Как спустить воздух с котла: причины попадания воздуха в систему отопления, чем грозит образование воздушных пробок.

Содержание

причины попадания воздуха в систему отопления, чем грозит образование воздушных пробок.

Эксплуатация водяных систем отопления может сопровождаться попаданием воздуха во внутреннюю полость труб, радиаторов и источника тепла. Возникновение воздушной пробки ведёт к изменению параметров теплоносителя на отдельных участках или во всей отопительной магистрали. Завоздушивание котла может привести к перегреву теплообменника и выходу из строя отопительного оборудования. Каждый пользователь автономной системы обогрева должен уметь самостоятельно избавляться от пробок, возникающих внутри водяной системы.

Содержание статьи

Как спустить воздух с котла

Современные источники тепла оборудуют автоматическими развоздушивателями или кранами Маевского, расположенными в верхней части агрегата. Такое конструктивное решение позволяет стравливать воздух при рабочем режиме, не останавливая процесса обогрева помещения точно так, как и с любого радиатора, на котором установлен подобный вентиль.

Для этого, периодически открывают и закрывают кран Маевского, с интервалом в несколько минут. Процедуру повторяют до появления шипения или свиста, свидетельствующего о выходе воздушной пробки. Появление звука требует выдержки стравливающего приспособления в открытом положении до появления теплоносителя.

ВНИМАНИЕ! Автоматический воздухоотводчик должен сам избавлять котёл от пробок, при работе агрегата. Но если удаётся стравить воздух из теплообменника после нажатия на золотник, расположенный под колпачком этого прибора, то это свидетельствует о неисправности развоздушивателя!

Отсутствие специальных приспособлений для устранения пробок на котле, требует прибегнуть к помощи таких же приборов на трубопроводах, расположенных выше источника тепла.

СПРАВКА! Правильно смонтированные автономные и стационарные системы отопления оборудуют стравливающими элементами в верхних точках магистралей и рядом со всеми приборами, которые производят или отдают тепло!

Идеальными условиями для освобождения от воздушной пробки в котле, является возможность отдельного перекрытия контура источника тепла с возвратной трубой и циркуляционным насосом. При включении которого обеспечивается прокачивание теплоносителя, а периодическое открывание крана Маевского или контроль за работой автоматического воздухоотводчика, методом нажатия на золотник, позволяет освободить перекрытый контур от пробки.

Если в закрытом контуре, который отсекает котёл с возвратным трубопроводом, отсутствует циркуляционный насос, то включают источник энергии: газ, электричество, а в твердотопливном – разжигают топку. После нагрева трубопровода «подачи» производят периодическое открытие развоздушивателя. Теплоноситель, нагреваясь, будет подниматься от котла по магистрали за счёт нагрева и возвращаться по соединительному трубопроводу – обратно к теплообменнику. Такая методика требует внимательного слежения за температурой, особенно при обслуживании источника тепла не твёрдом топливе. Перемещение теплоносителя по такому контуру будет очень медленным и это учитывают при выполнении работ.

При отсутствии возможности перекрытия водяного контура котла и наличии приборов для отвода воздуха только в верхней части магистрали, необходимо сливать теплоноситель, а затем заливать весь требуемый объём воды. Перед тем как приступить к таким глобальным мероприятиям, рекомендуется отсечь все приборы (кроме котла) и, включив насос, стравливать давление через ближайший развоздушиватель на магистрали, до появления звука или пузырьков. Отсутствие результата говорит о необходимости полного слива теплоносителя.

ВАЖНО! Пробка может образоваться не в самом котле, а внутри насоса, который вмонтирован в корпус агрегата! Чтобы избавиться от воздуха, который образовался в полости крыльчатки, откручивают центральный винт насоса на 1-1,5 оборота и обратно, до появления пузырьков!

Причины попадания воздуха в систему отопления

Образование пробок может быть вызвано различными причинами, рассмотрим их подробнее.

  1. Отсутствие герметичности стыков монтажных соединений. Особенно часто эта причина является исходной при эксплуатации систем без давления. Небольшая утечка воды не видна и граничит с возможным испарением. В месте неплотного соединения подсасывается воздух и скапливается в свободной полости магистрали, образуя пробку.
  2. Неточность при проектировании или монтаже магистралей, которая влечёт создание нежелательных «петель», тормозящих движение теплоносителя, влечёт за собой скопление воздуха в таких контурах.
  3. Нетехнологичный метод заполнения системы теплоносителем также является причиной появления пробок. Очень быстрое или сверху вниз направленное наполнение магистралей способствует образованию воздушных прослоек, которые препятствуют нормальной работе.
  4. Неисправная работа автоматических развоздушивателей, расположенных на верхних трубопроводах провоцирует создание пробок.
  5. Некачественный монтаж труб с образованием волнистых линий (относительно горизонта) является частой и трудноопределимой причиной появления воздуха. Устранение такой причины требует периодического удаления пробок, а полная ликвидация – ремонта отдельного участка, с возможной установкой дополнительных приборов для отвода воздуха.
  6. Перегрев – эта причина свойственна для твердотопливных агрегатов. При закипании воды, во внутренней полости образуются пузырьки воздуха и скапливаются в теплообменнике котла.

ВНИМАНИЕ! Стравливать воздух вовремя кипения котла опасно! Возникает высокая вероятность ошпаривания и получения ожогов!

Чем грозит возникновение воздушных пробок

Наличие воздуха в магистралях не позволит обеспечить радиаторы требуемым количеством теплоносителя, а значит, отопительные приборы не выдадут требуемого тепла и температура помещения будет ниже желаемой. Шум, свойственный для преодоления воздушного препятствия в системе, не вызовет раздражения в дневное время, но ночью – он не даст уснуть. В местах образования пробок, внутренняя среда становится агрессивной, что способствует активному образованию ржавчины.

Самое неприятное – это перегрев. Наличие воздуха в теплообменнике или трубопроводе «подачи» тепла будет препятствовать движению теплоносителя, а повышение температуры может вывести из строя змеевик или насос.

Умение спустить воздух из котла или отдельных участков, позволит владельцам частных домов с автономным отоплением самостоятельно избавиться от пробок, предотвратив пагубные последствия, не прибегая к помощи сервисных служб.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Как спустить воздух с системы отопления частного дома, клапан для сброса воздуха

Если система отопления частного дома заполняется водой или антифризом, то в ней по разным причинам могут возникать скопления воздуха. Они появляются в разных местах и препятствуют нормальной циркуляции теплоносителя, что приводит к остыванию как отдельных радиаторов, так и целых стояков. Понятно, что воздух в системе отопления находиться не должен и подлежит удалению тем или иным способом. Цель данной статьи – выявить причины появления воздушных пробок в сети трубопроводов и рассказать о том, как их оттуда «выгнать» в атмосферу.

Почему в системе отопления появляется воздух?

Причин этому явлению достаточно много, мы же перечислим самые основные из них, встречающиеся наиболее часто:

  • ошибки в проектировании или монтаже отопительной системы: это уклоны магистралей, сделанные не в ту сторону, не установленные на всех батареях краны Маевского и прочие огрехи;
  • неправильное заполнение трубопроводов теплоносителем;
  • неисправности автоматических воздухосбрасывающих клапанов;
  • треснувшая мембрана расширительного бака: тогда воздух в закрытой системе отопления появляется, проходя через трещину в мембране;
  • негерметичность системы: это неплотные соединения деталей трубопроводов и оборудования, трещины в некачественных изделиях;
  • выделение растворенного в воде кислорода вследствие ее нагревания.

На практике зафиксированы частные случаи, когда спустить воздух с системы отопления просто невозможно, он появляется там буквально через день. При наличии алюминиевых радиаторов и определенного состава воды внутри отопительных приборов происходит химическая реакция с выделением кислорода и водорода. Эти газы и образуют воздушную пробку, лучший способ этого избежать – организовать автоматический сброс воздуха с помощью клапана, устанавливаемого на радиатор вместо крана Маевского.

Заполнение системы с вытеснением воздуха

Данному вопросу посвящен целый раздел, так как часто во время неправильного выполнения этой операции в сети трубопроводов оказывается воздух. Процедура достаточно проста, если удаление воздуха производится из системы с открытым расширительным баком, находящимся в самой верхней точке. Тут вполне можно справиться в одиночку. Заполнение производится начиная от самой нижней точки, куда в каждой правильно спроектированной системе подсоединен водопровод через отсекающий кран.

Чтобы стравить воздух из системы отопления с открытым баком, надо присоединить к его патрубку перелива длинный шланг, выведенный на улицу. Если котел оборудован группой безопасности, то на время заполнения его лучше отсечь от системы с помощью соответствующей арматуры. Потом надо открыть кран подпитки не более чем на 1/3, чтобы напор из водопровода был небольшой и все элементы системы наполнялись водой постепенно.

Важно. Если проводить операцию под большим водопроводным давлением, то в теплоносителе появится много растворенного кислорода, впоследствии удалить воздух из системы будет гораздо труднее.

Подпиточный кран перекрывается, когда из шланга перелива потечет вода. Затем, взяв инструмент, надо пройти все радиаторы, выпуская из них воздух с помощью кранов Маевского. После чего медленно открывают краны, отсекающие котел. По мере его заполнения автоматический клапан для сброса воздуха, вмонтированный в группу безопасности, будет издавать шипящий звук. В конце следует добавить в систему воды, чтобы уровень в баке составил 2/3 его объема.

Когда спуск воздуха окончен, надо разжечь или включить котел и убедиться, что все радиаторы прогреваются равномерно. Те из них, что остались холодными, должны пройти процедуру развоздушивания повторно. За работой системы и уровнем воды в баке надо наблюдать в течение недели после запуска.

Чтобы правильно спускать воздух из системы закрытого типа, желательно воспользоваться услугами помощника. Процедура отличается от предыдущей тем, что один человек заполняет трубопроводы и следит за показаниями манометра, а второй сбрасывает воздух из батарей, как только давление достигнет 2 Бар. В этот момент подпитка отключается, и пока помощник работает с кранами Маевского, первый человек периодически пополняет систему из водопровода, когда давление в ней падает.

Для справки. В закрытой отопительной системе убрать воздух помогает мембрана расширительного бака, находящаяся под давлением. Когда воздушная пробка уходит в атмосферу, ее место занимает теплоноситель, выдавливаемый мембраной.

Как избавиться от воздуха во время эксплуатации?

 

В данной ситуации сначала надо определить, откуда берется воздух в трубах. Этому способствует 2 признака:

  • появление холодных участков труб и радиаторов;
  • журчащие шумы в магистрали.

Когда приблизительное местонахождение пробки обнаружено, идем по трубе вверх, до ближайшего автоматического или ручного клапана. Затем, немного приоткрыв кран подпитки, стравливаем воздух через это устройство. Удаление из батареи происходит таким же образом.

К сожалению, этот стандартный способ действует не всегда. В крайнем случае можно попытаться выдавить воздух из неудобного места, увеличив температуру и давление в системе до значений, близких к максимальным. Дальше действовать по стандартной схеме, зачастую пробка двигается с места и все же попадает в сбросной клапан. Но если и это не помогло, придется стравливать воздух через ближайшее разъемное соединение. Это надо делать крайне аккуратно, чтобы не обжечься и не затопить весь дом.

Совет. Когда разъемных стыков на трубопроводах нет, как в сетях из полипропилена, проще опорожнить всю систему или ее часть и правильно заполнить вновь. В процессе не помешает отыскать причину возникновения пробки.

Заключение

На самом деле причин, из-за чего система завоздушивается, очень много. Например, из-за низкого качества теплоносителя может выйти из строя любой клапан для сброса воздуха из системы отопления частного дома, а сразу вы этого не заметите. Отсюда вывод: трубопроводы и батареи необходимо периодически промывать, а клапаны проверять. Иначе придется решать проблему во время отопительного сезона, когда на дворе мороз.

Как Развоздушить котел Вайлант? — Климат Эксперт

Как спустить воздух с котла: причины попадания воздуха в систему отопления, чем грозит образование воздушных пробок

Эксплуатация водяных систем отопления может сопровождаться попаданием воздуха во внутреннюю полость труб, радиаторов и источника тепла.

Возникновение воздушной пробки ведёт к изменению параметров теплоносителя на отдельных участках или во всей отопительной магистрали. Завоздушивание котла может привести к перегреву теплообменника и выходу из строя отопительного оборудования.

Каждый пользователь автономной системы обогрева должен уметь самостоятельно избавляться от пробок, возникающих внутри водяной системы.

Как спустить воздух с котла

Современные источники тепла оборудуют автоматическими развоздушивателями или кранами Маевского, расположенными в верхней части агрегата. Такое конструктивное решение позволяет стравливать воздух при рабочем режиме, не останавливая процесса обогрева помещения точно так, как и с любого радиатора, на котором установлен подобный вентиль.

Для этого, периодически открывают и закрывают кран Маевского, с интервалом в несколько минут. Процедуру повторяют до появления шипения или свиста, свидетельствующего о выходе воздушной пробки. Появление звука требует выдержки стравливающего приспособления в открытом положении до появления теплоносителя.

ВНИМАНИЕ! Автоматический воздухоотводчик должен сам избавлять котёл от пробок, при работе агрегата. Но если удаётся стравить воздух из теплообменника после нажатия на золотник, расположенный под колпачком этого прибора, то это свидетельствует о неисправности развоздушивателя!

Отсутствие специальных приспособлений для устранения пробок на котле, требует прибегнуть к помощи таких же приборов на трубопроводах, расположенных выше источника тепла.

СПРАВКА! Правильно смонтированные автономные и стационарные системы отопления оборудуют стравливающими элементами в верхних точках магистралей и рядом со всеми приборами, которые производят или отдают тепло!

Идеальными условиями для освобождения от воздушной пробки в котле, является возможность отдельного перекрытия контура источника тепла с возвратной трубой и циркуляционным насосом. При включении которого обеспечивается прокачивание теплоносителя, а периодическое открывание крана Маевского или контроль за работой автоматического воздухоотводчика, методом нажатия на золотник, позволяет освободить перекрытый контур от пробки.

Если в закрытом контуре, который отсекает котёл с возвратным трубопроводом, отсутствует циркуляционный насос, то включают источник энергии: газ, электричество, а в твердотопливном – разжигают топку. После нагрева трубопровода «подачи» производят периодическое открытие развоздушивателя.

Теплоноситель, нагреваясь, будет подниматься от котла по магистрали за счёт нагрева и возвращаться по соединительному трубопроводу – обратно к теплообменнику. Такая методика требует внимательного слежения за температурой, особенно при обслуживании источника тепла не твёрдом топливе.

Перемещение теплоносителя по такому контуру будет очень медленным и это учитывают при выполнении работ.

При отсутствии возможности перекрытия водяного контура котла и наличии приборов для отвода воздуха только в верхней части магистрали, необходимо сливать теплоноситель, а затем заливать весь требуемый объём воды.

Перед тем как приступить к таким глобальным мероприятиям, рекомендуется отсечь все приборы (кроме котла) и, включив насос, стравливать давление через ближайший развоздушиватель на магистрали, до появления звука или пузырьков.

Отсутствие результата говорит о необходимости полного слива теплоносителя.

ВАЖНО! Пробка может образоваться не в самом котле, а внутри насоса, который вмонтирован в корпус агрегата! Чтобы избавиться от воздуха, который образовался в полости крыльчатки, откручивают центральный винт насоса на 1-1,5 оборота и обратно, до появления пузырьков!

Причины попадания воздуха в систему отопления

Образование пробок может быть вызвано различными причинами, рассмотрим их подробнее.

  1. Отсутствие герметичности стыков монтажных соединений. Особенно часто эта причина является исходной при эксплуатации систем без давления. Небольшая утечка воды не видна и граничит с возможным испарением. В месте неплотного соединения подсасывается воздух и скапливается в свободной полости магистрали, образуя пробку.
  2. Неточность при проектировании или монтаже магистралей, которая влечёт создание нежелательных «петель», тормозящих движение теплоносителя, влечёт за собой скопление воздуха в таких контурах.
  3. Нетехнологичный метод заполнения системы теплоносителем также является причиной появления пробок. Очень быстрое или сверху вниз направленное наполнение магистралей способствует образованию воздушных прослоек, которые препятствуют нормальной работе.
  4. Неисправная работа автоматических развоздушивателей, расположенных на верхних трубопроводах провоцирует создание пробок.
  5. Некачественный монтаж труб с образованием волнистых линий (относительно горизонта) является частой и трудноопределимой причиной появления воздуха. Устранение такой причины требует периодического удаления пробок, а полная ликвидация – ремонта отдельного участка, с возможной установкой дополнительных приборов для отвода воздуха.
  6. Перегрев – эта причина свойственна для твердотопливных агрегатов. При закипании воды, во внутренней полости образуются пузырьки воздуха и скапливаются в теплообменнике котла.

ВНИМАНИЕ! Стравливать воздух вовремя кипения котла опасно! Возникает высокая вероятность ошпаривания и получения ожогов!

Чем грозит возникновение воздушных пробок

Наличие воздуха в магистралях не позволит обеспечить радиаторы требуемым количеством теплоносителя, а значит, отопительные приборы не выдадут требуемого тепла и температура помещения будет ниже желаемой. Шум, свойственный для преодоления воздушного препятствия в системе, не вызовет раздражения в дневное время, но ночью – он не даст уснуть. В местах образования пробок, внутренняя среда становится агрессивной, что способствует активному образованию ржавчины.

Самое неприятное – это перегрев. Наличие воздуха в теплообменнике или трубопроводе «подачи» тепла будет препятствовать движению теплоносителя, а повышение температуры может вывести из строя змеевик или насос.

Умение спустить воздух из котла или отдельных участков, позволит владельцам частных домов с автономным отоплением самостоятельно избавиться от пробок, предотвратив пагубные последствия, не прибегая к помощи сервисных служб.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Источник: https://setafi.com/klimaticheskaya-tehnika/kotel/kak-spustit-vozduh-s-kotla/

Воздух в системе отопления и как развоздушить систему

Монтаж отопления в доме не является самоцелью. Обогрев должен обеспечивать нужную температуру во всех помещениях. Но даже правильно спроектированная и собранная система порой не работает. Вызвано это бывает отнюдь не отказом оборудования. Обыкновенный воздух в системе отопления – вот зачастую причина всех недоразумений и забот. Именно он вызывает посторонние шумы при работе обогрева и недостаточную эффективность, а то и полную его  неработоспособность.

Как воздух влияет на работу отопления?

Воздух в отопительной системе одна из причин нарушения теплообмена
Работа водяной системы отопления основана на циркуляции горячей воды и передаче части тепла в радиаторы для обогрева помещений. Когда появляется воздух в системе отопления дома (это еще называют завоздушиванием), то нормальная циркуляция теплоносителя нарушается. Результат подобного явления достаточно неприятен и может вызвать:

  • шум при циркуляции воды. Кроме того, это приводит к вибрации труб и ослаблению соединений, а в самом худшем случае вызывает разрушения в местах сварки;
  • воздушные пробки в системе отопления. Когда они образуются  в отдельных удаленных контурах, например во вспомогательных помещениях, где температура отслеживается не самым лучшим образом и не постоянно,  то это вызывает отсутствие циркуляции через некоторые батареи, что при определенных условиях может привести к размораживанию всей системы;
  • уменьшение (иногда частичное) циркуляции. Когда происходит завоздушивание системы отопления, то оно вызывает снижение эффективности ее работы и перерасход топлива;
  • попадание воздуха на внутренние металлические части. Это способствует их коррозии. Завоздушенность системы отопления вызывает резкое сокращение срока ее службы, в том числе из-за преждевременного отказа оборудования.

Воздух в системе отопления может приводить к протечкам труб

Откуда в системе берется воздух?

Казалось бы, все делается герметичным, и  вполне резонно прозвучит вопрос – откуда воздух в системе отопления? Однозначно ответить достаточно сложно, таких причин множество, из них стоит отметить:

  1. Несоблюдение требований в части соблюдения уклонов труб в процессе монтажа;
  2. Неправильное заполнение водой, вследствие чего завоздушивается система отопления;
  3. Неплотные соединения различных составных элементов и частей могут быть источником поступления воздуха, что воздушит систему отопления;
  4. Отсутствие специальных автоматических устройств (воздухоотводчиков), автоматически отводящих воздух из системы, или их некорректная работа;

  5. Проведение ремонтных работ, при которых неизбежно попадание в систему воздуха;
  6. Использование свежей воды, содержащей в большом количестве растворенный воздух. Когда происходит повышение температуры, его содержание в воде уменьшается, он выделяется и собирается, вследствие чего образуется воздушная пробка в отоплении;
  7. Коррозию металлических поверхностей внутри системы (труб, радиаторов, кранов и т.д.).

Изложенные выше причины завоздушивания системы отопления не охватывают всех возможных ситуаций, когда и каким образом это может произойти. Но они позволяют понять, почему завоздушивается система отопления, и своевременно принимать меры по исключению подобного явления.

Места установки воздухоотводчиков

Как избежать поступления воздуха в систему?

Здесь надо рассматривать несколько ситуаций – при заполнении системы теплоносителем и при ее эксплуатации. В ее конструкции  должны быть предусмотрены воздухоотводчики и краны Маевского, позволяющие выполнить развоздушивание системы отопления. Приведенные рекомендации относятся к закрытой системе с принудительной циркуляцией.

Установка воздухоотводчиков

Ставятся они в критических местах, таких как перегибы трубопроводов или наиболее высокие их точки расположения. Во многих случаях, когда постоянно завоздушивается система отопления, они помогают справиться с этой проблемой. Бывают ручные и автоматические.

  1. Ручные воздухоотводчики. К ним относится в первую очередь кран Маевского, наименование получил по имени изобретателя. Устанавливается на торце батареи, благодаря ему не надо думать, что делать, если завоздушена система отопления. С его помощью можно самостоятельно сбросить накопившийся воздух.
  2. Автоматические воздухоотводчики. Позволяют без дополнительного участия и затрат решить проблему, как развоздушить систему отопления.

Заполнение системы водой

Проводится снизу вверх холодной водой. При этом должны быть открыты все краны, кроме тех, что работают на спуск воды. Благодаря такому заполнению завоздушена система отопления не будет, по мере подъема вода будет выдавливать из нее воздух. Наполнение проводится плавно, при резком подъеме воды возможно образование замкнутых объемов и образование воздушных пузырей.

Наполнение системы отопления водой

Как только вода пошла через открытый кран,  его закрывают, и так постепенно поднимаются выше, пока не будет заполнена вся система. После этого вполне можно запускать насос, если все сделано правильно, то будет происходить циркуляция, и не нужно ломать голову, как прокачать систему отопления.

Удаление из системы воздуха при эксплуатации

Однако при всех принятых мерах, образование пробок возможно и в процессе эксплуатации. Причины, почему воздушит систему отопления, рассмотрены выше, и повторно возвращаться к ним мы не будем. Однако рассмотреть, как правильно развоздушить систему отопления при ее эксплуатации, необходимо.

Когда стоит такая задача, то надо действовать следующим образом:

  1. Определить место, где собрался воздух. Сделать это можно по шуму или трубам и радиаторам, они в таких местах более холодные.
  2. Ищется точка, расположенная  выше по ходу движения теплоносителя, в которой имеется кран Маевского, через который можно выпустить воздух.

  3. Включается подпитка системы и выпускается воздух.

Это универсальный, стандартный алгоритм действий, который позволяет не задумываться, как устранить завоздушивание системы отопления.

Работа обогрева любого дома во многом зависит от правильного его монтажа и обеспечения необходимых условий в процессе работы. Одним из них является отсутствие воздуха в системе отопления. Использование нужного оборудования и грамотная эксплуатация создадут предпосылки для  длительной и безотказной ее работы.

Источник: https://otoplenie-doma.org/vozdux-v-sisteme-otopleniya.html

Как слить воду из газового котла

Во время ремонта двухконтурного газового котла часто приходится сливать с него воду.И в комментариях меня не раз спрашивали о том, как это сделать.

Потому, в этой небольшой заметке, на примере котла Аристон Класс 24, расскажу о двух способах, как слить воду из котла и не залить всё вокруг.

Подготовительные работы

Первое, что нужно выполнить приступая к этим работам, это выключить котёл и перекрыть краны на его входе. Впрочем эту последнюю операцию выполнять не обязательно, в некоторых случаях.

Например, если котёл находится в самой верхней точке системы отопления и вы планируете всего лишь снять первичный теплообменник или слить воду из расширителя.

Но если вы планируете разбирать блок гидравлики, извлекать из него какие либо узлы, например датчик прохода воды или кран подпитки, снимать вторичный теплообменник, и т.д. то перекрытие крана на входе —  обязательно!

Но впрочем, если сомневаетесь, перекрывайте в любом случае, лишним не будет.

Затем необходимо подготовить емкость литров на пять, неплохо найти отрезок шланга 1,5 метра, ну и тряпка, тоже может пригодится.

Два способа слить воду из котла, плюсы и минусы

Итак, слить воду с котла и не залить всё вокруг него, можно двумя способами.

Способ первый

Например через предохранительный клапан, тот который предназначен для сброса избыточного давления.

Сбросной клапан

Это удобно тем, что сбросной клапан находится в передней части котла, и к нему легко добраться, достаточно лишь подставить какую либо ёмкость и повернув красную ручку крана произвести сброс воды.

Так же на нём есть сопло которое можно легко повернуть для того что бы направить сливающуюся воду в ёмкость. Но ещё лучше всё это сделать через шланг, причём не обязательно его натягивать на сопло, можно просто держать.Но у этого способа есть и недостаток.Дело в том, что этот кран обычно долго находится в состоянии покоя и его резиновая прокладка деформируется будучи сильно прижатой к рёбрам корпуса.

А потому если всё это дело стронуть с места, то есть большая вероятность, что после заполнения котла водой сбросной клапан начнёт подкапывать и возникнет необходимость в его разборке, ремонте или замене.

Способ второй

Воспользоваться краном для слива воды. Он лишён недостатка описанного выше, так как предназначен именно для этой цели, но минусом является местонахождение этого самого крана. Он находится у задней стенки котла, снизу и к нему не всегда можно добраться, так как котлы часто устанавливают в различные шкафы.

Кран для слива воды

В этом случае, шлангом придётся воспользоваться обязательно, если вы не желаете слить воду на пол. Но так же не обязательно  шланг туго натягивать на отвод, достаточно ослабляя вентиль крана (ребристая часть) вращая его против часовой стрелки, просто направить воду через шланг в ёмкость, удерживая шланг рукой.

Сливаем воду с помощью шланга

Ну вот, теперь, когда работы будут выполнены, не забудьте закрыть спускной кран перед заполнением контура водой!

Успехов!

Источник: https://blogvp.ru/kak-slit-vodu-iz-gazovogo-kotla.html

Устройство, электрическая и гидравлическая схема, принцип работы газового котла Вайлант

Рассмотрим устройство котла Вайлант, используя картинки и схемы из руководства по монтажу. Для правильной настройки при установке и устранению неисправностей, необходима принципиальная электрическая схема. На ней показано, куда именно подключаются все узлы устройства к электрической плате управления.

Электросхема для конкретной модели газового нагревательного аппарата может немного отличаться от стандартной. Чтобы сделать ремонт и отрегулировать конкретную модель, нужно использовать инструкцию по эксплуатации, которая идет в комплекте к каждому аппарату.

Гидравлическая схема

На гидравлической схеме работы котла обозначены все узлы, которые проходит жидкость в процессе нагревания. Снизу расположены пять труб, по две на ГВС и отопление и одна, подающая газ.

В правый крайний патрубок поступает охлажденный теплоноситель из отопительной системы. Жидкость проходит через трехходовой клапан, циркуляционный насос и поступает в первичный теплообменник. Там она нагревается и выходит через фильтр из левого крайнего патрубка в систему отопления. Если выставлен приоритет горячего водоснабжения, то она проходит через вторичный теплообменник, нагревая при этом воду для бытового пользования. Управляет направлением потока теплоносителя трехходовой клапан.

Во второй с правой стороны патрубок поступает холодая чистая вода, идет во вторичный теплообменник и оттуда уже нагретая выходит во вторую слева трубу.

Особенности одно и двухконтурных моделей

Одноконтурные настенные котлы, такие как Vaillant Turbotec plus VU, отличаются простотой конструкции и компактностью. Их главным недостатком является то, что они не обеспечивают пользователя горячим водоснабжением. Для того, чтобы с помощью него нагреть проточную воду придется дополнительно покупать и устанавливать бойлер косвенного нагрева.

Котлы Vaillant Turbotec plus VU

Двухконтурные модели, такие как Vaillant 240 оборудованы стальным вторичным теплообменником с тонкими стенками, позволяющим передавать тепло от теплоносителя к проточной воде.

Также выпускаются двухконтурные устройства с встроенным бойлером. Они отличаются большими габаритами. Бак с водой располагается у них внизу корпуса. Так устроены такие модели Вайлант как AtmoCompact и AtmoVit Combi. Рассмотрим, как работает типичный двухконтурный котел.

Принцип работы

Рассмотрим принцип работы газовых котлов Вайлант. Они предназначены для отопления помещений и нагрева воды для бытового использования. Подключаются к системе отопления с радиаторами, которые располагаются по всему дому. Когда теплоноситель внутри остывает до определенной температуры, срабатывает термостат. Он подает сигнал на плату управления.

Оттуда идет сигнал для включения циркуляционного насоса, открытия газового клапана и подачи электричества на электроды розжига. Начинает гореть газ в горелке, над которой расположен основной трубчатый теплообменник. В нем тепло передается от сгорания газа к теплоносителю в трубках.

Когда вода в системе отопления нагревается до выставленной в настройках температуры, снова срабатывает термостат и работа котла прекращается. При включении крана с горячей водой, срабатывает трехходовой клапан, который направляет нагретый теплоноситель во вторичный теплообменник. Там, через тонкие стенки тепло передается водопроводной жидкости.

В некоторых сериях, к примеру, Vailllant Turbo, возможно подключение выносного комнатного термостата. В этом случае можно настраивать обогрев на нужную температуру в помещении.

Котлы Vailllant Turbo

Конденсационные модели, такие как Вайлант ecoTEC имеют теплообменник особенной конструкции, который позволяет дополнительно использовать тепло летучих продуктов сгорания во время их конденсации.

Область использования и технические характеристики

Газовые котлы Вайлант предназначены для отопления бытовых и производственных помещений. В зависимости от модели имеют различный диапазон мощностей. От небольших аппаратов, к примеру, Eco Compact на 4 кВт, до устройств повышенной мощности, например, Eco Craft K на 294 кВт. Также, при необходимости, ряд моделей способны соединяться в каскад, для складывания вырабатываемой тепловой энергии.

Выпускаются как настенные, так и напольные приборы. В зависимости от типа камеры сгорания выпускаются атмосферные и турбированные серии. К примеру, Вайлант Т3 и Т4, где Т3 оснащен атмосферной, а Т4 закрытой камерой сгорания. Теплообменник изготовляется из меди, нержавеющей стали или чугуна.

Все аппараты оснащены современными устройствами защиты: от замерзания, перегрева, тушения пламени и отсутствия тяги. Отдельные приборы могут работать как от природного, так и от сжиженного газа. Все котлы имеют электронную систему управления и автоматический розжиг. Модулируемые горелки позволяют плавно изменять необходимую интенсивность работы.

Источник: https://boilervdom.ru/kotly/obzor/ustrojstvo-elektricheskaya-i-gidravlicheskaya-sxema-princip-raboty-gazovogo-kotla-vajlant.html

Как спустить воздух с системы отопления

Если система отопления частного дома заполняется водой или антифризом, то в ней по разным причинам могут возникать скопления воздуха.

Они появляются в разных местах и препятствуют нормальной циркуляции теплоносителя, что приводит к остыванию как отдельных радиаторов, так и целых стояков. Понятно, что воздух в системе отопления находиться не должен и подлежит удалению тем или иным способом.

Цель данной статьи – выявить причины появления воздушных пробок в сети трубопроводов и рассказать о том, как их оттуда «выгнать» в атмосферу.

Почему в системе отопления появляется воздух?

Причин этому явлению достаточно много, мы же перечислим самые основные из них, встречающиеся наиболее часто:

  • ошибки в проектировании или монтаже отопительной системы: это уклоны магистралей, сделанные не в ту сторону, не установленные на всех батареях краны Маевского и прочие огрехи;
  • неправильное заполнение трубопроводов теплоносителем;
  • неисправности автоматических воздухосбрасывающих клапанов;
  • треснувшая мембрана расширительного бака: тогда воздух в закрытой системе отопления появляется, проходя через трещину в мембране;
  • негерметичность системы: это неплотные соединения деталей трубопроводов и оборудования, трещины в некачественных изделиях;
  • выделение растворенного в воде кислорода вследствие ее нагревания.

На практике зафиксированы частные случаи, когда спустить воздух с системы отопления просто невозможно, он появляется там буквально через день. При наличии алюминиевых радиаторов и определенного состава воды внутри отопительных приборов происходит химическая реакция с выделением кислорода и водорода. Эти газы и образуют воздушную пробку, лучший способ этого избежать – организовать автоматический сброс воздуха с помощью клапана, устанавливаемого на радиатор вместо крана Маевского.

Заполнение системы с вытеснением воздуха

Данному вопросу посвящен целый раздел, так как часто во время неправильного выполнения этой операции в сети трубопроводов оказывается воздух. Процедура достаточно проста, если удаление воздуха производится из системы с открытым расширительным баком, находящимся в самой верхней точке. Тут вполне можно справиться в одиночку. Заполнение производится начиная от самой нижней точки, куда в каждой правильно спроектированной системе подсоединен водопровод через отсекающий кран.

Чтобы стравить воздух из системы отопления с открытым баком, надо присоединить к его патрубку перелива длинный шланг, выведенный на улицу. Если котел оборудован группой безопасности, то на время заполнения его лучше отсечь от системы с помощью соответствующей арматуры. Потом надо открыть кран подпитки не более чем на 1/3, чтобы напор из водопровода был небольшой и все элементы системы наполнялись водой постепенно.

Важно. Если проводить операцию под большим водопроводным давлением, то в теплоносителе появится много растворенного кислорода, впоследствии удалить воздух из системы будет гораздо труднее.

Подпиточный кран перекрывается, когда из шланга перелива потечет вода. Затем, взяв инструмент, надо пройти все радиаторы, выпуская из них воздух с помощью кранов Маевского. После чего медленно открывают краны, отсекающие котел. По мере его заполнения автоматический клапан для сброса воздуха, вмонтированный в группу безопасности, будет издавать шипящий звук. В конце следует добавить в систему воды, чтобы уровень в баке составил 2/3 его объема.

Когда спуск воздуха окончен, надо разжечь или включить котел и убедиться, что все радиаторы прогреваются равномерно. Те из них, что остались холодными, должны пройти процедуру развоздушивания повторно. За работой системы и уровнем воды в баке надо наблюдать в течение недели после запуска.

Чтобы правильно спускать воздух из системы закрытого типа, желательно воспользоваться услугами помощника. Процедура отличается от предыдущей тем, что один человек заполняет трубопроводы и следит за показаниями манометра, а второй сбрасывает воздух из батарей, как только давление достигнет 2 Бар. В этот момент подпитка отключается, и пока помощник работает с кранами Маевского, первый человек периодически пополняет систему из водопровода, когда давление в ней падает.

Для справки. В закрытой отопительной системе убрать воздух помогает мембрана расширительного бака, находящаяся под давлением. Когда воздушная пробка уходит в атмосферу, ее место занимает теплоноситель, выдавливаемый мембраной.

Как избавиться от воздуха во время эксплуатации?

В данной ситуации сначала надо определить, откуда берется воздух в трубах. Этому способствует 2 признака:

  • появление холодных участков труб и радиаторов;
  • журчащие шумы в магистрали.

Когда приблизительное местонахождение пробки обнаружено, идем по трубе вверх, до ближайшего автоматического или ручного клапана. Затем, немного приоткрыв кран подпитки, стравливаем воздух через это устройство. Удаление из батареи происходит таким же образом.

К сожалению, этот стандартный способ действует не всегда. В крайнем случае можно попытаться выдавить воздух из неудобного места, увеличив температуру и давление в системе до значений, близких к максимальным. Дальше действовать по стандартной схеме, зачастую пробка двигается с места и все же попадает в сбросной клапан. Но если и это не помогло, придется стравливать воздух через ближайшее разъемное соединение. Это надо делать крайне аккуратно, чтобы не обжечься и не затопить весь дом.

Совет. Когда разъемных стыков на трубопроводах нет, как в сетях из полипропилена, проще опорожнить всю систему или ее часть и правильно заполнить вновь. В процессе не помешает отыскать причину возникновения пробки.

Заключение

На самом деле причин, из-за чего система завоздушивается, очень много. Например, из-за низкого качества теплоносителя может выйти из строя любой клапан для сброса воздуха из системы отопления частного дома, а сразу вы этого не заметите. Отсюда вывод: трубопроводы и батареи необходимо периодически промывать, а клапаны проверять. Иначе придется решать проблему во время отопительного сезона, когда на дворе мороз.

Источник: https://cotlix.com/kak-spustit-vozdux-s-sistemy-otopleniya

Особенности ремонта котлов Вайлант

Газовые котлы на сегодняшний день считаются оптимальным решением для отопления жилых помещений. На данный момент на рынке представлено огромное число производителей подобной техники. Одним из них является немецкая компания Vaillant, которая предлагает широкий выбор настенных и напольных конструкций. Покупатель имеет возможность подобрать идеальный агрегат для себя, ориентируясь на такие параметры, как габариты, номинальная мощность и цена.

Сегодня газовые котлы Vaillant выпускаются в одно- и двухконтурных вариациях. Вторые пользуются особым спросом, поскольку являются универсальным решением для отопления и ГВС жилища.

Также модельный ряд Vaillant включает агрегаты с различными вариантами отвода отработанных газов. Потенциальный покупатель имеет возможность приобрести аппарат с атмосферным и принудительным типом отвода продуктов горения. Производитель маркирует все конструкции по этому признаку приставкой atmo и turbo соответственно. Последние больше подходят для эксплуатации в городских квартирах, в то время как первые предназначены в основном для загородных домов с отдельным помещением с дымоходом.

Аппараты немецкого бренда Vaillant отличаются долгим сроком службы. Они практически не ломаются даже при весьма агрессивной эксплуатации. Тем не менее, в многочисленных сервисных центрах компании опытные мастера готовы быстро устранить любую возникшую проблему.

Поскольку оборудование производится в Германии, нетрудно догадаться, что ремонт котлов Вайлант обходится в немалые суммы из-за дороговизны комплектующих и высокой стоимости труда сертифицированных специалистов. Именно поэтому практичный покупатель нередко выбирает альтернативный вариант починки – сделать все самостоятельно. Ниже мы дадим рекомендации владельцам котлов Vaillant, чтобы у них была возможность избежать дополнительных неприятностей в случае поломки.

В первую очередь мы поговорим о том, как избежать выхода агрегата из строя. Залог долгого срока службы вашего котла можно описать тремя пунктами:

  • Регулярная плановая профилактика;
  • Корректная эксплуатация техники в соответствии с рекомендациями компании-производителя;
  • Качественный ремонт при возникновения малейшей неисправности.

Тем, кто с техникой на «вы», можно посоветовать только одно – в случае возникновения даже незначительной на первый взгляд поломки имеет смысл сразу обратиться к специалистам. Дело в том, что неквалифицированное обслуживание аппарата – это не только риск навредить технике, но также вероятность подвергнуть себя и окружающих опасности. Газовые котлы Vaillant – это высокотехнологичное оборудование, «общаться» с которым умеет далеко не каждый.

Те же, кто уверен в своих навыках, могут попробовать произвести ремонт собственными силами. При этом стоит осознавать, что при ошибке новый агрегат может быть снят с гарантийного обслуживания, что очень нежелательно. Нужно понять, что необходимость в ремонте котлов Vaillant возникает зачастую из-за нарушения условий установки.

Если газовая арматура настроена некорректно – скорее всего, спустя определенное время эксплуатации выйдет из строя газовый клапан с шаговым двигателем. Подвергаются риску также электроды зажигания, но только в том случае, если топливно-воздушная смесь не соответствует требованиям производителя. В этой ситуации могут сломаться также электронные компоненты, которые стоят немалых денег.

При возникновении проблемы оборудование Vaillant информирует об этом пользователя, выводя на дисплей ошибки F28 и F29. В этом случае необходимо провести полноценную диагностику оборудования. На данном этапе все же лучше обратиться к специалистам, которые проведут очистку памяти агрегата с целью недопущения повторного появления неисправности. Основная ошибка большинства владельцев котлов – это хаотичная замена комплектующих. Специалисты рекомендуют искать причину, а не последствия поломки.

Рассмотрим наиболее распространенные неисправности, с которыми в состоянии справиться даже пользователь, обладающий незначительными техническими знаниями

Предупреждаем, что неквалифицированный ремонт котлов Vaillant может быть губительным для техники.

Самая распространенная проблема, с которой может столкнуться владелец любого котла, — это полный отказ оборудования. В этом случае в первую очередь стоит убедиться, правильно ли вы или монтажники подключили ноль и фазу. Скопление воздуха в системе может стать серьезным барьером для запуска котла, что нужно учитывать в процессе его эксплуатации.

Также пользователи на многих тематических форумах нередко жалуются на низкую мощность пламени горелки. Чаще всего основная причина этого – неправильно установленное минимальное давление газа в системе. Если вы исключили этот вариант – стоит проверить исправность модуля клапана газа и диодный мост. Чтобы исправить ситуацию, необходимо произвести настройку техники, используя рекомендации и руководства по эксплуатации, которое поставляется в комплекте с оборудованием.

Низкое давление газа в системе также нередко приводит к тому, что после запуска горелка почти сразу гаснет. Если вы идентифицировали подобную ситуацию – нужно отрегулировать минимальное давление газа в системе до уровня 5 мБар.

Также многие пользователи могут столкнуться с недостаточно высокой температурой воды в системе. В большинстве случаев проблема будет устранена, если отрегулировать максимальное и минимальное значение этого показателя.

Если вы заметили, что режим модуляции перестал функционировать, — имеет смысл проверить плату и клапан. Вполне вероятно, что причина неисправности лежит именно в них. А в случае обнаружения неточности показателей датчиков ремонт котлов Вайлант сводится к замене неисправных приборов.

Довольно распространенная неисправность, которая присуща всем котлам, в том числе и агрегатам Vaillant, — это засорение фильтров. Чаще всего это связано с низким качеством теплоносителя. Естественно, бороться с этим в России бесполезно, однако можно периодически проверять фильтр на предмет загрязнения. Не стоит также забывать, что причина может лежать в других элементах системы отопления, будь то радиаторы или трубы.

Подводя итоги

Как видно, ремонт котла Вайлант может быть произведен и своими силами. Не обязательно обращаться к специалистам, если вы обнаружили некоторую неисправность, знаете ее причину и как ее устранить. Однако специалисты компании-производителя рекомендуют не вмешиваться в работу техники, если вы не уверены в собственной компетентности на сто процентов. При выходе из строя какой-либо запчасти опытные мастера советуют заменять ее исключительно оригинальными комплектующими.

Несмотря на то, что такие детали стоят дороже, нежели аналоги, вы избавите себя от возможных неприятностей в будущем. Ремонт котлов Vaillant должен проводиться только с применением запчастей, рекомендуемых производителем. Это очень важно еще и потому, что компания может снять с гарантии технику, в которой была произведена замена детали на неоригинальную.

Источник: http://prostokotel.ru/gazovye-kotly-otopleniya/vaillant/osobennosti-remonta-kotlov-vajjlant.html

Ошибка f28 котла Vaillant Оставить

1. Индикация текущего давления наполнения отопительной установки, температуры подающей линии отопления или индикация кода состояния или ошибки. 2. Зеленая индикационная лампа для горячей воды выкл: Не производится разбора горячей воды мигает: Производится разбор горячей воды. 3. Желтая индикационная лампа светится непрерывно: Горелка вкл.

4. Красная индикационная лампа светится непрерывно: Прибор находится в состоянии сбоя, отображается код ошибки.

Немецкие отопительные установки выпускаются в различных модификациях. Но независимо от принципа функционирования, конструктивных особенностей газовых котлов ошибка f28 характерна для всех версий Vaillant, а причины, ее инициирующие, идентичны. Большинство из них выявляется и устраняется своими силами, без вызова специалиста. Статья поможет разобраться с вероятными неполадками и даст рекомендации по восстановлению работоспособности оборудования.

Расшифровка ошибки

Код f28 высвечивается на дисплее после нескольких неудачных попыток розжига. Причины можно разделить на четыре группы:

Удачная попытка розжига котла vaillant

  • «голубое топливо» не доходит до Вайлант;
  • давление в трубе ниже критического значения, газовая арматура котла не срабатывает, и электроника выдает ошибку f28;
  • проблемы с питающим напряжением или элементами заземления;
  • неполадки в котле Vaillant.

Понимая это и зная особенности газоснабжения объекта, несложно выработать план действий по поиску неисправности. С целью сокращения времени на устранение ошибки f28 Вайлант начинать нужно с тестирования наиболее проблемных участков схемы.

о том, как отображается код ошибки Ф28 на котле Вайлант. Кнопка „Устранение сбоев” для сброса определенных
сбоев. Нажмите ее.

Первые шаги
  • Произвести сброс. На панели газовых котлов Vaillant имеется соответствующая кнопка (перечеркнутый символ язычка пламени или обозначение REZET). Если ошибка f28 вызвана сбоем в эл/сети, проблема нивелируется.
  • Проверить электропитание. Достаточно включить освещение, чтобы понять по лампочкам в доме, напряжение в норме или «просело».  При отсутствии стабилизатора для котла Вайлант на объектах в районах массовой застройки – одна из вероятных причин появления ошибки f28.
  • Убедиться в надежности заземления. Ослабление контакта или обрыв провода: на проверку и устранение дефекта много времени не понадобится.

На заметку!

Рекомендация «перевернуть вилку» и снова вставить в розетку с целью устранения ошибки для котлов Vaillant не подходит – эксперимент приведет к отключению автомата защиты или сгоранию электронной платы.

При подключении здания к магистральной трубе

Если речь идет о жилом строении, а в качестве основного энергоресурса выбрано «голубое топливо», в доме, кроме Вайлант, имеется газовая плита. После разводки труб на участке схемы до котла никаких приборов нет. Следовательно, проконтролировать поступление газа можно не выходя из кухни.

Проверка сводится к розжигу всех имеющихся на плите конфорок на максимальном режиме. Язычки пламени с характерным оттенком укажут на отсутствие проблем с подачей топлива, а их интенсивность, стабильность – на постоянство давления и его нормальную величину. Если плита не разжигается или работает некорректно, нужно искать неисправность на участке магистраль–место разводки газовых труб (методика описана ниже).    

Что проверить

  • Запорный вентиль. В случае вывода котла Вайлант из эксплуатации по окончании отопительного сезона собственник объекта, как правило, блокирует магистраль, а потом об этом забывает. Возможно, именно газовый кран и является причиной ошибки f28 Vaillant.
  • Отсечной клапан. Срабатывает при отключении напряжения; на газопровод ставится прибор типа «нормально закрытый». Переводить в рабочее положение нужно вручную.
  • Редуктор. Недостаточное утепление оголовка газгольдера, уличного шкафа с баллонной группой вызывает оледенение этого прибора – трубопровод блокируется. Загрязнение канала отражается на давлении – при его значении ниже порога срабатывания газового клапана котла Vaillant появляется ошибка f28.
  • Наполнение резервуара. По мере расходования «голубого топлива» давление в трубе также постепенно падает. Наиболее типичный случай появления ошибки f28. Запальник срабатывает, котел Вайлант запускается, но горелка тухнет. И так несколько раз, словно ей чего-то не хватает. А именно – нормального поступления газа.

Как вариант – образование ледяной пробки на одном из участков магистрали вне строения.

Но с данным дефектом должны разбираться (и устранять его) специалисты.  

Датчик ионизации

Если розжиг происходит (есть искра), но через короткое время появляется ошибка f28 и работа котла Вайлант блокируется, электрод «не видит» пламени.

  • Сигнальные цепи. Возможен обрыв провода, замыкание на корпус – такие дефекты несложно обнаружить визуально. Следует проверить и надежность контакта в месте присоединения в электронной плате Vaillant. Окисление ламели штекера, неплотная посадка в разъеме приводят к разрыву сигнальной цепи и появлению кода неисправности f28.
  • Электрод (расположен с левой стороны сборки). Его загрязнение копотью, пригоревшей пылью – еще одна наиболее вероятная причина ошибки f28 Vaillant. Иногда достаточно протереть пальцами, и работа котла восстанавливается. Если электрод давно не обслуживался, нужно почистить кончик проволоки мелким абразивом (шлифовальной шкуркой 00).

Сгоревший электрод розжига котла Vaillant Новый электрод розжига котла Vaillant

Система розжига

О ее исправности можно судить по искре между электродами запальника. При нормальном состоянии присоединенных проводов, целостности корпуса сборки (отсутствие трещин определяется визуально) причина ошибки f28 котла Vaillant – в трансформаторе. Нужно сделать прозвонку его обмотки на предмет выявления обрыва: мультиметр должен показать ∞.

Расположение катушки в котле Vaillant Катушка модуляции к газовому клапану котла Vaillant

Газовый клапан

Самостоятельно разобрать его несложно: понадобится ключ «звездочка». После демонтажа шагового двигателя и снятия колпачка виден шток. Он «отвечает» за перемещение мембраны, регулирующей подачу газа к горелке котла Вайлант. В процессе работы он загрязняется, и наслоения мешают его свободному ходу. Достаточно промыть в любой жидкости на спиртовой основе, поставить на место и выполнить сборку в обратном порядке.

Газовый клапан котла Vaillant Расположение основных агрегатов в котле Vaillant

Это теория, а на практике все гораздо сложнее. В чем «подводные камни»?

  • На разъемах Vaillant миниатюрные защелки. Пользователи их часто ломают при демонтаже клапана из котла.
  • На шток наносится специальная смазка. Какая именно – вопрос далеко не праздный.
  • Можно сбить настройку арматуры Vaillant по давлению газа на входе в горелку котла.
  • Самостоятельное обслуживание клапана устранит ошибку f28, но где гарантия, что после установки узла на место не будет утечки газа? Сразу же она не обнаружится, и если котел Вайлант смонтирован в отдельном помещении, к чему может привести накопление «голубого топлива» в закрытом пространстве комнаты, комментировать не нужно. Есть над чем подумать даже тем, кто привык экономить на всем, даже на личной безопасности.

Иные причины ошибки
  • Счетчик газа и измеритель давления (если установлен). При поломке газопровод перекрывается, что и инициирует код f28 на дисплее котла Vaillant. Прибор учета пломбируется: для проверки его работоспособности нужно вызывать представителя ресурсоснабжающей организации.
  • Электронная плата Вайлант. На месте она заменяется исправной – поиск и устранение дефекта возможен только в условиях стационара (мастерской). 

Полезные советы
  1. В любом населенном пункте имеется несколько организаций, специализирующихся на обслуживании/ремонте отопительного оборудования. Если самостоятельно не удается устранить ошибку газового котла, выбирать нужно сервис, аттестованный производителем Vaillant. В нем есть все необходимое для диагностики агрегата: методические указания, схемы, соответствующие приборы, запасные части (причем по заводской цене).

    Вызов сотрудника мастерской «широкого профиля» чреват затяжкой ремонта по времени, да и стоимость работ окажется намного выше.

  • Газовые котлы Вайлант чувствительны к «сюрпризам» питающей сети. Но приобретение стабилизатора полностью проблему не решает. Для частного сектора, тем более загородных объектов целесообразно делать подключение Vaillant через ИБП. Блок многофункционален, так как в нем, кроме схемы стабилизации, имеется зарядное устройство и группа АКБ. При обрыве на линии, в случае отказа резервного генератора или трудностей с его запуском в период холодов он обеспечит функционирование котла Вайлант в течение нескольких часов.
  • После устранения ошибки f28 рекомендуется сразу же почистить нижнюю часть корпуса теплообменника и камеру Vaillant. Пылесос и зубная щеточка – это все, что понадобится. В процессе эксплуатации отопительного оборудования внутри котла накапливается пыль, снижается эффективность теплообмена, отток горячего воздуха ухудшается. В результате возрастает расход газа (а это увеличение трат на обогрев объекта) и риск температурной деформации электронной платы (банальный перегрев).

Если у вас есть опыт, как исправить ошибку f28 котла Vaillant или что нужно сделать, на основе своего опыта — пишите в комментариях к этой статье, мы постараемся рассмотреть ваш вариант и подробно разобрать его в данной статье или одной из следующих статей. Можете так же присылать фото и видео с комментариями и описанием.

Источник: https://fixbroken.ru/oshibka-f28-kotla-vaillant/

Неисправности газовых котлов Vaillant – способы устранения

:

Торговая марка Вайлант представляет собой одноименную немецкую машиностроительную фирму, базирующуюся в Германии и имеющую свои представительства в 60 странах мира. Газовые котлы от торговой марки Valliant – это удачное сочетание экономичности и эстетических характеристик, дизайна и инноваций.

Как и любая сложная бытовая отопительная техника, котлы Valliant подтверждают свою надежность лишь при условии их грамотного обслуживания. Инструкция по эксплуатации газовых котлов Вайлант поможет вам на первых этапах ознакомления с системой.

Поскольку наибольшей популярностью пользуются двухконтурные газовые котлы, нужно уточнить особенности отопительной техники, одновременно предназначенной и для получения горячей воды.

Приобрести керамическую плитку можно на сайте. Таким образом, помещение с котлом станет более уютным и стильным.

Общая характеристика и принципы работы

Для принятия грамотного решения по приобретению определенного типоразмера столь сложной бытовой техники, как газовый котел, необходимо ориентироваться на следующие принципы.

  1. Где будет устанавливаться оборудование. Бренд Vaillant выпускает агрегаты как напольного, так и настенного исполнения. Первые пользуются большим спросом, поскольку не требуют для своего монтажа какого-либо специального помещения, компактны и отличаются большими удобствами при эксплуатации. Вместе с тем, при наличии технического помещения в индивидуальных домах со значительной отапливаемой площадью (более 300-400 м2) установка напольных газовых котлов является вполне оптимальным вариантом.
  2. Как предполагается вывод дымовых газов, образующихся при работе агрегата. Там, где обустройство специального дымохода может быть выполнено еще на стадии строительства дома, возможна установка газового котла Vaillant согласно инструкции с естественным отводом дымовых газов вследствие разницы в плотностях. В то же время в многоквартирных домах более целесообразен монтаж турбированных, закрытых котлов, отвод продуктов сгорания от которых выполняется принудительно, посредством специально вмонтированного вентилятора.
  3. Обеспечение наибольшей экономичности. Компания Вайлант поставляет принципиально новую линейку газовых котлов конденсационного типа, где применены так называемые модулирующие горелки. Особенность этих топливосжигающих устройств заключается в том, что они способны работать в условиях изменяемой в широких пределах подачи газа. При этом итоговая тепловая мощность агрегата практически не изменяется благодаря наличию пластинчатого теплообменника. Такое оборудование устанавливается в низкотемпературных системах индивидуального отопления.

Диапазон мощности газовых котлов Вайлант от 12 до 112 кВт дает возможность установки оборудования в домах и квартирах с различными значениями отапливаемой площади.

Преимущества и недостатки

Как и любое другое бытовое оборудование, изделия от торговой марки Vaillant отличаются определенными конструктивными особенностями.

  1. Встроенные системы безопасности управления. Реализуются системы защиты от внезапного уменьшения подачи газа к горелке, от внезапного перегрева воды при блокировке ее поступления, от внезапного погашения пламени горелки, от отключения энергоснабжения (для турбированных исполнений), от нарушений циркуляции теплоносителя, от возможного его замерзания при отключении котла.
  2. Встроенная система тестирования неисправности. При срабатывании она выводит на экран дисплея код ошибки, в соответствии с которым можно выполнить первичную диагностику неисправности.
  3. Пластинчатый теплообменник, который обладает высокой эксплуатационной стойкостью и экономичностью; поэтому гарантийный срок эксплуатации котлов Вайлант составляет до 15 лет.
  4. Достаточно большая емкость накопительного бака – до 150 л воды, что вполне приемлемо для бытовых нужд.
  5. Простая при установке и надежная система отвода продуктов сгорания, которая обеспечивает высокую надежность при функционировании и не загрязняет окружающую среду.

Недостатки двухконтурных котлов Вайлант, которые могут приводить к появлению неисправностей:

  1. Неполная комплектация базового варианта исполнения: в частности, отсутствие расширительного бака не дает возможность поддерживать необходимый расход теплоносителя. Таким образом, котлы от торговой марки Vaillant будут надежно функционировать лишь при стабильном входном давлении холодной воды.
  2. В агрегатах открытого типа отсутствие вентилятора обуславливает недостаточный уровень тяги.
  3. При наличии систем автоматики котлы Вайлант отключаются при перебоях с подачей электроэнергии, поэтому при возобновлении энергоснабжения их приходится запускать вручную. Расход газа при этом возрастает, в связи с чем КПД данных агрегатов по сравнению с аналогичными изделиями конкурирующих фирм несколько ниже (до 90%).
  4. Использование только очищенной воды, без добавок антифриза.

Сравнительная характеристика основных параметров наиболее популярных марок от этой компании приведена в таблице.

Модель Мощность, кВт Отапливаемая площадь, м2 Исполне-ние Производительность по горячей воде, л/мин Тип топки
atmoTEC+VUW200-5 20 до 150 настенное 9,6 открытая
turboTEC+VUW TNT 242-5 24 до 200 11,4 закрытая

Что требует инструкция

Первичный запуск этой системы предполагает, что он будет выполнен специалистом профильного сервисного центра, который устанавливает следующий порядок включения (здесь и далее подразумевается инструкция к газовому турбированному настенному котлу Вайлант):

  1. Предварительная подготовка воды (фирма не гарантирует работу котлов Вайлант на жесткой воде).
  2. Удаление воздуха из системы отопления квартиры или дома.
  3. Предварительная проверка всех настроек газового нагревательного контура, в частности, давления газа и тепловой нагрузки на агрегат.
  4. Пробный запуск котла: включает в себя проверку функционирования, проверку в режимах отопления и нагрева воды
  5. Проверка функционирования систем автоматики и управления.

Типичные неисправности

При рассмотрении этого раздела были использованы материалы не столько инструкции по эксплуатации газового котла Вайлант, сколько материалы отзывов пользователей. Из наиболее часто встречающихся неисправностей отмечаются следующие.

  1. Необходимость обязательной установки смягчающих фильтров, поскольку пластинчатые теплообменники сравнительно быстро забиваются накипью.
  2. Повышенный уровень шума (по оценке экспертов, это связано с неоптимальной конструкцией вентилятора).
  3. Ненадежная система уплотнения насоса, вследствие чего в него часто попадает вода.
  4. Требуется стабилизатор напряжения, в противном случае электроника действует нестабильно.

Естественно, не столько как неисправность, а как недостаток, многие пользователи выделяют дороговизну самого агрегата и запасных частей к нему, а также некоторые ограничения по сервису, поскольку не во всех городах имеются сервис-центры.

Вверх
Суммируя вышеизложенное, следует отметить, что газовые котлы Вайлант периодически подвергаются неисправностям. Но это не снимает их несомненных достоинств – качества и надёжности.

Источник: http://KotelStroi.com/theory/gazovye-kotly-vaillant.html

Настройка газового блока на котле Vailant

Настройка газового блока на котел Вайлант осуществляется после проведения монтажных работ, подключения внешних регуляторов и датчиков, тщательной проверки герметичности газового аппарата и соединений.

Порядок работ

Котлы Вайлант настраиваются на работу на природном газе на заводе. Горелку настраивать не нужно, регулятор давления на газовой арматуре также работает на заводских настройках и во время приобретения должен быть опломбирован.

Еще до монтажа следует проверить, какой вид и семейство газов используется в данной местности и сопоставить эти данные с заводскими настройками аппарата.

Если настройка газового блока котла Вайлант не соответствует местному виду газа, адаптацию оборудования должны выполнять квалифицированные специалисты. Если же модель котла работает на местном газе, порядок работ по настройке выглядит следующим образом:

  1. Наполните водой отопительную систему до минимального давления (в закрытой системе 0,1 бар и больше) и удалите воздух.
  2. Откройте на газопроводе запорный кран.
  3. Включите котел.
  4. Проверьте уровень давления подключения газа.
  5. Проверьте настроенное количество газа.
  6. Измерьте потери тепла с выходящими газами и произведите настройки оптимального КПД.
  7. Включите в работу емкостный водонагреватель.
  8. Проверьте работу устройств контроля и управления.

Как проверить входное давление газа?

Допустимый диапазон входного давления:

  • Природный газ – 10 – 25 мбар.
  • Сжиженный газ – 25 – 30 мбар.

Внимание! Пока не будет определена и устранена причина превышения указанных диапазонов, ни в коем случае нельзя включать котел и производить настройку.

Для измерения входного давления необходимо выключить котел и закрыть запорный газовый клапан на основном подводящем газопроводе. Дальше отворачивается штуцер измерения входного давления и подключается манометр. Измерения проводятся при включенном котле.

Настройка газового блока на котел Вайлант

Для сжиженного газа настройки должны соответствовать режиму работы на бутане. Если используется пропан, номинальная нагрузка должна быть меньше на 12%.

Перед настройкой следует снять пломбу и измерить давление на соплах манометром с разрешением 0,1 мбар при включенном котле. Сравнивая реальное давление с таблицей в инструкции, регулируйте его при помощи гаечного ключа на шестигранной гайке. Увеличивается давление вращением гайки в правую сторону, уменьшается – в левую сторону.

После регулировки давления на соплах необходимо проверить, соответствует ли настройка газового блока котла Вайлант нормам по объемному расходу. Для этого следует включить котел на 15 минут. После этого сравните значение на счетчике с нормами в инструкции. Если отклонение составляет меньше 10%, дальнейшая регулировка не нужна. Если же отклонение составляет 10% и больше, следует повторно проверить входное давление газа, маркировку сопел и давление на них.

Если после проверки и перенастройки причина отклонений не найдена, обратитесь к службам газоснабжения. Возможно, причина в отклонениях от параметров заключается в подаче газа. Если же и здесь не будет найдено решение проблемы, необходимо обращаться в сервисную службу компании Вайлант.

Ваша оценка:

Источник: https://otoplenie-vdome.ru/problemy-s-kotlami/nastroyka-gazovogo-bloka-na-kotel-vailant.html

Котел вайлант давление в расширительном бачке

Расширительный бачок встраивается в закрытые системы отопления для выполнения следующих задач:

  • 1Компенсация теплового расширения теплоносителя. При повышении температуры на каждые 100 °C объем воды в системе увеличивается на 4,33%. Давление в контуре системы растет и действует на внутреннюю поверхность труб и оборудования. Чтобы предотвратить разрушение системы отопления, на обратку котла производится монтаж расширительного бака, он наполняется «излишками» теплоносителя;
  • 2За счет работы расширительного бачка гасятся гидроудары в системе отопления, которые возникают из-за воздушных пробок или резкого перекрытия арматуры. Чтобы гидроудар не повредил котел, бачок ставят на обратке, перед теплогенератором.
  • В продаже можно встретить два типа гидробаков — баллонного и мембранного (диафрагменного) типа. Первые чаще используются для холодного водоснабжения и окрашены в голубой цвет, вторые — красного цвета, применяются в системах отопления.

    Настройка показателей в новом расширительном бачке перед пуском системы

    Бак диафрагменного типа разделен мембраной. Одна из половин находится под давлением, в нее закачан воздух или азот. Уточнить этот параметр можно, посмотрев документы на бак. Предварительное (заводское) давление не обязательно будет оптимальным для работы контура. Этот параметр можно легко перенастроить. Производители предусмотрели это, оставив в корпусе его «воздушной» части золотник, с помощью которого можно регулировать напор воздуха.

    Стоит учитывать, что все манометры показывают только избыточное давление. То есть, если при расчетах нужно воспользоваться понятием абсолютного давления, то к показаниям манометра всегда нужно прибавлять одну атмосферу (бар).

    Начальное давление в расширительном баке выставляется на 0,2 атм выше давления теплоносителя в холодной системе, которое равно статическому напору контура. Определяется этот напор как расстояние по высоте между верхней точкой контура и серединой расширительного бака. Например, если высота системы отопления 8 м (2 этажа), то статистический напор будет равняться:

    ∆P = 0,8 атм (10 м = 1 атм), тогда давление в мембранном баке вычисляется так:

    ∆P + 0,2 = 0,8 + 0,2 = 1,0 атм (бар).

    Ниже представлены последствия ошибочно выставленного давления:

    • Бак перекачан. Например, в воздушной полости изначально выставлен показатель 3 бара при статическом напоре 1,5 бара. При запуске насоса напор теплоносителя изменится, но не сильно — в пределах 1 атм. Получается, что когда манометр у котла показывает максимум 2,5 бара, в воздушной части мембранного бака по-прежнему 3 бара. Такой настройкой сводится на нет вся компенсирующая способность мембранного устройства — воздух будет стремиться вытолкнуть теплоноситель из бачка.
    • Показатели внутри расширительного бака занижены. В этом случае при заполнении закрытой системы вода или антифриз с легкостью продавит мембрану и заполнит собой всю емкость. При каждом повышении температуры, а с ней и напора, будет срабатывать предохранительный клапан. В таком случае расширительный гидробак также становится бесполезным.

    Совет! Настройка первоначального давления воздуха была произведена правильно, но продолжают срабатывать предохранительные клапана системы отопления. Возможно, был выбран слишком маленький объем расширительного бака. Чтобы этого избежать, рекомендуется устанавливать бак, объем которого составляет не менее 10 % от общего объема теплоносителя.

    Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

    Давление в системе отопления контролируется манометрами, но в самой емкости нет штуцера под установку этого прибора. Однако есть ниппель, в который вмонтирован золотник для подкачки или выпуска воздуха. Он находится на стороне, противоположной подводу теплоносителя. Ниппель, по сути, является аналогом автомобильного, поэтому чтобы проверить этот параметр или отрегулировать его, можно воспользоваться обыкновенным автомобильным насосом со встроенным манометром.

    На шкале автомобильного манометра значения указаны в МПа, тогда как напор в отопительном контуре дается в барах или кгс/см2. Перевести легко:

    1 Бар = 1 атм = 100 000 Па = 0,1 МПа

    Измерение давления автомобильным манометром:

  • 1Нужно отключить котел и подождать 5-10 минут до полного прекращения циркуляции системы;
  • 2Перекрыть запорные вентили на участке, где стоит гидробак. Слить воду через дренажный штуцер. Если мембранный бак встроен в котел, то перекрывается подача и обратка теплоносителя;
  • 3Открутить колпачок ниппеля и подсоединить к нему насос;
  • 4Накачать воздух до 1,5 атм и подождать пока с мембранного бака не выльются остатки теплоносителя, после чего снова спустить воздух;
  • 5Перекрыть запорную арматуру и насосом довести давление в мембранном баке до рекомендуемого в разделе выше. Если бак перекачан, нужно стравить лишнее через золотник;
  • 6Снять насос, накрутить колпачок на ниппель и перекрыть сливной штуцер. Открыть отсекающую арматуру и добить в систему отопления воду через кран подпитки;
  • 7Проверить, правильно отрегулирован напор воздуха или нет, легко. При достижении котлом рабочих параметров стрелка манометра не прыгает, давление набирается плавно без скачков.
  • Источник: https://vse-pro-stroyku.sqicolombia.net/kotel-vajlant-davlenie-v-rasshiritelnom-bachke/

    Неисправности котлов Vaillant и их устранение

    • Как устранить неисправности в двухконтурных котлах Вайлант
    • Коды ошибок газового котла Вайлант, обозначение значков и устранение неисправностей
      • F5
      • 5ER
      • F15
      • F20
      • F21
      • F22
      • F23
      • F24
      • F26
      • F28
    • Котел Вайлант: неисправности, диагностика, коды ошибок и причины поломок
    • Всё, что нужно знать при возникновении неисправностей газовых котлов Вайлант
    • Ошибки котла Вайлант Оставить

    14.02.2018

    Котел газовый настенный двухконтурный Вайлант имеет несколько вариантов неполадок. Большая часть из них вызывается неправильной эксплуатацией. Но есть и более сложные ситуации, которые можно решить только с помощью постоянной профилактики и диагностики.

    Какие неисправности могут быть в котлах Вайлант

    Неисправности газового двухконтурного настенного котла Вайлант делятся на несколько групп, по причине возникновения неполадок.

    Группы:

    • неправильная установка и эксплуатация;
    • отсутствие профилактики;
    • поломка деталей;
    • сбой в работе электронной системы.

    При необходимости все неполадки можно очень быстро устранить. Для этого достаточно знать основные неисправности и коды ошибок, которые будут отражены на электронном табло.

    Важно! При отсутствии требуемого опыта полноценным ремонтом должен заниматься специалист, который сразу выявит причину неправильной работы и устранит ее.

    Газовые котлы двухконтурные настенные Вайлант имеют несколько распространенных неполадок:

    1. Ошибка F22 – отсутствие воды или ее недостаток для работы. Устраняется проверкой насоса, который может заклинить. Также потребуется проверка соединения кабеля с датчиком давления. Также такая ошибка выскакивает на табло при слабом уровне циркуляции.
    2. Ошибка F28 – оборудование невозможно запустить. Причин такой ошибки очень много, в том числе неправильное подключение или перенасыщение воздухом. Чаще всего возникает при неправильной установке, а также пренебрежении инструкцией по эксплуатации. Решением проблемы является полная проверка установки и смена настроек.
    3. F29 – горелка гаснет или вообще не разжигается. Среди причин чаще всего проявляется неправильное заземление, а также сбой в подаче газа. Возможно повреждение или неправильная работа газового клапана. В таких случаях стоит первоначально проверить давление в системе, а также наличие воздуха для розжига.
    4. F36 – продукт горения выходит из системы в помещение. Обычно источником проблемы является плохая вентиляция или плохая тяга. Кроме этого, такой сбой возникает при повышенной температуре в помещении.
    5. F75 – давление не повышается, при этом насос работает. Такая ситуация может возникнуть при поломках насоса или датчиков давления. Кроме этого, в систему может случайно попасть воздух или же расширительный бак был неправильно подключен.

    Важно! При установке оборудования диагностику должен производить специалист или человек с опытом, так как это поможет избежать большинства ошибок.

    При установке должна быть предварительно проведена диагностика, которая выявит все неполадки. Эта процедура является обязательной. Большинство неполадок связано именно с неправильной установкой и эксплуатацией. Кроме того, поломки также чаще возникают именно при таких условиях.

    Стоит учесть, что неполадки могут быть вызваны разнообразными причинами, в том числе механическими повреждениями или сбоем в электронной системе управления. Большая часть неполадок не проявится при ежегодном обслуживании и правильной эксплуатации.

    Также стоит учесть, что при ряде поломок электронное табло работать не будет. Для каждого конкретного случая используется свой способ устранения отрицательного фактора. Если нет понимания, в чем проблема, то лучше обратиться к специалистам, которые устранят проблему без дополнительных повреждений для оборудования.

    Вам будет интересно >>  Принцип работы коаксиальных газовых котлов

    Советы специалистов

    Есть несколько советов специалистов, которые стоит принять во внимание. В частности, ряд советов касается профилактики и начальному использованию котла. Рекомендации:

    • модель должна соответствовать запросам отопительной системы;
    • подключение должно производиться строго по инструкции;
    • любые небольшие отклонения от рабочего цикла должны сразу проверяться;
    • перед первым рабочим запуском должна проводиться диагностика;
    • установкой оборудования занимаются профессионалы, в противоположном случае могут возникнуть неполадки еще во время первых рабочих циклов.

    Важно! Котел любого типа должен получать полноценное обслуживание. В противоположном случае со временем начнется ухудшение рабочего цикла.

    У большинства пользователей при эксплуатации возникают вопросы, на которые могут ответить только специалисты. Также на каждый вопрос есть ответ, который позволяет решить проблему. Советы:

    1. При отсутствии реакции на включение воды и наборе звуков, которые исходят из самого оборудования, стоит проверить линию подачи газа, а также газовый счетчик.
    2. При прыжках давления, которые происходят из-за расширительного бака, его можно просто накачать.
    3. При неправильной работе датчика давления выскакивает ошибка F75. Для устранения можно просто прижать кран подачи.
    4. При переменном отключении оборудования и подачи то горячей, то холодной воды стоит настроить минимальный размер давления.
    5. При задержках в переключении котла с одного режима на другой и звуках, которые похожи на бульканье, требуется выкачать лишний воздух.
    6. Кроме воды, можно применять только теплоноситель, специально подобранный под котел. Других жидкостей быть не должно.
    7. При полной остановке оборудования и затухания панели требуется проверить предохранители.
    8. При мигании значка с пламенем и отсутствии включения требуется прочистить фильтры и проверить датчики.
    9. Если имеется хороший напор холодной воды, но горячая идет плохо, то потребуется проверить и сменить теплообменник.

    Стоит учесть еще один нюанс. По заводским настройкам устанавливается максимальное значение (не всегда, но часто). При наличии меньшей площади стоит уменьшить мощность. Эта процедура должна быть проведена после подключения при первой диагностике.

    На дисплее могут высвечиваться разные коды ошибок, но, при этом, проблема бывает комплексной. Высвечивается та ошибка, которая мешает перейти оборудованию в рабочий режим.

    После выявления недостатков требуется их устранение. Дальше проводится полный осмотр оборудования и настройка. После этого запускается диагностика, которая должна проверить все режимы и возможности котла.

    Только после всех указанных процедур можно запускать оборудование в работу. Также важно после ремонта или устранения неполадок произвести чистку, которая необходима.

    Есть важный нюанс. При нерегулярном обслуживании котла могут возникнуть проблемы с фильтрами, а также дымоходом. Именно поэтому процедура обслуживания подразумевает под собой не только смену деталей, но и полное приведение техники в порядок.

    Чаще всего все проблемы при работе отображаются на дисплее. По этим указателям и требуется ориентироваться в первую очередь.

    Вам будет интересно >>  Настенный или напольный газовый котел что лучше 2019

    Коды ошибок в котлах Вайлант

    Наиболее часто на табло возникают такие ошибки, как F22, 28, 29, 36, 75. Но на самом деле ошибок, которые высвечиваются на экране с помощью кодов, очень много. Большая часть кодов не проявится даже за весь долговременный период пользования, но есть несколько ошибок, которые могут возникнуть при неправильной эксплуатации. Сюда относятся такие ошибки:

    • F0 или F1 – требуется проверка кабеля и датчика NTC, который контролирует температурный режим;
    • F2 – сбой работы датчика или слом кабеля;
    • F5 или F6 – неправильная работа датчика, который выводит продукты горения безопасным способом;
    • F10 – короткое замыкание на линии;
    • F13 – превышен температурный режим в 130 градусов, что привело к сбою в системе;
    • F32 – плохая работа вентилятора.

    Ошибок и кодов для них может быть много, но все можно найти в инструкции. В русскоязычной инструкции имеется список наиболее распространенных кодов. Менее распространенными, но все же встречающимися, являются ошибки:

    1. F11 – указывает на то, что произошло замыкание датчика температуры, установленного в обратной линии;
    2. F12 – данный вид ошибки появляется только если произошло замыкание датчика водонагревателя;
    3. F15 – замыкание произошло в наружном датчике отходящих газов;
    4. F20 – данный вид ошибки появляется, если был плохо подключен датчик перегрева или он находится в нерабочем состоянии. Ошибка указывает на срабатывание защиты от перегрева, который происходит в таких ситуациях;
    5. F23 – этот код появляется, если в агрегате недостаточно теплоносителя и из-за этого возникает большая разница между показаниями датчиков попадающей и обратной линии. Для устранения этой проблемы достаточно проверить правильность подключения датчиков, производительность наноса, а также его состояние, так как он может быть поврежден или заблокирован;
    6. F24 – недостаточное количество теплоносителя в самом котле. В такой ситуации температура резко увеличивается. Это может происходить из-за недостаточно давления в самой системе, низкой производительности насоса или его блокировке;
    7. F61 – нарушается подача сигнала управления к газовым клапанам. В такой ситуации нужно сразу же проверить клапаны или электронику, они могут быть неисправны.

    При появлении этих и многих других ошибок на дисплее прибора нужно сразу же провести его диагностику и устранить все ошибки, чтобы предотвратить его выход из строя.

    В заключение

    Даже несмотря на высокое качество продукции, со временем она может быть подвергнута различным повреждениям, о которых можно узнать с помощью различных кодов ошибок, выводимых на экран устройства.

    Ко всем кодам нужно относиться внимательно, их расшифровывать и сразу же устранять все неполадки, в противном случае устройство может быстро прийти в негодность. Для предотвращения появления новых ошибок можно вызвать мастера, который сможет заменить сломавшиеся детали.

    Причины неисправностей в двухконтурных котлах Вайлант Ссылка на основную публикацию

    Источник: https://postroikado.ru/neispravnosti-kotlov-vaillant-i-ix-ustranenie.html

    Как спустить воздух с котла

    Содержание статьи

    Маленькие мелочи и нюансы

    Если же при монтаже отопительной системы мастера поленились и не провели установку специального клапана на отопительном радиаторе, тогда вам самому придется провести не сложную процедуру спуска воздуха из батареи, но немножко иным путем.

    Для этого вам необходимо иметь при себе газовый или же разводной ключ, которым вы начинаете очень медленно откручивать заглушку. Если откручиваемая заглушка на чугунной батарее никак не откручивается, нанесите смазку для резьбы непосредственно на саму резьбу и через определенное время снова повторите попытку.

    В частных домах с автономной системой отопления иногда необходимо произвести спуск воды с помощью расширительного бачка, который всегда находится в самой верхней точке отопительной системы.

    После того, как вода спущена, подождите некоторое время и потом открутите кран на расширительном бачке. Практически всегда пробка выходит самостоятельно при повышении температуры радиатора. Если же данные действия не привели к желаемому результату, доведите воду в отопительной системе до кипения и тогда воздушная пробка обязательно выйдет.

    Также имейте в виду, что воздушная пробка может сформироваться в местах, где перегибается трубопровод, по этой причине при монтаже отопительной системы необходимо соблюдать оптимальную дистанцию направления уклонов при разводке трубопровода.

    Если же фактический уклон трубы отличается от проектируемого или трубопровод делает петлю, тогда необходимо установить дополнительные воздухоспускные вентили.

    Современные производители отопительных радиаторов иногда не очень совестные в сфере своего производства, и как результат, мы получаем некачественный радиатор, который может принести дополнительную головную боль. А все потому, что, сколько не стравливай воздух с батареи, которая изготовлена не по стандартам, воздух в ней будет бесконечным. Потому что сам материал радиатора способствует образованию газов. У данной проблемы всего лишь одно решение – купить новую качественную батарею.

    Если вам ближе формат видео инструкции – смотрите ролик ниже. Там все пошагово показано.

    Надеемся, что материал был вам полезен. Нажмите, пожалуйста, на кнопки социальных сетей, которые располагаются ниже.

    Теплого вам дома и не завоздушенных батарей!

    Зачастую в первые дни после начала функционирования отопительной системы обнаруживается, что некоторые батареи работают не в полную силу. Причиной этого может быть завоздушенность элементов. Решение данной проблемы в многоквартирных домах – задача работников ЖЭКов. Но далеко не всегда они ее выполняют добросовестно. А в частных домовладениях устранение неполадок полностью ложится на плечи хозяев. Рассмотрим, как спустить воздух из батареи самостоятельно.

    Прежде чем выяснить, как спустить воздух из системы отопления, разберемся, почему он там скапливается. Основные причины:

    • проведение ремонтных работ – во время разбора/сбора элементов в них неизбежно попадает воздух;
    • неправильный запуск системы отопления в многоквартирном доме – по нормативам трубы должны заполняться водой медленно с одновременным стравливанием лишнего воздуха;
    • неплотное прилегание частей системы или плохая герметизация стыков – теплоноситель незаметно вытекает и испаряется, а извне втягивается воздух;
    • пониженное давление в трубопроводе, приводящее к образованию пустот и их заполнению воздухом;
    • повышенное количество кислорода в теплоносителе – в воде всегда присутствуют пузырьки газа, но если их слишком много, то могут образовываться воздушные пробки;
    • неправильное подключение системы теплого пола – расположение веток на разной высоте;
    • некорректная работа или отсутствие воздухоотводчика на батарее.

    Кроме того, к скоплению воздуха может привести низкое качество радиатора. отличаются доступной ценой и высокой теплопроводностью. Но металл активно вступает в реакцию с водой, в результате которой выделяется газ водород. Проблему быстрой коррозии частично решает пленка, которой покрывается изнутри алюминий, но она со временем исчезает. Более надежный, долговечный и дорогостоящий вариант – биметаллические батареи, в которых алюминий совмещен со сталью, не поддающейся воздействию воды.

    Как правило, с проблемой, как развоздушить батареи, сталкиваются жители последних этажей в многоквартирных домах. При нагревании кислород, растворенный в воде, поднимается вверх, формируя пробки. В частных домах с открытой системой отопления пузырьки воздуха свободно выходят через расширительный бак в верхней точке системы, поэтому воздух обычно не скапливается, за исключением некоторых случаев.

    Что такое завоздушенность батареи и как ее определить

    Если Вы заметили, что батареи не нагреваются на полную мощность, хотя еще вчера вся система работала отлично и в доме было тепло, наверняка вся проблема в том, что вам нужно всего лишь стравить воздух с той батареи, которая не совсем горячая. Данная статья расскажет во всех подробностях как спустить воздух из батареи.

    Прежде чем стравливать воздух, нужно убедиться, что это действительно является причинной сбоя системы.

    Для начала проверьте все батареи: если они все слишком холодные или напротив слишком горячие, возможно проблема непосредственно в обогревателе или может быть, в батареях скопился иной осадок. Также понаблюдайте, не капает ли с батарей вода. Возможно, в батарее утечка, тогда просто нужно отключить систему отопления и .

    Если в результате проведенных действий ситуация не изменилась, возможно гайка подверглась коррозии и ее необходимо заменить. Бывают такие моменты, что на верхних этажах батареи остаются холодными, в то время, как этажом ниже батареи очень хорошо нагреты. В таких случаях желательно вызвать мастера, который специализируется в данной сфере.

    А если в результате детального обследования отопительной системы вы не обнаружили иных проблем, кроме того, что какая-то батарея частично или полностью холодная, тогда вам необходимо всего-навсего понять, как стравить воздух из батареи.

    К чему может привести завоздушенность системы отопления?

    Но для начала давайте разберемся, какие могут быть последствия от такой, казалось бы, безобидной завоздушенности одной батареи.

    Как оказалось, то, что радиатор не обогревает комнату – еще не самая большая беда. Основной проблемой является то, что воздух в батареях приводит к ржавлению ее изнутри, и как результат — снижению срока службы отопительного радиатора.

    Следующий нюанс – если у вас автономная система отопления, то котел вынужден «гонять» по системе воздух, а не жидкость. И это приводит к преждевременной порче подшипников на валу и, как следствие, насос заблаговременно выходит из строя.

    Как правильно спустить воздух из батареи?

    Полезная схема для работы

    Для того, чтобы выпустить воздух с отопительной батареи используйте специальный ключ, которым можно открыть «воздушный клапан».

    Чаще всего в таких случаях используют специальный радиаторный ключ, который можно приобрести в хозяйственном магазине. Современные батареи позволяют использовать для таких целей отвертку.

    Теперь, когда ключ или отвертка, а также емкость для слива воды у вас под рукой, осмотрите батарею и с какой-либо её стороны, найдите маленький клапан, который в народе называется кран Маевского.

    Сегодня можно установить несколько таких клапанов, а можно обойтись и одним, в верхней части радиатора. Когда вы нашли необходимый клапан, открутите его в сторону до тех пор, пока не услышите, как шипит воздух.

    Подставьте под кран какую-либо емкость и подождите, пока весь лишний воздух выйдет и начнет капать вода. Дождитесь, пока вода перестанет пузыриться и побежит тоненькой струйкой. Вот теперь весь воздух в батареях спущен, и кран можно закрутить в исходное положение.

    Кроме вышеупомянутого крана Маевского на радиаторе отопления может быть установлен автоматизированный спускник воздуха или обычный вентиль, который элементарно ввинчен в какую-либо из верхних пробок радиатора. Автоматизированный спускник самопроизвольно выполнит все действия для стравливания лишнего воздуха с батареи.

    Что такое завоздушенность батареи и как ее определить

    Если Вы увидели, что батареи не греются на всю мощность, хоть еще вчера вся система работала прекрасно и в доме было тепло, точно вся трудность в том, что вам необходимо всего то стравить воздух с той батареи, какая не очень горячая. Эта статья расскажет во всех деталях как спустить воздух из батареи.

    Перед тем как стравливать воздух, убедитесь, что это на самом деле считается причинной сбоя системы.

    Сначала необходимо проверить все батареи: если они все через чур холодные или напротив через чур горячие, возможно трудность конкретно в обогревателе или может быть, в батареях собрался другой осадок. Также понаблюдайте, не капает ли с батарей вода. Возможно, в батарее утечка, тогда просто необходимо выключить систему обогрева и подтянуть гайку на впускном клапане батареи.

    Если в результате выполненных действий ситуация не преобразилась, возможно гайка подверглась коррозии и ее нужно сменить. Могут быть такие аспекты, что на верхнем этаже батареи остаются холодными, тогда, как ниже этажом батареи достаточно хорошо нагреты. В подобных вариантах лучше всего вызвать специалиста, какой специализируется в этой сфере.

    А если в результате подробного иследования системы для отопления вы не выявили других проблем, помимо того, что какая-нибудь батарея полностью или частично прохладная, тогда вам нужно всего-навсего понять, как стравить воздух из батареи.

    Читайте еще одну полезную публикацию в тему: детально про то, почему шумят батареи?

    К чему способен привести завоздушенность системы обогрева?

    Но сначала предлагаю разобраться, какие имеют место быть результаты от подобной, кажется, безобидной завоздушенности одной батареи.

    Как оказалось, то, что отопительный прибор не греет  комнату – еще не очень большая беда. Главной трудностью считается то, что воздух в батареях приводит к ржавлению ее внутри, и в конечном итоге — уменьшению служебного срока отопительного отопительного прибора.

    Следующий невидимый момент – если у вас независимая система обогрева, то котел вынужден «гонять» по системе воздух, а не жидкость. И это приводит к досрочной порче подшипников на валу и, как правило, насос заранее выходит из строя.

    Как правильно спустить воздух из батареи?

    Нужная схема для работыДля того, чтобы выпустить воздух с батареи отопления примените специализированный ключ, которым можно открыть «вентиляционный клапан».

    Очень часто в подобных вариантах применяют специализированный радиаторный ключ, который можно выбрать в магазине хозяйственных товаров. Сегодняшние батареи разрешают применять для таких целей отвертку.

    Сейчас, когда ключ или отвертка, а еще емкость для слива воды  у вас рядом, просмотрите батарею и с какой-нибудь её стороны,  поищите небольшой клапан, который в народе зовется кран Маевского.

    Сегодня под силу установить несколько подобных клапанов, а можно обходится и одним,  сверху  отопительного прибора. Когда вы нашли нужный клапан, отвинтите его в сторону до той поры, пока не услышите, как шипит воздух.

    Подставьте под кран какую-либо емкость и подождите, пока весь излишний воздух выйдет и начнет капать вода. Дождитесь, пока вода перестанет пузыриться и побежит тонкой струйкой. Вот сейчас весь воздух в батареях спущен, и кран можно завинтить в начальное положение.Помимо вышеупомянутого крана Маевского на радиаторе отопления можно установить автоматический спускник воздуха или традиционный вентиль, который просто ввинчен в какую-либо из верхних пробок отопительного прибора. Автоматический спускник самопроизвольно выполнит все действия для стравливания избыточного воздуха с батареи.

    Как правильно спустить воздух из батареи

    В гравитационной системе частного дома, все пузырьки сами выходят через расширительный бак, расположенный в самой верхней точке.

    В городских квартирах на каждом радиаторе устанавливается воздухоотводчик:

    1. Ручной (кран Маевского).
    2. Автоматический клапан.

    В зависимости от того, что установлено, будет меняться технология работы.

    Алюминиевой, биметаллической или чугунной


    Алюминий
    – не самый подходящий для отопления материал. Он активно вступает в химические реакции и выделяет водород. Но благодаря своей скромной цене и хорошей теплопроводности, он часто применяется. Для борьбы с недостатками алюминия, его покрывают изнутри слоем специальной плёнки. Но со временем она перестаёт действовать, и водород начинает неизбежно выделяться.

    Биметаллические радиаторы
    – ещё одно изобретение, улучшающее качество отопительных приборов. Там, где происходит контакт с теплоносителем, здесь использован другой металл. А оребрение выполнено из алюминия.

    Если на батарее установлен термостат, его нужно просто периодически открывать и дожидаться пока выйдет воздух. Процесс стравливания воздуха из биметаллических батарей не отличается от работ с алюминиевым радиатором.

    Как понять, что в батарее есть воздушная пробка

    Перед тем, как выпустить воздух из системы отопления, надо разобраться, почему он образуется в контуре и как понять, что в радиаторе есть воздушная пробка. Чаще всего лишний воздух скапливается в результате неправильного заполнения системы водой. Причина может быть и результатом ошибок, допущенных во время монтажа. Низкое давление в контуре, низкокачественный теплоноситель с наличием растворенного кислорода также могут привести к завоздушиванию.

    Воздушная пробка может возникать и при таких обстоятельствах:

    О том, что в системе скопился лишний воздух, могут свидетельствовать такие признаки: шипящие и булькающие звуки в батарее, снижается качество нагрева, обогрев становится неравномерным, в участках наличия воздуха радиатор может быть холодным.

    Такие ситуации нередки. Наверняка каждый хозяин квартиры либо частного дома сталкивался с подобной проблемой

    Поэтому важно разбираться, как убрать воздух из системы отопления дома, тем более сделать это своими руками совсем не сложно. Надо заметить, что чаще всего воздушная пробка образуется в батареях, которые установлены на верхних этажах дома

    Важно! Иногда причиной образования пробки является радиатор низкого качества. В этом случае, сколько не стравливай лишний воздух, он будет образовываться снова

    И причина кроется в том, что материал, из которого изготовлена батарея, способствует образованию газов. Выход из ситуации лишь один – купить новый радиатор. Поэтому лучше сразу приобретать обогревательные приборы у добросовестных производителей

    В этом случае, сколько не стравливай лишний воздух, он будет образовываться снова. И причина кроется в том, что материал, из которого изготовлена батарея, способствует образованию газов. Выход из ситуации лишь один – купить новый радиатор. Поэтому лучше сразу приобретать обогревательные приборы у добросовестных производителей.

    Итог

    Подводя итоги, можно сказать, что проблема завоздушивания системы является достаточно актуальной. Она может возникать и в городских многоэтажках, и в частных домах

    Факторов образования лишнего воздуха может быть множество.
    Очень важно установить истинную причину и знать, как выпустить воздух из радиатора отопления грамотно, чтобы в дальнейшем подобных ситуаций не происходило

    Немаловажную роль в исправной и эффективной работе радиаторов играет и монтаж специальных воздухоотводчиков. Установив такой прибор, хозяин дома или квартиры сможет забыть о проблеме появления воздушных пробок, сэкономит время и деньги, а также продлит срок службы всей системы теплоснабжения.

    Наступили холодные времена, и в каждом доме уже давно работает система отопления. Современные радиаторы настолько удобны и практичны, что многие уже и забыли, как можно было отапливать дом без маленьких, компактных и удобных батарей. Но даже отопление имеет свои минусы. Первое – это очень пересушенный воздух, который можно увлажнить с помощью специального увлажнителя воздуха на батарею. Второе — существуют множество технических вопросов, один из которых мы сегодня и обсудим.

    Загрузка…

    Как спустить воздух из системы водяного теплого пола

    Одним из часто задаваемых вопросов является вопрос о том, как спустить воздух из системы теплого пола?

    В любой инженерной системе, в том числе после монтажа теплого пола водяного в коттедже, при запуске котла или после окончания лета, когда теплоноситель стоял без движения, скапливается воздух, и вся сложность заключается именно в том, что его нужно удалить из трубопроводов.

    Воздух, как мы уже выясняли, в любой системе скапливается в верхней точке. Для теплых полов верхней точкой являются коллекторы.

    Существуют коллекторы в двух вариантах: с краном «Маевского» и с автоматическим воздухоотводчиком.  Оба варианта позволяют спустить воздух из трубопроводов теплого пола.

    В случае теплых полов лучше, если будут использоваться воздухоотводчики.

    С краном «Маевского» могут возникнуть сложности, но это не означает, что воздух спустить невозможно. И в том, и в другом случае выпуск воздуха осуществляется через воздушные краны.

    Что нужно сделать для выпуска воздуха?

    1. На насосе выставляем на минимальные обороты – на единицу.
    2. Если для спуска воздуха установлен кран «Маевкого», то необходимо ключом для спуска воздуха или плоской отверткой повернуть его против часовой стрелки до характерного звука выходящего воздуха, дождаться того момента, когда выйдет весь воздух и повернуть кран в обратном направлении по часовой стрелке для закрытия.
    3. Если запуск системы теплых полов происходит на больших оборотах насоса, то система может «наглотаться» воздуха, и процедура по его выпуску будет длительной, а воздух, даже после всех манипуляций, может сойти не весь. Насос отопления передвигает воду в трубах в месте с  воздушными пузырьками, не давая им подняться в верхнюю точку. Необходимо остановить насос полностью, дать системе теплых полов «успокоиться» на несколько минут для того, чтобы имеющийся воздух перестал передвигаться по системе и постепенно поднялся вверх. После того, как система постоит в спокойном состоянии, необходимо открыть кран «Маевского» и спустить скопившийся воздух. Затем опять включить насос на маленькие обороты, систему погонять с насосом, опять ее выключить, подождать несколько минут и повторить процедуру с выпуском воздуха. И так проделать несколько раз, в зависимости от количества скопившегося воздуха.
    4. В том случае, если в системе теплых полов на коллекторах установлены автоматические воздухоотводчики, то процесс выпуска воздуха значительно облегчается. Воздух спускается путем открытия спускного клапана на воздухоотводчике — нужно всего лишь дождаться, когда весь воздух выйдет. Закрывать обратно спускной клапан воздухоотводчика не потребуется, так как воздух будет выходить в автоматическом режиме.

    Процесс «блуждания» воздуха по трубопроводам теплых полов может быть таким же, как описано в предыдущем пункте, поэтому процедуру с остановкой насосом исключать нельзя.

    1. При выпуске воздуха нужно помнить, что после выпуска воздуха возможно потребуется доливка системы водой или теплоносителем. 

    Как спустить воздух с полотенцесушителя

    Образование воздушной пробки – одна из основных причин ухудшения качества работы полотенцесушителя ванной комнаты. Как спустить воздух с полотенцесушителя? Ответ на этот вопрос дает материал данной статьи.

    Теплоноситель системы отопления централизованного типа и горячая вода комплекса ГВС насыщены воздухом – при движении воды через полотенцесушители и радиаторы он задерживается и мешает нормальной циркуляции. Частота образования воздушных пробок зависит от конструкции полотенцесушителя и способа подключения его к трубопроводам.

    Змеевиковые полотенцесушители практически не подвержены завоздушиванию – это обусловлено их геометрической формой. Отсутствие острых углов и плавность скругленного корпуса не позволяют задерживаться воздуху в устройстве.

    Иначе выглядит ситуация с полотенцесушителями типа «лесенка». Они состоят их 2 вертикальных коллекторов и ряда горизонтальных перемычек. Сложность конструкции и наличие прямых углов позволяют задерживаться воздуху в изделии – особенно в его верхней части. Немаловажным фактором является способ обвязки устройства. Для подключения полотенцесушителей применяются 3 способа обвязки:

    1. Диагональный;
    2. Боковой;
    3. Нижний.

    Первые 2 способа оптимальней с точки зрения эффективности работы устройства, воздушные пробки при таких схемах образуются редко. А вот нижнее подключение – причина частого завоздушивания корпусов полотенцесушителей.

    Наличие воздушной пробки в лесенке легко определить наощупь – верхняя часть устройства имеет более низкую температуру. Спустить же воздух можно только одним способом – с помощью воздухоотводчика. Они бывают 2 типов – ручные (краны Маевского, колпачковые устройства) и автоматические. Устройства устанавливают на верхней части одного из вертикальных коллекторов полотенцесушителя.

    Автоматические воздухоотводчики сбрасывают воздух самостоятельно – вмешательство человека не требуется. Кран Маевского имеет игольчатый проход – его открывают с помощью специального ключа или отвертки, выпускают воздух до тех пор, пока из отверстия не пойдет вода. Колпачковые устройства имеют колпачок с резьбой, закрывающий игольчатый канал. Его отворачивают и также спускают воздух до появления воды. Во всех случаях при стравливании воздуха арматуру на входе и выходе теплоносителя в корпус полотенцесушителя не перекрывают.

    Некоторые авторы советуют отворачивать заглушки или сгоны для стравливания воздуха. Делать этого не следует – можно повредить прокладку – тогда образуется течь воды. Стравливать воздух нужно только через воздухоотводчики.

    При регулярном образовании пробок можно сделать определенные выводы – есть вероятность, что полотенцесушитель подключен с ошибками. Например не соблюден уклон подводок от стояка к полотенцесушителю. То есть трубы должны «подниматься» от полотенцесушителя к стояку с уклоном в 2 – 3 мм на метр длины трубы. В ином случае (при контруклоне) частота образования пробок увеличивается. В этом случае имеет смысл провести перемонтаж подводок и проложить трубы заново – с соблюдением нормативного уклона.

    (Просмотров 175 , 1 сегодня)

    Рекомендуем прочитать:

    Как удалить (спустить) воздух из системы отопления, устройства для удаления воздуха из системы отопления: кран Маевского, автоматический воздухоотводчик

      В цикле наших статей про систему отопления дома (квартиры), мы в каждой из них не раз упоминали о важности спуска воздушных пробок, которые негативно влияют на прохождение теплоносителя по трубопроводам системы. Несмотря на эти заверения, мы так нигде подробно и не рассказали о том, как все-таки спустить этот самый воздух. В какой последовательности проводить операции и с помощью, каких устройств это можно сделать. Настоящая статья как раз и будет посвящена тому, как избавиться от воздуха в системе отопления вашего дома (квартиры).

    Еще раз о вреде завоздушивания системы отопления дома

     Прежде, чем дать несколько практических советов по борьбе с воздушными пробками, мы все же еще раз «перемоем косточки» этой злободневной теме — по поводу наличия воздуха в системе отопления. Чем же так вреден воздух в трубопроводах и элементах системы отопления!?
     Первый критерий это неэффективная работа всей системы, ведь воздушные пробки будут сдерживать прохождение теплоносителя, а значит его расход в трубопроводах будет занижен, или того пуще вообще приостановлен. В итоге, вся система отопления окажется просто бесполезной технологической конструкцией.
     Второй важный момент это то, что зачастую эксплуатировать систему отопления с воздушными пробками просто недопустимо, так как это грозит выходом из строя оборудования. Так, например, при завоздушивании полости в тепловом котле возможен его перегрев, что сродни перегреву двигателя в машине, при отсутствии тосола в нем. Не смотря на имеющиеся системы автоматики, которые реагируют на предотвращение аварийных ситуаций, все же есть вероятность испортить тепловой котел. В итоге, даже потенциальная опасность уже является нежелательным фактором, который стоит исключить.
     А теперь непосредственно о процессе спуска воздуха из системы отопления.

    Как спустить воздух из системы отопления в радиаторах

     Прежде всего, расскажем о спуске воздуха из радиаторов отопления – батарей. Как говорится все уже придумано до нас, надо только этим воспользоваться. Вот и в этом случае не стоит выдумывать велосипед, ведь проще воспользоваться уже проверенным способом, спуском воздуха их батарей через кран Маевского. Такой кран представляет собой клапан, который поджимается с помощью болта на резьбе. В общем классическая схема. Кран устанавливается на радиаторы отопления, вместо одной из глухих заглушек, в наиболее высоком месте. Такое расположение предполагает скопление воздушных пробок именно под самим клапаном, то есть при его открытии первым будет выходить воздух, а потом пойдет и теплоноситель, что будет свидетельствовать о ликвидации воздушной пробки. Итак, нам лишь остается подставить емкость для слива незначительного объема теплоносителя, который будет выходить вместе с воздухом. Открутить кран и дождаться пока из него уже пойдет исключительно теплоноситель, без булькания с пузырьками воздуха.
     Вот и все, считайте, что от воздуха в радиаторах отопления вы избавились. Теперь о спуске воздуха из системы.

    Как спустить воздух из системы отопления в ее «верхней точке»

     

     Как и в первом случае для спуска воздуха нам понадобятся специализированные узлы, заранее установленные в систему. Так в наивысшей точке системы отопления устанавливают обычный кран, через который подобно крану Маевского спускают воздух, такой способ можно охарактеризовать как  ручной спуск. Можно установить даже тот же кран маевского.
     Кроме того, спуск может быть автоматическим, по мере скопления воздуха в верхней точке. В этом случае устанавливают автоматический воздухоотводчик.
     Принцип его работы следующий. Когда воздух начинает скапливаться под запорным клапаном, то поплавок, который обеспечивает закрытия этого самого клапана, начинает тонуть, так как плавает в теплоносителе, уровень которого соответственно с появлением воздушной пробки начинает снижаться. В итоге, клапан открывается и воздушная пробка выходит из системы. Уровень теплоносителя вновь повышается, поплавок всплывает, и клапан перекрывает протечки теплоносителя во внешнюю среду.

    Теперь вы в курсе того как избавиться от воздуха и в самой системе отопления.

    Особенности спуска воздуха из системы отопления дома (квартиры)

     Если говорить об особенностях спуска воздуха, то необходимо рассказать о последовательности алгоритма действий. Так первым делом воздух спускается с наиболее низших и наиболее приближенных к котлу отопления элементов. Соответственно в последнюю очередь воздух спускается с наиболее удаленных от котла и наиболее высоких относительно уровня земли элементов. Такая последовательность действий позволить постепенно заполнить теплоносителем, от низа к верху, все полости системы.

     

     Ну и напоследок, пару слов об автоматике. Использование автоматических устройств, на подобии автоматического воздухоотводчика очень удобно, но и в тоже время рискованно. Ведь циклы открытия закрытия этого узла будут происходить без вашего участия, а значит, есть вероятность, что что-то пойдет не так, а именно клапан не обеспечит герметичность по запорному органу, что грозит подтоплением чердака,  где вероятнее всего и будет установлен автоматический воздухоотводчик. На самом деле, спускать воздух из системы отопления надо не так уж часто, если система у вас работоспособна. 1-2 раза в начале сезона вполне достаточно. Это мы к тому, что такой процесс вполне возможно выполнить и ручном режиме. Первый раз во время пуска системы, а второй раз в виде контрольной процедуры, через 2-3 дня после первого раза.

    Прокачка вашей отопительной системы — как вы это делаете?

    Ваши радиаторы издают пузыри или не выделяют много тепла? Тогда у вас может быть пузырьков воздуха в системе центрального отопления. Но не волнуйтесь; Обычно проблему можно решить самостоятельно, удалив воздух из системы отопления. Ниже мы объясним, как это сделать.

    Воздух в вашем центральном отоплении

    Пузырьки воздуха в системе центрального отопления — это нормально. Они могут образоваться, если вы заполните радиатор водой и в нем останется немного воздуха.Хотя пузыри не причиняют никакого вреда, рекомендуется их удалить. В противном случае вы рискуете, что система отопления окислит . Правильное удаление воздуха из системы центрального отопления также поможет сэкономить электроэнергию!

    Что вам нужно?

    • ключ радиатора или отвертка
    • емкость (для сбора небольшого количества воды)
    • большое полотенце

    Чем вы занимаетесь?

    1. Установите все радиаторы на максимальное значение.Дайте им поработать хотя бы пятнадцать минут .
    2. Выключить центральное отопление. Он больше не будет качать воду или воздух. Подождите на минимум 10 минут , чтобы все радиаторы остыли.
    3. Подойдите к ближайшему к котлу радиатору. Закройте кран радиатора и поместите емкость под сливной кран. Держите под рукой большое полотенце.
    4. Поместите отвертку или ключ для радиатора на спускной кран и поворачивайте против часовой стрелки, пока не будет выходить вода вместо воздуха. Никогда не открывайте кран полностью! Существует большой риск, что вы не сможете закрыть его снова.
    5. Снова закройте спускной кран.
    6. Повторите вышеуказанные шаги для каждого радиатора. Работаем с нижнего этажа на верхний .
    7. Вы удалили воздух из всех радиаторов? Теперь вы можете снова включить котел.
    8. Убедитесь, что давление воды в вашем котле составляет от 1,5 до 2 бар. . Если это не так, пополняйте бойлер, пока давление не восстановится.

    В исключительных случаях пузырьки воздуха в радиаторе могут быть вызваны утечкой, неисправностью труб или поломкой расширительного бачка. В таком случае рекомендуется обратиться к профессиональному установщику.

    Дилер Vasco, у которого вы купили радиатор, поможет вам найти местного специалиста!

    Продувочный воздух в линиях водяного отопления

    Второй этаж моего дома в стиле кейп отапливается гидронными плинтусами .Во время недавней реконструкции я просто расширил существующие гидравлические линии. Я получил заверение от своего специалиста по котельным, что котельные и циркуляционные насосы будут поддерживать дополнительный спрос. Первоначальная установка не предусматривала спускного клапана где-либо на линии для удаления воздуха из системы. Когда я верну зону в работу, как мне удалить воздух?

    —ROB, по электронной почте

    Старший сантехник Том Кардилло, автор книги «Установка водонагревателя по требованию» (FHB # 276), отвечает: Системы водяного отопления можно настроить разными способами, и нередко можно найти такую ​​без специального дренажа. клапаны для удаления воздуха из системы.Как правило, по-прежнему довольно легко удалить воздух из этих систем через сервисные клапаны на обратных линиях, идущих к котлу. В зависимости от ситуации я могу удалить воздух из всех контуров зон, а не только из тех, в которых, как мне известно, есть воздух. Это не займет много времени. Процесс состоит из нескольких этапов, но концепция проста: вы, по сути, смываете новую воду в систему и выталкиваете старую воду вместе с пузырьками воздуха.

    Для начала выключите котел и дайте ему остыть.Процесс промывки включает в себя подачу пресной воды в систему, и существует риск растрескивания горячей активной зоны котла, если ей не дать сначала остыть.

    В ожидании остывания я часто заменяю регулятор давления (также называемый редукционным клапаном) на линии подачи пресной воды в котел. У этих регуляторов есть рычаг ручного дублирования, который используется при удалении воздуха из системы, но регуляторы часто застревают. Текущий кодекс требует наличия запорного клапана с обеих сторон регулятора, что упрощает замену.В старых системах вам придется слить воду из бойлера, чтобы заменить регулятор. Если регулятор работает, просто дождитесь, пока котел остынет, и переходите к следующему шагу.

    Затем определите линии подачи и возврата для зоны, которую вы хотите очистить. Они образуют петлю, идущую от котла и обратно. На стороне подачи контура должен быть зональный клапан (часто это устройство квадратного сечения), а на стороне возврата должно быть два клапана — шаровой клапан для открытия и закрытия обратной линии и рабочий клапан с резьбовым выпускным отверстием, к которому можно присоединить шланг для слива трубопроводов.В этом приложении используется несколько типов рабочих клапанов, но если это не комбинированный фитинг, как на рисунке выше, рабочий клапан будет находиться выше запорного клапана.

    Присоедините шланг стиральной машины к сервисному клапану и опустите другой конец шланга в ведро. Затем перейдите к зонному клапану. На нем должен быть переключатель, фиксирующий его в открытом положении. Найдите переключатель и откройте клапан. Затем закройте шаровой кран на обратной линии.

    Затем частично откройте сервисный клапан (тот, который прикреплен к шлангу).Вода должна начать вытекать из шланга практически сразу. Если в системе есть воздух, вы должны услышать, как он движется по трубам, и увидеть пузырьки, поднимающиеся в ведре, когда оно наполняется водой.

    При этом следите за манометром котла; он должен находиться в диапазоне от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм. Слегка поднимите рычаг ручного дублера на регуляторе, чтобы в систему попала свежая вода, но не переворачивайте рычаг ручного дублера полностью — просто впускайте немного дополнительной воды за раз, чтобы поддерживать давление в системе в пределах нормы.Если клапан сброса давления котла достигнет 30 фунтов на квадратный дюйм, он откроется, и вы получите горячий влажный беспорядок.

    Все это время продолжайте контролировать ведро на предмет пузырьков воздуха. Не удивляйтесь, если вам придется вылить три или более ведра воды. После того, как пузырьки прекратились, убедитесь, что рычаг блокировки вернулся в нормальное рабочее положение. Затем в этом порядке закройте рабочий клапан, верните переключатель зонного клапана в его нормальное рабочее положение и откройте шаровой клапан на обратной линии.Наконец, снова включите котел. Следует удалить воздух.

    Последнее замечание по поводу вашей ситуации: если зона была обработана или добавлена ​​к ней, неплохо — даже летом — запустить зону на несколько минут при полной температуре после того, как работа будет завершена. Причина этого в том, что холодная вода может заполнять зону при низком давлении и казаться нормальной в течение нескольких недель или более, но когда котел, наконец, сработает в холодную погоду и вода нагреется, любые дефекты герметизации флюсом в паяных соединениях расплавятся, создание горячей утечки в неподходящее время.

    Рисунок: Патрик Уэлш

    Подробнее о системах отопления:

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    Как удалить воздух из радиатора за 4 простых шага

    Если ваш водонагреватель не нагревается, вероятно, в систему попал воздух.Будучи более плавучим, чем вода, воздух поднимается к верху радиаторов и не позволяет горячей воде течь туда. Исправить это просто — радиаторы имеют выпускные клапаны наверху, чтобы вы могли выпустить воздух.

    Что потребуется для удаления воздуха из радиатора

    Инструменты, которые вам понадобятся, просты. Для работы многих спускных клапанов требуется только прямая отвертка. Убедитесь, что у вас правильный размер.

    Использование слишком маленькой отвертки может привести к износу паза до такой степени, что вы не сможете повернуть винт, и тогда вам нужно будет вызвать сантехника.Для более старых радиаторов может потребоваться ключ радиатора. Они бывают нескольких размеров, и выбор доступен в старомодных строительных магазинах, магазинах товаров для дома и в магазинах сантехники.

    Вам также понадобятся защитные перчатки и небольшая миска или тряпка для сбора возможных капель воды.

    Действия по удалению воздуха из радиатора

    1. Прежде чем открывать какие-либо выпускные клапаны, выключите нагрев. Если бы система начала перемещать воду при открытом спускном клапане, она могла бы втянуть больше воздуха.Вы можете использовать аварийный выключатель (обычно расположенный в верхней части лестницы в подвал) или просто повернуть термостат (ы) до упора.
    2. Удалить воздух из всех радиаторов, а не только из проблемного. Начните с нижнего этажа с самого дальнего от котла радиатора, затем последовательно приближайтесь к нему. Повторите эту последовательность на верхних этажах.
    3. Удерживая чашу или тряпку под носиком спускного клапана, медленно открутите винт. Если выходит устойчивая струя воды, закройте клапан и двигайтесь дальше (будьте осторожны — если система работала, эта вода будет горячей).Если вы слышите шипение, это значит, что воздух выходит.
    4. Держите клапан открытым, пока не получите устойчивую струю воды, затем закройте его и переходите к следующему радиатору.

    Вот и все.

    Совет: Краска и спускные клапаны несовместимы. Отверстие в носике может быть закрашено, а винт — закрытым. Жесткая проволока или крошечное сверло очистят краску от носика. Соскребание краски с края винта может освободить его. Однако иногда вам может потребоваться несколько капель ацетона (жидкости для снятия лака), чтобы сначала смягчить краску.

    Как воздух попадает в систему горячего водоснабжения?

    Как воздух попадает в закрытую водопроводную систему? В некоторых случаях это совсем не воздух. Если ваши трубы представляют собой смесь железа и меди или латуни, в результате гальванической коррозии может выделяться газообразный водород.

    Или у вас может быть более старый резервуар для сброса давления, в котором используется воздушная подушка для предотвращения опасного повышения давления в системе отопления. Более холодная вода растворяет часть воздуха, и когда система включается, тепло вытесняет газ из раствора.

    Современные напорные баки отделяют воду от воздуха с помощью резинового баллона. Старые паровые системы действительно могут всасывать воздух. Когда пар охлаждается, он резко сжимается, вызывая частичный вакуум.

    Вы можете устранить или уменьшить скопление воздуха и других газов в вашей системе, убедившись, что сразу после котла установлен воздухоотделитель. Это работа сантехника.

    Как удалить воздух из водогрейного котла

    Время от времени из вашего водогрейного котла необходимо удалять воздух.Индикатор того, что пора, когда не хватает горячей воды. По сути, продувка котла предполагает удаление из него всего воздуха, чтобы вода, находящаяся в котле, могла беспрепятственно проходить через него. Любые пузырьки воздуха, застрявшие внутри вашего бойлера, в конечном итоге только остановят поток воды и потребуют продувки вашего бойлера, чтобы он мог нормально работать.

    Шаг 1 — Запуск клапана подачи воды

    Сначала включите главный клапан подачи воды.Каждый раз, когда вы это делаете, вы будете позволять воде течь прямо в ваш бойлер.

    Шаг 2 — Очистка воздуха

    После того, как вы запустите клапан подачи воды в котел, вы будете готовы удалить из него воздух. Либо вверху, либо ближе к верхней части котла вы можете увидеть либо гайку, отрегулированную гаечным ключом, либо подпружиненный клапан давления. Что бы там ни было, и его точное местоположение будет сильно зависеть от типа вашего котла и его возраста.Если это подпружиненный клапан, вы сможете открыть его пальцами. Если у него есть гайка, достаньте гаечный ключ, чтобы ослабить ее. Когда вы откроете клапан, будет слышен шипящий звук. Это нормально, так как вы будете удалять воздух из котла.

    Шаг 3 — Установите ковш