость и последняя в цепи почти еле теплая.

При прогревании теплые полы будут принимать максимальную температуру охлаждающей жидкости, поэтому батареи будут едва прогреваться, и после прогрева система стабилизируется.

Теперь это касается модуля подключения тепловых полов. Модуль обычно монтируется посередине контура пола, труба делается просто, а сам модуль монтируется напрямую.

Модуль по принципу независимого терморегулятора, в нем установлена термоголовка, отключающая и включающая подачу теплоносителя в водяной тепловой контур.Для подъема системы в модуле имеется автоматический воздушный шток. Обычно этот модуль устанавливается у входной двери в это помещение на высоте 100 см от пола, просто там термостат, где температура должна быть максимально комфортной для человеческого тела.

Выводы: Для того, чтобы ваши теплые полы работали, их контур придется разделить, модуль нельзя устанавливать, установите термостат и воздухозаборник на распределительный коллектор в каждой из комнат (на обратке).Установить на коллекторах дополнительно по одному циркуляционному насосу. Удачи.

Наличие в доме холодного пола приводит к определенному дискомфорту, особенно в зимнее время года, так как даже включенный на полную мощность котел не в состоянии прогреть поверхность до оптимального уровня. Это явление связано с тем, что традиционная система отопления способна нагреть только воздушную массу, а не плотный и массивный пол.

Что делать?

Одним из способов решения описанной выше проблемы является подключение теплого пола к системе отопления.

Реализация таких действий приводит к следующим положительным моментам:

Высокая экономическая эффективность.

Безопасность.

Практически незаметный уровень шума.

Незаметность.

Человек, у которого в доме закаленный пол, в любой момент может установить необходимую температуру. К тому же такая конструкция способна равномерно обогреть любое помещение.

Только точные расчеты и замеры способны определить правильное подключение теплого пола к системе отопления, что, в свою очередь, значительно снизит коммунальные платежи.

Преимущества водяного теплого пола

Практически каждый человек считает, что теплый пол имеет только преимущества. Во-первых, тепло идет вверх, значит, все правильно прогреется — ногам и голове будет удобно одновременно. Этот же момент является основным отличием теплого пола от радиаторного отопления, в случае наличия последнего происходит подъем теплого воздуха к потолку, а затем опускание самого прохладного к ногам, что не только менее комфортно. , но тоже неэкономично.

Та же особенность теплопередачи позволяет водяному теплому полу улучшить качество воздуха в помещении. Основа работы — тепловое излучение, а не конвекция, поэтому циркуляция вредных бактерий, пыльцы растений и пыли значительно снижается, что положительно сказывается на уровне качества воздуха. Такое отопление просто необходимо людям, страдающим аллергией или бронхиальной астмой.

Еще одно неоспоримое преимущество безводных полов — к моменту окончания монтажных и отделочных работ его не будет видно.

Вы можете полностью снять радиаторы и расставить мебель, исходя из собственных пожеланий, не опасаясь, что помещение не прогреется полностью.

Установка в доме водяного тепла позволяет обеспечить разный уровень температуры в помещении в зависимости от индивидуальных потребностей. Все, что нужно приобрести и подключить

Еще один непонятный плюс водяного теплого пола — это энергоэффективность. Причина этого предельно проста — теплоноситель в радиаторной системе обычно нагревается до 80-90 градусов, когда для оптимального прогрева необходимо до 35-50 градусов через теплый пол.Благодаря большой площади помещения более низкая температура позволяет прогреть комнату так же, как горячая батарея, но затрачивая гораздо меньше энергии, что приводит к снижению затрат.

Невозможно оставить без внимания и предельно простое обслуживание. Монтаж и правильный ввод в эксплуатацию гарантируют бесперебойную работу водяного теплого пола без вмешательства человека.

Оптимальная схема подключения

Для обеспечения безупречной работы у собственника должен быть теплоизолированный контур системы отопления, составленный грамотным инженером.При этом следует учитывать потребности хозяина и особенности дома. Например, на дизайн водяного пола влияют: площадь и форма отапливаемого помещения, его планировка и выбранные зоны, размещенная мебель и бытовая техника, а также количество наружных стен в помещении, которые являются основными. источник холода.

Самым распространенным способом подключения теплого пола к системе отопления является спиральная прокладка труб. Правда, если планируется отапливать большое помещение, можно использовать такой способ укладки в виде петли или змейки.

Вне зависимости от того, какая схема выбрана, водяной теплый пол невозможно сделать без: гребенчатого циркуляционного насоса, труб, шаровых кранов, арматуры и прочего оборудования.

Однотрубная система отопления

Подключение теплого пола к однотрубной системе отопления («Ленинградка») предполагает наличие: теплообменника (напольного котла), труб и подводящих труб с запорной арматурой, расширительной. бак, расположенный перед котлом, циркуляционный насос и предохранительный блок.

В этом случае подающая труба расположена сразу за циркуляционным насосом, а перед ним — наоборот. Для регулировки температуры в помещении используется запорная арматура, установленная на вставках. Это может быть как вентиль, так и шаровой кран.

Теплообменник на выходе имеет температуру 80 градусов, а к моменту возврата в трубу снижается до 50 градусов. Это оптимальная температура для наружного отопления. С помощью запорной арматуры, установленной в подающей и обратной трубке, можно полностью отключить систему, не останавливая работу радиаторов.Кроме того, на обратной магистрали может быть установлен байпас, который позволит регулировать температуру.

Технологические особенности

Подключение теплого пола к системе отопления требует значительных доработок, так как происходит количественная и качественная характеристика отопительного контура.

Подготовительный этап предполагает решение следующих вопросов:

Как подключить коллекторный модуль к существующим трубам?

Как снизить температуру воды, циркулирующей в системе отопления, до оптимального значения (примерно 55 градусов)?

Как добиться оптимального давления (8-9 атм.)?

Подходящие системы отопления

Если в доме есть теплоноситель, способы подключения теплого пола к системе отопления будут зависеть от его типа.

Если речь идет об однотрубной системе, потребуется дополнительный радиатор.

Двухтрубка уже предполагает наличие труб с горячей жидкостью и труб, необходимых для обратного отвода воды в теплоноситель для следующего нагрева.

Правильное определение порядка подключения водопровода и коллектора дает самый простой и надежный способ подключения теплого пола.

Важно ! Использование гравитационного принципа продвижения жидкости нежелательно, так как это приводит к тому, что вода не справляется с гидравлическим сопротивлением, возникающим из-за разных диаметров, в связи с чем работа системы может быть полностью заблокирована.

Об элементах схемы подключения ТЦ

Подключение воздуха к существующей системе отопления предполагает наличие следующих стандартных элементов:

Трубы (желательно полимерные).

Узел сдвига по высоте (его основная задача — поддержание оптимального значения температуры воды — примерно 50 градусов).

Коллекторы, распределяющие жидкость по контурам.

Термостаты — устройства, позволяющие управлять системой.

Смесительный узел

Соединения теплого пола необходимы для решения следующей проблемы: теплоноситель, выходящий из котла, имеет температуру около 90 градусов, а теплый пол требует не более 55 градусов.Его можно подключать как к новому, так и к существующему дизайну.

Основная функция заключается в снижении температуры охлаждающей жидкости путем смешивания воды из подачи в подающую трубу.

Принцип работы и порядок установки смесительного узла

Включает насос и трехходовой клапан. Также в магазинах может присутствовать комплект, в который входит коллектор и расширительный бачок.

Установка смесительного узла предполагает выбор одного из следующих способов:

Крепление к коллектору, причем неважно с какой стороны.

Расположение смесительного узла в котельной, а коллектора где-то еще, например, в жилом помещении.

Второй способ позволяет избавиться от шума помпы.

Виды термостатов

Установка термостата теплого пола позволяет использовать любой отопительный прибор, не опасаясь, что он может перегреться или выйти из строя. Поэтому этот агрегат можно найти не только в этой системе, но и в утюге или чайнике.

Если речь идет об электрическом поле, то термостат позволит не только установить оптимальную температуру, но и существенно сэкономить электроэнергию.

Жидкий теплоноситель предполагает несколько иной порядок регулировки температуры — трехходовой клапан или циркуляционный насос.

Некоторые важные нюансы

Несмотря на то, что водяной теплый пол не имеет явных недостатков, несколько важных нюансов, которые нельзя оставить без внимания, все-таки есть:

В первую очередь необходимо убедиться, что устройство бетонной стяжки не вызовет затруднений. Как вариант, можно обратить внимание на алюминиевые панели, однако их стоимость намного выше, и даже по сравнению с бетонным полом они быстрее теряют тепло.

Площадь помещения, в котором планируется оборудование теплого водяного пола, должна быть не менее 20-25 м 2. Если вам нужно утеплить ванную или ванную комнату, лучше остановиться на электрическом тепле. поле.

Нужно заранее определиться с напольным покрытием. Идеальным вариантом считается плитка, так как керамогранит имеет самые высокие показатели теплопроводности.

Основной особенностью теплого водяного пола под бетонной стяжкой является медленное прогревание.Подобный вид обогрева рекомендуется использовать для поддержания температуры, но не включать и выключать его постоянно. Например, если вам нужно утеплить давно пустующее помещение, то нужно заранее перевернуть теплый пол, так как на прогрев потребуется определенное время.

В целом водяной теплый пол — это лучший или дачный, среди неоспоримых достоинств которого можно выделить: простой монтаж, долгий срок службы и низкое энергопотребление.

Теплые водяные полы удобны и удобны, особенно если на них не требуется установка бойлера.В домах с радиаторным отоплением есть возможность подключить теплые полы к системе отопления — это позволит без лишних затрат поливать теплые полы.

Реализация проекта

Для выполнения теплых полов от системы отопления необходимо выполнение ряда условий. Система отопления должна быть оборудована циркуляционным насосом. При его отсутствии провести и установить насос проще, чем выполнять гравитационную систему с выветренным уклоном напольного контура.Система может быть как однотрубной, так и двухтрубной. При однотрубной системе подводящий патрубок теплого пола подключается после циркуляционного насоса, а обратный — перед насосом.

Также необходимо рассчитать длину контуров. Для двухтрубной системы она должна быть не более 50 метров, для однотрубной — не более 30 метров. Если отопительный контур помещения получается больше, необходимо разделить его на несколько контуров, проложенных в разных зонах или параллельно.

Подготовка пола

Чтобы избежать теплопотерь и не нагревать плиты перекрытия, необходимо перед установкой отопительного контура подготовить поверхность чернового пола.

Если на полу уже есть наружное покрытие — его необходимо удалить, трещины заделать цементным раствором, а поверхность пола выровнять цементным раствором или тонким слоем чистого крупного песка. Поверхность пола обязательно проверяют с помощью уровня на отсутствие перегонок — если контур теплого пола будет проложен неровно, образуются участки с забоями теплоносителя, что ухудшит теплоотдачу.

По периметру помещения, а также на стыке контуров отопления необходимо произвести установку.Лента выпускается разной ширины, с клеевым слоем или без него. Ширину ленты нужно выбирать так, чтобы она была выше расчетной высоты бетонной стяжки. Способ крепления выбирается в зависимости от стен стен. Для сглаживания стен ленту можно приклеить клеевым слоем. К шероховатым поверхностям демпферной ленты прикрепляются дюбели-гвозди. Лента нужна для того, чтобы охлаждать пол, чтобы произошло разрушение стяжки.

После этого необходимо положить на пол твердую теплоизоляцию, которая не даст опускаться теплу.Это может быть экструдированный пенополистирол в виде пластин или рулонный вспененный полиэтилен с фольгированным покрытием. Плиты ставим онлайн домкратом, не допуская зазоров и трещин. Прокатные материалы также соединяются, и стыки проверяются металлизированным скотчем. Рулонные материалы из-за малой толщины используются редко, только если из-за небольшой высоты помещения использование более толстого утеплителя невозможно. Поверх утеплителя уложен слой полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм — это необходимо для того, чтобы создать наилучшие условия для высыхания бетонной стяжки и устранения бетона.

Арматура уложена на пол. Это может быть арматурная сетка с ячейкой от 10 см, либо стержень из прутка 6-8 мм, связанный в местах пересечения проволокой. Сетка кладется на пластиковые направляющие для создания зазора между арматурой и основанием.

Для выполнения теплых водяных полов от отопления удобны специальные плиты пенополистирола с бункерами — они предназначены для прокладки водяного контура и не требуют установки направляющих. Следует отметить, что при укладке пенополистирола бобами необходимо использовать металлопластиковые трубы, а не полиэтиленовые, а арматуру укладывают после прокладки водяного контура.

Прокладка водяного контура и заливная стяжка

После подготовки пола необходимо поставить водяной контур из металлопластиковых труб по заданной схеме. Также можно использовать прошитые полиэтиленовые трубы. Обычно используются два способа укладки: «змейка» и «улитка». Укладка «улитки» выгоднее — в контуре меньше углов, а трубы самого крутого обратного контура проходят рядом с горячей прямой, что позволяет избежать так называемой «зебры» — участков теплого и холодного пола.Трубы водяного контура обычно пережимают с шагом 15 см, для южных регионов можно использовать и шаг 30 см. Если нужно сделать пол на любом участке теплее, шаг укладки на нем можно увеличить. Диаметр труб водяного контура выбирается меньше диаметра магистральных труб, иначе давление в них будет недостаточным.

Теплый пол в помещении — прекрасная основа для укладки любого финишного покрытия: плитки, линолеума, ламината. У теплого пола с водяным контуром есть один недостаток — он имеет значительную высоту, около 10 см.Если высота помещения не позволяет теплому полу от обогрева с устройством бетонной стяжки, можно выполнить теплые водяные полы с помощью или электрическими.

Система отопления 2-х этажного дома. Двойные схемы отопления для двухэтажного дома. Вас также может заинтересовать

Сегодня здоровье и благополучие любого человека во многом зависит от факторов окружающей среды. Особое место в этом разделе занимает благоустройство жилых и общественных зданий. Есть такое понятие, как микроклимат помещения.Он включает температуру воздуха, влажность, скорость ветра, температуру поверхности ограждения. Микроклиматические условия определяются воздушно-тепловым режимом. Основным элементом, который его обеспечивает, является система отопления. Сложно представить любой частный дом или квартиру без отопления.

Сегодня существует несколько типов систем отопления помещений. Отопление жидким и твердым топливом, газовое, электрическое и печное отопление. Отдельно можно выделить отопление горячим воздухом и паром. Все дело в том, что каждый вид имеет свои достоинства и недостатки и подходит для конкретного помещения.Вопрос отопления больших частных домов очень актуален. Рассмотрим подробнее варианты отопления загородного 2-х этажного дома, основные идеи, плюсы и минусы каждой из систем отопления.

Печное отопление дома

Система отопления в двухэтажном доме должна обеспечивать равномерный и полноценный обогрев всей его площади. Отопительные печи пользуются большой популярностью на протяжении многих десятилетий. Печное отопление имеет ряд преимуществ.

Во-первых, дело как раз в аппарате. Практически у каждого хозяина своего частного дома есть печь.Чаще всего это камень или кирпич. Для такого обогрева 2-х этажного дома не нужно устанавливать сложное оборудование. Для этого достаточно иметь источник тепла, то есть топливо. В качестве него чаще всего используются дрова. Во-вторых, такая система автономна, то есть практически незаменима для тех территорий населенных пунктов, где сложно установить другие системы отопления, например, газовые или центральные магистрали.

Такая система отопления загородного 2-х этажного дома не имеет перебоев в работе, не зависит от аварийных ситуаций на ТЭС.Дрова можно приобрести в любое время года. К тому же печь отлично впишется в интерьер любого дома; эти конструкции, наряду с каминами, высоко ценятся и являются частью интерьера.

Данная система отопления загородного 2-х этажного дома, помимо положительных моментов, имеет ряд недостатков. К ним можно отнести большие габариты печей. Большой минус в том, что в этом случае невозможно контролировать температуру нагрева воздуха в помещении.Таким образом, распределение тепла будет неравномерным по всей площади 2-х этажного загородного дома. Это 2 основных недостатка. Еще один — низкий КПД. Дело в том, что дом отапливается очень медленно и теряется много тепла.

Устройство печи для 2-х этажного загородного дома

Если печное отопление дачного 2-х этажного дома по-прежнему остается основным, то вам нужно будет организовать его рационально. Поскольку отопительные печи большие и тяжелые, при их возведении необходимо снизить нагрузку на пол, чтобы обеспечить безопасность постройки.Печь необходимо возводить, начиная с 1 этажа. Устанавливать его рекомендуется возле внутренних стен помещения. Для очень массивных печей (более 700 кг) рекомендуется предварительно сделать фундамент глубиной 1 м.

Если кроме печного отопления ничего не предусмотрено для отопления, то на каждом этаже должна быть по одной печи.

Печь на втором этаже загородного дома желательно размещать непосредственно над системой отопления первого этажа, чтобы можно было снизить нагрузку на пол.Если печное отопление не является основным в доме, то печка делается только на первом этаже, а второй прогревается благодаря специальной вытяжке.

Выбирая этот вид отопления, важно помнить, что в эффективности отопления большое значение будет иметь площадь основных помещений дома. С учетом этого и подбираются габариты печей.

Следует отметить, что печное отопление негигиенично и опасно для жителей из-за возможного отравления угарным газом.

Система отопления 2-х этажного дома с электричеством

Варианты отопления 2-х этажного дома включают использование электроэнергии. Сегодня это самый распространенный вид энергии. В каждом доме есть электричество. Отопление дома в этом случае возможно несколькими способами. В первую очередь это осуществляется с помощью специального бойлера. Именно он выступит в роли нагревательного элемента системы.

Преимущества этого метода в том, что отопление будет бесшумным, экологически чистым и автоматизированным.Последнее означает, что температуру нагрева легко контролировать с панели управления. В отличие от печного отопления здесь не нужно покупать топливо или строить дымоходы.

Единственный недостаток связан с высокими затратами на оплату электроэнергии. Стоимость электроэнергии ежегодно увеличивается, что ограничивает использование такого отопления. Во втором случае для обогрева используются инфракрасные установки, которые могут преобразовывать электрическую энергию в тепло. Они быстро нагревают воздух в помещении. В каждой комнате нужно будет установить собственное устройство, что обойдется недешево.

Система водяного отопления

Система водяного отопления дома на сегодняшний день является одной из самых востребованных и распространенных. Это один из самых эффективных. Механизм его работы очень простой. Нагретая вода из котла по трубам течет в разные комнаты дома. Трубы идут к батареям, нагревают их, отдавая тепло, а остывшая вода снова возвращается в котел. Циркуляция воды осуществляется насосом.

Схема водяного отопления частного дома: 1-котельная на дизельном топливе; 2-ходовой коллектор; 3-х циркуляционные насосы; 4-расширительный бачок; 5-бак для горючего; 6-котельная; 7-теплый пол; Коллектор обогрева 8-гребенчатый; 9-радиатор; 10-дымоход.

Это закрытая система отопления с характерным трубопроводом. Он состоит из котла, батарей и трубопроводов. Для нагрева котла можно использовать уголь, керосин, природный газ и т. Д. Помимо всего вышеперечисленного, необходимо установить расширительный бак, манометр, термостат, помпу, воздухоотводчик, предохранительный клапан.

Для более эффективной работы данной системы отопления потребуется рассчитать мощность котла в зависимости от площади дома.Их соотношение таково: 60-200 кв.м — до 25 кВт, 200-300 кв.м — 25-30 кВт, 300-600 кв.м — 35-60 кВт, до 1200 кв.м — 60 -100 кВт.

Подбор труб для водяного отопления

Система водяного отопления потребует правильного выбора труб. Их ассортимент огромен. Это пластик, чугун, сталь, металлопластик, медь и другие. Стальные трубы прочные, но они не устойчивы к коррозии, поэтому со временем могут испортиться, заржаветь, ухудшая свойства питьевой воды.Оптимальнее всего приобретать трубы из нержавеющей стали или оцинковки. Медные материалы обладают высокой прочностью, выдерживают высокие температуры и давления. Их можно встраивать в стены и накрывать. Но они, в отличие от всех остальных, самые дорогие. Для их проведения в доме потребуются высококвалифицированные рабочие.

Для отопления отлично подойдут металлопластиковые трубы.

На практике все чаще используются трубы из полимерных материалов. Особенно широко используется металлопластик.Он изготовлен из алюминия, покрытого с двух сторон слоем пластика. Такие трубы прочны, устойчивы к коррозии и не требуют сварки. Их можно монтировать с помощью резьбовых соединений. На их поверхности не оседает осадок. Но у них есть и недостаток. Так называемый эффект расширения. Он заключается в том, что при длительной циркуляции по ним горячей воды, а затем и холодной они могут треснуть и начать подтекать. Выбор материала для труб согласовывается с дизайнером. Строители рекомендуют использовать медную обвязку, так как она наиболее прочная.

Преимущества и недостатки водяного отопления

Для отопления дома водой характерно то, что система бывает одноконтурной и двухконтурной. Первый предназначен только для обогрева помещения, а второй предполагает использование отопительной воды для хозяйственных нужд.

Также существует 3 варианта разводки труб для дома: однотрубная, двухтрубная и коллекторная.

Самый перспективный — двухтрубный. В однотрубном варианте вода постепенно поступает ко всем батареям в доме, нагревая их и отдавая тепло, при этом каждая последующая батарея будет холоднее предыдущей.К тому же однотрубная система сложна в эксплуатации.

Если в доме стоит двухтрубный вариант, то регулировать отопление проще. С его помощью к каждой батарее подключаются по 2 трубы, с холодной и горячей водой … Подается горячая вода и отводится холодная вода. Температура всех батарей одинакова.

Коллекторный тип (лучистое отопление) сегодня нашел очень широкое применение. Коллектор — это устройство, собирающее воду. Коллекторы расположены на каждом этаже в специальном шкафу, от которого трубы идут к радиаторам.Недостаток — сложность монтажа и финансовая стоимость оборудования.

Использование газа для отопления дома

Многие знают, что Россия богата запасами природного газа. Газ — самый дешевый вид топлива в нашей стране и один из самых востребованных. Большинство его пользователей устанавливают дома специальные приспособления — бензобаки. Они служат местом хранения сжиженного газа. Сама установка системы обойдется дорого, но нужно помнить, что через несколько лет все затраты окупятся за счет невысокой стоимости газа.Еще один вариант газового отопления — использование газовых баллонов. Для отопления кирпичного или деревянного дома газ — оптимальное решение всех проблем. Для этого не нужно иметь сложное оборудование.

Итак, преимущества данного вида отопления — дешевизна сырья, простота использования. Он хорошо подходит для больших домов, поскольку доступен с полезной мощностью 10 кВт. Также стоит отметить высокий КПД и, конечно же, возможность контролировать нагрев. Недостатков немного.Во-первых, это пожарная опасность при неправильной эксплуатации, больших начальных вложениях, наличии магистрального газопровода. Но, тем не менее, это достойный вариант для загородного дома.

Воздушный тип отопления дома

Система воздушного отопления имеет два варианта: гравитационная и принудительная. В первом случае массы движутся естественным образом за счет разницы температур. Теплый воздух поступает по воздуховодам в верхние слои комнаты (на уровне потолка), вытесняя более холодный воздух по направлению к воздушному ресиверу вниз.Это обеспечивает циркуляцию воздушных масс. Недостатком этого метода является то, что при поступлении холодного воздуха от дверей и окон нарушается процесс движения воздушных масс, что приводит к перегреву верхней части помещения, при этом нижняя часть остается плохо прогретой.

Принудительная вентиляция характеризуется использованием вентилятора с электрическим приводом, который увеличивает давление и движение. Воздух от вентилятора обдувает теплообменник, нагревается до 40-60 градусов и по воздуховодам подается во все помещения дома.Этот метод бесшумный. быстро и эффективно. При этом не требуется установка котлов, трубопроводов, радиаторов и прочего оборудования.

Основной элемент — теплогенератор. Он может быть стационарным и мобильным, то есть мобильным. Может работать от простой горелки, от которой подается газ или другое топливо. Воздуховоды могут быть круглыми или прямоугольными, жесткими или гибкими, металлическими или неметаллическими. Для этого подходят воздуховоды из нержавеющей стали, алюминия или оцинковки.

Альтернативные варианты отопления

Кроме всех перечисленных способов обогрева дома, есть дополнительные, которые используются гораздо реже, но все же часто находят применение в домашнем благоустройстве.

В основном это тепловые насосы. Механизм их работы заключается в том, что они передают тепло от плохо нагретых поверхностей (земля, пол, атмосфера) аккумуляторным батареям. Это относительно новое оборудование, которое стоит очень дорого. Его цена составляет примерно 10 000 долларов. Он очень эффективен и прост в использовании.

Существуют различные солнечные коллекторы, способные преобразовывать солнечную энергию в тепловую. Но работают они только в светлое время суток. Очень часто они используются в качестве вспомогательного средства для обогрева помещений.

При организации отопления дома важно учитывать размер возможных тепловых потерь, часто они бывают большими. Для их уменьшения рекомендуется использовать различные виды теплоизоляции. Самым актуальным является внешнее утепление стен дома. Для дверей и окон необходимо использовать уплотнители. На это желательно обратить внимание еще при строительстве дома. Доказано, что 40% тепла теряется через внешние стены; поэтому их лучше строить многослойными.Тип трубных соединений также важен для сохранения тепла.

Итак, наиболее оптимальным для отопления частного 2-х этажного дома является система газа и воды.

Автономная система отопления частного загородного дома — это очень сложный проект в плане планирования и практической реализации. Требуется учесть множество нюансов, провести необходимые теплотехнические расчеты, правильно подобрать все необходимое для системы оборудование по типу и техническим характеристикам, определиться со схемами его установки и прокладки необходимых коммуникаций, грамотно проведем монтаж и проведем пусконаладочные работы.Все это сделано для того, чтобы создать в жилом помещении максимально оптимальный микроклимат, полностью сочетался с простотой эксплуатации системы отопления, надежностью ее работы и, в обязательном порядке, — с максимально возможной эффективностью.

Ну а если разрабатывается схема отопления для 2-х этажного частного дома, то задача становится еще сложнее. Кроме того, увеличивается количество помещений и протяженность тепловых трасс. Важно добиться необходимого равномерного распределения тепла по всем помещениям, независимо от того, на каком этаже они расположены и какой площади.

В данной публикации будут рассмотрены основные элементы системы отопления частного дома и приведены несколько схем, которые уже опробованы в эксплуатации. Конечно, нельзя не упомянуть достоинства и недостатки каждого из вариантов.

Какие бывают системы отопления?

Открытые и закрытые системы отопления
Прежде всего, необходимо рассмотреть и сравнить две основные схемы — открытую и закрытую системы отопления.В чем их главное отличие?

По трубам циркулирует теплоноситель — жидкость с большой теплоемкостью, которая передает тепловую энергию от места нагрева — котла отопления к точкам теплообмена — радиаторам, конвекторам, контурам теплого пола и т. Д. В теле жидкость имеет свойство расширяться при повышении температуры. Но, в отличие, например, от газов, это несжимаемое вещество, то есть возникающему избыточному объему утомительно выделять место, чтобы давление в трубах по законам термодинамики не повышалось до критического значения.

Для этого в любой системе отопления с жидким теплоносителем предусмотрен расширительный бак. Его конструкция и место установки определяют разделение систем отопления на закрытые и открытые.

Принцип открытой системы отопления показан на схеме:

1 — котел отопления.

2 — подающая труба (стояк).

3 — расширительный бак открытого типа.

4 — радиаторы отопления.

5 — труба «обратная»

6 — насосный агрегат.

Расширительный бак — это открытая емкость заводского или кустарного производства. Он имеет входной патрубок, который соединен с подающим стояком. Может быть дополнен форсунками для защиты от перелива при заполнении системы, для восполнения недостатка теплоносителя (воды).

Главное условие — сам расширительный бачок должен быть установлен в самой высокой точке системы. Это необходимо, во-первых, чтобы излишек теплоносителя просто не перетек наружу по правилу сообщающихся сосудов, а во-вторых, он служил эффективным воздухоотводчиком — все пузырьки газа, образующиеся при работе системы, поднимаются вверх и беспрепятственно уходят. в атмосферу.

6 на схеме изображена насосная установка. Хотя очень часто открытые системы организованы по принципу естественной циркуляции теплоносителя, установка помпы никогда не помешает. Более того, если его правильно связать байпасным контуром и запорной арматурой, это даст возможность при необходимости переключиться с естественной циркуляции на принудительную и наоборот.

Кстати, установка открытого расширительного бачка именно в верхней точке подающего патрубка вовсе не какое-то обязательное правило.Здесь возможны варианты, выбор которых осуществляется исходя из особенностей конкретной системы отопления:

а — бак расположен в самой высокой точке основного подводящего трубопровода, отходящего от котла. Можно сказать — классическая версия

б — расширительный бачок соединен патрубком с «обраткой». Иногда приходится прибегать к такому расположению, хотя у него есть существенный недостаток — бак не в полной мере выполняет свои функции воздухоотводчика, и во избежание газовых пробок такое устройство придется устанавливать специальные краны на стояках или непосредственно на радиаторы отопления.

c — бак устанавливается на дальний подающий стояк.

д — редкое расположение бака с насосным агрегатом сразу после него на подающем трубопроводе.

Ниже представлена схема закрытой системы отопления:

Нумерация общих элементов сохранена по аналогии с предыдущей схемой. Какие основные отличия?

Система оборудована герметичным расширительным бачком (7) специальной конструкции. Он разделен специальной эластичной мембраной на две половины — водяную камеру и воздушную камеру.

Такой танк работает очень просто. При тепловом расширении теплоносителя его избыток попадает в закрытую емкость, увеличивая объем водяной камеры за счет растяжения или деформации мембраны. Соответственно, давление увеличивается в противоположной воздушной камере. Когда температура падает, давление воздуха выталкивает теплоноситель обратно в трубы системы.

Такой расширительный бак можно установить практически в любом месте системы отопления.Очень часто он находится в непосредственной близости от котла на «обратной» трубе.

Поскольку система полностью герметична, необходимо обезопасить ее от критического повышения давления в ней в аварийных ситуациях. Для этого необходим еще один элемент — предохранительный клапан, настроенный на определенный порог срабатывания. Обычно это устройство входит в так называемую «группу безопасности» (на схеме — № 8). В стандартную комплектацию входят:

«Группа безопасности» в сборе

1 — контрольно-измерительный прибор для визуального контроля состояния системы: манометр или комбинированный прибор — манометр-термометр.

2 — дефлектор автоматический.

3 — предохранительный клапан с настройкой верхнего порога давления или с возможностью саморегулирования этого параметра.

Группа безопасности обычно размещается таким образом, чтобы было легко контролировать состояние системы. Его часто устанавливают рядом с котлом. В этом случае для верхних участков системы отопления потребуются дополнительные дефлекторы на стояках или радиаторах.

Системы с естественной и принудительной циркуляцией
О принципах естественной и принудительной циркуляции уже упоминалось вскользь, но стоит рассмотреть их более внимательно.

Естественное движение теплоносителя по контурам отопления объясняется законами физики — разницей в плотности горячей и охлажденной жидкости. Чтобы понять принцип, взгляните на схему:

1 — точка первичного теплообмена, котел, в котором охлаждаемый теплоноситель получает тепло за счет внешних источников энергии.

2 — патрубок для подачи нагретого теплоносителя.

3 — точка вторичного теплообмена — установлен радиатор отопления в помещении.Он должен располагаться над котлом на высоте х .

4 — поверните трубу идущую от радиаторов к котлу.

Плотность горячей жидкости (Pror) всегда намного меньше плотности охлажденной жидкости (Rohl). Следовательно, нагретый хладагент не может оказывать сколько-нибудь значительного воздействия на более плотное вещество. Следовательно, вы можете условно убрать верхнюю «красную» часть диаграммы, и рассмотреть процессы в «обратной» трубе.

В результате получаются «классические» сообщающиеся сосуды, один из которых расположен над другим.Такая гидросистема всегда стремится к равновесию — чтобы обеспечить равный уровень в обоих сосудах. Из-за превышения одного над другим в обратном трубопроводе возникает постоянный поток жидкости в сторону котла. Такого естественного давления при правильной планировке разводки достаточно для общей циркуляции теплоносителя по замкнутому отопительному контуру.

Чем больше превышение радиаторов над котлом ( h), тем активнее естественное движение жидкости, но оно не должно превышать 3 метра.Очень часто для достижения оптимального расположения котел устанавливают в подвальном или подвальном помещении. Если этого сделать нельзя, то в котельной стараются немного снизить уровень пола.

Для облегчения и стабилизации естественной циркуляции также помогает сила тяжести — все трубы контура расположены с уклоном (от 5 до 10 мм на погонный метр).

В системе принудительной циркуляции предусмотрена обязательная установка специального электронасоса необходимой мощности.

Как уже было сказано, систему можно комбинировать — правильно подключенный насос позволит переключиться с одного принципа циркуляции на другой. Это особенно важно в тех случаях, когда подача электроэнергии в районе проживания нестабильна.

Оптимальным местом для установки насоса считается «обратная» труба перед входом в котел. Это, конечно, не догма, но в этой области она будет меньше зависеть от высоких температур охлаждающей жидкости и прослужит дольше.В настоящее время приобретается все больше отопительных котлов, которые конструктивно уже содержат циркуляционный насос с необходимыми параметрами.

Преимущества и недостатки различных систем
Прежде всего, следует отметить, что нет четкого разделения систем сразу по двум указанным параметрам. Таким образом, открытая система может работать на принципах как естественной, так и принудительной циркуляции в зависимости от ее конструктивных особенностей. В определенной степени то же самое можно сказать и о закрытой герметичной системе, хотя уже — из определенных предположений.

Но если рассматривать проекты, представленные в Интернете, то можно увидеть, что открытая система часто предполагает естественное обращение или комбинированное, с возможностью переключения. В закрытых отопительных контурах чаще всего предусматривается установка принудительной циркуляции — так они корректнее работают и легче настраиваются.

Итак, рассмотрим основные достоинства и недостатки обеих систем.

Первая — ох достоинств открытой системы с естественной циркуляцией.

В открытой системе расширительный бачок выполняет сразу несколько функций.

— Такая схема не требует установки группы безопасности, так как давление никогда не может достичь критических значений.

— Установка расширительного бачка в наивысшей точке на подающей трубе обеспечивает самопроизвольный выброс скопившихся пузырьков газа. Чаще всего этого вполне достаточно, и установка дополнительных дефлекторов не требуется.

Система чрезвычайно надежна в эксплуатации, так как не содержит сложных компонентов.На самом деле срок его «жизни» определяется только состоянием труб и радиаторов отопления.

Полная зависимость от электросети отсутствует, электричество не потребляется.

Отсутствие электромеханических узлов — это бесшумность работы обогрева.

Ничто не мешает оборудовать систему принудительной циркуляцией.

Система обладает интересным свойством саморегулирования — интенсивность циркуляции теплоносителя зависит от скорости его охлаждения в радиаторах, то есть от температуры воздуха в помещении.Чем выше нагрев, тем меньше расход. Это часто позволяет сбалансировать систему без использования сложных регулировок.

Теперь — о ней недостатки :

Правило установки расширительного бачка на самой высокой точке часто приводит к необходимости его расположения на чердаке. Если на чердаке холодно, то потребуется надежная теплоизоляция бака — для предотвращения серьезных потерь тепла и во избежание замерзания при низких зимних температурах.

Открытый бак не препятствует контакту охлаждающей жидкости с атмосферой. А это, в свою очередь, влечет за собой два отрицательных момента:

— Во-первых, испаряется охлаждающая жидкость, а значит нужно следить за ее уровнем. К тому же это ограничивает владельцев в выборе охлаждающей жидкости — испарение антифриза влечет за собой определенные материальные затраты. Причем может измениться и концентрация химических компонентов, а для некоторых котлов (например, электролитических) это недопустимо.

— Во-вторых, жидкость постоянно насыщается кислородом воздуха. Это приводит к усилению коррозионных процессов (особенно страдают стальные и алюминиевые радиаторы). И второй минус — повышенное газообразование при нагреве.

Алюминиевые радиаторы для открытых систем отопления малопригодны

Такая система вызывает определенные трудности при установке — обязательно выдерживать необходимый уровень уклона.Кроме того, потребуются трубы разного диаметра, в том числе и большого диаметра, так как для каждого участка при естественной циркуляции необходимо соблюдение необходимого участка. Это обстоятельство также усложняет монтаж и приводит к значительным материальным затратам, особенно при использовании металлических труб.

Возможности такой системы очень ограничены — при слишком большом удалении от котла гидравлическое сопротивление труб может оказаться выше создаваемого естественного напора жидкости, и циркуляция станет невозможной.Кстати, это полностью исключает возможность использования «теплых полов» без специального дополнительного оборудования.

Система очень инертна, особенно при холодном пуске. Требуется серьезный пусковой «импульс», то есть пуск на большой мощности, чтобы обеспечить начало циркуляции жидкости. По тем же причинам — есть определенные трудности с точной балансировкой системы по этажам и помещениям.

Теперь рассмотрим замкнутую систему с принудительной циркуляцией.

Ее сан :

При правильном подборе циркуляционного насоса система не ограничивается ни этажностью здания, ни размерами в плане.

Принудительная циркуляция обеспечивает более быстрый и равномерный нагрев радиаторов при запуске. Настроить гораздо проще.

Испарения теплоносителя и насыщения его кислородом не происходит. Нет ограничений ни по типу жидкости, ни по типу радиаторов.

Герметичность системы предотвращает попадание воздуха в трубы и радиаторы. Газообразование в жидкости со временем постепенно исчезает, и вентиляционные отверстия легко устраняются.

Возможно использование труб меньшего диаметра. При их установке уклон не требуется.

Расширительный бачок можно установить в любом удобном для хозяев месте в отапливаемом помещении — возможность его промерзания полностью исключена.

Разница температур на выходе из котла и в «обратке» при стабильной работе отопления намного меньше.Это обстоятельство значительно увеличивает срок службы оборудования.

Такая система наиболее гибкая в плане использования отопительных приборов. Он подходит как для «классических» радиаторов отопления, так и для конвекторов и «тепловых завес», настенных или скрытых, и для контуров «теплого пола».

Недостатков немного, но они все же есть:

Для корректной работы необходимо будет провести предварительный расчет всех компонентов системы — котла, радиаторов, циркуляционного насоса, расширительного бачка, чтобы добиться полной стабильности их функционирования.

Без установки «группы безопасности» не обойтись.

Пожалуй, самый главный недостаток — это зависимость от стабильности электроснабжения.

Скорее всего, для этого потребуется покупка и установка источников бесперебойного питания (если в конструкции не предусмотрена возможность перехода на естественную циркуляцию с энергонезависимым котлом).

Схема подключения в двухэтажном доме
Как правильно распределить трубы отопления в двухэтажном доме? Есть несколько схем, от самой простой до самой сложной.

Прежде всего нужно определиться, будет ли система однотрубной или двухтрубной.

Пример однотрубной системы показан на схеме:

Однотрубная система самая несовершенная

Радиаторы отопления как бы «нанизаны» на одну трубу, которая протянута от выхода к входу в котел и по которой осуществляется как подача, так и отвод теплоносителя. Очевидные преимущества такой схемы — простота и минимальный расход материалов при установке.На этом, увы, ее достоинство заканчивается.

Совершенно очевидно, что температура жидкости падает от радиатора к радиатору. Таким образом, в помещениях, расположенных ближе к котельной, температура батарей будет значительно выше, чем в помещениях, расположенных дальше. Конечно, это в какой-то мере можно компенсировать разным количеством отопительных секций, но это наблюдается только в небольших домах. Если учесть, что в статье речь идет о двухэтажном доме, то такая схема вряд ли станет лучшим решением.

Некоторые проблемы решаются при установке однотрубной системы — «Ленинград», схема которой представлена на рисунке ниже. В этом случае вход и выход каждой батареи соединяются байпасной перемычкой, и потери тепла с удалением от котла перестают быть столь значительными.

Схема Ленинградка устраняет некоторые проблемы

«Ленинградка» поддается еще большей модернизации. Например, на байпасе можно установить регулирующий клапан.Одинаковые клапаны могут быть установлены на одной или даже на обеих трубках радиатора (показаны стрелками). Это сразу открывает широкие возможности в тонкой настройке системы отопления для каждого помещения в отдельности. Доступ к каждому радиатору есть — при необходимости его можно просто выключить или снять для замены, нисколько не нарушая работоспособность всей схемы.

Улучшенный «Ленинград» с запорно-балансировочной арматурой

Кстати, своей гибкостью, простотой, малым расходом трубы «Ленинград» приобрел огромную популярность — их часто можно встретить в одноэтажных домах (особенно с ярко выраженным периметром стен) и в многоэтажных домах.Вполне подходит для двухэтажного особняка.

И все же он не лишен недостатков. Возможность подключения к нему контуров теплого пола, полотенцесушителей и т. Д. Полностью исключена. К тому же взаимное расположение комнат, дверей, выходов на балконы и тп … не всегда можно протянуть трубы по всему периметру, и «Ленинград» в конечном итоге должен быть замкнутым кольцом.

Двухтрубная система отопления намного совершеннее. Хотя он потребует большего расхода материала и его будет сложнее установить, предпочтительнее оставаться на нем.

Фактически, он устанавливает подающий и обратный трубопроводы, идущие параллельно друг другу. В этом случае радиаторы соединяются трубами к каждому из них. Пример показан на схеме:

Радиаторы подключаются к подающему и обратному патрубкам параллельно, и каждый из них никоим образом не влияет на работу остальных. Каждую «точку» можно очень точно настроить индивидуально — для этого используются перемычки (поз. 1), на которых балансировочные клапаны (поз.2) или даже трехходовые термостатические регулирующие клапаны (поз. 3), которые постоянно поддерживают стабильную температуру нагрева конкретной батареи.

Преимущества двухтрубной системы неоспоримы:

Поддерживается общая температура нагрева на входе во все радиаторы.

Суммарная потеря давления из-за гидравлического сопротивления труб значительно снижена. Это означает, что можно установить насос меньшего размера.

Любой из радиаторов можно отключить или даже снять для ремонта или замены — это не повлияет на систему в целом.

Система очень универсальна, и к ней вполне можно подключать любые теплообменные устройства — радиаторы, теплые полы (через специальные коллекторные шкафы), конвекторы, фанкойлы и т. Д.

Пожалуй, единственный недостаток двухтрубной системы — это материалоемкость и сложность монтажа. Кроме того, будут добавлены расчеты при его проектировании.

Одним из сложных, но очень эффективных в эксплуатации вариантов двухтрубной системы является коллекторная или балочная разводка.В этом случае от двух коллекторов — подающего и обратного к каждому радиатору протягиваются по две отдельные трубы. Это, конечно, многократно усложняет монтаж — и материала потребуется несравнимо больше, да и разводку коллектора сложнее спрятать (обычно ее кладут под поверхность пола). Но с другой стороны, настройка такой схемы высокоточная и может производиться из одного места — из распределительного шкафа, оснащенного всем необходимым регулировочным и предохранительным оборудованием.

Кстати, в масштабе двухэтажного дома очень часто приходится прибегать к комбинации схем подключения, двухтрубной и однотрубной, на отдельных участках, где это выгоднее и проще с точки зрения затрат. с точки зрения установки, и не влияет на общую эффективность нагрева.

Следующий важный вопрос — это напольные трубопроводы.

Есть два основных варианта. Первый — это система вертикальных стояков, каждая из которых обеспечивает теплом оба этажа одновременно.А второй — это схема с так называемыми горизонтальными подступенками (а точнее они будут называться «лежаки»), в которой каждый этаж имеет свою планировку.

Пример разводки стояками показан на рисунке:

В данном варианте представлены стояки с нижней разводкой. С горизонтальных лежаков первого этажа подводящие трубы понимаются наверх, а «обратные трубы» возвращаются сюда. В этом случае было бы целесообразно разместить на верхнем конце каждого стояка вентиляционное отверстие.

Есть еще вариант — стояки верхней подачи. В этом случае выходящая из котла подающая труба сразу поднимается вверх, уже на втором этаже или даже в верхнем техническом помещении к нему подключаются вертикальные стояки, пронизывающие конструкцию сверху вниз.

Схема стояка удобна, если планировка этажа во многом одинакова, а радиаторы расположены один над другим. Кроме того, именно этот вариант будет оптимальным, когда все же будет принято решение об использовании открытой системы отопления с естественной циркуляцией — в этом случае важнейшая задача — минимизировать длину горизонтальных (наклонных) участков, а стояков. не оказывают серьезного сопротивления потоку охлаждающей жидкости сверху вниз.

Пример такой системы показан на следующей схеме:

Обычная подающая труба большого диаметра поднимается от котла (поз. 1), которая входит в расширительный бак большого объема (поз. 3), расположенный в верхней точке системы примерно по центру между стояками. Решение довольно интересное — расширительный бачок одновременно играет роль своеобразного коллектора, от которого во все стороны расходятся подводящие трубы к вертикальным стоякам.Радиаторы обоих этажей подключаются к стоякам (поз. 4), точная регулировка которых осуществляется с помощью специальных клапанов (поз. 5).

Как уже упоминалось, системы естественной циркуляции весьма требовательны к точному выбору номинальных диаметров труб. На схеме они обозначены буквенными обозначениями:

а — dy = 65 мм

b — dy = 50 мм

c — dy = 32 мм

d — dy = 25 мм

э — dy = 20 мм

Недостатком системы с подступенками считается ее довольно сложная реализация — придется через потолок организовать несколько межэтажных переходов.К тому же вертикальные подступенки практически невозможно «убрать с глаз» — это важно для тех хозяев, у которых в приоритете декоративная отделка помещений.

Пример двухтрубной системы с индивидуальной разводкой для каждого этажа показан на следующей схеме:

Вертикальных подступенков, расположенных рядом, всего два — для подачи и для «возврата». Такой принцип выглядит вполне рационально с точки зрения монтажа, он позволяет полностью отключить весь пол, если он по каким-то причинам временно не используется.Кроме того, фитинг труб позволяет их практически полностью скрыть от глаз, покрывая их напольным покрытием и оставляя снаружи только входные и выходные патрубки радиаторов.

На самом деле каждый этаж может иметь свою схему, в зависимости от планировки комнат. Существует множество вариантов расположения труб и подключения радиаторов под напольную разводку. Некоторые из них показаны на схеме, где выполнено условное разделение на три этажа.

Условный первый этаж — применена несложная двухтрубная разводка «тупикового» типа с встречным движением теплоносителя.Схема имеет свои особенности. Подводящий и обратный патрубки монтируются параллельно друг другу до самого конца ответвления (ответвлений может быть несколько — на схеме показаны два). Диаметр труб от радиатора к радиатору постепенно сужается. Очень важно предусмотреть балансировочную арматуру, иначе радиаторы, установленные ближе к котлу, способны перекрыть поток теплоносителя через себя, оставив без обогрева последующие точки теплообмена.

На втором этаже изображена так называемая «петля Тихельмана».Это очень удачная схема, в которой поток в подающем и обратном направлениях течет в одном направлении. Предусмотрено диагональное подключение аккумуляторов — ввод сверху и вывод снизу — это считается оптимальным с точки зрения теплоотдачи. Очень часто при такой схеме балансировка радиаторов даже не требуется. Но есть важное условие — трубы должны быть одного диаметра.

Третий этаж оборудован по уже упомянутой коллекторной схеме.От двух коллекторов к каждому радиатору идет индивидуальная разводка с трубами точно такого же диаметра. Система наиболее удобна для тонкой настройки. Его стоит использовать, если вы планируете установить контуры «теплого пола». Желательно, чтобы коллекторы располагались как можно ближе к центру пола — чтобы соблюдалась примерная пропорциональность длин всех отходящих от них «лучей».

Есть много других вариантов планировки в двухэтажном доме, и рассмотреть их все в масштабе одной статьи не получится.К тому же многое зависит от «геометрии», архитектурных особенностей дома, а разработать «универсальные рецепты» просто невозможно. В таких вопросах лучше довериться опытным специалистам — они помогут подобрать подходящую схему для конкретных условий.

Видео: полезная информация по схемам радиаторного отопления

Основы расчета основных элементов системы отопления
Недостаточно определиться с типом системы отопления и схемой прокладки труб — необходимо четко определить параметры эксплуатации, чтобы правильно приобрести и установить ее основные необходимые элементы — котел отопления, радиаторы отопления, расширительный бак. , циркуляционный насос.

Как рассчитать требуемую мощность котла?
Существует множество методов расчета этого показателя. Очень часто можно встретить рекомендации исходить из общей площади отапливаемых помещений в доме, а затем проводить расчеты из расчета 100 Вт на 1 м².

Такая рекомендация имеет право на жизнь и может дать общее представление о необходимой тепловой мощности. Однако он скорее подходит для очень средних условий и не учитывает ряд важных особенностей, напрямую влияющих на теплопотери в доме.Поэтому лучше не полениться, а провести расчет внимательнее.

Лучше всего подойти к делу следующим образом. Для начала нарисуйте таблицу, в которой по этажам перечислите все помещения, где будут установлены отопительные приборы. Например, это может выглядеть так:

Помещение Площадь, м2 Наружные стены, количество, входят в: Количество, тип и размер окон Наружные двери (на улицу или на балкон) Результат расчета, кВт

ИТОГО 22.4 кВт

1 этаж

Кухня 9 1, Юг 2, двойное остекление, 1,1 × 0,9 м 1 1,31

Прихожая 5 1, S-W — 1 0,68

Столовая 18 2, C, B 2, двойное остекление, 1,4 × 1,0 нет 2.4

… … … … … …

2 этаж

Дети … … … … …

Спальня 1 … … … … …

Спальня 2 … … … … …

… … … … … …

Имея перед глазами план дома и имея информацию об особенностях своего жилища, обойдя его при необходимости с рулеткой, будет довольно легко собрать все необходимые данные для расчетов.

Потом осталось сесть за расчеты.Но не будем утомлять читателей длинными формулами и таблицами коэффициентов. В двух словах — расчет ведется исходя из уже упомянутого стандарта 100 Вт / м². Но при этом учитывается множество регулировок, влияющих на необходимую мощность системы отопления для поддержания комфортной температуры и компенсации тепловых потерь. Все эти поправочные коэффициенты включены в предлагаемый калькулятор — вам просто нужно ввести запрашиваемые данные и получить результат.

Калькулятор для расчета необходимой тепловой мощности котла отопления

Расчет ведется для каждой комнаты отдельно и результат помещается в таблицу.И дальше остается только найти количество — это будет минимальная тепловая мощность, которую должен производить отопительный котел. Естественно, при выборе модели можно также заложить «запас», около 20%.

Убедитесь, что расчет с помощью калькулятора занимает очень мало времени!
Системы автономного отопления
И, которые применяются в частных домах, имеют несомненные преимущества перед централизованными системами: они управляемы и экономичны. Только владельцы частных домов могут самостоятельно регулировать интенсивность отопления, подключать дополнительные контуры и устанавливать тот тип радиаторов, который им нравится.Схема отопления 2-х этажного частного дома должна не только соответствовать эксплуатационным требованиям, но и быть безотказной, экономичной, простой и долговечной.

Схема отопления частного дома

На выбор схемы отопления в основном влияет площадь отапливаемых помещений, то есть общая длина трубопровода. Основная задача любой системы отопления — равномерный обогрев помещения по всей длине трубопровода. Если организовать такую систему нетрудно, то в двухуровневых коттеджах для решения одной и той же задачи нужно произвести серьезные расчеты.

Любая система отопления состоит из основных элементов:

Видео: схема отопления для двухэтажного дома

Системы с установкой циркуляционного насоса
Любая схема отопления 2-х этажного частного дома должна обеспечивать постоянную циркуляцию теплоносителя по системе. В этом случае эффективность и скорость обогрева помещения напрямую зависит от уровня гидравлического давления в трубах. Очевидно, что самым простым решением этой проблемы является.

Насосные схемы хороши тем, что с помощью небольшого и экономичного насоса в системе обеспечивается заданное давление, а горячая вода будет подаваться в любую точку контура, независимо от ее расположения. Энергопотребление такого устройства от 25 до 50 Вт в час. Даже при ежедневной непрерывной работе в месяц счетчик намотает не более 40 кВт, что существенно не влияет на потребление семейного бюджета. У этой схемы есть серьезный недостаток — она не работает в случае отключения электроэнергии.К сожалению, в России такие ситуации не редкость, поэтому зимой обязательно иметь в своем распоряжении, чтобы совсем не остаться без тепла.

Системы на основе естественной циркуляции
Зная основы термодинамики, можно разработать такую схему обогрева, что насос вообще не понадобится. Эта схема основана на способности нагретой жидкости подниматься вверх. Котел или плита, расположенная на уровне первого этажа, нагревает воду, эта вода устремляется вверх, запуская процесс движения теплоносителя по замкнутой системе трубопроводов.

В системах без циркуляционных насосов невозможно обеспечить высокое давление, так как его уровень зависит от температуры жидкости. По этой причине системы с естественной циркуляцией имеют свои особенности:

для снижения сопротивления диаметр труб должен быть не менее 32 мм, то же касается труб рабочих радиаторов;

максимальная высота водопровода, по которому горячая вода поднимается и попадает в контур отопления, должна быть не более 6 метров, то есть системы с естественной циркуляцией могут качественно обогреть не более двух этажей;

схема подключения должна быть максимально простой, но если длина труб большая, есть смысл сделать две цепи;

Система не будет работать без насоса, поэтому его контур необходимо подключать отдельно.

Преимущества и недостатки рабочих схем
Насосные системы имеют явные преимущества с точки зрения непрерывной работы, гарантии эффективности и простоты монтажа. Главный недостаток — непрочность оборудования. Схемы с естественной циркуляцией можно назвать по-настоящему автономными, но таким образом можно будет обогреть ограниченную площадь, а процесс нагрева займет гораздо больше времени. Монтаж таких систем — дело сложное и кропотливое, предварительный расчет необходимо выполнить очень точно.

Возможны различные альтернативные схемы, в том числе комбинированная, когда один из контуров питается циркуляционным насосом. Это сложные системы, которые используются в домах большой площади; для жилого двухэтажного дома они целесообразны редко.

Виды проводки и методы расчета
Для расчета систем отопления необходимо учитывать множество факторов, в том числе:

площадь дома;

расчетные значения температуры воздуха внутри и снаружи, требуемой влажности;

материалы, из которых построен дом и качество теплоизоляции;

количество окон и интенсивность естественного солнечного света.

В соответствии с заданными параметрами, используя таблицы СНиП, можно рассчитать необходимую мощность котла и необходимое давление в системе.

Общие концепции
Для небольших домов в одно или два этажа подходят простейшие однотрубные схемы, которые несложны в установке и расчете, могут работать без насоса, но считаются наименее эффективными.

Усовершенствованный контур — так называемая «Ленинградка» — система, в которой каждый радиатор подключен параллельно, а регулирующие клапаны позволяют более эффективно расходовать тепло и перенаправлять горячую воду.

Принцип работы двухтрубной системы заключается в том, что нагретая вода подается на все радиаторы одновременно, а ее температура одинакова на каждом входе. Охлажденная вода отводится через возвратный патрубок, что тоже обычное дело.

Статья по теме:

Задавались вопросом ,? Все об их видах и критериях выбора читайте в отдельной публикации нашего портала.

Существуют схемы подачи снизу и сверху.В первом случае вода, поднимаясь по стояку, сначала питает первый этаж, а затем и второй. С верхней системой все наоборот: нагретая вода поднимается по общему стояку и затем подается в радиаторы верхних этажей, охлаждается и возвращается обратно.

Открытые и закрытые контуры расширительного бака
Расширительный бак в системе отопления играет роль регулятора уровня воды, а также предохраняет систему от перепадов давления.Расширительный бак обычно устанавливается в самом холодном месте системы — на обратном трубопроводе. Его следует размещать в отапливаемом помещении, чтобы зимой в нем не замерзала вода.

Цистерны бывают двух типов — открытые и герметичные. Открытые резервуары используются в системах с естественной циркуляцией, а закрытые мембранные резервуары — только в системах с насосом. Подробнее читайте в отдельной публикации нашего портала.

Как выбрать оптимальную схему
Тепловой контур небольшого 2-х этажного частного дома можно смонтировать любым из вышеперечисленных способов.Вопрос о том, используется ли циркуляционный насос, является фундаментальным. Подробнее об особенностях каждой схемы отопления можно узнать из видео ниже.

Видео: схема отопления двухэтажного дома теплый пол + коллекторное отопление
Вас также может заинтересовать:

Антифриз для системы отопления загородного дома Водоснабжение частного дома из колодца: схема и организация

Дом отдыха — прекрасное место для постоянного проживания, возможность навсегда забыть о городской суете, побыть наедине с природой.Но чтобы дом был действительно комфортным, а жизнь в нем приносила только радость, необходимо заранее позаботиться о правильном выборе системы отопления.

Тщательно разработанный проект схемы отопления двухэтажного дома (наиболее распространенная конфигурация загородных коттеджей) позволит не только добиться хорошего распределения тепла, но и сэкономить деньги.

Система отопления двухэтажного дома: особенности конструкции

Особенностью системы отопления двухэтажного дома является необходимость дополнительного подъема теплоносителя на определенную высоту.

Как правило, отопление в 2-х этажном доме состоит из нескольких основных устройств, среди которых:

сам котел;

трубопроводов;

радиаторы;

штуцер;

все виды датчиков;

регуляторы.

Правильно подобрав все составляющие комплекса, можно добиться того, чтобы схема отопления 2-х этажного дома работала как часы. Кроме того, правильная установка поможет поддерживать комфортный микроклимат в помещении и снизить общие расходы на отопление независимо от вида топлива.

Схемы систем отопления двухэтажного дома: выбираем предпочтительные

Сегодня система отопления двухэтажного дома может быть самой разнообразной: от коллекторной до двухтрубной разводки магистралей.

Следует отметить, что однотрубная (подразумевает последовательное соединение радиаторов) система не позволяет перекрывать или регулировать один из радиаторов, в связи с чем ее применяют реже, и предпочтение отдается двухтрубной системе.

Современная двухтрубная схема отопления двухэтажного дома отличается универсальностью и практичностью.Конструкция такой системы предполагает раздельное подключение к каждому из отопительных агрегатов двух труб — подачи и отвода теплоносителя.

Двухтрубная система отличается от однотрубной порядком подключения радиаторов … При этом специалисты рекомендуют устанавливать регулирующий клапан перед каждым радиатором своими руками — это позволит добиться большего эффективность.

Что касается коллекторной системы, стоимость обустройства которой несколько выше, чем у одно- или двухтрубной системы — она также популярна у владельцев двухэтажных загородных домов.

Преимущество такой схемы отопления в том, что монтаж трубопроводов скрыт, а значит, интерьер помещения совершенно не портится. Как видно на многих фото и видео в Интернете, дом с коллекторной системой отопления смотрится интересно и стильно.

Коллекторная система отопления: особенности популярной схемы

Основным конструктивным отличием коллекторной системы отопления является то, что инструкция подразумевает установку котла на первом этаже и расширительного бака на втором.

Что касается скрытого монтажа, трубопроводы в этом типе системы прокладываются непосредственно под полом, потолком или подоконниками.

Следует отметить, что КПД коллекторной системы отопления также достигается за счет установки отдельного регулирующего клапана на каждом радиаторе. Это очень удобно, ведь в зависимости от потребностей можно создать свой комфортный климат в каждой комнате.

Трубопроводы для системы отопления двухэтажного дома: какие выбрать

Разводку системы отопления в двухэтажном доме можно осуществить с помощью различных труб.Если необходимо добиться высокого коэффициента теплоотдачи и хорошей теплопроводности, то выбирают медные трубы.

Кроме того, такие трубопроводы также отлично противостоят коррозии, выдерживают высокое давление и температуру.

Более бюджетным вариантом для двухэтажного дома является использование металлопластиковых трубопроводов. Стоимость таких труб почти на порядок ниже, чем у медных труб, к тому же они отличаются своим качеством.

Важно! Обязательно установите расширительный бак в вашей системе отопления.Благодаря этому ваша система останется нетронутой.

Следует отметить, что отложения охлаждающей жидкости не остаются на внутренней поверхности пластиковых труб, а значит, эффективность не теряется со временем.

При работе над проектом системы отопления для современного двухэтажного загородного дома важно помнить, что схема должна быть не только эффективной, но и долговечной.

Как правило, по-настоящему профессиональные специалисты, разрабатывая подобные проекты, отдают предпочтение наиболее производительным системам, способным работать 20 и более лет, не вызывая нареканий.

Правильно и грамотно подходя к выбору системы отопления для загородного дома, можно получить массу преимуществ:

Эффективное отопление дома с минимальными потерями тепла;

Значительная экономия затрат на тепло достигается за счет снижения расхода топлива и увеличения теплоотдачи от системы, включая трубопроводы и радиаторы;

Надежность, отсутствие проблем с системой и, как следствие, лишних финансовых затрат.

— выберем оптимальный.

Основа любого отопительного проекта — правильно спроектированная схема. Он определяет порядок установки, характеристики компонентов и параметры всей системы. Особенно это актуально для теплоснабжения двухэтажного коттеджа или дачи. Система отопления 2-х этажного частного дома может быть построена по нескольким схемам.

Особенности отопления 2-х этажного дома

Специфика организации теплоснабжения зданий высотой более одного этажа — равномерное распределение тепловой энергии от батарей по всем помещениям.Поэтому необходимо решить вопрос — как сделать отопление в 2-х этажном доме с оптимальными параметрами.

Профессиональный дизайнер учитывает все нюансы. Оптимальный вариант — приобрести готовую схему или адаптировать стандартную для отопления дома. При решении данной задачи учитываются следующие факторы:

Общая площадь здания и его характеристики. Утепление 2-х этажного частного дома своими руками возможно только при хорошем утеплении наружных стен, установке современных оконных конструкций.

Планируемый бюджет. Это влияет на качество закупаемых комплектующих и выбор схемы.

Сделать эффективное отопление частного 2-х этажного дома своими руками можно только после первичного анализа этих данных.

Лучше всего использовать копию плана дома как основу для составления схемы расположения трубопроводов и компонентов системы. Это позволяет рассчитать количество расходных материалов.

Самотечное отопление или принудительная циркуляция?

В первую очередь нужно определиться с оптимальным вариантом циркуляции теплоносителя.Он может быть гравитационным или вынужденным. На базе последнего построена система отопления 2-х этажного частного дома средней и большой площади.

Работа основана на естественной циркуляции теплоносителя, возникающей в результате его теплового расширения. При этом необходимо учитывать ограничения — длина трубопровода не должна быть более 60 п.м, для работы системы необходим разгонный стояк. Именно эти факторы определяют выбор схемы водяного отопления для частного 2-х этажного дома с циркуляционным насосом.

Для отопления также можно использовать открытую или закрытую систему. В первом случае схемы отопления для 2-х этажного дома выполняются с горизонтальной обвязкой, что не всегда удобно с точки зрения монтажа и эксплуатации. Оптимальным вариантом будет установка замкнутого контура. Имеет следующие преимущества:

Возможность горизонтального монтажа трубопроводов. Это минимизирует пространство, необходимое для установки.

Улучшение циркуляции за счет повышенного давления в системе — от 1.От 5 до 6 бар.

Теплоотдача от всех устройств (радиаторов и аккумуляторов) будет одинаковой.

Такие схемы отопления для 2-х этажного дома необходимо оборудовать циркуляционным насосом. Без этого невозможно обеспечить нормальную скорость движения теплоносителя.

Сделать качественное отопление в 2-х этажном доме можно только после расчета его тепловых потерь.

Схема расположения труб отопления двухэтажного дома

Следующим шагом является выбор метода прокладки трубопровода.От него зависит скорость прохождения теплоносителя, степень его охлаждения и возможность регулирования характеристик подачи тепла.

Расчет отопления для 2-х этажного частного дома своими руками выполняется на основании анализа всех факторов. Рассмотрим наиболее важные из них, влияющие на выбор схемы расположения линий подачи:

Однотрубный. В системе всего один трубопровод, к которому последовательно подключаются радиаторы. Для однотрубного отопления частного 2-х этажного дома своими руками характерно быстрое охлаждение теплоносителя.Поэтому его применяют для обогрева зданий с небольшой площадью до 80 м²;

Двухтрубный. Он предназначен для равномерного распределения тепла. Дополнительная обратная линия позволяет подключать батареи последовательно, что снижает потери тепла при циркуляции теплоносителя. Оптимальный вариант низкотемпературной системы отопления 2-х этажного частного дома;

Коллекционер. Его можно использовать для создания нескольких отдельных отопительных контуров, подключенных к одному коллектору. В коллекторном контуре водяного отопления частного 2-х этажного дома есть возможность регулировать объем притока горячей воды в каждом отдельном контуре.Недостатком является необходимость в большом количестве материалов.

Важным моментом является выбор материала трубы. В замкнутом отопительном контуре 2-х этажного дома рекомендуется применять трубопроводы из полипропилена. Важно учитывать, что максимально допустимая температура горячей воды не должна превышать + 90 ° C.

Также обязательна установка запорной и предохранительной арматуры. К последним относятся вентиляционные отверстия, сливные клапаны и расширительные бачки.

В качестве теплоносителя чаще всего используется вода или антифриз.Последнее предпочтительнее, если система может подвергаться воздействию низких температур.

Правила устройства отопления

Выбрав оптимальную схему теплоснабжения, можно переходить к практической реализации плана обустройства двухэтажного дома. На первом этапе план корректируется и адаптируется под конкретный коттедж или дачу.

Если за основу была выбрана схема гравитационного теплоснабжения, то следует соблюдать следующие правила установки ее компонентов:

Обязательный уклон трубы.В подающей магистрали уклон выполняется от котла, в обратной — к нему. В среднем уклон должен составлять 5-10 мм на 1 п.м.

Диаметр трубопроводов. Для гравитационной системы рекомендуется выбирать трубы с большим сечением — около 40 мм. Таким образом, вы можете уменьшить влияние водяного трения на внутреннюю поверхность магистралей для циркуляции.

Крепление должно располагаться на расстоянии 60-70 мм друг от друга.

Для контроля степени нагрева теплоносителя на ответственных участках трубопровода устанавливаются датчики температуры.В систему обязательно должен входить агрегат для добавления теплоносителя. Чаще всего это делается через расширительный бак, расположенный в самой высокой точке контура.

В теплоснабжении с принудительной циркуляцией особое внимание уделяется подбору дополнительных компонентов. Кроме труб, радиаторов и бойлера в контуре теплоснабжения обязательно должны присутствовать следующие комплектующие:

Расширительный бачок. Устанавливается перед входом обратной линии в котел.

Группа безопасности, включая воздухоотводчик, сливной клапан и манометр. Устанавливается на подающей магистрали.

Правильная обвязка радиаторов — установка термостатов и кранов Маевского.

Для системы с принудительной циркуляцией чаще всего выбирают двухтрубный или коллекторный трубопровод. Однотрубная схема будет малоэффективной, так как не сможет обеспечить оптимальные тепловые характеристики радиаторов.

Конструкция коллекторного отопления сложна. В этом случае очень сложно составить схему и подобрать компоненты самостоятельно.Поэтому эту работу лучше доверить специализированным компаниям.

Для коллекторной системы теплоснабжения в трубопроводе каждого коллектора должен быть установлен циркуляционный насос.

Альтернативные варианты отопления для двухэтажного дома

В некоторых случаях установка водяного отопления невозможна или нецелесообразна. В настоящее время возможен другой вид теплоснабжения в 2-х этажном доме с использованием альтернативных источников тепловой энергии.

Наиболее эффективным является геотермальное отопление.При правильной организации практически не зависит от внешних погодных условий. Если помимо отопления 2-х этажного частного дома нужно сделать это своими руками и систему горячего водоснабжения, установите солнечные коллекторы.

Зимой их эффективность невысока. Поэтому солнечные коллекторы работают только вместе с основной системой отопления частного двухэтажного дома. Достоинством такой схемы является возможность использования ее для нагрева воды для бытового потребления в летний период.

Другой вариант — установка пленочной системы электрообогрева. Принцип его действия основан на резистивном эффекте — при прохождении тока через углеродные полосы генерируются ИК-волны. Они в свою очередь нагревают поверхность предметов, попадающих в зону действия ЛЭП. Однако для такой системы обязательным условием является хорошая теплоизоляция здания. Максимально возможная мощность схемы около 220 Вт / м². Поэтому потери тепла в доме должны быть минимальными.

Все они отличаются высокой стоимостью комплектующих. Поэтому чаще всего используются традиционные системы теплоснабжения 2-х этажного частного дома с газовыми или твердотопливными котлами.

В видеоматериале показан пример коллекторного отопления 2-х этажного дома.

Система отопления. Варианты циркуляции охлаждающей жидкости

Система отопления — важнейшая инженерная сеть дома, без надежной работы которой невозможна жизнь в коттедже в холодное время года.Спроектировать систему отопления еще на этапе проектирования здания и здесь возможны сразу несколько вариантов ее обустройства .

Жители городских квартир не часто задумываются о том, как горячая вода поступает в радиаторы отопления. Ведь при необходимости сбои в работе системы отопления исправляют коммунальные службы.

В частном доме дело обстоит иначе. Хозяин следит за циркуляцией теплоносителя, а значит, он должен иметь представление о типе системы отопления, ее устройстве и расположении труб.

Какая охлаждающая жидкость предпочтительнее?

Несмотря на то, что существуют варианты отопления частного дома паром, а также антифризом, в большинстве случаев используется горячая вода , температура которой не превышает 90-95 ° С. Этот вариант считается самым лучшим. просто, удобно и экономично.

Отсутствие устаревшего парового отопления при чрезмерном нагреве нагревательных приборов и быстром износе оборудования. Минус использования антифриза , антифриза — их относительно высокая цена и сложность промывки и замены жидкостей.

Пути циркуляции охлаждающей жидкости

Существует два основных способа циркуляции теплоносителя в системе отопления — гравитационный и принудительный.

В прошлом веке наибольшее распространение получили гравитационные системы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя. Сегодня они также используются для создания полностью автономных и энергонезависимых систем с использованием твердотопливных котлов.

Работа гравитационной системы основана на том, что плотность и вес горячей воды меньше аналогичных параметров охлаждаемой жидкости.Теплый теплоноситель способен подниматься по трубам на верхние этажи, а затем остывать в радиаторах и стекать вниз. Однако, чтобы такая система работала без перебоев трубы гравитационной системы, прокладывайте ее с уклоном (порядка 10 мм на 1 м длины).

В наиболее распространенных на сегодняшний день системах отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя движение жидкости обеспечивается циркуляционным насосом. Это позволяет увеличить скорость движения воды, а значит и теплообмен, а также использовать трубы отопления меньшего диаметра.Однако при отключении электроэнергии такая система работать не будет.

Открытая и закрытая система отопления

Отличия этих систем — в типе используемого расширительного бачка, который нужен для компенсации лишнего объема при нагреве теплоносителя. В открытых системах используются открытые расширительные баки . Они устанавливаются в самой высокой точке системы. И в них при желании можно доливать воду прямо во время работы системы отопления.

В закрытых системах используются мембранные расширительные баки , которые можно установить где угодно.Они позволяют повысить давление в системе по сравнению с открытыми устройствами.

Теоретически как гравитационная, так и принудительная система отопления может быть как открытой, так и закрытой. Однако на практике под открытой системой обычно подразумевают гравитационную, а под закрытой — принудительную систему отопления.

Однотрубные и двухтрубные отопительные контуры

Подачу и отвод воды в системе отопления проще всего обеспечить с помощью одной трубы , идущей от котла и последовательно соединяющей все радиаторы.Но в этом случае, если выключить хотя бы одно из устройств, вся система перестает работать. И, кроме того, из-за постепенного остывания теплоносителя температура радиатора ближе к котлу будет выше, чем температура последующих.

Частичное устранение недостатков однотрубной системы может быть достигнуто установкой радиаторов разной мощности, а также применением байпасных труб (байпасов) — по схеме «Ленинградка» . Параллельно байпасы подключают напрямую вход и выход всех радиаторов и позволяют отключать отдельные устройства, не влияя на работу системы.

Еще больше возможностей по настройке оборудования дает двухтрубная система . Принцип его работы основан на прокладке сразу двух трубопроводов к каждому радиатору. Затем подводящая труба подключается к входу устройства, а обратная труба — к выходу. Все отопительные приборы можно настраивать индивидуально, не влияя на работу других приборов.

Прохождение и противоток охлаждающей жидкости

Расположение труб в двухтрубных системах можно представить таким образом, что обратная труба сначала подключается либо к самому дальнему, либо к ближайшему радиатору от котла.

В первом случае теплоноситель в подающем и обратном патрубках движется в противоположных направлениях. Это счетчик или тупиковая схема . Его минус — разные потери давления на разных устройствах. Вода будет искать самый простой путь и устремится в первую очередь к ближайшим к котлу нагревателям.

При подключении обратного патрубка сначала к ближайшему к котлу, а затем к другим радиаторам придется использовать наибольшее количество труб отопления. Но теплоноситель в этом случае как по подающему, так и по обратному трубопроводу будет двигаться в одном направлении.Это наиболее рациональная байпасная схема или схема Тихельмана , обеспечивающая одинаковую температуру и давление на всех устройствах системы.

Способы разводки труб

И в однотрубной, и в двухтрубной системе отопления трубы можно размещать по-разному. В вертикальных схемах используются один или несколько наборов общих (для однотрубной системы) или пар (подача и возврат) вертикальных стояков.

При этом основная подводящая труба к вертикальным стоякам может располагаться как вверху ( верхняя проводка используется для гравитационных систем), так и под другими трубами и радиаторами ( нижняя проводка — подводящая магистральная труба размещается параллельно обратной трубе в стяжке пола или в подвале).

В горизонтальных контурах нагревательные устройства подключаются к одному общему (для однотрубной системы) или к паре (подающая и обратная) горизонтальных труб. Горизонтальных контуров может быть несколько. Если они расположены на разных этажах, их связывают магистральные стояки.

В некоторых случаях магистральные трубы или стояки заменяются коллекторами («гребнями»), что упрощает регулировку различных ответвлений трубопроводов отопления.

Установка отопления полипропиленом.Монтаж отопительных труб. Жесткие места в схеме отопления из ППР

В настоящее время для системы отопления используются разные материалы. Многие выбирают отопление из полипропилена. В чем преимущество такого выбора и как установить самому?

Отопление частного дома из полипропилена можно сделать своими руками. Такая система отопления монтируется довольно просто и имеет свои преимущества.

Полипропиленовые трубы обладают высокими показателями теплоизоляции, длительным сроком службы, устойчивы к коррозии.Также высокие изоляционные свойства снижают уровень шума, который делает воду во время труб. Полимер, из которого изготовлены изделия, не вступает в химические реакции.

Трубы легко режутся и готовятся. Для соединения отдельных элементов понадобится только специальный паяльник. Система отопления из полипропиленовых труб устойчива к замерзанию. При авариях трубы не лопаются, как металлические.

Оптимальный вариант для полипропиленовых труб в частном доме — армированные изделия PN 25.Они крепкие и хорошо переносят высокие температурные показатели.

Какой источник отопления выбрать

Перед монтажом отопления следует определиться с источником. Это может быть:

Если в доме предполагается газовое отопление, то нужно приобретать необходимое оборудование. Настенный котел с защитным механизмом, насосы. Имеет автоматическое управление.

Второй вариант — котел с закрытой камерой сгорания и коаксиальной трубкой, которая выводится на улице через стену.Это обойдется дешевле, чем установка стандартного дымохода.

При отоплении электричеством лучше всего приобрести автоматический отопительный котел с насосом и расширительным баком.

Монтаж системы отопления твердым топливом сложнее. При использовании других источников энергии полипропиленовые трубы не подойдут.

Чтобы сделать систему отопления из полипропилена своими руками, следует выбрать схему разводки труб.

Схема однотрубной компоновки считается самой простой и дешевой.Радиаторы отопления подключаются последовательно, количество составляющих дорожки невелико.

Электропроводка устроена таким образом, что чем дальше от нагревательного блока находится аккумулятор, тем меньше он будет нагреваться. Вода охлаждается во время движения транспорта. Это недостаток такой схемы разводки труб. Ее еще называют «Ленинградка» и чаще применяют в небольших домах.

При обустройстве системы отопления по коллекторной схеме средств уйдет больше, но качество отопления будет выше.Тепло в доме распределяется равномерно.

Оптимальный вариант — двухтрубная система отопления. Трубы укладываются в пол или стену дома. Параллельно расположены обратная и подающая магистрали. Все батареи нагреваются равномерно.

При установке отопления будут пластиковые элементы с металлопластиковыми трубами. К их диаметрам следует подходить.

Правила подключения:

полипропиленовые трубы 25 × 4,2 мм подходят для металлопластиковых труб 20 × 2 мм;

для размеров 16 × 2 мм следует соединять полипропиленовые изделия 20 × 3, 4 мм;

для труб размером 26 × 3 мм необходимо соединение полипропиленовых изделий 20 × 3.4 мм.

Не стоит использовать трубы большого диаметра, теплее не будет.

Отправьте материал вам на E-mail

Полипропиленовые трубы отличаются высоким качеством и при этом имеют доступную стоимость, что делает их востребованным материалом. Этот продукт имеет низкую теплопроводность, что дает возможность поддерживать температуру теплоносителя. Простая в сборке конструкция позволяет сделать качественное отопление в частном доме из полипропиленовых труб своими руками.

От качества полипропиленовых труб зависит качество и долговечность конструкции

Технические характеристики полипропиленовых труб для отопления: Характеристики
Вся необходимая информация в виде маркировки нанесена на стенки труб. Маркировка полипропилена обозначается как PP. Также на поверхности изделия нанесены следующие обозначения:

логотип производителя;

обозначение модификаций изделий PP-RANDOM PPRC и PPS;

давление рабочей среды и допустимое давление в барах;

Толщина стенки изделия и наружный диаметр.

Для обогрева используются изделия с внутренними вставками из алюминиевой фольги. Армирование полипропиленовых труб стекловолокном также применяется в контурах отопления, горячего водоснабжения и в конструкциях теплых полов.

Если внутренний слой состоит из стекловолокна, то при нагревании может произойти небольшое удлинение линейных участков. Клапаны и фитинги изготавливаются из аналогичного сополимера. Внутренний диаметр соединительных элементов соответствует внешнему сечению.Замки используются для крепления вертикальных и горизонтальных трубопроводов. Соединительные и фасонные элементы подбираются индивидуально для каждой комнаты.

Некоторые разновидности полипропилена подходят для обогрева. Это статистический сополимер, а также сшитый полипропилен и специальная термостойкая модификация, которая отличается высокой термостойкостью.

Примечание! Участки полипропиленовых труб, проходящие через перегородки и стены, разделены проходной гильзой, защищающей поверхность от истирания и предотвращающей смещение материала при нагревании.

Цена пропиленовых труб для отопления: обзор производителей
В таблице Вы можете увидеть цены на трубы из стеклопластика армированные полипропиленом для отопления и другие варианты.

Производитель (страна) Тип арматуры Диаметр Стоимость, руб. Для измерителя темпорон

Synikon (Россия) Стекловолокно 32-110 30-400

Tebo Technicias (Турция) Стекловолокно 20-160 50–150

Valtec (Турция) Алюминий 25-63 120-630

Дизайн (Китай) Алюминий 20-32 48-500

Wawin Ecoplastics (Чехия) Алюминий 20-110 45-554

WEFATHERM (Германия) Алюминий 10-20 180-450

Aquaterm GmbH (Германия) Стекловолокно / алюминий 16-355 130-850

Трубопровод на схеме
Для монтажа качественной системы отопления необходима правильно выполненная разводка трубопроводов.В качестве традиционного хладагента используется вода. Устойчивость от высоких температур к высоким температурам — важнейший показатель долговечности конструкции.

Свойства внутренней поверхности не влияют на сопротивление потока потока. Примеси в охлаждающей жидкости не образуют отложений. Армированные алюминием полипропиленовые трубы для отопления, как свидетельствуют отзывы профессионалов, служат гарантией проникновения кислорода внутрь системы. Кроме того, металлический слой фольги защищает конструкцию теплообменника от коррозии и повышает эксплуатационные характеристики системы.

Даже во время замораживания полипропиленовые магистрали не будут разрушены.

Важно! Для труб из полипропилена не используются. Их заменяют изделиями из стали, латуни или меди.

Нюансы выполнения тепловой сварки
Монтаж конструкций из полипропиленовых изделий производится при температуре не ниже пяти градусов. Для тепловой сварки используются специальные детали.

Термическая сварка состоит из следующих этапов:

труба разрезается по заранее сделанной разметке;

срез необходимо очистить и смазать ацетоном;

обязательно обратите внимание на границы плавки карандашом;

инструмент нагревательный;
Изготовлено
элементов;

Узлы напыления и охлаждения.

При выполнении отопления в частном доме из полипропиленовых труб необходимо выдерживать определенное электротоковое напряжение в паяльнике. После того, как составы застыли, швы проверяют на отсутствие сварочных дефектов и прямолинейность стыков. Испытания на прочность системы проверяются через 16 часов.

Статья по теме:

Варианты полипропиленовых труб
Важно выбрать схему расположения.Для домов с небольшой площадью используется вариант с естественной циркуляцией. Для крупногабаритных построек применяется двухтрубная компоновка с принудительной циркуляцией.

Для качественной обвязки необходимо провести расчеты ширины полосы труб и определение их диаметра. Правильно рассчитанный расход тепла снизит тепловые потери. Гидравлические расчеты можно проводить с помощью специальной программы. Традиционные методы включают однотрубную схему частного дома своими руками.

Такие системы функционируют под действием сил тяжести. Для увеличения скорости потока требуется определенный поток. При последовательном подключении радиаторов тепловую энергию сложно распределять равномерно. Помещения, расположенные на котле, будут хуже прогреваться.

При установке системы отопления в частном доме стоит учесть следующие варианты:

однотрубная схема характеризуется тем, что к каждому отопительному прибору подводится магистраль.При этом охлаждающая жидкость по мере удаления теряет температуру, последние радиаторы будут холоднее;

двухтрубная конструкция отличается разделением реверсивной и подающей трубы, работающих параллельно. Этот вариант используется в разветвленных схемах, когда к каждому радиатору требуется подавать теплоноситель с одинаковым температурным значением. В аварийной ситуации можно отключить один радиатор или стояк.

Можно ли использовать пластиковую трубу для отопления? Есть ли у пластика серьезные недостатки на фоне стальных труб? Какие инструменты нужны, чтобы смонтировать пластиковые трубы для отопления своими руками? Постараемся разобраться.

Можно ли это сделать? Или стоит применять традиционный материал — сталь?

Виды пластмасс

Текущий рынок предлагает монтировать обогрев из пластиковых труб двух типов:

Полипропиленовые.

Сшитый полиэтилен.

Каковы характерные особенности этих материалов?

Полипропилен

Сырье для этих труб — белые гранулы. Плотность несколько ниже плотности воды (0.93 — 0,93 г / см3). Температура плавления — 130-170 градусов В зависимости от количества стабилизирующих добавок.

Нюанс: Однако при температуре пластик плавится, теряя механическую прочность. Именно поэтому полипропиленовые трубы имеют максимальную рабочую температуру не выше 95С.

Трубы имеют гладкую внутреннюю поверхность и благодаря отсутствию отложений в стали. Понятное дело, про коррозию тоже значения не имеет. Кроме того, полипропилен является диэлектриком: удар при невозможности подключения к контуру отопления.

Типичные технические характеристики полипропилена следующие:

Рабочее давление при 20 ° C составляет 20 (PN20) или 25 (PN25) атмосфер.

Максимальная рабочая температура, как уже было сказано, не превышает 95С. Чаще — 70-90.

При максимально допустимой температуре рабочее давление ограничено 6-7 атмосфер.

Еще одной важной характеристикой этих пластиковых труб для отопления является тепловое расширение. Он довольно большой, но резко уменьшается при армировании труб алюминиевой фольгой или фиброй (стекловолокном).

Полиэтилен прошитый

Обычный полиэтилен настолько слабо плавится, что трубы из него используются исключительно для холодной воды. Однако так называемая сшивка — это использование химической или радиальной обработки для образования между молекулами полимера не только продольных, но и поперечных связей — резко увеличивает температуру плавления и в то же время механическую прочность.

Представляем характеристики трубы Golan-Aqua-pex израильского производства.

Область применения: радиаторное отопление, горячее и холодное водоснабжение.

Рабочее давление: 10 кгс / см2.

Температура эксплуатации: 95С с допустимым увеличением до 110С. Труба не лопается, но в этом случае производитель не может гарантировать обещанный срок службы 50 лет.

Любопытно, что на трубы предоставляется десятилетняя гарантия. Однако цена маршрутного счетчика примерно в полтора раза выше, чем у полипропилена.

Все преимущества полипропилена полностью принадлежат полиэтиленовым трубам. Помимо большей прочности, материал имеет гораздо меньшее температурное расширение.

Сталь или пластмасса

Типовые параметры отопления в многоквартирных домах — давление 3,5-5 кгс / см2 и температура 50-95С. Температура ограничена действующим СНиП: в жилом доме никакая магистраль нельзя прогревать выше точки кипения воды. Как видим, пластиковые трубы отопления по своим характеристикам кажутся вполне подходящими.

Как принято, портит наглая картина, что существующие нормы не могут быть выполнены. Как и почему?

В контур отопления многоквартирного дома поступает вода не с питающим потоком, а ее смесь с обратным. Смешивание производится в элеваторе; Температура охлаждающей жидкости и перепад давления зависят от диаметра сопла.

Когда по температурному графику в АКБ должна поступить вода с температурой 95С, все 140 градусов будут в маршруте.Вода не закипает только из-за избыточного давления.

А теперь представим, что в разгар морозов нужно было регулировать диаметр форсунки. Что делает в данном случае обслуживающая жилищная организация? Удаляет форсунку и обеспечивает циркуляцию, заклинив подференцию.

За период от пары часов до нескольких суток в батарее поступает вода из питающего трубопровода с температурой … Да, это те самые 140 градусов. К тому же насадку можно снимать в сильные морозы при большом количестве жалоб на холода в квартирах.

Да, это не так. Но практиковался.

Давление может быть превышено из-за гидроедара. Достаточно при запуске быстро открыть вентили дома — и на фронте расход воды будет не 5, а все 15 атмосфер. Наконечник клапана на винтовой задвижке, установленный по направлению потока воды, может давать непрерывную серию гидротрансляций с периодичностью в несколько секунд.

выводы

Несмотря на более длительный срок службы, использование пластика любого типа в системах центрального отопления нежелательно.Если ставить пластиковые трубы на отопление — то после того, как нарезать арматуру; Смонтировать стояк — явно плохая идея.

Однако: речь идет о центральном отоплении. А вот в автономных контурах с их полностью контролируемым хозяином установка отопления пластиковыми трубами всячески приветствуется. Долгий срок службы сочетается с очень приятной на фоне цены оцинкованной стали.

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

Как сделать отопление из пластиковых труб? Инструкция зависит от выбранного вами вида пластика.

Разрез

В обоих случаях в идеале используется специальный резак. Однако если это не так — трубы можно отлично разрезать ножовкой (желательно — полотно по металлу) или болгаркой с любым отрезным кругом.

Подключения

А вот способ соединения труб между собой и с запорной арматурой в прошитом полиэтилене и полипропилене вариантно различается.

Полиэтилен

Этот материал после сшивания имеет особую механическую память.Если растянуть трубу, то через короткое время она вернется к исходным размерам. Этот эффект используется при подключении фурнитуры:

В просвет трубы вводится наконечник специального инструмента — удлинителя.

Затем несколькими способами, с постепенным погружением кончика в воду, он растягивается.

В получившуюся розетку вводится штуцер.

Как только он надежно входит, на фитинг просверливается стопорное кольцо — пластмассовое или латунное.Соединение становится нестандартным: можно только отрезать трубу от фитинга.

Полипропилен

В данном случае применяется низкотемпературная пайка пластиковых труб отопления. Как выглядит процесс?

Паяльник простой и недорогой инструмент — установлена насадка нужного диаметра.

После нагрева до 260-280 градусов трубу погружают в полую часть патрубка. При этом фурнитура — муфта, уголок, тройник и т. Д.- надеть на вторую сторону насадки.

Как только поверхности были оплавлены, они объединяются. Без поворота — при этом пластик пойдет волной, что резко ослабит соединение. 15 секунд — и вместо двух продуктов мы видим одно, полностью монолитное.

Армированное волокно — так называемое стекловолокно — трубы для отопления подключаются так же, как и невооруженные. Но в случае трубы из армированной алюминиевой фольги требуется предварительная зачистка с помощью специального инструмента — шали.В зависимости от расположения армирующего слоя Shaiver либо очищает внешнюю поверхность трубы, либо удаляет несколько миллиметров алюминиевой прослойки с ее середины.

Что такое операция?

С внешним армированием — полипропилен с фольгой не пробовать варить.

С внутренним — для предотвращения контакта фольги с водой. Это может вызвать разрушение алюминиевого слоя и последующего пучка трубы.

Ремонт

Ремонт пластиковых труб отопления проводится так же, как и монтаж: дефектный участок трубопровода срезается, и на его фитинги устанавливается новая труба.

Заключение

Более наглядно вы можете познакомиться с монтажом пластиковых труб, посмотрев видео в конце статьи. Успехов в ремонте!

В устройстве отопительного контура в частном доме на замену трубам из тяжелых металлов приходят полимеры, в частности полипропилен. Объясняется это его отменным качеством, довольно крупным помощником, оптимальными техническими характеристиками. Чтобы создать в доме идеальный климат, нужно правильно применить полипропиленовые трубы.Поэтому необходимо знать требования к самой системе отопления, свойствам материала, изучать популярные схемы и целесообразность их использования.

Схемы систем отопления на основе полипропиленовых труб

В частном доме существует две основных схемы отопления из полипропиленовых труб — однотрубная и двухтрубная. Чаще всего используют первый из-за его простоты. Здесь охлаждающая жидкость подается в радиаторы, выходит из них по общему коллектору.

В зависимости от ориентации шоссе система может быть горизонтальной или вертикальной. Вода по полипропиленовому контуру будет циркулировать естественным образом. Чтобы не допустить такой ситуации, когда в одном помещении слишком жарко, а в другом прохладно, на батареях устанавливаются байпасные, снабженные кранами для регулировки. Специалисты называют эту электропроводку Ленинградской.

Двухтрубная система отличается наличием системы подачи и возврата. Применяется в больших частных домах, многоэтажных.Если сравнить эту схему с однотрубным аналогом, то ее установка обходится дороже, но также имеет массу преимуществ:

Вода, подходящая для каждого радиатора, имеет примерно одинаковую температуру.

Тепло распределяется по контуру более-менее равномерно.

Температурный режим можно регулировать.

Высокая степень надежности.

После ремонта одного радиатора остальная часть системы продолжает работать.

Практикуйте схему двухтрубного отопления, как с нижней разводкой, так и с верхней.Первый вариант используется, если нужно скрыть конвейер. Трубы размещены в полу, а два вывода соединяют их с батареями снизу. Потери тепла здесь высокие и без циркуляционного насоса в доме будет холодно. Чтобы отопление было максимально эффективным, нужно соблюдать обязательные условия.

Обвязка котлов отопления

Есть два варианта котлов — уличный и настенный. Связать их имеет свои особенности. Общая схема обвязки для всех типов котлов включает:

котел;

радиатор;

кранов шариков;

гайки крепления котла;

фильтры очищающие;

термоголовок для аккумуляторов;

тройники, уголки;

кранов Маевского;

различных клапанов;

средств измерений;
Циркуляционный насос
;

дистрибьюторов;

крепежные изделия

Схема обвязки в случае настенного котла может быть исключительно замкнутой, так как эти котлы автономные.Напольный котел нельзя ставить сверху планировки, потому что он не выводит воздух. В результате возникнут пробки. Настенные котлы в большинстве своем имеют вентиляционные отверстия, поэтому они самостоятельно выпускают воздушные массы.

При обвязке газового котла нельзя допускать большого количества соединений в полипропиленовый контур. Главное условие — наличие жесткого сочленения на месте подачи газа к агрегату. Особенностью твердотопливного котла является отсутствие функции регулирования температуры.Когда принудительная циркуляция отключена, давление возрастет, и система может выйти из строя.

Для таких случаев существуют аварийные схемы. Один из них — установка автоматического байпаса. При работе насоса теплоноситель проходит через него, и байпас перекрывается. Когда насос останавливается, поток жидкости перенаправляется и проходит через байпас. Для схем отопления, смонтированных в частном доме из полипропилена с циркуляционным насосом, целесообразность применения и параметры последнего определяет гидротехнический расчет.

Трубы полипропиленовые в конвекционных системах

Большой популярностью пользуются конвекционные системы из полипропиленовых труб. Причина — простота обработки материала, устойчивость к размерам, высокая герметичность, низкая теплопроводность.

В «необязательных» системах закрытого типа от воды выделяется много кислорода. Если магистраль сделана из стальной трубы, она быстро покроет слой ржавчины. Полипропиленовые изделия этого недостатка лишены. Направленный поток, движущийся через полипропиленовые рукава, не встречает значительного сопротивления.На стенках полипропиленовых труб никаких отложений не образуется.

Система гравитационного нагрева

Классическая гравитационная система складывается:

от котла;

танк;

труб;

радиаторов.

Его преимущества включают энергонезависимость, саморегулирование, надежность. Считается, что полипропиленовые трубы для устройства такой системы не подходят, но это не так. Так же при установке нужно соблюсти некоторые условия:

Разлив на всем протяжении необходимо проводить под равномерным уклоном.

После котла нужна разгонная часть небольшой длины, называемая коллекторной. Здесь вода набирает скорость и продолжает дальнейшую циркуляцию. Необходимо сделать отрезок стальной трубы, чтобы охлаждающая жидкость охлаждала.

Радиатор необходимо расположить по возможности ниже уровня котла, в крайнем случае наравне с ним.

Установлен твердотопливный котел под небольшим уклоном. Труба в нем приваривается в верхнем углу.

Выходная трубка также установлена с уклоном в самой нижней точке.

К радиаторам подключаются краны с максимальным потоком. Это приведет к потере, и циркуляция будет происходить на всех батареях.

Если планы теплого пола образуют гравитационную невидимую систему для радиатора, а для пола довольствуется отдельной петлей с насосом. Поскольку в системе ограниченное давление, она не сможет естественным образом продать дополнительные сложные контуры.

Материалы для устройства системы отопления

Оптимальный диаметр полипропиленовой трубки для разводки однотрубной системы в частном доме — 20 мм, для стояков — 25 мм.Для двухтрубной системы с количеством радиаторов более 8 применяется полипропиленовая втулка диаметром 32 мм. Фитинги подбираются под сечение труб так, чтобы их внутренний диаметр соответствовал внешнему диаметру магистрали. Они должны быть от того же производителя, что и трубы, и с той же этикеткой.

Качественный состав полипропиленовых элементов получается только сваркой. Применяют сварочный аппарат или паяльник. Для высокотемпературных систем подходят трубы, армированные фольгой, для низкотемпературных — стеклопластик.

Первая этикетка PN 25. Они рассчитаны на давление 2,5 МПа. Самокат на Ру 20-2 МПа. В любой системе отопления на радиаторах нужны краны Маевского. Они встроены в верхнюю часть аккумулятора. Отверстия ниже закрывают заглушку.

В качестве переходных элементов для подключения радиаторов в системах отопления из полипропиленовых труб применяют фитинги. К ним относятся:

Муфты. Они соединяют две одинаковые трубы.

Шины.

Крест. Для разветвления на две стороны.

Адаптеры. Требуется для опудривания элементов разного диаметра.

Тройники. Образуется ветка с односторонним движением.

Фитинги. Требуется для соединения рукавов с гибким шлангом.

Заглушки. Установите на конец полипропиленовой трубки.

Фитинги для рукавов из полипропилена экологически чистые и долговечные. При правильной эксплуатации можно прослужить около 50 лет.

Особенности материалов, которые необходимо учитывать при установке

Для правильного функционирования системы в процессе установки необходимо учитывать некоторые особенности ПП без рукавов.Одно из них — линейное расширение. Это явление вызывает изменение температуры внешней и внутренней. В результате нагрева пластиковый рукав начинает поддаваться. Компенсирует линейное удлинение, правильно прокладывая трубопровод, что гарантирует его свободу передвижения в пределах линейного удлинения.

Для этого используются зажимы-компенсаторы, в конструкцию которых входят как подвижные, так и неподвижные части. Иногда удается исключить экономию, наклеив стену и уложив гильзы или установив дополнительные зажимы.Если эти действия не помогают, применяются радикальные меры — отсоединяют рукава в «американском» районе, отрезают пикантный сюжет, американец рассчитывается, потом раскручивают.

Полипропиленовые трубы — новые характеристики.

Изделия из ППР имеют оптимальные технические характеристики. Они открывают новые возможности для владельцев загородного жилья, где питание системы отопления осуществляется от котлов. Их использование снижает трудоемкость установки. Такой вариант не только выгоден в экономическом отношении, но и надежен.

Каждый человек по-своему понимает слово комфорт, но тепло необходимо каждому. Обустроить дом можно без больших капитальных и временных затрат, применив полипропиленовые трубы, а осведомленность об отоплении позволит принять правильное решение.

В данной статье будет рассмотрен отопление своими руками из полипропиленовых труб, основные критерии и преимущества такого отопления, требования к его установке и краткая инструкция по установке.

Отопление, смонтированное своими руками из полипропиленовых труб, довольно часто оказывается оптимальным вариантом с учетом того, что полипропиленовая труба для отопления, изготовленная из пластика, имеет довольно низкую стоимость и множество других преимуществ.

Например, полипропиленовые трубы по сравнению со стальными или чугунными трубами не страшны коррозии, что значительно увеличивает срок их эксплуатации. К тому же легкость и прочность полипропилена обеспечивают простоту и скорость самостоятельного монтажа таких труб.

Критерии монтажа полипропиленовых труб отопления

Безопасность и эффективность монтажа системы отопления с применением пластиковых труб, к которым предусмотрены полипропиленовые трубы на отопление, только при условии относительно небольшого давления в системе и соблюдения температурного режима.
Трубу
для отопления лучше всего использовать, если в системе отопления нет резких перепадов температуры. Оптимальный вариант — использование пластиковых труб в системе, где установлен отопительный котел с начальным ограничением максимальной температуры нагрева воды.

Виды монтажа труб отопления

Существуют различные схемы автономного отопления, наиболее популярными из которых являются системы с верхним и нижним сливом за счет установки стальных или полипропиленовых труб, произведенных при установке системы:

Системы отопления с верхним водосливом не требуют установки циркуляционного насоса, так как основной принцип их действия предусматривает самотановую циркуляцию воды, что особенно эффективно для зданий с частыми перебоями в электроснабжении.

Системы с нижним разливом (радиационная разводка труб). Схема такой системы создается путем установки пластикового или металлопластикового трубопровода, что позволяет выполнять любые изгибы и соединения.
Такие системы, которые являются наиболее распространенным вариантом установки, обладают следующими преимуществами:

Достаточно высокий КПД системы отопления;

Наличие насоса определенного насоса позволяет использовать трубы для отопления из полипропилена меньшего диаметра;

Возможность полного скрытия трубопровода в стенах и полу.

Полезно: В некоторых случаях контуры систем выполнены из более дорогих медных труб с большей теплоотдачей, чем трубы для отопления из ППР.

Преимущества полипропиленовых труб

Труба PPR для отопления в настоящее время является одним из наиболее практичных материалов, используемых при создании систем водоснабжения, благодаря следующим положительным качествам:

Высокий срок службы, достигающий 50 лет и экологическая безопасность материала;

Возникновение коррозии и стойкость к негативным воздействиям внешней среды;

ПП труба для обогрева со временем сохраняет качество и гладкость внутренней поверхности, что обеспечивает легкость и скорость циркуляции воды;

Простота и скорость установки;

Экономия финансовых ресурсов и снижение трудозатрат.

Такие трубы способствуют экономии денежных средств, сокращают трудозатраты и сроки всей системы.

Требования к устройству отопления с подачей пропиленовой воды

Рассмотрим основные требования для монтажа трубопроводов из полипропиленовых труб:

При установке полипропиленового водопровода предметы должны использоваться без загрязнений и повреждений, поэтому при их транспортировке и хранении должны соблюдаться все нормы и требования;

Монтаж полипропиленовых труб следует производить при температуре воздуха не ниже 5 °, что позволяет соединение труб качественно и надежно;

ПП трубы для отопления при хранении и транспортировке следует беречь не только от механических воздействий, но и от открытого огня;

Пересечения полипропиленовых труб при необходимости следует выполнять с помощью специальной соединительной детали — перекрестной;

Для резьбовых соединений использовать фитинги с резьбой, а не нарезать резьбу самостоятельно;

Плотность и надежность составов обеспечивается тефлоновой лентой, лентой Foney или другим подобным уплотнением.

Инструкция по установке отопления из полипропиленовых труб

После того, как трубы для отопления выбраны, а обогрев полипропиленовых труб своими руками тщательно продуман и спланирован, сразу приступают к монтажу:

Трубы должны быть проложены с уклоном к месту установки системы ниже. В этом месте устанавливается сливной кран или задвижка;

Для повышения удобства эксплуатации системы и исключения различных аварийных ситуаций трубопровод различают по участкам, каждая из которых при необходимости легко перекрывается;

Устанавливая трубы из полипропилена, необходимо обеспечить надежность крепления.Для этого монтируют специальную систему держателей, дополнительно предупреждающих образование в спасательном трубопроводе;

В случае, когда стояк необходимо разделить на секции, можно установить для этой цели неподвижную опору под спуском на ответвление и над ним. Это поможет избежать проседания трубопровода;

Между неподвижными опорами требуется компенсация трубопровода, которую можно обеспечить несколькими способами:

Изменение маршрута трубопровода;

Установка компенсатора в виде петли;

Установка П-образного компенсатора.
№

выполняется в строгом соответствии с инструкцией, прилагаемой к приборам и оборудованию, используемому при установке, которое контролирует параметры;

Для резки полипропиленовых труб следует использовать только остро заточенный инструмент, например, труборез или специальные ножницы для резки труб;

При самостоятельном монтаже горячего трубопровода из полипропиленовых труб переходы выполняются с помощью латунной прессованной вставки с наружной и внутренней резьбой.

После установки трубопровода необходимо провести его испытания для выявления и устранения возможных недостатков и ошибок монтажа:

При испытании трубопровода можно использовать прибор для деаэрации труб без установки счетчиков воды;

Заполнение трубопровода следует начинать с самой нижней системы системы;

При испытании трубопровода длина испытательной площадки не должна превышать 100 м;

Давление будет постепенно увеличиваться, доведя его до предельного тестового уровня;

Трубопровод тестируется около часа.Этого зазора обычно достаточно, чтобы обнаружить имеющиеся пластины.

После завершения монтажа полипропиленовые трубы должны быть в составе единой системы отопления, смонтированной в соответствии с разработанным проектом. Чтобы облегчить выполнение работ, вы можете ознакомиться с видео роликом по установке.

Отопление дровяного дома водяным контуром. Принцип работы и характеристика отопительных печей с водяным контуром

Люди научились топить дом огнем еще в каменном веке.Русская печь попала к нам намного позже. Однако эта технология прочно укоренилась и популярна по сей день. Львиная доля частных домов работает на основе дровяного отопления. Но на современном этапе развития печного оборудования представляется возможным не только подавать тепло во все без исключения помещения, но и подавать в них горячую воду.

Отопление загородных домов с водяным контуром осуществляется, как правило, в районах со сложной системой газификации.Но и там некоторые хозяева оставляют печь в качестве резервного или дополнительного источника тепла.

Сорта

Изначально любое печное отопление дома делится на:

1. традиционный, где нагрев происходит за счет стенок печи, за счет теплового излучения и конвекции воздуха;

2. с водяным контуром, когда помимо стандартного отопления тепло поступает от радиаторов, подключенных к теплообменнику.

Традиционные духовые шкафы отличаются разнообразием конструкций и моделей.Но обычно такой вид подходит для дома площадью до 100 кв. В противном случае хозяевам придется соорудить несколько отопительных приборов для качественного обогрева помещения. Второй вариант с контуром предпочтительнее для частных домов большей площади. Таким образом, отопление будет осуществляться даже для самых удаленных помещений.

Исходя из материала, из которого изготовлены печи, может быть:

металл — из чугуна или стального сплава — компактный, мощный, быстро нагревается, но одинаково быстро остывает;
Кирпич
— конструкции большего размера, доступные для сборки своими руками, дольше нагреваются, но и дольше сохраняют тепло.

По способу сжигания выделяют следующие группы:

Функционально печей с водяным контуром для частного дома найдено:

отопление;

с варочной панелью;

печи-камины.

Особенности системы отопления

По своей сути водогрейная печь напоминает твердотопливный котел, с одним отличием: кроме накаливания элементов теплоносителя, обогреваются стенки каналов с дымовыми газами, участвующими в обогреве помещения.Отсюда теплообменник и радиаторы будут отдавать тепло во время топки, а нагретая поверхность корпуса — после.

Конструкция водяного отопления прижилась не только в частных домах, но и вполне пригодна для использования на даче, благодаря своей экономичности, простоте использования и эффективной эксплуатации. Покупка заводского оборудования, такого как бойлер, обойдется намного дороже печи с контуром в системе водяного отопления. Таким образом, это хороший вариант при небольшом бюджете. Тем более, если есть возможность закупить древесные отходы на топливо, это повлечет за собой дополнительную экономию.Особый интерес представляют печи с варочной панелью. Они послужат не только нагревательным устройством, но и средством для приготовления пищи.

Печь для отопления дома с контуром должна быть оборудована системой естественной и принудительной циркуляции, повышающей КПД всего устройства на 20-30%. Однако стоит продумать схему переключения одного типа потока на другой, например, при аварийном отключении электричества. Для этого циркуляционный насос устанавливается параллельно подающему и обратному патрубкам с участием байпаса.Это обеспечивает быструю смену режимов путем открытия или закрытия крана.

Форма теплообменника различается для разных опций. Делают его, как правило, из стальных или других толстостенных труб. Чаще используется сталь из-за простоты использования и периодической очистки. Регистр должен проводить максимально возможный нагрев и не препятствовать равномерной циркуляции воды. Схема может быть установлена как в отопительной, так и в отопительно-варочной плите. При этом технология кладки кирпича в обоих случаях не имеет существенных отличий.

Конструктивное отличие топки от схемы — увеличенный размер топки, благодаря чему в нее легко помещается змеевик и полная закладка. Если конструкция подразумевает расположение теплообменника в другой части оборудования, то камера остается стандартной.

Отдельно стоит упомянуть топку с водяным контуром длительного горения. В таком оборудовании нет штатной топки, нагрев осуществляется медленным тлением и преобразованием дыма за счет горения в тепловую энергию в камере газогенератора.

Обзор печей пиролизного типа выявил ряд их преимуществ перед аналогами:

1. быстро нагреваются, обогревая все помещения;

2. одна вкладка обеспечивает длительную автономную работу системы, а значит и экономичный расход топлива;

3. простая схема работы;

4. Может работать на любом топливном материале.

На сегодняшний день существует несколько схем установки печки с цепью:

приобрести готовый вариант и смонтировать теплообменник для нагрева воды или подключить к существующей системе;

вызвать топочные дела мастера и собрать необходимую конструкцию по готовой схеме;

самостоятельно интегрируйте водяной контур в кирпичную печь.

Обзор модели

Сегодня многие компании, как отечественные, так и зарубежные, производят отопительное оборудование с водяным контуром, адаптированным к нашим климатическим условиям. Все они имеют одинаковый принцип работы, отличаются только тонкостями конструкции, наличием дополнительных устройств, таких как варочная поверхность или бак для нагрева воды, и вырабатываемой мощностью.

О наиболее актуальных современных моделях печей речь пойдет дальше:

1. Водогрейный котел Breneran Aquaten представляет собой цельную стальную конструкцию, покрытую термостойкой краской.У него полые стенки, в пространство внутри которого перед запуском заливается вода или теплоноситель. Оттуда во время работы жидкость циркулирует в системе — горячая покидает устройство и разливается по трубам к радиаторам, а холодная, отдавшая свое тепло, возвращается в котел.

Установка состоит из двух камер: газификации и дожигания газов. В печь встроены два регулятора: на дверце — мощность, на дымоходе — регулятор-газификатор.Цельносварная конструкция с большим количеством трубопроводов обеспечивает принудительную конвекцию. Печка неприхотлива к топливу; одинаково эффективно работает с деревом, картоном и другими отходами деревообработки.

2. La Nordica TermoIsotta от итальянского производителя — это чугунная печь элегантного дизайна с водяным нагревом. Оборудован варочной панелью с защитной крышкой для предотвращения загрязнения стен во время приготовления пищи. Широкоформатная дверца с огнеупорным самоочищающимся стеклом позволяет беспрепятственно наблюдать красоту пламени.Зольник удобно оборудован выдвижным ящиком. Уровень эффективности 78,4%. Подходит для обогрева большой жилой площади.

3. Печь-камин с водяным контуром. Бавария — образец европейского качества российского производства. Бюджетный вариант отопления малогабаритных загородных домов до 90 кв. Мощная, простая в установке и эксплуатации духовка с конвекционным контуром, отделанная декоративными керамическими вставками. В конструкции предусмотрена чугунная решетка и режим экономичного расхода топлива.Он оснащен чистой системой сгорания, которая надолго оставляет дверь прозрачной. Согласно описанию имеет длительный срок службы не менее 10 лет. Топка, выложенная шамотным кирпичом, изготовлена из стали толщиной 6 мм, контур — 3 мм.

4. Печь длительного горения с водяным контуром Meta производится в России по всем европейским технологическим стандартам. Это еще и универсальная каминная печь для небольшого дома. Эффективная и надежная система отопления.Оборудован регулируемым вторичным газовым зажиганием. Качественный стальной корпус печи снабжен дверцей с термостойким стеклом. В то же время, благодаря запатентованной технологии «прозрачное стекло» его прозрачность сохраняется; дверная ручка исправного устройства не нагревается. В качестве топлива в этом варианте предпочтительно использовать дрова или бурый уголь. Использование угля и его производных строго запрещено — это может повлечь за собой выход из строя оборудования.

5.Печь с водяным контуром Hark хорошо подходит для масштабного загородного строительства. Благодаря оборудованию с духовкой он позволяет одновременно с обогревом всех помещений в доме готовить самые разные блюда и разогревать пищу. Эффект камина здесь поддерживается большой стеклянной дверью и корпусом, украшенным панелями из мыльного камня. Печь оснащена принципиально простой конструкцией, что обеспечивает ее надежность, экономичность и безопасность. По отзывам потребителей, он быстро нагревается, но и долго сохраняет тепло даже после окончания топки.

Принцип действия гидравлического контура следующий: вода, проходящая через специальный регистр, быстро нагревается, отдавая, таким образом, тепловую энергию радиаторам при циркуляции. Помимо отопления, машины Hark предназначены для горячего водоснабжения для бытовых и гигиенических нужд. Также они умеют кондиционировать воздух для создания комфортного микроклимата в помещениях, помогают сэкономить на электричестве и жидком топливе.

6. Печь ЭдильКамин — пеллетная вариация с водяным контуром.Итальянская печь, выполненная в стиле классического камина с широкой топкой, оснащена стеклянной дверцей и корпусом, украшенным керамическими вставками. Помимо воздушного отопления, труба подачи тепла распределяет нагретую воду по радиаторам всего дома, а также подходит для подключения к системе теплого пола. Оборудование имеет встроенный режим отключения конвекции тепловой конвекции воздуха, циркуляционный насос, расширительный бак, предохранительный клапан и передний вентилятор.

Плюсы и минусы

Использование системы отопления и водяного отопления в тандеме имеет ряд преимуществ:

1.высокоэффективное отопление помещений;

2. равномерное распределение тепла;

3. Нет необходимости в дополнительных приборах — одна печь способна дать тепло всему дому, включая подвал и верхние этажи;

4. Повышенный КПД (до 85%) при меньшем расходе топлива;

5. умеренная стоимость оборудования и его обслуживания;

6. Широкий ассортимент товаров для любых нужд и видов топлива;

7. автономность подключения и удобство дальнейшей эксплуатации;

8.возможность подключения параллельно с другими системами отопления;

9. Отсутствие необходимости в использовании электроэнергии;

10. Мобильность установки — оборудование можно разместить в любом месте частного дома.

Из недостатков печей с водяным контуром стоит отметить:

отсутствие автоматической регулировки;

колебания температуры в топочном процессе;

дополнительных денежных затрат на установку системы отопления со всеми комплектующими;

необходимость специальных навыков для правильной разводки.

Стоит подчеркнуть, что при использовании такого обогрева зимой есть риск замерзания воды в трубах при приостановке работы. Чтобы прекратить подобную ситуацию в коммуникациях, придется использовать антифриз, либо сливать воду через определенные промежутки времени в эксплуатации. Еще одна проблема может возникнуть летом, когда печь будет использовать для приготовления пищи с пустым теплообменником. В конечном итоге это приведет к выходу оборудования из строя.

Еще одним важным моментом является правильная установка теплообменника для обеспечения достаточной циркуляции в системе.В этом случае «обратку» нужно разместить над низом радиаторов. А для того, чтобы улучшить скорость потока, на выходе из печи с подающим трубопроводом рекомендуется установить «неконтролируемый коллектор».

Стоимость

Цена на зарубежное оборудование существенно отличается от более дешевых отечественных аналогов. Купить печи заводского изготовления можно по ориентировочным ценам, указанным в таблице.

Имя мощность, кВт Объем отапливаемого помещения, м3 Стоимость, рублей

Печь Breneran Aquaten AOTV-14 тип 02 10 400 25 000

Каминная печь Бавария с печью и теплообменником (PKP007) 9 260 25 000

Каминная печь Meta Warta Aqua с печью 13 250 28 000

La Nordica TermoIsotta DSA печь с водяным нагревом 15-19 430 202 500

Печь с гидравлическим контуром Hark 57 WW 10 180 224 000

EdilKamin Bijoux пеллетная печь с водяным контуром 15 390 355 000

Отопительные печи с водяным контуром часто используют владельцы загородных домов, сельские жители и в тех населенных пунктах, где не предусмотрена газификация.Для данной системы отопления не нужно приобретать дорогостоящие котлы промышленного производства.

Такие печи — выгодный способ обогреть помещение твердым топливом. Система отопления с водяным контуром как нельзя лучше подходит для коттеджа, поскольку за короткий промежуток времени отапливает все комнаты, обеспечивает хозяев горячей водой и является украшением интерьера дома. Возможность регулирования температуры позволяет использовать такие печи в качестве основной системы отопления или вспомогательной.

Водогрейная печь

Эта система отопления сочетает в себе преимущества печного и водяного отопления.Так, при использовании обычной печи происходит неравномерное распределение тепла по комнате: вокруг печи жарко, но чем дальше от нее, тем прохладнее. В дальних углах комнаты воздух будет совершенно холодным. Водяное отопление включает в себя важную составляющую — теплообменник, который монтируется в топке топки или дымоходе. Благодаря этому тепло распределяется по помещению равномерно. Таким образом, хозяева могут обогревать несколько комнат в доме одновременно, а не ютиться в той, где установлена «русская» печь.

Система теплообмена, по которой движется горячая вода, представляет собой радиатор. Водяной контур превращает стандартную топку в твердотопливный котел. Однако, помимо нагрева воды, будут нагреваться также дымовые каналы и стенки печи (они также участвуют в обогреве помещения). Итак, в процессе обогрева тепло от регистра (котла) передается на радиатор, а затем тепло от корпуса передается в помещение.

Цены на отопительные печи с водяным контуром

Технические характеристики популярных моделей печей с водяным контуром

В Интернете можно найти множество статей о том, как сделать своими руками отопительные печи с водяным контуром и установить их.Тогда почему заводские агрегаты так популярны и востребованы? Для начала отметим, что вы покупаете полностью готовую конструкцию с высокими показателями качества и степенью безопасности. Готовая модель имеет презентабельный внешний вид и небольшие размеры, ее несложно установить самостоятельно. Сегодня на рынке представлен большой выбор отопительных приборов по доступной стоимости. Понятно, что цена на печи зарубежных производителей (ЭдилКамин Аква, Харк, Кастор и др.) Выше отечественных (Бавария, Каракан, Бренеран-Акватен).И, конечно же, при покупке готовой модели вы получаете гарантию производителя.

Выбирая печь для дома, обратите внимание на такие показатели:

мощность — от этого зависят габариты и вес печи. Если печь небольшая, то основание под нее строить не нужно. Но если мощность агрегата большая, то для такого тяжелого устройства понадобится отдельный постамент;

площадь, которую может обогреть печь. Итак, на 50 кубометров в загородном доме требуется печь на 2 кВт.

Модели похожие на печь по изображению и подобию:

Котлы с водяным контуром — позволяют отапливать помещение площадью до 180 кв. м. В качестве топлива используются дрова. Такой стальной котел имеет встроенный электроагрегат, т.е. работает от электричества.
Камины
с водяным контуром — совмещают в себе функции классического камина и твердотопливного котла. Вода нагревается циркуляционными насосами. Их можно оборудовать плитой для приготовления пищи.

Марка

Технические характеристики

Стоимость

Производитель: Россия
Мощность: 9 и 12 кВт (250 и 300 куб. М.)
Теплообменник: 4, 6 кВт
Масса: 131, 170 кг

24000 руб., 40 000 руб.

Страна Россия
Мощность: 8-30 кВт
Отапливаемое помещение: 160-900 куб.м
Вес: 66-125 кг

11500-25990 руб.

Производитель: Италия
Мощность: 9 и 14 кВт (260 и 340 куб. М.)
Масса: 156, 255, 310 кг

88 920 руб., 129870 руб., 133380 руб.

Бренеран-Акватик

Производитель: Россия
Мощность: 11, 18, 27, 35 кВт (200-1000 куб.м)
Масса: 150-350 кг

22000-51200 руб.

Производитель: Чехия
Мощность: 7-12 кВт
Отапливаемая площадь: 120-440 куб. м
Вес: 160-245 кг

111000-171000 руб.

Страна: Германия
Мощность: 8,4-14 кВт
Вес: 164-424 кг

233550-309225 руб.

La Nordica TermoRossella Plus DSA

Страна: Италия
Мощность: 15.4-23,7 кВт
Вес: 160-219 кг

156000-237000 руб.

Страна: Финляндия
Мощность: 12-20 кВт
Вес: 48-86 кг

37000-83410 руб.

Принцип действия

Отопительные печи с водяным контуром изготавливаются из стали или чугуна. Предполагают работу под давлением пара. Котел устанавливается в топку топки и подключается к нему водяное отопление.Радиатор изготавливается из металлических труб или листовой стали толщиной 0,3-0,5 см. Стальной теплообменник более популярен, потому что его обслуживание несложно (стальные листы легко очищаются от продуктов сгорания), а циркуляция воды равномерная. Преимущество котлов из труб — большая площадь обогрева, а также возможность установить над трубами печку для приготовления пищи. Принцип действия такой системы отопления заключается в том, что нагретые газы проходят по каналам нагревательного бака и отдают тепло жидкости.Есть духовки с несколькими нагревательными баками. В первом баке нагревается вода, а во втором нагрев усиливается и образуется пар.

Существует несколько типов отопительных печей с водяным контуром, работающих на торфе, древесине и другом твердом топливе:

чугун — обеспечивает высокий уровень теплоотдачи;

дерево — имеет более низкий уровень теплоотдачи, но укомплектована стальной топкой, которая более прочная и износостойкая;
Кирпич
— надежная система отопления, главный недостаток которой в том, что установка печи требует много времени и сил;

булерьян — цилиндрическая печь, работающая по принципу гниения.

Печь чугунная

Такая модель выдерживает резкие перепады температур, а также имеет более длительный срок службы, чем стальные аналоги. Таким образом, накопление тепла на 8% больше. В чугунную печь вмонтирована «водяная рубашка» из стальных профилей. На каждой из 4-х ножек такой печи есть винт, позволяющий регулировать устройство, т.е. выравнивать его при установке печи. Благодаря индивидуальной подгонке к двери печь непроницаема. Чугунная печь — находка для тех, кто хочет обогреть всего одну комнату.В этом случае радиаторы не нужны, ведь выделяемое топкой тепло равномерно распределяется по помещению.

Дровяная печь

Это стальная конструкция, между стенками которой проходят котельные трубы. По ним циркулирует около 40 литров охлаждающей жидкости. Нагревание происходит в результате сгорания твердого топлива и выделения энергии. Выбирая систему отопления для своего дома, важно учитывать мощность печи. Этот показатель зависит от габаритов камеры сгорания.Мощность топки тем выше, чем больше топлива помещается в камеру. Расчет мощности ведется по следующей формуле: на обогрев 10 квадратных метров уходит 1 кВт мощности. м. предпосылки.

Печь из кирпича

Печи из кирпича при минимальных затратах позволяют обогреть до 100 кв. м. область. В этом случае достигается оптимальный температурный уровень в помещении. Водяная печь для обжига кирпича работает по тому же принципу, что и твердотопливный котел. Отличие в том, что в кирпичной печи нагреваются все «участники» отопления помещения: жидкость, стены и дымовые каналы.В процессе горения тепло передается радиаторам, при этом сама плита излучает тепло буквально до тех пор, пока не остынет.

Булерьян

Такая печь представляет собой круглый корпус, внутреннее пространство которого разделено на две части. Нижний уровень — топка, куда кладут и где разжигают дрова. Второй уровень заполнен горячими газами — продуктами горения и тлеющими дровами. Гнутые трубы окружают цилиндр самой печи. По этим трубам в устройство поступает холодный воздух.В печи он сталкивается с горячим контуром, в результате чего возникает быстро движущийся воздушный поток. Он на большой скорости вырывается в открытый космос и уносит с собой жар печи.

Принимая решение о конкретной системе отопления с водяным контуром, важно учитывать, какой теплоноситель будет использоваться. Зимой дачные и загородные дома бывают нечасто, а отопление в них необходимо только на момент приезда хозяев. Поэтому хозяева отдают предпочтение незамерзающим жидкостям, консистенция которых не меняется с наступлением сильных морозов.Такие жидкости устраняют возможную проблему разрыва трубы. Если в качестве теплоносителя используется вода, то перед уходом ее необходимо слить и снова залить перед использованием. Также в качестве теплоносителя могут использоваться:

Антифриз — специальная жидкость, предотвращающая замерзание. В системе отопления используется 2 вида антифриза — пропиленгликоль и этиленгликоль. Выбирая этот метод, важно знать, что этиленгликоль чрезвычайно токсичен, поэтому обращаться с ним следует соответствующим образом.

Глицериновая охлаждающая жидкость.Считается более эффективным и безопасным (невзрывоопасный и негорючий). Глицериновая жидкость стоит дорого, но, поскольку печь заполняется ею всего один раз, имеет смысл вложиться в покупку. К тому же глицерин замерзает, только если температура опускается ниже -30 градусов.

физиологический раствор или раствор природного минерала бишофит. Стандартное соотношение — 1: 0,4. Такой водно-солевой раствор не замерзает до -20 градусов.

Установка печи с водяным контуром может осуществляться двумя способами.Первый сценарий предусматривает циркуляцию жидкости таким образом: холодная вода идет вниз, а теплая вода идет вверх. Тогда при установке печи важно не нарушить правильный перепад высот.

Второй сценарий используется, когда циркуляция жидкости естественным образом невозможна. Затем монтируются насосы, обеспечивающие искусственный водяной контур.

Для удобства монтаж системы отопления проходит в несколько подходов. Сначала монтируется дровяная печь или камин, снимаются дымоходы, соблюдая правила пожарной безопасности.Позже — по всему дому строится водяной контур.

Особенности печей с водяным контуром

Прежде чем спешить с приобретением техники, важно ознакомиться с особенностями системы отопления.

Преимущества:

Возможность обогрева нескольких помещений с большой площадью.

Равномерное распределение тепла.

Безопасность использования.

Они могут быть автономными источниками тепла или работать вместе с централизованной системой отопления.

Использование датчика температуры, позволяющего контролировать работу устройства.

Автономность (независимость от источников электроэнергии и газовых коммуникаций).

Сравнительно невысокая стоимость обслуживания.

Печь работает на угле, торфе, древесном и коксующемся угле.

Эффективность и экологичность системы отопления.

Современный дизайн и соответствие любому стилю и интерьеру.

Недостатки:

Котел уменьшает полезный объем топки.Чтобы исключить этот факт, важно в процессе кладки топки учитывать обязательную ширину котла и самой топки. Также можно использовать печи непрерывного горения.

Низкий уровень автоматизации. Возможно только ручное управление.

Тепловая энергия от сжигания дров расходуется на нагрев котла и находящейся в нем жидкости, а стенки топки нагреваются медленнее и в меньшей степени.

При сильных морозах охлаждающая жидкость может замерзнуть.Есть риск замерзания, если в доме не планируется постоянное проживание. Чтобы этого не произошло, в очищенную воду следует добавлять специальные добавки, защищающие систему. Также специалисты рекомендуют использовать антифриз — универсальную охлаждающую жидкость, замерзающую только при очень низких температурах.

Использовать и обслуживать отопительные печи с водяным контуром не составляет особого труда. В качестве дополнительного пояснения прикрепите видео.

Решив приобрести отопительную печь с водяным контуром, заранее изучите модели, предлагаемые зарубежными и отечественными компаниями.Их отличает размер, дизайн, стоимость и аксессуары. Для небольшого загородного дома вполне хватит кирпичной печи с водяным отоплением, небольшой емкости и без дизайнерских изысков. Такая модель вряд ли подойдет владельцу большого особняка. Просторную гостиную можно украсить стильной печью зарубежного производства.

С каждым годом увеличивается объем строительства индивидуального жилья, растет популярность загородных частных домов. В современном строительстве применяется большое количество систем отопления, но и обычное печное отопление с водяным контуром также широко применяется, даже в черте города, где не всегда просто купить дрова.

Человечество с давних времен утепляет свои дома дровами, печи в жилищах со временем видоизменяются, для них изобретают котлы с водяным контуром.

Преимущества водяного контура

Обычная дровяная печь распределяет тепло неравномерно — возле топки жарко, и чем дальше от печи, тем холоднее. Дома неудобно, потому что везде температура разная: пошла смотреть телевизор — прохладно, пришла на кухню погреться.С водяным отоплением дома таких неудобств нет, наоборот, все тепло равномерно распределяется по всем помещениям.

Кроме того, печь умеет не только топить, такое отопление дровами обычно устанавливают над варочной панелью, то есть можно готовить, что увеличивает КПД. Топка с водяным контуром — это, по сути, твердотопливный котел, но здесь, помимо встроенной системы, сама топка несет тепло в дом, дымоходы, которые долго остаются нагретыми даже после достройки печи.

Духовки с водяным контуром широко используются в сельской местности, где нет газа. Выбирая водяное отопление, не нужно покупать дорогой газовый котел промышленного производства. Дровяной котел — это экономичный способ обогреть дом.

Кирпичная печь с водяным нагревом — Минусы

Одним из недостатков водяного контура является то, что бойлер уменьшает полезный объем топки. Чтобы это компенсировать, при кладке топки необходимо предусмотреть необходимую ширину котла.В случае устройства теплообменника, в готовую печь нужно будет чаще закладывать дрова, когда она горит.

Мастера рекомендуют сместить топку при установке водяного контура, так как тепловая энергия пойдет на обогрев топки, оставляя стенки топки плохо прогретыми. Хорошо прогреется только верхняя часть, где расположены дымоходы.

Дома с водяным отоплением зимой следует регулярно отапливать, иначе вся система может замерзнуть и выйти из строя.

Принцип установки и работы системы

Комбинированная система отопления частного дома

В топку установлен бойлер, к нему подключены две трубы — по одной подается горячая вода, которая через расширительный бак направляется в систему, другая возвращает воду обратно в регистр. Таким образом, циркуляция воды в системе происходит за счет силы закона тяготения.

Часто для хорошей циркуляции устанавливаются небольшие, но мощные насосы.Такой насос обычно устанавливают на обратном трубопроводе воды (обратном трубопроводе), этот способ особенно эффективен при обогреве большого помещения, что позволяет поддерживать температуру во всех частях системы практически одинаковой.

Как построить водяную печь дома?

Сделать печное отопление с водяным контуром самостоятельно можно тремя способами:

купить стальную печь у производителя, в услуги которого входит установка системы;

нанять мастера — специалист подберет материал, изготовит прибор, выложит плиту и установит котел;

своими руками.

Как сделать такую духовку своими руками

Можно ли сделать такую систему самостоятельно? Достаточно просто опыт в сварочных работах и в кладке при строительстве печи. Для начала нужно приготовить котел (регистр, змеевик, теплообменник).

Такое устройство можно купить или изготовить самостоятельно из листового металла и труб. Поскольку полный процесс изготовления и проектирования водяного контура невозможно представить в кратком обзоре, ниже представлены основные рекомендации.

Нагрев воды от дровяной печи — схема

Для котла используется лист металла толщиной не менее 5 мм, а его конструкция сделана так, чтобы был максимальный нагрев воды для дальнейшей циркуляции. Сварной котел из листовой стали прост в изготовлении и эксплуатации — его легко чистить.

Но такой теплообменник имеет меньшую площадь нагрева, в отличие от трубчатого регистра. Самостоятельно сделать регистр труб в домашних условиях сложно — нужен точный расчет и подходящие условия работы, обычно такие котлы изготавливаются по заказу специалистов, которые сами устанавливают систему на месте.

Самый простой способ установить теплообменник на твердом топливе — это использовать обычную печь со встроенной системой водоснабжения. Здесь за основу можно взять толстую трубу, тогда сварочных работ будет намного меньше.

Внимание! Все сварные швы необходимо дублировать, так как температура в топке не ниже 1000 градусов. Если сваривать обычные швы, велика вероятность, что это место быстро выгорит.

Нарисуйте регистр по габаритам печки в домашних условиях. Также нужно учитывать планировку комнат в доме и расстановку мебели.Здесь необходимо обратить внимание, что лучше выбирать схему с листовыми котлами — у них нет колен труб, соединенных в один неразрывный контур. Построить такую конструкцию не так уж и хлопотно. Это удобно еще и тем, что после установки можно без проблем пользоваться варочной панелью, чего нельзя сказать о некоторых трубчатых котлах.

Регистр с гладкой трубкой — чертеж

Когда теплоноситель движется самотеком, то нужно поднять расширительный бачок повыше, и использовать трубы большого диаметра.Если трубы недостаточно большие, то без насоса не обойтись, так как не будет хорошей циркуляции.
У котлов, оснащенных насосами, есть свои плюсы и минусы: можно сэкономить, установив трубы меньшего размера и не поднимать систему так высоко, но есть один существенный минус — при отключении электричества или сгорании циркуляционного насоса нагретый котел может просто взорваться.

Конструкцию лучше собрать дома, на месте, так как устройство, как и отдельные детали, имеет очень большой вес и габариты.

Установка системы

Перед установкой залить прочный фундамент, поверх которого лучше уложить слой кирпича.

Возможна укладка колосниковой решетки на разных ступенях: до котла, если есть двойная конструкция, нижняя часть которой может быть равна или выше верхней части колосниковой решетки, когда топка низкая и система ставится чуть выше, то после установки котла обычно ставят решетку, дверцы, уголок на плите.

Устанавливается корпус — обычно он состоит из двух емкостей, соединенных трубами.

Вся система теплообмена приварена к котлу: выхлопная труба идет к расширителю, идет по кругу, через радиаторы и, с другой стороны, обратная труба приварена снизу к котлу.

Печное отопление с водяным контуром позволяет, во-первых, гораздо рациональнее расходовать дрова, а во-вторых, равномерно распределять теплый воздух по отапливаемому помещению.

Думая сделать своими руками систему отопления дома с водяным водяным контуром, продумайте все этапы работ, и если есть сомнения в успешном исходе, лучше обратиться к специалистам.

Видео: Теплосеть Ленинградка

Секреты лечения боли в суставах от нашего постоянного читателя.

Здравствуйте!

Меня зовут Геннадий Алексеевич. Я печник со стажем более 20 лет. Занимаюсь как ремонтом, так и строительством русских печей и каминов.Я всегда выполняю работу очень качественно и аккуратно, что негативно сказывается на состоянии суставов. С возрастом боль стала усиливаться, до состояния, когда я больше не могла работать. Перепробовав множество как медицинских, так и народных методов лечения, я поняла, насколько серьезна моя болезнь, так как положительного эффекта не было. Пока я не наткнулся на одно средство, о котором хочу вам рассказать.

Это уникальная смесь самых редких и мощных природных целебных веществ. Это средство доказало свою эффективность не только пациентам, но и науке, которая признала его действенным препаратом.Исследования показали, что боли в суставах и спине проходят через 10-15 дней. Главное, строго следовать указаниям в методике. Заказать товар в оригинальной упаковке, с гарантией качества, можно по телефону
. Человек, сидящий перед камином или печью, вряд ли может подумать, что эти отопительные приборы имеют низкий КПД. Созерцание огня и ощущение живого тепла не заменит ни одного современного котла, в котором пламя горелки скрыто в своей глубине и не видно глазу, а каждый киловатт тепловой энергии тщательно отбирается и передается в охлаждающая жидкость.Но оказывается, есть красивое, даже элегантное компромиссное решение — это печь с водяным контуром для отопления дома.
Содержание статьи:
Печь всегда была своего рода «сердцем» дома. Она всегда традиционно стояла в центре, а всю жизнь кипела рядом с ней. Еду готовили в печи, зимой топили возле нее. Хорошо нагретая печь аккумулировала столько энергии, что даже после того, как огонь был потушен, надолго отдавала тепло всем домам, разнося его, как солнце, во все стороны от своих массивных стен.

А топлива для печки всегда было много — обыкновенных дров в России всегда было много, главное не полениться и запастись ими летом.

Печное отопление имеет ряд неоспоримых преимуществ:

Во-первых, топки не нужно подключать к газовым и электрическим сетям, в качестве топлива в основном используются дрова, которые являются возобновляемым видом топлива; на большей части России их всегда будет много по разумным ценам, а иногда и бесплатно.

Во-вторых, в печах реализовано максимально комфортное лучистое отопление, когда массивные стены топки излучают тепло, передавая его окружающим предметам и воздуху.

В-третьих, духовой шкаф может совмещать сразу несколько функций: сам нагрев, приготовление пищи, нагрев воды.

В-четвертых, созерцание открытого огня в каминах (а это, по сути, печи) создает уютную атмосферу.

В-пятых, массивная конструкция печи в холодное время года способна аккумулировать огромное количество тепловой энергии, которую постепенно будет отдавать.Летом все происходит наоборот: печь, которая всегда строится на отдельном фундаменте, «сбрасывает» излишки тепловой энергии в землю от душного воздуха, то есть является своеобразным кондиционером.

И, наконец, печное отопление не вредит окружающей среде, если оно использует природное топливо, потому что процессы горения в природе происходят постоянно.

Добавьте немного смолы в бочку с медом и перечислите недостатки печного отопления:

Печное отопление требует постоянного вмешательства человека: кладка дров, чистка зольника и дымохода, регулировка тяги и другие операции, хотя для дачного дома это скорее плюс, чем минус.

Чем больше мощность у плиты, тем больше должны быть ее геометрические размеры, а это «съедает» полезную площадь дома.

Духовка может обогревать только те помещения, с которыми она находится в прямом контакте. В удаленных комнатах придется построить или установить еще одну печь, как это делали в старых домах.

Традиционная кирпичная русская печь в силу своей инерционности очень долго идет в эксплуатацию. Частично этого недостатка лишены современные камины, печки и булерьяны.

Печное отопление имеет низкий КПД — не более 40% и обычно имеют избыточную мощность. Когда печь переходит в рабочий режим и прогревается, стоять рядом с ней практически невозможно, но потом, когда она остывает, постепенно отдает тепло. При этом много энергии просто улетает в атмосферу через дымоход.

Процесс сжигания топлива в печи контролировать сложнее, чем в котлах. Мгновенно потушить духовку практически невозможно, что увеличивает пожароопасность.

Для печей необходимы дымоходы с хорошей тягой, чтобы горение происходило интенсивно, а дымовые газы уходили в атмосферу и не проникали в помещения. Дымоходы необходимо изолировать от горючих строительных конструкций.

В печи необходимо постоянно хранить твердый запас топлива, который необходимо периодически пополнять, а шлак и зола требуют утилизации.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сказать, что печи имеют право на существование, но по многим параметрам все же проигрывают другим видам отопления.В общем, хлопотное дело — плита. Если в условиях загородного дома, где периодически появляется человек — это приятные хлопоты, то в постоянных домах работа печи превращается в рутину и чаще всего является необходимой мерой, когда, например, нет возможности организовать еще одну систему отопления в связи с отсутствием магистрального газа.

Почему отопление теплоносителем бьет печку?

Как отмечалось ранее, одна из основных проблем печей — невозможность обогрева удаленных от них помещений.В современных моделях печей и каминов производители постарались решить эту проблему, оснастив свои отопительные приборы конвекционными воздушными каналами, к которым можно подключать воздуховоды. Теплый воздух от печи разносится по комнатам, нагревая их. Очень хорошее решение, которое, кстати, отлично работает в некоторых домах.

Воздух в таких печах служит хладагентом, то есть веществом, которое способно получать тепловую энергию от печи, а затем транспортировать к месту назначения и отдавать ее в удаленное помещение.Для этого достаточно построить систему воздуховодов, которая не лишена недостатков и связана с определенными трудностями:

Во-первых, воздуховоды имеют большие размеры; их часто невозможно спрятать за строительными конструкциями.

Во-вторых, воздуховоды оказывают сильное сопротивление движению нагретого воздуха, особенно если у них много витков. Поэтому существуют ограничения на их длину.

В-третьих, воздух имеет низкую удельную теплоемкость, поэтому для передачи определенного количества тепловой энергии в помещение, удаленное от печи, требуется большое количество нагретого воздуха.Для этого нужно либо соорудить воздуховоды большего размера, либо принудительно подавать нагретый воздух вентилятором.

И, наконец, большое количество пыли, сажи и других загрязнений передается через воздуховоды, которых всегда много возле печи.

Лучшим и наиболее распространенным теплоносителем, используемым в системах отопления дома, является вода из-за ее преимуществ:

Вода имеет очень большую удельную теплоемкость (C = 4,187 кДж / (кг * ° K)) по сравнению с сухим воздухом. (С = 1.005 кДж / (кг * ° K)), поэтому он может принимать и передавать большое количество тепловой энергии на значительные расстояния.

Нагретая вода легко транспортируется в нужное место по трубопроводам, имеющим небольшие размеры.

Вода абсолютно безвредна, нетоксична и негорючая.

Вода есть всегда, можно сказать, что она практически бесплатна.

Основным недостатком воды является высокая температура замерзания — 0 ° C, при этом она расширяется в объеме и повреждает приборы системы отопления.Кроме того, вода в сочетании с кислородом воздуха имеет высокую коррозионную активность по отношению к черным металлам. Жесткая вода — с высоким содержанием солей кальция и магния, приводит к образованию накипи на внутренней поверхности труб, теплообменников и радиаторов, что резко снижает их характеристики. Все это требует особых мер:

В круглогодичных домах, в опасное для воды зимнее время системе отопления ничего не угрожает, так как она постоянно находится в работе.Современные газовые и электрические котлы имеют функцию защиты, которая не даст опускаться температуре теплоносителя ниже + 5 ° С.

В домах, где зимой человек не появляется, воду из системы можно просто слить, но в этом случае произойдет ускоренная коррозия стальных частей системы отопления. Еще одно решение — использование специальных антифризов, снижающих температуру замерзания, но они совместимы не со всеми котлами и радиаторами, они дороги и со временем стареют.

Очень часто в системах отопления, где теплоносителем является вода, ставят на стражу резервный электрокотел, задача которого — поддерживать температуру в доме, а значит, и теплоносителя на определенном минимальном уровне. Когда появляются хозяева, запускается котел, топятся печи или камины и повышается температура до нужной. После округа «на пост» снова берет на себя «охрана».

Для снижения коррозионной активности воды в нее добавляют специальные добавки или систему закрывают.Тогда атмосферный кислород не проникает в систему отопления и коррозия прекращается или идет очень медленно и не влияет на общий срок службы приборов системы отопления.

Конечно, возникает вопрос — можно ли совместить прелести печного отопления с преимуществами систем, в которых вода выступает в качестве теплоносителя. И при этом постарайтесь уйти от недостатков и того, и другого. Полностью решить эту проблему не удалось, но есть неплохие технические решения, как промышленно производимые, так и реализованные домашними Кулибиными.Рассмотрите их, и после этого можно будет сделать определенные выводы.

Краткий обзор промышленных водонагревательных печей

Среди всех вариантов реализации печи с водяным контуром необходимо выбрать те, которые уже используются и успешно эксплуатируются. И в первую очередь нужно обратить внимание на уже готовую продукцию, которую выпускает промышленность. И поэтому:

В подавляющем большинстве случаев готовая печь обойдется дешевле, чем самодельная или построенная.

Над созданием готовых печей работают целые бригады высококвалифицированных специалистов с большим опытом работы, которые просчитывают конструкцию, разрабатывают технологию производства и правила эксплуатации.

При изготовлении используются специальные жаропрочные марки стали и чугуна, недоступные простому неспециалисту на металлических складах.

Качество промышленных печей выше, чем кустарных, так как используется высокотехнологичное оборудование.

Все печи, продаваемые производителями, проходят долгий и болезненный процесс тестирования и оформления пакета документов с лицензирующими и контролирующими органами.

Промышленные печи имеют гарантию от производителя, могут комплектоваться запчастями, они проще в установке, дымоход к ним легко подобрать, поставляются с набором готовых типовых проектов для создания. система отопления или интеграция в существующую.

В настоящее время на рынке печей много известных и не очень производителей: ABX (Чехия), NordFlam (Польша), EdilKamin (Италия), MBS (Сербия), Thermofor (Россия), Romotop (Чехия). Republic), Chazelles (Франция), Invicta (Франция), Vira (Россия), Panadero (Испания), Storh (Германия) и многие другие.В качестве примера мы решили показать две модели печей с водяным контуром: каминную топку «Водолей» от компании Thermofor и печь «Армада 20», выпускаемую под торговой маркой Vira. Мы намерены представить обе эти модели от отечественных производителей, поскольку при равных технических характеристиках некоторые западные «братья» либо неприлично, либо просто недобросовестно дороги.

Каминная топка с водяным контуром «Водолей»

Компания «Термофор», очень известная на рынке, производит каминную топку «Водолей», которая может быть оборудована водяным контуром для теплообменника специально для отопительных целей.Для печи можно построить любой понравившийся портал, чтобы она стала гармоничной частью интерьера дома. Этот продукт доступен в двух версиях, как с водяным теплообменником, так и без него. Мы специально указали в таблице технические характеристики обеих моделей для сравнения.

Аквариум Водолей К

Мощность каминной топки, кВт
12 12

Объем отапливаемого помещения (максимальный), куб.м 200 200

Габаритные размеры, Ш * Г * В, мм 690 * 515 * 930 690 * 515 * 930

Размер проема дверцы топки, мм 315 * 535 315 * 535

Вес кг 68 77

Объем камеры сгорания, л 70,7 62,5

Максимальный объем загрузки, л 56 52

Диаметр дымохода, мм 200 200

Минимальная высота дымохода, м 5 5

Объем теплообменника, л — 11,6

Мощность теплообменника (максимальная), кВт — 6

Максимальное рабочее давление, кгс / кв.см — 0,5

Конструктивными особенностями данной модели каминной топки являются:

Большое термостойкое стекло дверцы топки защищено от оседания сажи и позволяет наблюдать за возгоранием.

Солидный объем топки обеспечивает длительное горение.

Топка дополнительно защищена шамотным камнем, что продлевает срок ее службы.

Габаритные размеры позволяют выбрать стандартную облицовку каминов или изготовить самостоятельно.

Каминную топку с теплообменником Aquarius TO можно подключать только к открытым системам отопления.

Из технических характеристик этого устройства видно, что через водяной теплообменник печь может передавать воде до 6 кВт тепловой энергии, а значит, площадь отапливаемых помещений может составлять около 50 -60 м2 при высоте потолков 2,5 метра. Оставшиеся 6 кВт мощности можно использовать для обогрева помещения, где установлен камин, поэтому при сооружении портала следует организовать конвекционные потоки возле топки с выпуском теплого воздуха поверх камина.

Этот камин, как в принципе и любую печь с водяным контуром, категорически запрещается разжигать без воды в теплообменнике, это приведет к его быстрому выходу из строя. Вариант подключения «Водолей ТО» к открытой системе отопления с естественной циркуляцией представлен на следующей схеме:

Таким образом, камин, помимо декоративной функции, может обогревать небольшой дом. Чтобы теплообмен происходил более интенсивно, можно на обратной магистрали поставить циркуляционный насос с байпасной линией.При отсутствии электричества произойдет естественная циркуляция воды, а при наличии включится насос. Есть модели каминов, которые можно включать в закрытую систему отопления, но мы не будем их рассматривать в рамках данной статьи.

Котел отопительный твердотопливный «Армада 20»

Котел производится в России на заводе «Бермаш» в г. Березовский. Читателю может показаться, что авторы оставили тему статьи, потому что речь идет о печах с контуром на отопление, а вдруг речь идет о котлах.Так что котел Армада — это не что иное, как топка того же производителя под названием Legion, в которую вместо труб конвекционного отопления поместили воздушный контур из труб. Неужели этот агрегат перестал быть духовкой? Конечно нет! Просто поменяли охлаждающую жидкость.

Традиционно печи называют теплогенераторами, которые нагревают непосредственно в их присутствии лучистым теплом (ИК-излучением), а также нагревают воздух. Котлы предназначены для нагрева воды, которая впоследствии будет транспортироваться к различным отопительным приборам: радиаторам, конвекторам, теплый пол и другие.Основная задача котла — нагреть теплоноситель, а все вокруг обогреть. Но не будем отклоняться от названия, заявленного производителем, и расскажем о котле Армада 20.

Технические характеристики котла ARMADA 20:

Мощность котла (тепловая мощность), кВт — 20

Площадь обогрева (h = 2,5 м), кв.м — до 200

Габаритные размеры (Ш * Г * В), мм — 390 * 660 * 750

Глубина топки / размер поленьев, мм — 510/480

Масса (без топлива и воды), кг — 115

Объем камеры сгорания, л — 90

Масса загрузки топлива (максимальная) , кг — 12

Размеры дверных проемов топки, мм — 190 * 292

Присоединительная резьба прямой и обратной линии отопления G — 1 ½ “

Объем воды в контуре, л — 28

Рабочий давление в системе, МПа — 0.3

Силовой блок ТЭНОВ, кВт — 3 * 2 = 6

Диаметр дымохода, мм — 120

Высота дымохода (минимальная), м — 6

Максимальная температура теплоносителя на выходе, ° С — 95

Минимальная температура на входе, ° С — 60-80

Данная печь (котел) имеет некоторые конструктивные особенности, о которых необходимо упомянуть.

Теплообменник имеет большое количество труб, поэтому площадь теплоотвода по отношению к объему воды внутри теплообменника максимальна.Это обеспечивает большую тепловую отдачу.

Дверь оснащена прозрачным экраном из закаленного стекла, что позволяет визуально наблюдать за сгоранием топлива.

В верхней части котла находится варочная панель. Это позволяет разогревать или готовить пищу.

В верхней части топки перегородка имеет съемную конструкцию, что позволяет очистить котел и дымоход от сажи.

Внешние части теплообменника одновременно представляют собой воздушный конвектор, который закрывается панелями, окрашенными термостойкой порошковой краской.

Котел предназначен для сжигания дров (желательно лиственных пород), топливных брикетов (евродревес), пеллет, а также бурого угля крупностью не менее 4 см.

Котел нельзя эксплуатировать без воды в теплообменнике — это приведет к его быстрому выходу из строя.

В конструкции котла предусмотрены технологические отверстия для установки нагревательного элемента, что позволит поддерживать температуру теплоносителя в безопасном диапазоне без растопки зимой.

Котел может работать как в открытых, так и в закрытых системах отопления с рабочим давлением теплоносителя не более 3 МПа.

Примеры обвязки котла для закрытой системы отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, а также открытой с естественной циркуляцией представлены на рисунках:

Таким образом, Армада Котел 20 (топка с водяным контуром) уже может обогреть достаточно большой дом и при этом еще может использоваться для приготовления пищи и частично или полностью обогреть помещение, где он установлен. Хотя основной теплоотвод идет в пользу воды, все же этот котел не перестал быть духовым.Или наоборот — эта топка так и не стала абсолютно полноценным твердотопливным котлом.

Водяной контур для отопления в кирпичной печи

Очень заманчиво разместить теплообменник системы отопления в кирпичной печи, учитывая, что на обогрев массивной конструкции тратится просто огромное количество энергии сгорания топлива. А на самом деле печи со встроенным котлом существуют, и успешно эксплуатируются. И у этой конструкции много преимуществ:

Благодаря большой массе и способности накапливать тепло, печи из кирпича представляют собой некий буферно-тепловой аккумулятор, который будет брать избыточное тепло и при необходимости передавать его тому, кому его не хватает.

Варочная панель, камин и водяной контур успешно сосуществуют в большой кирпичной печи, и для всех этих устройств нет необходимости строить отдельные дымоходы.

Теплообмен на поверхности и в массе печи происходит равномерно, поэтому тепло будет передаваться в водяной контур с наибольшей эффективностью.

Даже после тушения огня в печи печь для обжига кирпича может «делиться» теплом с теплообменником водяного контура в течение нескольких часов.Но здесь все зависит от конструкции и веса печи.

Основным недостатком данной конструкции является сложность реализации. Лучше всего задумываться об использовании топки в качестве отопительного котла еще до начала ее строительства или перед реконструкцией. В любом другом случае вам придется окунуться в очень хлопотную работу по разборке печи и ее повторной сборке. И цена ошибки здесь очень высока; исправить что-то очень сложно.

Если хозяин решился на такой ответственный шаг, как организация водяного контура в кирпичной печи, то без специалистов не обойтись. Печи должны быть заняты плитами, а инженеры вместе с такими же плитами должны развиваться. Никому и в голову не придет пойти к автомеханику лечить зубы, почему некоторые домовладельцы полагаются на собственные силы или полагаются на «богатый опыт» соседа, крестного отца, свахи, брата. Поэтому лучше всего заказать конструкцию печи с водяным контуром у специалистов или использовать готовые технические решения, которые можно получить за символические деньги или совершенно бесплатно через Интернет.Как говорится, гугл и яндекс вам в помощь.

Любое неправильное вмешательство в готовую печь нарушает ее работу, способствует ее быстрому разрушению, снижает эффективность и создает опасность для здоровья и жизни человека. Перечислим типичные ошибки при установке водяного контура в кирпичной печи:

Теплообменник встроен в топку кирпичной печи, поэтому его объем резко уменьшился, что сказывается на мощности, объеме закладки и КПД, и в худшую сторону.Если по нему активно циркулирует теплоноситель, охлаждая топку, это приведет к понижению температуры, образованию большого количества сажи и химически агрессивного конденсата, который быстро «съест» теплообменник, если он не нержавеющий. стали.

Теплообменник встроен в дымовые каналы топки, тем самым нарушив их проходимость. В результате часть окиси углерода возвращается в топку, что может привести к очень плачевным результатам.

Теплообменник вмонтирован в кладку. При ее нагревании происходит линейное расширение металлов, что приводит к разрушению печи, образованию трещин.

В дымоход встроен неоправданно высокий теплообменник. Циркуляционная вода снижает температуру дымовых газов, это приводит к лавинообразному образованию конденсата, который разрушает дымоход и теплообменник.

И таких ошибок с непредсказуемыми последствиями может быть еще много.Это еще раз доказывает, что для кладки и монтажа лучше использовать готовое техническое решение и привлекать профессионалов, так как за потраченные деньги на хороший теплообменник из нержавеющей стали и работу печи уже можно купить отличный твердотопливный котел от известные «брендовые» производители.

Виды теплообменников и их расположение в кирпичной печи

В первую очередь необходимо определиться, из какого материала будет изготовлен теплообменник, который будет размещаться в кирпичной печи.

Есть несколько вариантов, рассмотрим каждый из них:

Медные теплообменники очень эффективны, так как теплопроводность меди одна из лучших, но использовать их в кирпичных печах категорически нельзя. Почему? Дело в том, что температура плавления меди составляет 1083 ° С, а в топке она может повышаться до 1200 ° С. При постоянно циркулирующем теплоносителе температура трубы, конечно, до таких значений не поднимется, но кто может гарантировать что аварийных ситуаций не бывает.К тому же медь очень боится агрессивных химических соединений, которыми изобилует конденсат.

Чугунные теплообменники выгодно отличаются очень высокой коррозионной стойкостью. Их главный недостаток — хрупкость и боязнь резких перепадов температуры. Если в горячий чугунный теплообменник пустить порцию холодной воды, то температурные деформации приводят к образованию трещин и выходу его из строя. Чугун подвергается интенсивной обработке и производится в виде литых деталей, которые затем соединяются резьбовыми элементами через уплотнения, что снижает их надежность.Некоторые умельцы используют в качестве теплообменника чугунные радиаторы, но эффективность их невысока, если вы не моете посуду или не принимаете душ.

Чаще всего используются стальные теплообменники, поскольку сталь — доступный и простой в обработке материал. Для теплообменника печи рекомендуется использовать жаропрочную сталь с толщиной стенки не менее 3 мм, а лучше 4-5 мм. Трубы лучше выбирать бесшовные. К сожалению, сталь подвержена коррозии, поэтому топить печь нужно на таких режимах, которые меньше всего способствуют образованию конденсата, а также никогда не сливать теплоноситель из водяной рубашки.

Теплообменники из нержавеющей стали — лучшие, но и самые дорогие. Самая распространенная марка стали — AISI 304. Эти детали лучше не делать самостоятельно, а заказывать их изготовление на предприятиях, где есть оборудование для лазерной резки металлов и сварки в аргоне. Тогда качество швов будет максимально приближено к материалу самой трубы.

Из чего сделать теплообменник?

Теплообменники могут быть изготовлены из листового металла, круглых или профильных прямоугольных труб, а также их комбинаций.

Рассмотрим их основные виды.

Теплообменник из листовой стали обычно располагается в самом горячем месте — прямо в топке печи, он подходит к стенам и потолку и в то же время имеет отверстия для загрузки дров и дымовых газов. Он изготавливается из листа толщиной 3-4 мм, а для подающей и обратной магистралей сверху и снизу привариваются участки труб диаметром 40-50 мм. Внутренний зазор в теплообменнике должен быть не менее 3 см — во избежание закипания воды.В этом случае необходимо внимательно следить за тем, чтобы верхняя подающая труба находилась в наивысшей точке теплообменника, иначе в ней могут образоваться паровые пробки, которые при попадании в систему отопления могут подвергнуться гидроударам, которые могут повредить трубы или радиаторы.

Теплообменники из труб также чаще всего располагаются в топке. Для изготовления таких теплообменников берутся трубы диаметром 40-50 мм или профильные трубы прямоугольного сечения 40 * 60 мм, 60 * 60 мм. Из них сваривается пространственная конструкция, которая будет отличаться в каждой отдельной печи.Главное, чтобы теплообменник не перекрывал загрузочную дверцу, решетки и дымовые каналы.

Если духовка предназначена для приготовления пищи и имеет варочную поверхность, то теплообменники не нужно делать в верхней части печи, в этом случае они должны подходить к боковым поверхностям.

Очень часто трубчатые теплообменники в виде плоских регистров размещают в вытяжке печи или в каналах циркуляции дыма. В этих местах они могут принимать меньше тепла, поэтому обычно имеют внушительные размеры, но работают в более мягких условиях, а значит, могут прослужить дольше.Главное условие — они не должны препятствовать выходу дымовых газов. Именно поэтому их конструкция рассчитывается заранее. Ставить такие теплообменники в уже подготовленную духовку категорически запрещено.

Расчет мощности и габаритов теплообменника печи

Естественно, для целей отопления необходимо рассчитывать мощность теплообменника. Неправильно рассчитанный водяной контур либо не обеспечит требуемый температурный режим в комнатах, либо, наоборот, при избыточной мощности в комнатах будет как в пустыне Сахара и понизить температуру будет очень сложно, так как очень трудно контролировать пламя в кирпичной печи.Как это правильно делать?

Отопление должно компенсировать теплопотери дома, поэтому их оценка — это первое, что нужно сделать. Такие расчеты производят теплотехники. Методика расчета имеет довольно сложный алгоритм и требует большого количества входных данных. Самостоятельно такие расчеты сделать довольно сложно, но практика показывает, что в большинстве случаев на каждые 10 м2 площади дома требуется от 1 до 1,2 кВт мощности системы отопления. В этом случае высота потолков должна быть от 2.От 5 до 2,7 м.

После расчета теплопотерь можно переходить к расчету мощности самого водяного контура (теплообменника), которая зависит от среды, в которой он находится, при какой температуре и от площади его контакта с этой средой. Практика говорит, что с каждого квадратного метра теплообменника можно «снять» в среднем 5-10 кВт тепловой энергии. Но примерные показатели нас не могут устроить, поэтому посчитаем точнее.

Очевидно, что мощность всего теплообменника будет зависеть от его площади S и определенного показателя — удельной мощности Qу, который отражает, сколько тепловой энергии может отдать теплообменник единицы площади 1 м2: Q = S * Qу.

Удельная мощность также является расчетным значением и может быть рассчитана по простой формуле:

Qу = k * (Tm-tm), ккал / час, где:

k– коэффициент теплоотдачи материала на 1 ° С. Для стали, которая используется в теплообменниках k = 12 ккал / ч.

Tm — температура теплоносителя (средняя), которая является средним арифметическим между максимальной и минимальной температурами. Tm = (Tmax + Tmin) / 2.

tm — среднее арифметическое температуры в водяном контуре.tm = (tpod + tobr) / 2, где tpb — температура теплоносителя на выходе (подаче) из теплообменника, а tobr — температура на входе (возврате).

Допустим, что топка работает на угле, тогда средняя температура в топке будет: Tm = (1000 ° C + 600 ° C) / 2 = 800 ° C. Температуру теплоносителя берем: tm \ u003d (80 ° C + 60 ° C) / 2 = 70 ° C. Тогда удельная мощность теплообменника будет: Qу = 12 * (800-70) = 8760 ккал / ч.Переведите калории в ватты: 1 Ватт = 859,85 кал, что означает Qу = 8760000 ккал / 859,85 = 10187,82 Вт ≈ 10,2 кВт. Получается, что теоретически с одного квадратного метра теплообменника можно отвести 10 кВт тепловой энергии.

Если вместо угля использовать дрова, то, естественно, их теплотворная способность ниже. Максимальная и минимальная температуры в топке будут: Tmax = 700 ° C, Tmin = 300 ° C, что означает Qу = 12 * (500-70) = 5160 ккал / ч, что в ваттах равно 5160000 / 859.85 = 6001,05≈6 кВт Получается, что при топке топки дровами с 1 м2 площади расположенного в топке теплообменника можно отвести около 6 кВт тепловой энергии.

В зависимости от потребности в количестве тепловой энергии можно рассчитать необходимую площадь теплообменника: S = Q / Qу. Предположим, что для обогрева дома требуется 15 кВт тепловой энергии, а это значит, что площадь теплообменника, контактирующего с горячей средой в камере сгорания, должна быть 15/6 = 2.5 м2. Если теплообменник изготовлен из стального листа, то его площадь рассчитать несложно, а если он из круглых труб, то рассчитывается площадь каждой трубы: Стп = 2 * π * D * l , где D — диаметр трубы, l — длина трубы. Площадь прямоугольных труб рассчитывается как их периметр, умноженный на длину. Так можно рассчитать теплообменник, который удовлетворит потребность в отоплении дома.

Монтаж водяного контура в кирпичной печи

Обратите внимание на важные особенности установки теплообменников в кирпичной печи:

Теплообменник разрешается устанавливать только в специально разработанной духовке.При реконструкции старых печей необходимо обратиться к специалистам, они произведут необходимые расчеты и предложат такую конструкцию теплообменника, которая не будет мешать нормальной работе печи.

После изготовления теплообменника необходимо создать в нем давление 6 бар как перед установкой в печь, так и после ее монтажа.

Обычно теплообменники монтируют сразу после устройства фундамента печи, и только потом их кладут.

Для компенсации тепловых расширений необходимо при установке теплообменника оставить зазор между ним и стенками топки не менее 10-15 мм. Монтаж теплообменника в корпус печи категорически запрещен.

Выходы труб теплообменника не нужно заделывать строительным раствором. Следует оставить зазор 5 мм для труб, в которые помещается термостойкий герметик, например, асбестовый шнур. Выход труб из топки должен быть не менее 10-15 см, чтобы была возможность повторного нарезания резьбы в случае ее повреждения.

Соединение теплообменника с трубами системы отопления должно производиться только с использованием термостойких прокладок.

Правила эксплуатации печи с водяным контуром

Мало того, что расчеты и установка теплообменника в самой печи довольно трудоемкая и требовательная операция, для нормальной работы отопления также необходим свод правил:

Ни в коем случае нельзя эксплуатировать печь с пустыми теплообменниками, это приведет к их быстрому горению.

Запрещается отключать теплообменник от системы отопления при работающей печи. При нагревании воды она расширяется в объеме, повышается давление, что может даже привести к взрыву. Запорную арматуру на выходах теплообменника лучше не устанавливать.

Нельзя подавать холодную воду в теплообменник с предварительно нагретой духовкой. Термические деформации могут повредить его. Самое слабое место — сварные швы.

Для повышения КПД системы отопления лучше использовать циркуляционный насос соответствующей мощности с байпасом.

В системе отопления необходимо предусмотреть в самой нижней точке кран для слива воды из системы.

При необходимости можно использовать специальные антифризы в водяном контуре топки.

Отопительно-варочная плита с водяным контуром своими руками

Как уже рекомендовали авторы статьи, лучше использовать готовую и проверенную временем конструкцию печи, подробно описанную в известной книге Ю.Г. Порфирьев «Печные заводы». Этот нагревательный прибор занимает площадь у основания 1020 * 1160 мм и имеет высоту 2380 мм. Теплообменник водяного контура имеет размеры (750 * 500 * 350 мм) из листовой стали и расположен в топке, поэтому варочная панель используется только для разогрева пищи. По заявлению автора проекта теплоотдача в водяной контур составляет около 5,5 кВт с топкой дважды в сутки, а с усиленной может достигать 18 кВт, что позволяет отапливать помещения общей площадью до до 180-200 м2.

Перечень необходимых материалов и приспособлений:

Полнотелый красный кирпич (без дымохода) — 710 шт.

Кирпич шамотный огнеупорный ША-8 — 71 шт.

Дверь противопожарная 210 * 250 мм 1 шт.

Дверца воздуходувки 140 * 250 мм — 1 шт.

Дверца для чистки золы 140 * 140 мм — 7 шт.

Решетка 250 * 300 мм — 2 шт.

Пластина чугунная 710 * 410 мм — 1 шт.

Теплообменник из листовой стали 750 * 500 * 350 мм — 1 шт.

Задвижка духовка 130 * 250 мм — 1 шт.

Задвижка для варочной камеры 130 * 130 мм — 1 шт.

Полоса стальная: 50 * 5 * 400 мм — 1 шт.

Полоса стальная: 50 * 5 * 980 мм — 2 шт.

Уголок стальной 50 * 50 * 5 * 980 — 2 шт.

Лист предварительного нагрева 500 * 1000 мм — 1 шт.

Порядок работы

Перед тем, как приступить к работам по возведению печи с водяным контуром, необходимо внимательно изучить конструкцию печи, увидеть ее общий вид и то, как она выглядит в разрезе.Все это представлено на следующих трех рисунках.

После этого необходимо изготовить теплообменник контура топочной воды, чертеж которого представлен на следующем рисунке.

Что следует учитывать при изготовлении теплообменника?

Стены, обращенные к огню, выполнены из листовой стали толщиной 5 мм.

Наружные стены, несущие меньшую тепловую нагрузку, разрешается изготавливать из стали толщиной 3 мм.

С обратной стороны следует оставить зазор шириной не менее 50 мм для выхода газов из топки.

Отвод теплообменника (подача) выполняется из стальной цельнотянутой трубы диаметром 40 мм, в наивысшей точке приваривается.

Другой выход (возврат) сделан из той же трубы и приварен в самой нижней точке теплообменника.

Порядок кладки печи с водяным контуром

Перед тем, как закладывать печь, необходимо соорудить под нее соответствующий фундамент, но в этой статье мы не будем рассматривать этот вопрос, а перейдем к порядку.Перед этим ознакомимся с символами, которые встретятся в будущем.

Выкладывается сплошной 1 ряд кирпичей. Очень важно соблюдать горизонтальность и прямоугольность, так как от этого многое будет зависеть позже. В этом ряду задействовано 36 красных кирпичей.

На кладке в 2 ряда начинается формирование основания зольной камеры. Устанавливается дверь размером 140 * 250 мм. Задействован 31 целый красный кирпич и одна половина.

Укладывается по схеме 3 ряда. Количество кирпича, как и в предыдущем, 31 с половиной красного цвета.

На 4-м ряду начинается формирование топки, так что уже использовано 11 шамотных кирпичей и 21 красный кирпич. Сделаны вырезы для установки решеток в кирпич ША-8.

На этапе формирования 4-х рядов решетки укладываются в вырезанные пазы. Оставлен зазор около 5 мм для компенсации теплового расширения.

Теплообменник (котел) установлен внизу топки

При укладке 5 рядов оставляется зазор 5-6 мм для теплового расширения теплообменника. Сзади остается свободное пространство, соединяющееся горизонтальным каналом. На этом же этапе устанавливаются 2 дверцы 140 * 140 мм — для очистки канала. Использовано 14 красных и 3 шамотных кирпича.

6 ряд. Горизонтальный канал отделяет канал за котлом, а оставленное в предыдущем ряду отверстие увеличит тягу топки.В этом же ряду установлена дверца топки. Используются 15 целых красных кирпичей и одна половина, а также 1 шамот.

По схеме выкладывается 7 ряд. Используются 15 и ½ красных и 2 шамотных кирпича.

При кладке 8 рядов дверца топки котла закрывается. Для этого используется полоса 50 * 5 * 400 мм. В ряду 11 и ½ красных кирпичей и 6 шамотных кирпичей.

В 9-м ряду производится подводящая труба котла.Половинки шамотного кирпича над дверцей топки скошены наискосок. Горизонтальный канал разделен на две равные части. Использовано 12 и ½ красного кирпича и 7 шамотных.

В том же 9-м ряду над дверцей топки устанавливается часть шамотного кирпича, разрезанная наискосок вниз ¾.

В 10 ряду кирпичи выпускаются внутрь, поэтому пространство над котлом сужается. Используются шамотные кирпичи из 3 красных и 18 ½ кирпича.

11 ряд. Кирпичи уже с торцов топки тоже отпускают внутрь.В кирпиче делаются пропилы для кладки чугунной варочной поверхности. При этом учитывается, что тепловой зазор должен быть не менее 5 мм. Количество использованных кирпичей: 10 красных и 16 ½ шамотных.

На 11 ряду устанавливается пластина чугунная. В том месте, где будет отверстие в варочной камере, устанавливается угол 50 * 50 * 980 мм.

На 12-м ряду начинает формироваться варочная камера. Стоит обратить внимание на то, что чугунная варочная панель съемная — она поднимается спереди и снимается.Использовали 12 красных и 5 шамотных кирпичей.

13-й ряд выкладывается по схеме, в которой использовано 16 ½ красного кирпича.

В строке 14 вертикальный канал увеличивается на всю доступную ширину. Для ее очистки монтируется дверца 140 * 140 мм. Использован красный кирпич 14 ½.

15 ряд выкладывается аналогично предыдущему по схеме, предусматривающей перевязку швов. Использован красный кирпич 14 ½.

В 16 ряду фасад варочной камеры перекрывают стальной полосой 50 * 5 * 980 мм и уголком 50 * 50 * 5 * 980.Использовано 15 красных кирпичей.

17 ряд завершает перекрытие фасада варочной камеры, для этого использовано 18 ½ красного кирпича.

18 ряд. Чтобы полностью перекрыть саму варочную камеру, монтируются две полосы из стали 50 * 5 * 980 мм, а по чертежу выкладывается 19 красных кирпичей.

19 ряд завершает перекрытие всей варочной камеры. Левый проход в половину кирпича нужен для вытяжки. В проходе прорезаны выемки для ворот. Использовано 32 красных кирпича.

19-й ряд завершает установку маленькой шторки камеры 140 * 140 мм.

20 ряд образует основание верхних воздуховодов. Для этого по чертежу раскладываются половинки, которые будут основой последующих перегородок. Для чистки и ревизии монтируются 4 дверцы 140 * 140 мм. Для укладки этого ряда требуется 18 красных кирпичей.

21 ряд продолжает формирование перегородок. Для этого требуется 17 ½ красных кирпичей.

22 ряд. Требуется 21 красный кирпич.

В 23-м ряду верхние дымоходы разделены на 4 канала. Один из них (слева внизу на чертеже) будет в будущем основным дымоходом, а остальные будут служить общей вытяжкой, разделенной перегородками. Использовано 24 красных кирпича.

Для кладки 24 ряда требуется 24 красных кирпича.

Для укладки 25 рядов требуется 23 ½ красных кирпича.

Для укладки 26 рядов требуется 23 ½ красных кирпича.

Для укладки 27 рядов требуется 23 ½ красных кирпича.

Для кладки 28 рядов требуется 23 ½ красного кирпича.

Для кладки 29 рядов требуется 23 ½ красного кирпича.

В 30-м ряду начинается объединение всех каналов циркуляции дыма, кроме основного. Использовано 20 красных кирпичей.

В строке 31 продолжается объединение вертикальных каналов. Для этого требуется 21 ½ красного кирпича.

32 ряд подготавливает перекрытие топки. Использовано 25 ½ красных кирпичей.

33 ряда перекрывает топку. Оставлен основной канал размером 130 * 260 мм, использовано 35 красных кирпичей.

34 ряда перекрывает второй раз духовку. Для этого понадобится 37 красных кирпичей. Для установки основной дымовой заслонки вырезаются пазы.

Дымовая заслонка устанавливается и регулируется на месте.

35 ряд завершает кладку корпуса топки. Делается основание для трубы дымохода. Для этого вам понадобится 5 красных кирпичей.

На этом строительство печи можно считать завершенным. Дымоход реализуется уже полностью индивидуально, так как при этом следует учитывать и этажность дома, и тип потолка, и тип стропильной системы, и кровельного покрытия, и многие другие факторы.

Подводные камни водяных контуров печей

Такой соблазнительный урок, как устройство водяного контура в топке, не такой безупречный, как хотелось бы, поскольку в этом правильном мероприятии на первый взгляд есть свои подводные камни. И тема не была бы раскрыта полностью, если бы авторы ее не упомянули. Итак, чего ожидать владельцу печи с водяным контуром для отопления?

Во-первых, такие печи нельзя эксплуатировать с пустым водяным контуром, как уже отмечалось.Представьте, что семья решает съездить зимой на выходные в загородный дом и растопить печь или камин. Рассудительный хозяин, конечно же, осенью слил всю воду из системы отопления, поэтому ее необходимо заново заливать. Неудобство? Да конечно! Не факт, что на даче есть проточная вода, но хороший антифриз на основе пропиленгликоля, который заливается в систему, стоит дорого и может вести себя в топках непредсказуемо. Температурное объемное расширение антифризов намного выше, чем у простой воды, и поэтому повышение давления происходит лавинообразно.

Еще одна ловушка эксплуатации печей с водяным контуром состоит в том, что в теплое время года, растопив печь для приготовления пищи или камин, хозяева будут вынуждены мириться с тем, что батареи тоже будут горячими, ведь можно Не эксплуатируйте плиту без воды, да и лишнего тепла летом совершенно не нужно. Как быть? Возможным решением этой проблемы является установка теплового аккумулятора, который стоит намного дороже, чем даже очень хороший твердотопливный котел. Другим решением может быть установка радиаторов отопления где-нибудь на чердаке или в подвале и летом просто переключать на них водяной контур, отводя избыточное тепло и внося небольшой вклад в глобальное потепление и таяние льда в Арктике.Но опять же, это ненужные заботы и траты.

Практически все современные системы отопления выполнены с принудительной циркуляцией теплоносителя, для чего используются специальные насосы. Это позволяет более эффективно передавать тепло и использовать трубопроводы меньшего диаметра. И ничто не мешает оборудовать водяной контур печи циркуляционным насосом, группой безопасности, расширительным баком и другими необходимыми составляющими системы. Но стоит ли это делать — большой вопрос. Современные котлы имеют продуманную конструкцию с точки зрения безопасности, проходят испытания высоким давлением и имеют защиту.Возникновение опасной нештатной ситуации в случае котлов, в том числе твердотопливных, крайне маловероятно, чего нельзя сказать о самодельных конструкциях топок с водяным контуром. В них слишком велико влияние человеческого фактора.

Итак, какие выводы можно сделать. Станет ли топка с водяным контуром полноценным котлом? Никогда! Да, это больше, чем просто плита, но еще не котел. И наоборот — котел вряд ли станет топочным. Эти устройства имеют разные функции друг от друга, и их пересечение может быть экономически нецелесообразным, а также сложным в реализации, а в некоторых случаях просто опасным.Дешевле и лучше иметь отдельную духовку и бойлер, тогда каждое из этих устройств реализовано во всей красе, не мешая друг другу.

Идеальное место для печи с водяным контуром с инженерной точки зрения

Есть ли такое идеальное место, где печь или камин с водяным контуром реализована во всей красе? Да конечно. Давайте посмотрим на рисунок, на котором изображена схема энергоэффективного дома.

Видно, что одним из основных компонентов общей системы отопления и горячего водоснабжения дома является тепловой аккумулятор, также называемый буферной емкостью, установленный в котельной цокольного этажа.Он представляет собой резервуар большой емкости (обычно не менее 500 литров), в котором расположены змеевики теплообменника от различных источников тепла. Это может быть газовый или твердотопливный котел, солнечные батареи, а, как видно из вышеприведенного рисунка, нашлось место и камин с водяным контуром. Из этого бака идет анализ теплоносителя различного назначения (радиаторное отопление, теплые полы). Все «запросы» контролируются датчиками с контроллерами и насосными группами.

Горячая вода подается из внутреннего бака, герметично отделенного от основного бака.Вода нагревается через металлические стены. При необходимости через специальные фланцы во внутренний бак с горячей водой можно установить ТЭН, который «помогает» ночью, когда действуют заниженные тарифы на электроэнергию. Корпус буферной емкости заключен в мощную теплоизоляцию из пенополистирола толщиной не менее 100 мм, что обеспечивает минимальные тепловые потери.

Системы отопления на базе буферных емкостей имеют очевидные преимущества:

Тепловой аккумулятор большой емкости забирает избыточное тепло, которое может быть произведено твердотопливными котлами, а также печами с водяным контуром или солнечными системами.Это предотвращает перегрев и продлевает срок службы оборудования.

Система отопления с буферной емкостью работает стабильнее, так как нет зависимости только от одного источника тепла.

Использование теплового аккумулятора позволяет экономить до 30% энергоресурсов.

Основными недостатками систем с буферной емкостью являются их непостоянство и очень высокая цена оборудования. Поэтому безупречное с точки зрения инженерной науки использование печи с водяным контуром может стать совершенно неоправданным с точки зрения здравого смысла.Хотя, конечно, за такими системами будущее. В развитых странах, где государство субсидирует использование различных альтернативных источников энергии, такие системы уже широко используются.

Заключение

Подводя итоги статьи, можно сделать вывод, что печи с водяным контуром вполне могут быть использованы для отопления дома, но с большим количеством оговорок:

Лучше всего использовать промышленные печи и камины, специально приспособленные для нагрева воды.

При использовании кирпичной печи для нагрева теплоносителя лучше всего с нуля построить специально адаптированную и предназначенную для этих целей конструкцию.

Выполнение печи и котла в одной конструкции — сложная задача, имеющая свои подводные камни.

Идеальное место для печей с водяным контуром — это система отопления с буферной емкостью.

Котел газовый настенный без насоса. Как устроена система отопления без насоса

Часто. Он представляет собой не слишком сложную, очень эффективную и в то же время достаточно ремонтопригодную конструкцию. В этой статье подробно поговорим о том, какие преимущества и недостатки характеризуют такие системы по отношению к двухэтажным загородным домам.Также мы разберемся, какие варианты и схемы подключения однотрубных конструкций в зданиях этого типа существуют.

Основные достоинства и недостатки

От двухтрубных систем такие системы отличаются прежде всего тем, что теплоноситель в них циркулирует по кругу, а радиаторы соединены последовательно. Таким образом, оборудование очень простое — однотрубную систему отопления своими руками собрать намного проще, чем двухтрубную.

К достоинствам таких систем, кроме того, еще можно отнести:

Ремонтопригодность.

Универсальность. Можно использовать такие системы как в самых низких, так и в многоэтажных домах.

Основным недостатком таких систем является, прежде всего, неравномерный нагрев последовательно подключенных радиаторов. Переходя от одного к другому, охлаждающая жидкость постепенно остывает. Из-за этого в ближайших к котлу помещениях может быть слишком жарко, а в наиболее удаленных от него — холодных.

Разновидности

В качестве теплоносителя в системах отопления этого типа может использоваться незамерзающая жидкость — антифриз.Но чаще всего в трубах циркулирует пока еще обычная вода. Он может перемещаться по трубам самотеком или благодаря работе специального насоса. И в том, и в другом случае получается довольно надежная однотрубная система двухэтажного дома. Схема первого типа обычно используется в не слишком больших по площади домах. Преимущества такой системы с гравитационной циркуляцией в первую очередь эффективны. Надежнее конструкции с принудительным движением воды или антифриза.

Также однотрубная система отопления двухэтажного дома, схема которой максимально проста, бывает горизонтальной или вертикальной.Последний тип хорошо известен каждому, кто хоть раз жил в многоэтажных домах советской постройки. При этом вертикальные стояки проходят на всех этажах. Теплоноситель закачивается на чердак, а затем спускается вниз, проходя по радиаторам квартир. В частных малоэтажных домах обычно применяется более простая горизонтальная система отопления, также называемая «Ленинградка».

Способы подключения аккумуляторов

Аккумуляторы в такой конструкции, как однотрубная система отопления двухэтажного дома (фото подобного оборудования наглядно продемонстрировано на странице), могут прорваться по любой из доступных на данный момент технологий.Схема подключения бывает:

Нижняя. В этом случае трубы «подрыва» и «реверса» присоединяются к батарее снизу.

Диагональ. С помощью этого трубопровода патрубок подсоединяется к радиатору сверху и снизу с противоположных сторон.

Вертикально. В этом случае магистраль соединяется сверху и снизу с одной стороны.

Для того, чтобы воздух как в дальнем, так и в соседнем от котла, прогревал равномерно, подключайте радиаторы к трубе, как правило, на байпасе.Таким образом создается упрощенный аналог двухтрубной системы. Если у вас байпас, легко отрегулировать объем проходящего через радиатор потока.

Основные правила сборки в двухэтажных домах

Для частного дома, как уже было сказано, лучше использовать горизонтальный вариант однотрубной системы. Самое сложное при сборке в двухэтажном доме — поднять воду наверх через перекрытие. Самый простой способ — установить на котел два стояка: один подводит теплоноситель к радиаторам, второй — «реверс».Таким образом, он может быть установлен как оборудование с принудительной циркуляцией, так и однотрубная система без насоса, однако в этом случае вариант менее предпочтителен.

Способы прокладки труб

По периметру дома магистрали в такой системе и на первом этаже, и на втором обычно проводятся под полом. Такая «скрытая» система не портит внешний вид помещения. Однако следует учитывать, что при такой кладке, скорее всего, придется использовать нижний способ подключения радиаторов отопления.А при таком способе вставки, к сожалению, аккумулятор не работает в полной мере, возможно использование обходной цепи особой конструкции.

В этом случае о трубу «лайнер» перед радиатором врезается металлопластиковый отрезок, равный высоте аккумулятора. Присоединение к трассе осуществляется через нее, в верхней части участка. К «обратной» трубе приваривается короткий вертикальный отрезок. Радиатор присоединяется к нему в нижней точке противоположной секции.

Однотрубная система отопления двухэтажного дома с естественной циркуляцией: особенности

Такие конструкции в коттеджах используются достаточно редко. Системы такого типа экономичны, но, к сожалению, довольно сложны в сборке и не слишком удобны в использовании, особенно если в доме два этажа.

В таких системах теплоноситель сначала поднимается от котла вверх, проходит через радиаторы верхних помещений, а затем спускается вниз. Следовательно, на втором этаже при использовании схемы такого типа будет жарче, чем на первом.Кроме того, при использовании системы с гравитационной циркуляцией придется установить очень мощный котел. Ведь давления теплоносителя должно хватить для подъема на второй этаж.

Система циркуляции

Оборудование этого типа для двухэтажных коттеджей считается более предпочтительным. В этом случае за бесперебойное движение теплоносителей отвечает циркуляционный насос. В таких системах допускается использование труб меньшего диаметра и не слишком высокой высоты котла.То есть в этом случае можно устроить гораздо более эффективную однотрубную систему отопления двухэтажного дома. У схемы с помпой есть только один серьезный недостаток — зависимость от электрических сетей. Поэтому там, где очень часто отключается ток, стоит устанавливать оборудование для расчетов, сделанных для системы с естественным током теплоносителя. Дополнив эту конструкцию циркуляционным насосом, можно добиться эффективного отопления дома.

Котел — это сердце системы отопления и от него нагретый теплоноситель, так как вода или антифриз могут действовать, с помощью циркуляционного насоса перемещается по трубам и пилят дом.Такая система отопления называется системой с принудительной циркуляцией. Также есть отопление без помпы, работающее на естественной циркуляции того же теплоносителя. В каждой из этих систем есть еще много вещей, без которых они не могут работать. Это расширительный бак, который необходим для компенсации температурного расширения воды, фитинги нужны для соединения труб, а также необходимы воздушные клапаны и многие другие устройства.
Теперь рассмотрим различия в системах с принудительной и естественной циркуляцией.Для принудительной циркуляции, обеспечивающей движение теплоносителя, требуется циркуляционный насос. Среди достоинств этой системы отопления можно назвать комфорт, так как в каждом помещении есть прекрасная возможность поддерживать нужную температуру, лучше, требует установки трубы небольшого диаметра. Также есть возможность увеличить срок службы котла, так как разница температур уходящей нагретой воды и возвращающейся уже угольной воды довольно мала. Есть минус — такая система не может существовать без электричества, ведь от нее работает только насос.Благодаря системе с естественной циркуляцией отопление осуществляется без насоса. Он работает за счет силы тяжести, возникающей из-за разницы плотностей теплоносителя в подающей и обратной трубах. То есть плотность, то есть доля горячей воды меньше — холодная легче. Для снижения сопротивления такой системе отопления нужны трубы большого диаметра. К сожалению, регулировка тепла в этом случае невозможна и поэтому комфорт меньше, но с большими затратами на топливо.
Сейчас все более популярным становится использование экономичных котлов с насосами, но оказывается, что один такой насос мощностью 50 Вт в месяц тратит 36 кВт электроэнергии, работая круглосуточно. Таким образом, три или два одинаковых насоса лишаются электричества, чем одна квартира с потреблением 100 кВт электроэнергии в месяц, и это происходит в самый пиковый отопительный период.
Если котел работает на газе, то необходимо понимать, что номинальная мощность у него, как правило, не соответствует действительности, и это приводит к явному перерасходу топлива.В том случае, если насос закидывает воды больше, чем требуется, необходимо будет постоянно подогревать воду в системе отопления, что приведет к потере газа. Если же воды из котла наоборот выкинуть меньше, чем нужно, то автоматика сработает, показывая, что газ сгорел, а тепло не получило тепла. Регулировать мощность котла при таких постоянных изменениях невозможно.
Однако, если правильно сделать систему отопления с естественной циркуляцией, которая обеспечивает отопление без насоса, то расход теплоносителя через котел будет иметь место только строго в необходимом количестве.Естественная циркуляция может увеличиваться, и даже довольно резко, мощность котла в полтора раза, а объем газа будет использоваться такой же. Возникает вопрос: нужны ли насосы для отопления небольших площадей, если за счет естественной циркуляции это можно делать на неограниченном пространстве.
Конечно, чтобы насос работал хорошо, систему отопления в таких местах нужно делать правильно. Тогда сам бойлер сможет повернуть ровно столько воды, сколько нужно.

Монтаж водяного отопления должен выполняться качественно, как и система в целом, для правильной ее работы, для обеспечения полноценного отопления дачи.Особой популярностью среди вариантов установки отопления пользуется водяное отопление, как наиболее проверенный и применяемый способ обогрева помещения. Эта система не намного дороже и имеет высокий КПД. Постоянную циркуляцию горячей воды в теплоносителях в системе отопления можно обеспечить без насоса. Такую систему отопления помещений в среде специалистов принято называть «Ленинградкой», поскольку во время блокады в домах Ленинграда было именно такое отопление.

Отопление без насоса обеспечивает циркуляцию в здании в трубах горячей воды естественным путем, то есть самостоятельно, без принудительного нагнетания потока воды дополнительным электрооборудованием.Суть в том, что используется разница напора воды — в магистральном стояке напор воды будет меньше давления воды в холодном стояке. Поэтому из холодной жидкости постоянно образуется нагретая вода, и происходит естественная циркуляция.

Открытый тип системы отопления коттеджа.

Можно выполнить монтаж водяного отопления в закрытой или открытой системе отопительной организации. На территории России в домах с небольшой площадью в основном используется открытая система отопления.Этот вид можно исключить по его организации с использованием электрической энергии для нагрева воды. В этом случае может быть использован газовый котел, розжиг которого производится с помощью обычных спичек или пьезошигали, он встроен в оборудование котла.

Элементы без насосной системы отопления.

Отопительный котел;

Радиатор;

Система родственных трубопроводов;

Расширительный бак.

Вода действует как хладагент, который нагревается в теплообменнике до необходимой температуры и трубы вводятся в радиаторы.Радиаторы передают тепло в комнату. В них вода будет постепенно остывать и после этого вернется обратно в котел. Такой цикл циркуляции воды при отоплении без насоса будет повторяться постоянно.

Индивидуальные дома с водяным отоплением устроены таким образом, чтобы воздух, содержащийся в теплоносителе, мог постепенно подниматься в расширительный бак, в большинстве случаев размещаемый на чердаке. Такое расположение позволяет удалять наружный воздух и поддерживать значение давления в постоянном режиме.Бак также удаляется функционально после расширения ненужного теплоносителя.

Печь или котел?

При желании заказчик может заказать создание системы водяного отопления коттеджа не только с помощью котла, но и выбрать любую печь взамен. Водяное отопление в такой системе будет производиться на обычных дровах. Наши специалисты могут организовать такую систему отопления дома, если у вас в доме есть духовка или создать дома блочный тип водяного отопления.

Существуют экзотические печи, работающие на отработанном масле и имеющие очень высокий КПД при минимальном расходе топлива, однако для организации их работы требуется отдельное смежное помещение.

Если выбрать водогрейный котел в системе отопления, то необходимо будет определить его тип, что будет зависеть от того, как он будет работать на каком топливе. Твердотопливные котлы обрабатывают углем или дровами. Газовые котлы, соответственно, будут перерабатывать газ.
Газовый котел наиболее целесообразно использовать в системе отопления, когда нет доступа к центральной магистрали наличия газа.Мощность такого оборудования может достигать 50 киловатт, а КПД, как правило, не превышает 65%.

Водяное отопление для дачи можно организовать в доме с подземной трубной разводкой. Трубы размещаются под полом и, в отличие от обычной настенной моды, комплексно решают задачу обогрева помещения. Такой способ организации системы отопления более эффективен, так как циркуляция теплого воздуха имеет вертикальное направление снизу вверх.

На этапе строительства нового дома аналогичный проект будет проще, но наши специалисты могут обеспечить такую систему отопления и в любом уже созданном доме или помещении.Подземная система водяного отопления гарантирует владельцу загородной недвижимости комфорт и тепло каждого зимнего вечера в частном доме.

Водяное отопление:

Водяное отопление — Замена старой системы, как правило, лето — время ремонта квартир, домов. Летом все стараются сделать как можно больше ……

Водяное отопление — горячее водоснабжение в настоящее время разработано и представлено на рынке большое количество технических решений, обеспечивающих отопление и горячее водоснабжение……

Водяное отопление — дровяной котел Использование дровяного отопительного котла для водяного отопления дома При установке дровяной системы отопления на базе дровяного котла необходимо знать следующие нюансы. Это ……

Отопление автономное водяное автономное отопление. Главное преимущество автономного отопления — независимость от централизованной тепловой сети. Актуальность отопления частное ……

Радиаторное отопление вашего помещения. Развитие современных технологий позволяет использовать различные материалы и оборудование для оборудования тепловой системы в любых помещениях……

Водяное отопление — замена котельной на оборудование автономного отопления. Необходимо соблюдение технических требований на основании проектно-сметной документации. Основная ……

Водяное отопление — Профессиональный монтаж Водяное отопление — Профессиональный монтаж Монтаж и установка системы отопления загородного дома — ответственный процесс, из которого ……

Отопление коттеджа Водяное отопление частного дома было и остается самым актуальным в нашей стране.Нагрев воздуха обеспечивает ……

Замена насоса отопления Автономная система отопления в частном доме требует от хозяев профилактических мероприятий и при необходимости ……

Отопление пластиковыми трубами Отопление пластиковыми трубами Уже несколько лет пластиковые коммуникации в ……

Водяное отопление — Установка бойлера Водяное отопление — Установка бойлера Центром системы отопления является котел, который распределяет тепло от радиаторов и ……

Дизельное отопление дачи — популярным способом отопления дома является «Дизельное отопление коттеджей и жилых помещений».Дизельное отопление применяется в частном секторе ……

Водяное дровяное отопление Водяное дровяное отопление Известно, что газовое отопление часто является лучшим вариантом отопления, но это не всегда возможно. Хотя ……

Лучшее отопление — лучшее отопление. Люди, которые начали воплощать свою мечту о загородном жилье, сталкиваются с рядом вопросов, от решения ……

Водяное отопление Привести водяное отопление коттедже в хорошие жилищные условия не является патологией в наше время, а наоборот……

Выбирая систему отопления для частного дома, хозяева в первую очередь руководствуются информацией о том, насколько эта система рациональна. На втором месте стоит фактор стоимости. Именно поэтому довольно многие останавливают свой выбор на такой системе, как схема отопления Ленинградка — это однотрубная система отопления. Во-первых, он очень эффективен, но, кроме того, не требует большого количества материалов. А это, в свою очередь, делает его очень экономичным и доступным.

Схема отопления «Ленинградка»

Схема отопления Ленинградка Схема данного типа имеет ряд преимуществ, на которые также обязательно обращайте внимание при выборе оптимальной системы отопления.

Не требует специальных знаний и навыков, а также дает владельцу помещения уникальную возможность установить другой температурный режим в помещениях, обслуживаемых единой системой отопления.

Различные типы системы теплоснабжения Ленинграда

Рассмотрим какая схема отопления Ленинграда. В первую очередь, в основе этого типа системы лежит последовательность разводки труб. То есть в тепловой сети элементы, необходимые для ее нормальной работы (радиаторы, конвекторы, теплопередающие устройства), должны располагаться в определенной последовательности.В этом случае система может отличаться в зависимости от типа используемой охлаждающей жидкости. Им может выступить антифриз или обычная вода.

Основные элементы системы отопления «Ленинградка»

Кроме вышеперечисленного, система отопления Ленинграда может отличаться еще и по принципу планировки. Бывает двух видов — горизонтальный и вертикальный. Кроме того, каждый из типов может быть реализован как верхним, так и нижним способом. Конечно, у каждого из типов есть как достоинства, так и недостатки. И их следует учитывать при определении наиболее подходящих для построения вашей системы.

Довольно часто главный фактор, влияющий на окончательное утверждение Ленинграда, как системы отопления для дома, заключается в том, что она очень проста в установке и не требует привлечения специалистов.

Ленинградка схема

Как уже было сказано выше, система видеонагревания Ленинград максимально проста в установке. Однако, приступая к его реализации, все же следует учитывать некоторые особенности системы.

Первым делом установка котла отопления.Вы можете выбрать модель, которая больше подходит по виду топлива (электрическое или газовое). От котла по периметру здания проложили магистраль, к которой подключены все необходимые отопительные приборы.

При этом магистраль представляет собой замкнутое кольцо, которое выходит из котла и заканчивается. В такой системе охлаждающая жидкость (антифриз или вода) постоянно находится в этом замкнутом контуре.

Однако есть и открытая схема ленинградского отопления — но ее выбор напрямую зависит от теплоносителя и котла.Теплоноситель в магистрали может двигаться как естественным путем, так и через насос, подключенный к системе.

Важно понимать, что любая современная система отопления требует использования устройств для регулировки температуры отдельных радиаторов. К таким элементам относятся шаровые краны (краны), регуляторы теплопередачи, термостаты и балансировочные клапаны. Применение этих элементов делает более эффективным однотрубное отопление Ленинграда.

Именно с помощью шаровых кранов удалось создать индивидуальные температурные режимы в каждом помещении, подключенном к единой тепловой сети.

Но во время появления Ленинграда такой возможности не было — поэтому система считалась несовершенной и непрактичной.

Есть еще одна новинка, использование которой в сети — однотрубная система отопления Ленинградской области делает ее более комфортной. Это обходные краны. Устанавливая их, можно ремонтировать отдельные элементы сети (радиаторы), не отключая отопление во всем доме.

Выбор системы отопления должен производиться еще на стадии проектирования здания.При этом наиболее простой и практичной является горизонтальная схема однотрубной системы отопления — отопление Ленинграда закрытое или открытое. Принцип его прост — теплотрасса проходит под полом или непосредственно по его поверхности.

Этот аспект следует определиться заранее — ведь если труба отопления будет проходить под полом, то ее монтаж производится с учетом дальнейшей прокладки труб. Необходимо обеспечить надлежащую теплоизоляцию, иначе основное тепло просто уйдет в подполье — соответственно, помещение при этом будет практически отапливаться.

Важное условие — основная труба отопления должна быть проложена с небольшим уклоном в сторону котла — это позволяет ускорить ток теплоносителя. А независимое движение воды в трубах, в свою очередь, делает необязательным применение насоса, в результате чего система отопления Ленинграда сделана без насоса.

Нагревательные элементы системы должны быть на одном уровне — это тоже одно из обязательных условий.

Кроме того, при первом запуске системы нужно быть достаточно внимательным — в ней не должно быть воздуха. Запустить его можно с помощью кранов Маевского, которые надо ставить на все радиаторы.

Схема вертикальная

Одним из главных отличий вертикальной однотрубной системы отопления является наличие в ней циркуляционного насоса. Именно он создает в трубах необходимое давление, обеспечивающее максимально возможную циркуляцию теплоносителя.

Однако даже при установке вертикальной схемы системы отопления Ленинградки теплоноситель может перемещаться самостоятельно. При естественном течении воды рекомендуется установка магистральных труб большого диаметра. Соответственно, при наличии в трубном контуре насоса любого, даже небольшого, диаметра может быть. При этом естественное течение теплоносителя требует вертикальной схемы (как и при горизонтальном) уклона магистрали.

Вертикальная схема отопления Ленинградка имеет ряд недостатков.Прежде всего — ограничение продолжительности движения по трассе.

Если выбрана система, не предусматривающая использование циркуляционного насоса, магистраль не должна иметь протяженность более 30 м. Еще один незначительный, но все же довольно неприятный недостаток — менее эстетичный вид помещения.

Обязательным условием установки вертикальной схемы является наличие байпаса на каждом радиаторе. Это позволит отремонтировать отдельный радиатор, не прекращая нагрев.

Особенности системы Система

Схема «Ленинградка»

При установке системы отопления, открытой или закрытой системы отопления, Ленинградка Трубы прокладываются по периметру здания и образуют кольцо, замыкающееся на котле отопления.

При этом довольно близко к котлу в патрубке дополнительного элемента, наверху которого требуется расширительный бак. Он служит для создания давления на шоссе.Подключение всех отопительных приборов (радиаторов) выполняется непосредственно по нижним патрубкам или по диагонали.

Преимущества Ленинградской системы

Однотрубная система отопления Ленинградка закрытого или открытого типа имеет довольно много преимуществ. Во-первых, это максимально просто в установке, столько и выполнит своими силами. К тому же для него требуется относительно небольшое количество материалов — то есть он более доступен по цене, чем системы отопления других типов. Проект «Ленинградское отопление» позволяет установить индивидуальную температуру для каждой комнаты, регулируя степень теплоотдачи радиаторов.

Еще одно немаловажное преимущество — возможность ремонта отдельного радиатора, не оставляя без отопления все здание.

Недостатки Ленинградской системы

Самым существенным недостатком горизонтальной схемы маркировки можно назвать то, что ее использование исключает подключение к системе таких дополнительных элементов, как полотенцесушитель. Кроме того, Ленинградка из полипропилена не допускает установку «теплого пола».

Если были выбраны трубы, были выбраны металлические трубы, это значительно увеличивает стоимость необходимых материалов, а также усложняет процесс монтажа системы.

Для достижения максимальной теплоотдачи последний цепной радиатор должен быть больше предыдущих (иметь большее количество секций).

Тепловой комплекс «Ленинград» был разработан за время существования СССР.

Популярность этой системы со временем не падает.Залог актуальности Ленинградета — это простой монтаж.

Тепло проходит по всему зданию за счет его компонентов: котла, труб и радиатора отопления.
Значительные преимущества Ленинградской области:

Минимальные затраты на оборудование.

Простая установка.

Укладка труб в любом месте.

Наличие нескольких котлов на отопление.

Мобильность отопления дачных и садовых домиков.

Безопасность.

Возможность установки системы «теплый пол».

Нагревательная труба сопряжена с внешней стеной здания. Сущность: возьмите здание в кольце.

Такая схема подключения работает в определенной последовательности. Температура воды в обратной связи будет ниже, чем в подающей трубе. Система однотрубная Ленинградет позволяет создавать эффективные системы отопления в одноэтажных и двухэтажных домах.

Дополнительные возможности однотрубной системы отопления

Однотрубный комплект эталонов может быть укомплектован регулятором, клапаном и.Элементы позволяют улучшить уровень обогрева помещений. Схема отопления Ленинградка контролирует температуру и экономит тепло. В неиспользуемых помещениях теплоотдача ограничена.

Отдельные отопительные приборы регулируются, без изменения температурного режима.

Установка циркуляционного насоса и клапана на каждую батарею обеспечивает управление системой отопления Ленинграда без насоса.

Схема отопления однотрубная

От котла отопления нужно провести основную линию, представляющую ответвление.После этого действия в нем содержится необходимое количество радиаторов или батареек. К котлу подключается линия, проведенная согласно проекту здания. Метод формирует циркуляцию теплоносителя внутри трубы, обогревая здание полностью. Обработка теплой воды настраивается индивидуально.

Планируется замкнутая схема отопления Ленинградка. При этом однотрубный комплекс монтируется на актуальные конструкции частных домов. По желанию собственника добавлены элементы:

Контроллеры радиаторов.

Терморегуляторы.

Балансировочные клапаны.

Шаровые краны.

Ленинград регулирует отопление некоторых радиаторов.

Это происходит независимо от других устройств. Оптимальным вариантом станет включение в систему отопления схемы перепускного клапана.

Виды электромонтажных работ теплового комплекса «Ленинградка»

Обеспечение теплоизоляции труб увеличивает эффективность всей системы отопления.Второе качество — отсутствие перегрева конструкции пола.

Установка существует в двух версиях:

Горизонтальная система. Предполагается объединить все батареи в единую схему, подключенную к стояку. Система монтируется внутри пола и присутствует в напольном покрытии. Батарейки расположены на одном уровне. Обеспечьте хорошее отопление помещения.

Вертикальная система. Это затрудняет учет расхода тепла в многоэтажных домах.Оптимальный вариант для частного сектора.

Фото системы отопления Ленинграда представлено в данной статье. Конструктивный подход к схеме определяет признаки:

Трубопровод установлен по периметру помещения.

Внедрение в систему отопления расширительного бачка.

Отрицательные стороны однотрубной системы отопления

Уделяется внимание не только достоинствам теплового комплекса, но и недостаткам:

Теплоноситель распределяется неравномерно при использовании схемы естественной циркуляции.Оборудован дополнительными секциями.

Применение горизонтальной трубной разводки не позволит установить «теплый пол».

Увеличьте давление охлаждающей жидкости.

Объект монтажа однотрубной системы своими руками

Принцип устройства системы отопления Ленинградка без насоса:

Блокировка шоссе происходит в пределах размера помещения.

Обрезка добавленной вертикальной трубы.

Ставится бак для увеличения давления воды.

При установке однотрубной системы учитываются навыки и владение сварочным аппаратом.

В системе отопления бывает разная плотность жидкости. Горячая вода попадает в радиатор и вытесняет холодную.

Система отопления — одна из обязательных составляющих дома. Без подогрева никак. Система отопления применяется как в частных домах, так и в многоэтажных …

Самонагревающаяся система отопления двухэтажного дома — единственный выход в условиях, когда нет газа и электричества.Естественно, что таких проблем в современном мире просто не существует. Но …

Для того, чтобы в частном доме круглый год было комфортно и комфортно, нужно позаботиться о его отоплении. Оптимальный …

Как работает система отопления? Варианты закрытой системы отопления

Хорошее отопление как в частном доме, так и в квартире характеризуется несколькими признаками. Во-первых, все комнаты должны быть прогреты до комфортной температуры, которая не должна колебаться в зависимости от времени суток.Во-вторых, необходимо свести к минимуму расход топлива. В-третьих, желательно иметь возможность регулировать интенсивность нагрева батарей в каждой комнате. В-четвертых, ремонт при необходимости должен быть простым, легким и проводиться без отключения отопления всего дома.

Виды отопления

Принцип работы любой системы отопления заключается в том, что теплоноситель, вода или антифриз, нагревается в котле, перемещается по трубам от одного нагревательного устройства к другому, постепенно передавая тепло, и возвращается в котел для повторного нагрева и использования.Однако есть несколько способов реализовать эту концепцию. Выбор оптимального для частного дома варианта зависит от ряда факторов.

Обязательным для классификации является устройство расширительного бачка. Вода, как и любая другая жидкость, при нагревании расширяется и, соответственно, ее плотность уменьшается. Для компенсации эффекта установлен расширительный бачок.

В зависимости от конструкции резервуара системы делятся на две большие группы.

Естественная циркуляция

Любая схема отопления должна, прежде всего, обеспечивать подачу нагретого теплоносителя к батареям или радиаторам.Есть два способа реализовать движение.

Естественная циркуляция — экономически выгодный вариант, так как требует минимум оборудования. В этом случае циркуляция воды обеспечивается свойством расширения воды или другой жидкости после нагрева. Теплоноситель с высокой температурой имеет меньший вес и движется по верхней трубе к радиаторам, где постепенно охлаждается. Охлажденный, он опускается вниз и возвращается в котел по обратной трубе, одновременно вытесняя нагретый, более легкий теплоноситель.Величина естественной циркуляции будет зависеть от разницы температур (обычно 10 градусов) и от сопротивления движению теплоносителя. Последняя проблема решается увеличением диаметра трубы.

Также эффективность отопления обеспечивается уровнем расположения элементов: котел должен быть ниже уровня радиаторов не менее чем на 3 м.

Льготы

Рентабельность — минимум оборудования.

Достаточно простой монтаж своими руками.

При необходимости для перехода на принудительную циркуляцию достаточно запустить насос в обработку.

недостатки

Такой нагрев имеет значительную инерцию и практически не регулируется.

Для реализации проекта должны быть соблюдены определенные условия: площадь частного дома не должна превышать 3500–3 600 квадратных метров. м. Котел должен располагаться значительно ниже радиаторов отопления.

Несмотря на вышеперечисленные недостатки, отопление по типу естественной циркуляции является оптимальным вариантом для одно- или двухэтажного дома. На фото представлена схема двухэтажного дома.

Принудительная циркуляция

Отличие этой системы в том, что интенсивность движения теплоносителя обеспечивается работой насоса, что в свою очередь влечет за собой как достоинства, так и недостатки. Но благодаря использованию насоса этот принцип часто реализуется для замкнутого контура.

Установка достаточно проста, чтобы ее можно было выполнить самостоятельно. Единственное отличие — вставка помпы. Аппарат подключается последним и обязательно в обратном трубопроводе, так как рассчитан на температуру жидкости не более +60 градусов.

Нет необходимости соблюдать разницу в расположении радиаторов и котла.

Возможна установка в частном доме любой площади.

Есть возможность регулировать температуру.

Организация отопления по принципу принудительной циркуляции имеет свои недостатки.

Более высокие затраты на отопление.

Зависимость от электросети — насос подключен к электросети, и при отсутствии тока дом не будет отапливаться. На видео показан процесс установки помпы.

Монтаж закрытой системы отопления

Перед тем, как приступить к установке, следует произвести предварительные расчеты.Они могут быть выполнены вручную и включают ряд параметров.

Расчет мощности, исходя из примерного соотношения: 1 кв.м площади — 1 кВт.

Расчет мощности радиаторов — для этого нужно использовать паспорт устройства.

Выбор труб и оценка сопротивления по размеру участка трубы.

Выбор котла соответствующей мощности и мембранного расширительного бака.

При установке отопления в замкнутом контуре внимательно следуйте рекомендациям.На видео демонстрируется установка варианта с одной трубкой и циркуляционным насосом.

Всем известно, что тепло нужно экономить, и это полезно. Но мало кто понимает, как это сделать на практике, в реальном жилом доме. Однако рано или поздно такие знания будут полезны всем владельцам, так как именно им решать, какой состав капремонта будет сделан в их пользу. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1. Каждому нужна разная тепловая нагрузка: кому-то комфортно при + 21 ° C, а кому-то нужно + 26 ° C.Однако жители не могут регулировать потребление тепла в соответствии со своими предпочтениями.

2, Полезная, за которую хозяева действительно должны платить, это только часть получаемой тепловой энергии. Система работает таким образом, чтобы исключить жалобы на недогрев, а остальные спасаются от переполнений, открывая окна. Те излишки тепла, которые таким образом рассеиваются в атмосферу, а также потери тепла через стены, фундаменты и крыши — это деньги, выброшенные на ветер.

3.Количество подаваемого в дом тепла регулируется устаревшими стандартами, не учитывающими реальное состояние зданий и тепловых сетей, их износ.

4. Во многих случаях, особенно если дом старый, существует реальная проблема потери тепла: через холодные стены, плохо утепленные подвалы и крыши, старые деревянные окна. Конечно, потери тепла через ограждающие конструкции не имеют прямого отношения к проблемам, связанным с теплоснабжением; в конце концов, они влияют на эффективность использования тепла так же критически, как и другие факторы.

5. Есть еще одна проблема, которая не так очевидна при поверхностном изучении вопроса, но, тем не менее, очень существенная: это неравномерное распределение тепла по дому. Объясняется это тем, что гидравлическое сопротивление системы отопления увеличивается с удалением от подводимого тепла, поэтому удаленные от нее стояки прогреваются хуже, а ближайшие — чрезмерно. Если наладить работу системы по средним по дому параметрам, получается, что кто-то тратит тепло, разбрасывая его через окна, а кто-то при этом замерзает.

6. При всех этих проблемах хозяева платят за тепло, исходя только из площади своих квартир, вне зависимости от того, сколько реального тепла им нужно и сколько они его потребляют.

Чтобы ограничить потребление тепла количеством, действительно необходимым жильцам дома, и дать каждому собственнику возможность регулировать это количество на уровне своей квартиры, необходимы специальные технические решения, которые реализуются либо во время строительства. дома или в процессе капитального ремонта:

1.В первую очередь, это домашнее регулирование в целом, например, в зависимости от изменения погодных условий или времени суток. Такое регулирование осуществляется автоматикой индивидуального теплового пункта с учетом изменения температуры воздуха на улице.

2. Для решения проблемы неравномерного подвода теплоносителя к стоякам, отличного от тепловложения, используются специальные устройства — автоматические балансировочные клапаны. Они устанавливаются на каждый стояк после установки теплового пункта и уравнивают количество горячей воды, а значит, и тепло, поступающее в эти стояки.Таким образом, все получают одинаковую услугу отопления, и нет перерасхода средств.

3. Наконец, каждый может установить комфортную температуру воздуха в комнатах с помощью автоматических радиаторных термостатов, ведь у всех разные предпочтения. А если при этом еще и перейти на квартирный учет тепла, то в конце месяца жители, потребляющие разное количество тепла, будут платить по-разному. Это не только справедливо, но и способствует еще большей экономии. Например, уезжая на дачу, можно ограничить температуру воздуха в квартире до 14 ° С.

Единственной проблемой остается организация действительно честного поквартирного учета тепла, когда каждый платит только за то, что он израсходовал. Дело в том, что индивидуальные теплосчетчики в квартирах можно установить только в том случае, если каждая из них имеет один ввод тепла от общего стояка, обычно находящегося в общем холле, и к этому вводу подключены все отопительные приборы в квартире. Именно на входе установлен теплосчетчик. Это называется горизонтальной напольной разводкой системы отопления.К сожалению, в России дома с такой разводкой раньше практически не строили, а сейчас их очень мало, с силой 20%, и в основном это так называемое «элитное» жилье.

В большинстве отечественных типовых панельных многоэтажек реализована вертикальная стояковая разводка системы отопления. Как это работает, всем хорошо известно: стояки проникают в дом прямо через комнаты, и к каждой подключается отопительный прибор. Для такой схемы нужно принципиально иное решение, и оно есть.

Распределитель радиатора установлен на каждом радиаторе, который измеряет теплопередачу обогревателя. Зная мощность каждого из них (она определяется конструкцией дома) и общее потребление за месяц, можно рассчитать долю каждого радиатора в общем потреблении дома по данным, полученным от дистрибьюторов. Суммируя квартиру за квартирой, получаем индивидуальное потребление каждого собственника в месяц.

Оборудование может работать в автоматическом режиме.Например, система индивидуального учета тепла Danfoss INDIV AMR собирает показания от распределителей по воздуху к этажу и получает доступ к концентраторам, а затем передает их через Интернет в центр выставления счетов, где автоматически формируются счета за тепло.

Невозможно перейти на эту форму учета индивидуально, так как не менее половины жителей должны установить радиаторную арматуру. Такие решения требуют обсуждения на общем собрании и могут быть реализованы только при капитальном ремонте вместе с модернизацией системы отопления.

Обладая необходимыми знаниями, собственники могут принять правильное решение о составе капитального ремонта и получить реальную экономию тепла и денег. Кроме того, каждый из них, благодаря установленной в доме автоматике, радиаторным термостатам и распределителям, сможет оплачивать только свое личное потребление и еще больше сэкономить.

В частном доме можно использовать разные виды отопления, от их выбора будет зависеть , работа системы отопления .

Принцип системы отопления

Принцип работы системы водяного отопления открытого типа (рис. 1). Нагретая в котле вода под действием гидростатического давления движется к отопительным приборам и обратно. Это происходит из-за разницы плотностей нагретой и охлажденной жидкости. Горячая вода из котла, как и при зажигании, поднимается по магистральному подающему стояку. От него он попадает в разводящие трубопроводы и через подающие стояки к отопительным приборам.Где вода остывает, в результате чего она становится тяжелее и своим весом вытесняет горячую воду по обратной магистрали от отопительного котла к магистральному стояку. поэтому работа системы отопления с естественной циркуляцией происходит только за счет постоянного нагрева воды в котле. Такую систему нельзя использовать в зданиях большой длины и для ее изготовления нужны трубы значительных диаметров.

Принцип работы системы водяного отопления закрытого типа (рисунок 2) лишен вышеперечисленных недостатков.В нем циркуляция воды происходит за счет работы центробежного насоса в замкнутой системе отопления. В этом случае насос может быть расположен либо в корпусе котла, либо в обратной линии отопления, часто перед котлом. В такой системе нагретая вода от котла движется по трубам к отопительным приборам и возвращается с помощью центробежного насоса. Смотреть видео.

Одним из современных видов отопления является система «теплый пол». Работа системы обогрева Основана на обогреве электрического кабеля или трубы, входящей в систему водяного отопления и проложенной в стяжке.В межсезонье, когда использование отопления не рационально, либо при его отсутствии выручают электрические обогреватели (конвекторы) (Фото 1). Одно из положительных качеств которого — конвекторы не сжигают кислород и могут использоваться как основной источник отопления. Как и электронагреватели (конвекторы), используются тепловентиляторы (Фото2). Они быстро и направленно перемещают нагретый воздух по комнате.

От того, правильно ли и эффективно выбранный вид отопления дома, напрямую зависит работа системы отопления.

Сегодня все больше людей переезжают из городских квартир в дачные районы. Во многом это связано с тем, что благосостояние жителей растет, открываются новые, ранее недоступные возможности. Причем стоимость загородной недвижимости была равной, а иногда и ниже, чем стоимость хорошей квартиры в центре города. Это и многое другое, а также наличие собственного автотранспорта сыграли решающую роль в том, что люди стали выбирать покой и уединение, добровольно отказавшись от таких «прелестей» городской жизни, как пьяные соседи, парковочные войны, чужие люди под навесом. окна и т.п.

Система отопления без циркуляционного насоса работает сама по себе, вне зависимости от наличия в доме электричества.

Однако переезд в частный дом, вместе с радостью владения собственностью и свежим воздухом, дает его хозяину целый комплекс задач, которыми он раньше совершенно не занимался, поручив их в руки спецслужбам: уборка местности. площадь, вывоз мусора и отопление.

Давайте поговорим о том, что такое закрытая система отопления, из чего она состоит и как работает, чтобы хоть одного вопроса в голове счастливого помещика стало поменьше.

Базовый принцип работы

Прежде всего нужно понять, о каком варианте идет речь: система отопления без циркуляционного насоса работает сама, вне зависимости от наличия в доме электричества, это хорошо, но есть Недостаток — необходимость протянуть вдвое больше труб и их слабый и медленный нагрев. Другое дело — отопительный контур замкнутого типа с циркуляционным насосом, имеющий огромный недостаток — обогрев происходит намного быстрее, возможностей укладки больше, одним словом плюсов.Но обо всем по порядку.

Система отопления закрытого типа с насосом выгодно отличается от самотечного варианта тем, что движение теплоносителя по ней регулируется и регулируется насосом.

Без насоса

Такой вариант отлично подойдет для одноэтажных построек небольшой площади. Основное преимущество системы — автономность. Вода, отопление в котле, поднимается по трубам. Затем проходит путь по горизонтальному стояку, подающему теплоноситель к радиаторам.Из радиаторов охлажденная вода спускается в нижнюю линию, ведущую обратно в котел, и цикл повторяется снова.

Трубы размещены под небольшим наклоном сверху вверх, слева направо и снизу налево, нижняя труба, по которой отводится охлажденный теплоноситель. Расширительный бак в этом случае устанавливается в самой нижней точке системы; его основное предназначение — предотвращение скачков давления и их компенсация. Давление внутри сети постоянно динамично меняется, это связано с тем, что вода при нагревании расширяется, а при остывании уменьшается.

Насос еще понадобится на этапе заполнения системы водой. Трубы заполняются до достижения рабочего давления, которое, как правило, составляет полторы атмосферы.

С насосом

Система отопления закрытого типа с насосом выгодно отличается от самотечного варианта тем, что движение теплоносителя по ней регулируется и регулируется с помощью насоса, что, в свою очередь, позволяет:

Выберите вариант разводки труб, наиболее подходящий для вашего случая;

Провести несколько отопительных контуров, например, на первом и втором этажах отдельно;

Для регулирования температуры во всех помещениях, не влияя на движение теплоносителя и не снижая производительности всей системы.

Закрытый обогрев лучше всего делать помпой. В редких случаях установки закрытого отопления без насоса выполняют гибридным способом. Насос в таких случаях присутствует, но он вырезан таким образом, чтобы в случае отключения электроэнергии система могла переключиться на автономную работу. Тем не менее, все недостатки схемы с гравитационным питанием неизбежно будут сопровождать такое подключение.

Варианты компоновки труб

Схема закрытой системы отопления с помпой дает вам несколько возможных вариантов подключения отопления.

Одинарная трубка

Этот способ можно выполнить по-разному. Вот основные способы подключения однотрубного контура:

Последовательная цепь. В этом случае теплоноситель движется по сети от радиатора к радиатору, постепенно остывая, и на последнем нагревательном элементе практически перестает делать свою работу;

Ленинградка. Назван так потому, что впервые был разработан и внедрен в Ленинграде. Он заключается в том, что радиаторы подключаются снизу к стояку, идущему горизонтально, по полу или под ним.Установка игольчатых клапанов на входе и выходе из радиатора позволит отключать его от сети для проведения ремонтных работ, не нарушая общую циркуляцию, а установка дополнительного клапана на перемычку под ним позволит регулировать давление и скорость теплоноситель по сети, достигая необходимой температуры.

Кроме того, есть еще упомянутая в начале статьи схема, в которой горячая вода подается сверху стояка, горизонтально расположенного под потолком или за ним, и, пройдя через радиаторы, возвращается обратно к насосу.

Двойная труба

Такое подключение позволяет добиться подвода теплоносителя к каждому ТЭНу отдельно, без потери давления, скорости и температуры, также снятие производится отдельно для каждого радиатора. Это позволяет устанавливать на каждое устройство специальные реостаты, регулируя температуру индивидуально для каждого радиатора.

Этот вариант более предпочтителен, так как позволяет настроить терморегуляцию в здании с учетом индивидуальных потребностей каждого потребителя, что дает значительную экономию денег и ресурсов.

Это соединение позволяет добиться подачи теплоносителя к каждому нагревательному элементу отдельно, без потери давления, скорости и температуры.

Важные детали

Независимо от того, как будет выполнено подключение: с насосом или без него, однотрубный контур или двухтрубный контур — есть несколько агрегатов, наличие которых обязательно для закрытой системы отопления:

Котел. Его нужно подбирать под рабочие параметры системы.Обязательно проверьте диапазон рабочего давления в котле — он должен соответствовать вашим требованиям;

Расширительный бак закрыт. По объему он должен составлять одну десятую пропускной способности трубопроводной сети. Он устанавливается внизу системы перед насосом, если таковой имеется. Бак компенсирует давление внутри сети и является одним из важнейших ее элементов. Ведь при нагревании вода расширяется, при остывании сжимается — все это вызывает постоянные перепады давления внутри труб.Именно резервуар компенсирует эти различия, очень внимательно относитесь к своему выбору. Не путайте — для тепловых сетей бак должен быть красного цвета;

Краны Маевского на радиаторах и автоматический клапан стравливания воздуха, установленный на вертикальном выпускном отверстии после резервуара перед сетью трубопроводов. Обязательный элемент, позволяющий удалить лишний воздух, который обязательно появится при работе системы. Краны Маевского позволяют удалять воздушные пробки из радиаторов;

Манометр и клапан аварийного сброса охлаждающей жидкости.

No related posts.

Помещение	Площадь, м2	Наружные стены, количество, входят в:	Количество, тип и размер окон	Наружные двери (на улицу или на балкон)	Результат расчета, кВт
ИТОГО					22.4 кВт
1 этаж
Кухня	9	1, Юг	2, двойное остекление, 1,1 × 0,9 м	1	1,31
Прихожая	5	1, S-W	—	1	0,68
Столовая	18	2, C, B	2, двойное остекление, 1,4 × 1,0	нет	2.4
…	…	…	…	…	…
2 этаж
Дети	…	…	…	…	…
Спальня 1	…	…	…	…	…
Спальня 2	…	…	…	…	…
…	…	…	…	…	…

Производитель (страна)	Тип арматуры	Диаметр	Стоимость, руб. Для измерителя темпорон
Synikon (Россия)	Стекловолокно	32-110	30-400
Tebo Technicias (Турция)	Стекловолокно	20-160	50–150
Valtec (Турция)	Алюминий	25-63	120-630
Дизайн (Китай)	Алюминий	20-32	48-500
Wawin Ecoplastics (Чехия)	Алюминий	20-110	45-554
WEFATHERM (Германия)	Алюминий	10-20	180-450
Aquaterm GmbH (Германия)	Стекловолокно / алюминий	16-355	130-850

Имя	мощность, кВт	Объем отапливаемого помещения, м3	Стоимость, рублей
Печь Breneran Aquaten AOTV-14 тип 02	10	400	25 000
Каминная печь Бавария с печью и теплообменником (PKP007)	9	260	25 000
Каминная печь Meta Warta Aqua с печью	13	250	28 000
La Nordica TermoIsotta DSA печь с водяным нагревом	15-19	430	202 500
Печь с гидравлическим контуром Hark 57 WW	10	180	224 000
EdilKamin Bijoux пеллетная печь с водяным контуром	15	390	355 000

Марка	Технические характеристики	Стоимость
	Производитель: Россия Мощность: 9 и 12 кВт (250 и 300 куб. М.) Теплообменник: 4, 6 кВт Масса: 131, 170 кг	24000 руб., 40 000 руб.
	Страна Россия Мощность: 8-30 кВт Отапливаемое помещение: 160-900 куб.м Вес: 66-125 кг	11500-25990 руб.
	Производитель: Италия Мощность: 9 и 14 кВт (260 и 340 куб. М.) Масса: 156, 255, 310 кг	88 920 руб., 129870 руб., 133380 руб.
Бренеран-Акватик	Производитель: Россия Мощность: 11, 18, 27, 35 кВт (200-1000 куб.м) Масса: 150-350 кг	22000-51200 руб.
	Производитель: Чехия Мощность: 7-12 кВт Отапливаемая площадь: 120-440 куб. м Вес: 160-245 кг	111000-171000 руб.
	Страна: Германия Мощность: 8,4-14 кВт Вес: 164-424 кг	233550-309225 руб.
La Nordica TermoRossella Plus DSA	Страна: Италия Мощность: 15.4-23,7 кВт Вес: 160-219 кг	156000-237000 руб.
	Страна: Финляндия Мощность: 12-20 кВт Вес: 48-86 кг	37000-83410 руб.

	Аквариум	Водолей К
Мощность каминной топки, кВт	12	12
Объем отапливаемого помещения (максимальный), куб.м	200	200
Габаритные размеры, Ш * Г * В, мм	690 * 515 * 930	690 * 515 * 930
Размер проема дверцы топки, мм	315 * 535	315 * 535
Вес кг	68	77
Объем камеры сгорания, л	70,7	62,5
Максимальный объем загрузки, л	56	52
Диаметр дымохода, мм	200	200
Минимальная высота дымохода, м	5	5
Объем теплообменника, л	—	11,6
Мощность теплообменника (максимальная), кВт	—	6
Максимальное рабочее давление, кгс / кв.см	—	0,5