Как разобрать батарею отопления по секциям: частые причины поломок, советы по исправлению неполадок, фото, видео

Содержание

старую, по секциям и быстро

Чугунные батареи — одни из самых популярных. Они по умолчанию устанавливались во всех квартирах. Если вы не делали капитального ремонта, то, скорее всего, у вас до сих пор остались подобные радиаторы. Иногда после ремонта такие батареи оставляют на своих местах. Конечно, их нужно очистить от старой краски и грязи, отреставрировать, и тогда они будут иметь отличный вид и дальше согревать вас своим теплом. Для реставрации радиаторы придется демонтировать. Поэтому дальше мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею.

Считается, что чугунные радиаторы остались в прошлом. Но их до сих пор выпускают, хотя производители подходят к дизайну творчески. Стараются придать им оригинальный вид, чтобы они идеально вписались в интерьер. Особенно это касается классических дизайнов, где современные биметаллические радиаторы будут смотреться безвкусно.

Какие преимущества имеют чугунные батареи

Содержание статьи

  • Долговечность. После установки срок эксплуатации может достигать 50 лет.
  • Надежность. В процессе эксплуатации не требуют никаких вмешательств и обслуживания, кроме покраски.
  • Высокая теплоотдача. Одна секция радиатора выделяет 140 Вт тепловой мощности.
  • Стойкость к гидроударам. Такое частое явление возникает во время запуска и тестирования систем отопления коммунальными службами. Чугун обладает высокой прочностью, поэтому без проблем выдерживает любые нагрузки.
  • Хороший коэффициент сохранения тепла. Спустя час после отключения, батарея в состоянии сохранить около 30% тепла.
  • Стойкость к ржавлению. Чугун плохо ржавеет, поэтому его можно увидеть не только в системах отопления, но и как материал, используемый в канализации.

Несмотря на все свои преимущества, чугун хрупок —  учитывайте это при демонтаже. Батареи нужно аккуратно носить и разгружать, старайтесь их не бросать.

Для чего может понадобиться разборка радиатора

  1. Для того, чтобы убавить количество секций, когда в комнате слишком жарко.
  2. Для добавления дополнительных секций, если установленных не хватает для нормального теплоснабжения помещения.
  3. Для соединения двух готовых радиаторов между собой в один большой. Чтобы не добавлять каждую секцию поштучно, можно соединить несколько готовых радиаторов.

Чугунные батареи производятся согласно ГОСТу 8690. Они делятся на 3 типа, в зависимости от расстояния между ниппельными отверстиями:

  1. Низкие. 30 см. Полная высота 40 см.
  2. Средние. 50 см. Полная высота 60 см.
  3. Высокие. 100 см. Полная высота 110 см.

Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.

Устройство батареи

Каждая секция соединяется с последующей с помощью двух ниппелей с наружной резьбой 5/4 дюйма. Ниппель до середины имеет правую резьбу, далее — левую резьбу. Между двумя секциями на каждый ниппель одевается резиновая или паронитовая прокладка. Учитывайте, что после демонтажа использовать её больше нельзя, нужно перед сборкой заранее купить новые.

Некоторые говорят, что их можно вырезать самостоятельно из куска резины, но, учитывая их стоимость, лучше использовать готовые заводские.

Внутренняя часть ниппеля сделана следующим образом:

  • диаметр 32 мм;
  • две дополнительные насечки (усики), уменьшающие диаметр до 26 мм.

Насечки сделаны для того, чтобы ниппель можно было вкрутить или выкрутить с помощью специального ключа.

Схема отвинчивающихся элементов радиатора: а) — проходная пробка под ключ 36 мм; б) — глухая пробка под ключ 55 мм; в) — ниппель

Собранный радиатор имеет в качестве заглушек 4 пробки. Две из них — глухие, с левой резьбой. При демонтаже важно понимать, что эти пробки закручиваются в левую сторону, то есть, против часовой стрелки, а откручиваются — в правую, то есть, по часовой стрелке. Внешняя часть глухой пробки имеет вид шестигранника размером 55 мм.

Две другие заглушки — сквозные. Через них подается вода в радиатор. Диаметр входных отверстий может быть разным. Резьба, соответственно, нарезается 3/4 дюйма или 1/2 дюйма, в зависимости от подходящей к батарее трубы.

У сквозных заглушек правая резьба. То есть, закручиваются они в правую сторону, или по часовой стрелке. А откручиваются — в левую, или против часовой стрелки. Внешняя часть сквозной пробки имеет вид шестигранника под ключ 36 мм.

Инструменты, которые понадобятся при разборке чугунной батареи:

  • Рожковый ключ 36 мм. Ключ достаточно распространённый, с ним проблем не должно возникнуть.
  • Рожковый ключ 55 мм, или головка 55 мм, шестигранная или двенадцатигранная, с воротком для неё. Лучше использовать головку или ключ на 55 мм трубчатого типа. Таким образом снижается вероятность того, что вы повредите грани пробки.
  • Ключ для разборки радиаторов. Желательно заказать его заранее. Предпочтительно, чтобы он имел длину не менее 50 сантиметров. Можно попробовать изготовить ключ самостоятельно.
  • Ножовка по металлу.
  • Трубный ключ 1,5 или 2 дюйма.
  • Газовая горелка. Для этого подойдет любая газовая горелка со сменным баллоном.

Приступаем к разборке

Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.

Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.

Батарея в разобранном виде

При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.

Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.

Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.

Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины. Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится. Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.

Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.

Нагрев пробки батареи

Отсоединение первой секции батареи

Возьмите ключ для разборки радиаторов. Если вы не нашли в продаже такой ключ, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Для этого потребуется кусок арматуры диаметром 20 мм и длиной, как минимум, 60 см. Для того, чтобы выкрутить ниппель, нам нужно расплющить один из концов арматуры до такого состояния, чтобы он был шире 26 мм, но уже 32 мм. Для этого возьмите имеющуюся у вас горелку, которой вы разогревали пробки. Нагрейте участок арматуры длиной около 4 см на любом из концов. После нагревания с помощью молотка придайте наконечнику плоскую форму. При необходимости, повторите процедуру нагрева и обработайте молотком участок арматуры снова.

Ключ можно изготовить также из куска трубы диаметром 20 мм. Для этого одному из концов трубы придайте плоскую форму, согласно заданным размерам. При использовании заводского ключа для разборки радиаторов вам не потребуется дополнительное оборудование. Если же у вас самодельный ключ из арматуры или трубы, крутить его удобнее всего с помощью трубного ключа. Он имеет достаточный рычаг для того, чтобы сорвать ниппель с места. Вставьте ключ в радиатор на глубину, достаточную для зацепления ключа и усиков ниппеля.

Далее начинайте откручивать ниппель в ту сторону, в которую откручивали пробку.

Вы можете начинать разбирать радиатор как со стороны глухих пробок, так и со стороны проходных пробок. Помните, что они имеют левую и правую резьбу соответственно. Если вы выкручиваете ниппель со стороны глухой пробки, то и ниппель вы крутите по часовой стрелке, как пробку. Иначе вы сломаете усики ниппеля, и далее сможете разобрать батарею только с помощью ножовки по металлу.

Сделайте один или полтора оборота. Далее, точно так же, сделайте один или полтора оборота в нижней части батареи. Откручивайте по очереди каждый ниппель, пока полностью не снимите секцию.

Нельзя сразу пытаться открутить ниппель полностью. Секция, как и ниппель сделаны из чугуна и очень хрупкие. Нужно выкручивать постепенно чтобы они не лопнули. Если крепеж не поддаётся, нагрейте горелкой место соединения. Это поможет, как и в случае с пробкой.

Для того, чтобы отсоединить более одной секции, не обязательно откручивать каждую секцию по очереди. Вы можете перейти сразу к нужной секции. Для этого с помощью ключа для разборки радиаторов отмерьте расстояние до нужного ниппеля. Сделайте на ключе пометку с помощью мела или маркера. Это позволит вам не промахнуться с нужной глубиной, на которую нужно вставить ключ. Далее начните откручивать ниппель точно так же, как если бы вы откручивали одну секцию. Важно иметь длину ключа, как минимум, 50-60 см, чтобы без проблем добраться до нужной секции радиатора и снять ее.

Что делать, если ниппель сломался

В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля.

Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.

Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.

Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.

Как промыть батареи отопления в домашних условиях не снимая и с демонтажем, можно узнать из статьи по ссылке.

Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи:

Как собрать алюминиевый радиатор

Собираем в обратной последовательности. Секции располагаем на ровной поверхности (подходящих размеров стол или просто кладём на пол). Если радиатор не новый, откручиваем торцевую заглушку и кран Маевского.

Перед монтажом следует хорошо исследовать резьбы и пазы, они должны быть качественными, без сколов и перепадов. На монтируемой секции для пробы «прогоняем» резьбу вкручивая-выкручивая ниппель. Здесь нужно обратить внимание на то, что перед резьбой под слоем заводской краски может находится прокладка. Потрите слегка торец мелкой наждачной бумагой, если она там обнаружится, то её нужно аккуратно срезать ножом с острым лезвием.

Так алюминиевый радиатор выглядит в разрезе

Перед тем, как добавить секции радиатора отопления, обязательно зачищаем торцы до гладкой поверхности. Снимаем даже заводскую краску. На торцах радиаторов она не нужна, а только будет способствовать раннему проявлению течей. Под краску рано или поздно начнет просачиваться теплоноситель. В случае с незамерзающими жидкостями это произойдет очень скоро, если используется в системе вода, то не очень, но произойдет обязательно. И тогда между секциями начнет подтекать теплоноситель, хотя прокладки еще в идеальном состоянии. А все дело в том, что краска на торцах расслоилась или ее разъело, появились микротрещины. Так что обязательно зачищаем торцы до чистого металла, но используем мелкую наждачную бумагу, чтобы поверхность металла была гладкой и без царапин. Это гарантирует эксплуатации системы без течи в радиаторах.

Для лучшей герметичности торцы потом нужно обезжирить (можно бензином).  Обезжиривают также и прокладки, но их нужно вымыть обычным мыльным раствором. Для системы, которая будет заполняться водой обезжиривание — необязательная процедура, а для систем, которые будет работать на антифризах ее проводить нужно. Антифризы имеют большую текучесть и просачиваются в самые мельчайшие поры. После того, как все высохнет начинаем собирать алюминиевые радиаторы.

Затем наживляем на пол-оборота обе ниппель-гайки. Сверху на ниппель одеваются термостойкие паронитовые (силиконовые) прокладки для герметизации стыков. Теперь берём секцию, которую нужно прикрутить и плотно приставляем к гайкам, проверяя плотность их прилегания. Далее, вставляем ключ в верхнее отверстие и закручиваем на 1-2 оборота. При этом пока не пользуемся рычагом. Крутим руками. Затем проделываем ту же операцию и в нижнем отверстии. Повторяем несколько раз, поочередно на несколько оборотов  затягивая обе гайки.

Секции откручиваем постепенно, на один -два оборота гайки то снизу, то сверху

Закручиваем настолько, насколько хватит сил. Только после ручной затяжки можно пользоваться рычагом. Это нужно делать в два этапа на каждом ниппеле. Чрезмерных усилий лучше не прикладывать при финальной затяжке ниппелей, поскольку можно легко сорвать резьбу: алюминий  мягкий металл, не забываем.

Если секция собрана полностью, на неиспользованные отверстия с одной стороны накручиваем заглушку, а с другой — кран «Маевского» (для выпуска воздуха из системы).  Теперь вы знаете, как собрать секции радиатора отопления и при необходимости сможете дорастить несколько секций.

Разборка чугунных радиаторов

Наиболее распространены чугунные радиаторы МС140. За время их эксплуатации, а это в некоторых случаях 30 и больше лет, они показали себя только с лучшей стороны:

  • аккумулирует тепло;
  • устойчив к плохому качеству теплоносителя;
  • простоты в обслуживании;
  • надёжны и имеют большой срок службы (от10 лет и выше)

Как же разобрать этого дедушку? А очень просто, ведь конструктивно все радиаторы собраны по одному принципу: с помощью ниппель-гаек и прокладок для герметичности. Правда, в те древние времена на гайку накручивалась пакля с краской и стояла резиновая прокладка.

Чугунные радиаторы в некоторых системах стоят по 50 лет, понятно, что разобрать их будет непросто

С разборкой нового радиатора проблем не возникает. А вот со старым придётся повозиться:

  • со временем стык между секциями «прикипает»;
  • внутренние выступы для ключа разъедаются под действием теплоносителя.

Вот поэтому разобрать старую «чугунину» довольно проблематично.

Еще одна сложность в работе с чугуном — его большой вес.  Масса одной «чистой» секции -7.5 кг. Батарея из 10 секций весит 75 кг, поэтому переносить её лучше вдвоём. Перед разборкой радиатора, его лучше всего снять и промыть. Небольшую по весу батарею можно промыть в ванне, предварительно постелив тряпку. Для этого лучше всего взять кусок шланга, подключить к крану с холодной водой и хорошенько промыть. Если ванну пачкать жалко, можно выйти во двор. Важно только наличие воды, нужен также сток: всякого ужаса в воде будет более чем достаточно.

Только сильный человек может один носить чугунные батареи

Место для разборки радиатора выбирается ровным и достаточно просторным. Если вы живёте в многоэтажном доме, то эту работу вполне можно выполнить на лестничной клетке. Из инструментов понадобится:

  • радиаторный ключ;
  • зубило, молоток, небольшая кувалда;
  • щётка с металлическим ворсом, паяльная лампа;
  • несколько досок или чурок для подкладки под батарею;
  • сантехнический ключ №2,3 для раскручивания боковых пробок (футорок) и заглушек.

Немного слов о ключе: вряд ли вы найдёте что-то подобное в магазине, проще поискать на рынке или одолжить у знакомого сантехника.

Ключ представляет из себя круглый пруток диаметром 18 мм. С одной стороны он расплющен в виде лопатки под внутренний размер: ширина ее 28х40мм и толщиной 6 мм. С другой, к нему приварено кольцо, в которое вставляется рычаг для вращения. Длина ключа определяется как ½ длины самого большого радиатора плюс примерно 300 мм. Можно сделать такое «чудо» и из подходящего отрезка полудюймовой трубы, расплющив один конец. Но этот вариант подойдёт только для разборки нового радиатора.

Стык потек — прохудилась прокладка. Нужно разбирать чугунную батарею и менять ее

Для облегчения работы, перед разборкой стык необходимо прогреть строительным феном, либо паяльной лампой. Вот тут и понадобятся доски: на них укладываете батарею и греете.

С «закипевшими» секциями проблем бывает очень много. Они настолько «сроднились», что и значительные физические усилия не помогают. Тогда первое «лекарство» — нагрев. Разогреваете металл до слабого свечения, затем попробуете раскручивать (только перчатки берите толще). Может подойти еще один вариант: раскручивать после остывания, но только сразу, после того, как температура снизится. В этом случае образуются в прокладках микротрещины, и разрушается такое соединение проще.

Теперь о порядке действий.  Предварительно открутив заглушки, прикладываем ключ сверху радиатора, совместив головку ключа с местом, где будет откручен ниппель, и делаем круговую отметку мелом на теле ключа по торцу секции. Вместо мела можно использовать кусок изоленты или скотч. Далее вставляем ключ в нижнее внутренние отверстие и немного проворачивая вдоль оси вправо и влево доводим его до сделанной метки.

Теперь о том, в какую сторону нужно откручивать секцию. Если есть ниппель, то «наживляем» его поочерёдно левой или правой стороной. Определяем, в какую сторону он закручивается. Тогда откручивать гайку ключом нужно в противоположную сторону. Если резьба правая (закручивается по часовой стрелке), то для откручивания вращаем ключ против часовой стрелки. Для левосторонней резьбы откручиваем по часовой стрелке.

Если случилось чудо, и вам удалось сорвать резьбу, не спешите раскручивать ее полностью. Выкручивайте гайку на один оборот, затем проделайте тоже самое и с верхним ниппелем.  И так понемногу откручивайте то сверху, то снизу. Чугун не любит перекосов и может банально расколоться. Таким же образом раскручиваем все секции.

Бывает, что протёкшую секцию не удаётся раскрутить. Тогда попробуйте распилить её по центру ниппеля «болгаркой» или ножовкой по металлу. Только разрезать секцию нужно предельно осторожно. Ведь чугун по природе – материал хрупкий. Есть ещё один способ: среднюю часть негодной секции просто разбивают небольшой кувалдой с двух сторон, а ниппеля выкручивают сантехническим ключом или выбивают молотком и зубилом.

При разборке не всегда получится обойтись только ключом. Часто необходимо разогреть металл до слабого свечения, и только после этого можно будет (и то не всегда) сорвать резьбу с закипевшей батареи

Сборка чугунного радиатора

Производится в обратной последовательности, отличие лишь в смене направления вращения ключа. Не забывайте о замене прокладок, лучше всего купить в магазине паронитовые, они прочнее, долговечнее и выдерживают агрессивные теплоносители (антифризы).

Вдруг не найдёте таких прокладок, можно использовать сантехнический лён. Он наматывается на правую резьбу по часовой стрелке, а на левую наоборот — против часовой стрелки. Ещё для  надёжности на резьбу ниппель-гайки можно нанести герметик (например Unilock).  Если использовать в системе планируете антифриз, то на подмотку краску наносить нельзя — ее разъест очень быстро и придется все перепаковывать. А это — слив системы, ее промывка, разобрать, потом собрать все секции… работы много. Так что под систему с антифризами используйте химический стойкий герметик и паронитовые прокладки.

Итоги

Сборка и разборка радиаторов из любого материала происходит по одному сценарию. Разный может быть только вес, да еще некоторые специфические характеристики металлов (хрупкость чугуна, например).

Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям и заново ее собрать: полезные советы и видео

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками

Потребность разборки батарей отопления может возникнуть в каждом доме. Если одна из секций дала течь, то ее требуется заменить или убрать. Добавлять дополнительные ребра приходится, когда имеющееся не прогревают помещение до нужной температуры. А если во время отопительного сезона в квартире становится жарко, нужно убрать лишние секции. Подобные задачи решаются с помощью профессионалов, но если финансовое состояние оставляет желать лучшего, придется узнавать, как разобрать радиатор отопления своими руками. Это позволит сэкономить и получить полезный опыт.

Как разобрать радиатор отопления своими руками

Конструкции радиаторов отопления

При возникновении поломки отопительного элемента, особенно в холодное время года, его необходимо немедленно отремонтировать или заменить. Возможна ли разборка радиатора, зависит от типа его конструкции. Довольно часто в квартирах устанавливают неразборные виды радиаторов, которые восстановлению не подлежат. В таком случае лучше сразу приобрести новую батарею. Но есть и разборные модели, которые можно демонтировать для замены поврежденного элемента и установить назад.

Изделия делятся на два основных вида:

  1. Секционные батареи, собранные из нескольких одинаковых секций, надежно соединенных между собой. В каждой из них есть канал, по которому циркулирует вода, а ребра, излучающие тепло обогревают помещение. Секционные батареи являются наиболее популярными, поскольку стоимость таких радиаторов ниже. При возникновении поломки, достаточно заменить только поврежденную секцию, а при необходимости всегда можно добавить или убрать ребра.

Секционные батареи отопления

  1. Монолитные изделия представляют собой одну цельную конструкцию, которая не имеет отдельных секций. По внешним признакам эти радиаторы могут напоминать секционные аналоги, но отличия между ними очевидны. В монолитных устройствах нет соединительных стыков, за счет чего они способны выдерживать большее давление. От этого и сроки безотказной работы этих конструкции почти в два раза больше, чем у секционных. Но в случае протечки монолитное устройство придется менять полностью. В секционных изделиях достаточно будет заменить поврежденный элемент.

Биметаллический монолитный радиатор

Подготовка к разборке

На этом этапе нужно приготовить все необходимые инструменты и демонтировать батарею с места крепления. Для работы, в зависимости от вида и состояния радиатора, могут понадобиться такие инструменты:

  • радиаторный (ниппельный) ключ;
  • разводной ключ или набор гаечных ключей с разными размерами головок;
  • автоген или болгарка;
  • строительный фен;
  • молоток, кувалда;
  • зубило.

Инструменты для разборки батарей отопления

Ниппельный ключ представляет собой железный прут с головкой в виде лопатки на одном конце, и отверстием или загнутым «ухом» на другом. Приобретенный в магазине инструмент имеет засечки, расстояние между которыми равно ширине секций радиатора отопления. Они помогут найти месторасположения нужной ниппель-гайки.

После подготовки инструментов, необходимо обустроить место для разборки радиатора. Подойдет пол или прочный стол. Нужно учитывать то, что из батареи будет вытекать грязная вода, и не забыть подстелить под нее непромокаемую ткань.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Чтобы отсоединить радиатор от системы и снять его с места крепления, необходимо выполнить следующее:

  1. Остановить циркуляцию воды и сбросить давление.
  2. Если батарея отопления горячая, нужно подождать пока она остынет, а затем отсоединить от системы. Для этого нужно открутить соединительные муфты на входе и выходе.
  3. Отодвинуть муфту от радиатора по трубе снять устройство с кронштейнов.
  4. Слить оставшуюся воду и положить изделие на место разборки лицевой стороной вверх.
  5. Вытянуть и сразу промыть фильтр, чтобы загрязнения на нем не засохли.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

На следующем этапе радиатор разбирается на отдельные секции. Чтобы избежать повреждений во время работы, необходимо разобраться в какую сторону нужно крутить ниппель-гайку. Этот элемент представляет собой кольцеобразную гайку с внешней резьбой и пазами внутри с обеих сторон. При этом на одной гайке есть и правая и левая резьба. Если ее откручивать, то соседние секции батареи будут равномерно раздвигаться, а при закручивании – стягиваться.

Обычно производители делают отметки на лицевой стороне заглушек и футорок, которые обозначают направления резьбы. Отметка «D» обозначает правостороннюю резьбу, «S» – левостороннюю. Для точного определения направления движения, рекомендуется взять свободную ниппель-гайку и попробовать наживить ее на резьбу в радиаторе. Определившись, в какую сторону она закручивается, станет понятно, куда вращать ключ, чтобы разъединить секции.

Важно! Если ниппель-гайку крутить не в ту сторону, можно легко сорвать резьбу и на ней и на батарее отопления.

Определившись с направлением резьбы, вставьте ниппельный ключ в радиатор и продвиньте к нужной гайке. Сделать это помогут насечки на инструменте. Когда он будет находиться в пазах, вставьте в отверстие с другой его стороны рычаг. Чтобы сдвинуть гайку с места потребуется приложить усилие. Позовите помощника, чтобы он зафиксировал радиатор на одном месте.

Ремонт биметаллических радиаторов

Когда гайка продвинется на половину оборота, переходите на другую сторону, чтобы открутить вторую, и выполните такие же действия. Убедившись, что обе гайки вращаются без прикладывания большой физической силы, постепенно откручивайте то одну, то другую сторону, продвигаясь на 5-7 мм.

Прокладка между секциями радиатора

После разъединения заберите металлические прокладки, которые были между секциями. Если они находятся в хорошем состоянии, то их можно будет установить назад при сборке, если в плохом, то используйте их в качестве образца для покупки новых. Силиконовые прокладки нужно менять обязательно.

Разборка чугунного радиатора

Чугунная батарея отопления

Чугунные изделия, как правило, стоят в квартирах по несколько десятков лет. В связи с этим во многих случая разобрать их не повредив невозможно. Чтобы снять батарею с места крепления, раскрутите сгоны на входе и выходе. Если это сделать не получилось, ее придется срезать болгаркой или автогеном. После демонтажа изделие промывается и укладывается на ровную поверхность.

Срезаем старую батарею болгаркой

За долгие годы эксплуатации стыки между секциями, ниппель-гайки и другие отдельные элементы прикипают друг к другу. За счет этого разборка требует применения большей физической силы, чем во время работы с новыми радиаторами отопления. Если гайка не откручивается, воспользуйтесь инструментом для нагрева мест соединения. Когда прикипевшие участки разогреются, их будет проще разъединить.

Совет: для нагрева можно использовать строительный фен, автоген или паяльную лампу.

Если пазы, предназначенные для фиксации ключа в соединяющих гайках, разъела ржавчина, разобрать изделие не получится. Эффективным способом убрать поврежденную секцию является механическое разбивание с применением кувалды, но в таком случае есть большой риск повредить всю конструкцию. Можно также попробовать распилить батарею в местах стыков болгаркой или ножовкой по металлу.

Разбираем старую батарею

После отделения поврежденной секции от всей конструкции попробуйте выбить ниппель-гайки при помощи молотка и зубила. Чтобы работать было легче, привлеките помощника. Только своими руками снять и разобрать радиатор может не получиться, так как чугунные изделия очень тяжелые. Одна секция весит около 7,5 кг. Соответственно, батарея в 10 секций потянет на 75 кг.

Схема разборки чугунных радиаторов отоплений.

Если понять, как разобрать радиатор отопления своими руками, это можно сделать быстро и без каких-либо негативных последствий. Главное, запастись необходимыми инструментами и знаниями. В случае со старыми батареями могут возникнуть проблемы. Но если повезет, то снять нужные секции получится. В противном случае придется покупать новый отопительный элемент.

Чугунная батарея отопления: как разобрать по секциям своими руками

В любом доме наступает такой момент, когда отопительное оборудование нуждается в замене или ремонте. Разобрать чугунную батарею собственными руками не составит труда, если в доме имеются соответствующие инструменты.

Особенности разборки чугунной батареи своими руками

Установка отопительных систем в домах и квартирах производится с помощью чугунных радиаторов MC-140. В процессе сборки конструкции используют прокладки для уплотнения и ниппельные гайки, фиксирующие секцию. Когда дело доходит до разборки батареи, то процедура усложняется в результате длительного срока эксплуатации, вследствие чего пространство между секторами прикипает ржавчиной. Следовательно, разъемы под ключ изнашиваются в связи с постоянным тепловым воздействием.

Разборка чугунной батареи быстрей происходит на улице

Стоит учесть тот факт, что чугунное оборудование имеет довольно большой вес (12 секторов приравниваются к 85-90 кг), поэтому одному человеку будет тяжело справиться с разборкой конструкции. В данной ситуации демонтажным ключом выступает стальной прут округлой формы диаметром 18-22 мм. С другой конца должна быть сплющенная часть в размере 30-40 мм. Толщина изделия – не более 6 мм. С одного конца прута необходимо сделать прочное кольцо, в которое в дальнейшем потребуется установить силовой рычаг.

Подготовка к разбору чугунной батареи

Разобрать чугунную батарею проще за пределами жилья. Идеальным вариантом считается открытое пространство со свежим воздухом, так как во время разборки вероятнее всего будет применено нагревание конструкции. Батарею нужно положить на деревянный трап или бруски, после чего промыть стягивающие узлы жидкостью. Можно попытаться провести разборку аккуратно, но если гайки не поддаются добровольной раскрутке, тогда следует выполнить такие манипуляции:

  1. Накалить соединяющие узлы конструкции. Разобрать чугунное оборудование можно с помощью горелки или паяльной лампы. Нагрев должен проходить по всему периметру соединяющего узла. Когда гайка накалиться, можно пробовать срывать элемент. В случае неудачи провести повторный нагрев батареи. Как правило, во время работы с раскаленными деталями необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты. Это очки, капроновые перчатки и плотная одежда.
  2. Разрезать стыки соединительных элементов. Чтобы разобрать чугунную батарею без ключа, достаточно использовать болгарку. Во время обрезки необходимо плавно перемещать режущий инструмент по всей оси стыка. Благодаря этому на батарее не появятся сколы, трещины или забои. Конечно, применение ножовки также поможет разрезать металл, однако, на данную процедуру уйдет больше времени.
  3. Разобрать деформированный сектор. Если нет возможности нагрева или распила, можно использовать тяжелую кувалду для разбора неподдающихся узлов. Чугун – металл хрупкий, поэтому стоит начинать с середины, после чего получится быстро разбить чугунные батареи. Однако такой вариант опасен тем, что в результате можно повредить функционирующие секции.

Зачастую эти методы используют во время разборки старых батарей, так как в новых радиаторах резьбы и футорки не успевают окисляться в связи с коротким сроком службы.

Что нужно, чтобы разобрать чугунные батареи

Перед тем как разобрать чугунную батарею по секциям, можно ознакомиться со следующим видео:

Первоначально следует подготовить место и инструмент для разбора. Что необходимо приобрести:

  • ключ трубный, серии №3 для съема контргаек;
  • труборез, пилу по металлу и болгарку;
  • тяжелую кувалду, молоток и зубило;
  • стальной прут диаметром 18-22 мм;
  • деревянный трап или подставку;
  • газовую горелку или паяльную лампу;
  • перчатки и очки;
  • мел.

Как разобрать чугунный радиатор

Непосредственно перед самой раскруткой сектора стоит поместить металлический прут поверх радиатора и совместить рабочую поверхность элемента с крепительной втулкой. С торцевой части конструкции сделать мелом точку на пруте и поместить узел в батарею до отметки. Таким образом измерить длину трубы.

Поочередное скручивание ниппелей не позволит заклинить резьбу

Далее, нужно определиться с видом резьбы (правая или левая), так как от этого зависит направление вращения трубного ключа. Выяснить это довольно легко, нужно вывернуть свободную втулку, после чего покажется направление. В том случае, если резьба правая, значит, поворачивать инструмент нужно против часовой стрелки. Левая – естественно в противоположную сторону.

После разборки резьбу и вращающиеся элементы нужно зачистить от ржавчины

Следующий этап – раскрутка самого радиатора. Для этого потребуется разобрать сектора, поочередно срывая резьбу с ниппелей. Процедуру следует совершать аккуратно, соблюдая ширину между секторами не более 5 мм. В противном случае секция может перекоситься, в результате чего произойдет заклинивание ниппеля. Разобрать конструкцию поможет стальная труба, выступающая в качестве силового плеча.

Как разобрать старую чугунную батарею

Как правило, чтобы разобрать секцию старого чугунного радиатора может понадобиться паяльная лампа или горелка. Проблема заключается в том, что со временем резьба покрывается коррозией, из-за чего вращение становится практически невозможным. В данной ситуации стыки следует накалить, после чего сорвать ниппели с двух сторон радиатора.

Своевременная очистка батареи облегчит процесс разборки

Если батарея служила долго, то ниппель, скорей всего, полностью заржавеет. При таких обстоятельствах трубный ключ будет бесполезен, поэтому лучше использовать болгарку или пилу по металлу. Разобрать лишние части ниппелей можно с помощью молотка, а поврежденные участки радиатора прочистить металлической щеткой.

Когда ни один из перечисленных вариантов не помогает, тогда следует воспользоваться кувалдой и разбить лишние части радиатора. Чугунную батарею в горизонтальном положении поместить на деревянный щит, после чего бить по деформированному сектору. Местом удара будет служить средняя осевая поверхность секции. Во время проведения процедуры сектора начнут отваливаться от конструкции.

Как разобрать новую чугунную батарею

Стоит заметить, что в нередких случаях даже новые отопительные устройства выходят из строя и на это имеется масса причин: брак на производстве или некачественная сборка узлов. В любом случае придется прибегнуть к ремонту, а, значит, разборке чугунной батареи.

Снять футорки на новых батареях можно с помощью обычного разводного ключа

Чтобы разобрать новую батарею, в первую очередь необходимо отключить ее от линии питания, слив при этом всю жидкость. Вода в батарее добавит веса к конструкции, из-за чего одному человеку будет тяжело снять радиатор. Далее, следует аккуратно положить обогревательный элемент на поддон или трап в горизонтальном положении. На новых батареях резьба не может повредиться, поэтому скрутить футорки и заглушки не составит труда. Первые нужно снимать плавно и последовательно одна за другой. Ширина между элементами не должна превышать 5 мм.

Советы профессионалов

По мнению экспертов, разборка чугунных радиаторов должна происходить без вмешательства тяжелых инструментов. Ремонт секций подразумевает продувку и очистку емкостей от коррозии и прочего многолетнего мусора. В таком случае целесообразней будет использовать накаливание поверхности, так как, помимо разборки, высокая температура позволит отколоться большим кускам ржавчины.

Заключение

Используя перечисленные методы, можно самостоятельно разобрать чугунную батарею в домашних условиях. Чтобы не повредить радиатор во время демонтажа, стоит действовать аккуратно и придерживаться указанных инструкций.

Как разобрать старую чугунную батарею

В том, чтобы размонтировать относительно новый радиатор из чугуна, нет ничего необычного, технология достаточно проста и требует лишь умения правильно пользоваться ключом. Совсем другое дело, если требуется разобрать чугунную батарею, простоявшую в системе десяток лет. Работа тяжелая, требующая выдержки и аккуратности. В этом случае одной лишь физической силой и ключом не справиться, если не знать сам порядок разборки чугунной батареи своими руками.

Для разборки потребуется надежный инструмент

Конструкция радиаторов отопления

Стандартная батарея собирается из отдельных литых секций, без использования наружного крепежа или фиксаторов. Таким образом, можно набрать радиатор практически неограниченной длины.

Чтобы правильно разобрать чугунную батарею, необходимо знать некоторые особенности ее конструкции:

  • Отдельные секции собираются в один корпус с помощью внутренних резьбовых втулок или ниппелей. Чтобы разобрать чугунный радиатор, нужно суметь вывернуть торцевые пробки и внутренние вставки;
  • Каждый ниппель представляет собой цилиндрический стакан, на котором нарезаны два участка с резьбой двух видов – с левым и правым направлением витков.

Торцевые заглушки также изготавливаются с двумя видами резьбы, как правило, глухие выпускают с левой резьбой, а гайка-штуцер для подключения к трубе – с правой.

Для крепления отдельного регистра в общий чугунный корпус используется пара ниппелей, которые одновременно заворачиваются между двумя секциями длинным ключом с квадратной головкой. Чтобы разобрать и не расколоть чугунный корпус, потребуется также аккуратно выворачивать ниппеля, делая на каждом всего 1-2 оборота.

Подготовительные работы

Для того чтобы разобрать чугунный корпус, его нужно предварительно демонтировать с крепления на стене. Удаляются крюки, на которых подвешена батарея, далее нужно разобрать краны или муфтовые сгоны, которыми радиатор подключен к трубам отопления.

Вес одной сборки из 8-10 секций может легко превысить сотню килограммов, поэтому батарею поднимают на торец и малыми «шажками» перекантовывают к месту, где планируется радиатор ремонтировать или просто разобрать.

Если чугунная батарея относительно новая, то достаточно будет площадки с ударостойким покрытием, например, на пол можно уложить лист ДСП. Чтобы разобрать старый чугунный обогреватель, потребуется место, где можно работать с горелкой и тяжелым ломом.

Необходимые инструменты

Разобрать чугунный корпус голыми руками не получится, без инструмента батарею можно разбить кувалдой или расколоть при неаккуратном обращении и падении на пол. Для работы потребуется как минимум четыре вида оборудования:

  • Специальный ключ с четырехгранной головкой для выкручивания ниппелей;
  • Накидной ключ для выворачивания пробок-заглушек;
  • Болгарка с отрезными кругами;
  • Газовая горелка с редуктором и баллоном.

Ключи для ниппелей

Кроме того, потребуется тяжелый слесарный молоток, зубило, пакля, керосин или тормозная жидкость. Все это нужно будет для того, чтобы постараться разобрать секции с минимальным ущербом. При переборке старых батарей пробки и ниппеля все равно подлежат замене, так что иногда проще их вырезать, чем пытаться вывернуть.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Проще и быстрее всего размонтировать относительно новую батарею. Если корпус еще не устанавливался в систему отопления или использовался максимум один сезон, то шансы разобрать секцию чугунного радиатора без использования хитрых приемов и инструментов достаточно велики.

В первую очередь потребуется отвернуть заглушки, обычно они стоят с левого торца чугунного корпуса батареи. Разобрать пробки можно обычным копчиковым ключом, при условии, что длина рукояти инструмента составляет не менее 70 см.

Повернуть можно только рычагом

Чтобы разобрать секции, пробку придется снимать в обязательном порядке. Так как заглушки всегда имеют левую резьбу, то отворачивать придется по часовой стрелке.

Для того чтобы демонтировать секцию, нужно будет поставить радиатор на боковой торец. Далее действуем в следующем порядке:

  • После снятия пробок через отверстия будут видны первые ниппеля;
  • Оба ниппеля выворачиваем против часовой стрелки;
  • Верхняя секция поднимается, и ее можно будет снять руками.

Разобрать чугунную батарею, прослужившую хотя бы один сезон, сложнее. Из-за того, что чугунные детали прикипают друг к другу. Для новых секций под пробки и на соединениях наматывают ткань или хлопчатобумажный шнур, пропитанный тормозной жидкостью. Через сутки радиатор можно будет разобрать без особых усилий.

После завершения разборки жидкость нужно будет вымыть моющим средством, иначе при обратной сборке уплотняющие прокладки могут быстро выйти из строя.

После выворачивания заглушки

Как разобрать старый чугунный радиатор

Наибольшее количество проблем возникает при разборке чугунных радиаторов отопления, прослуживших не один десяток лет. Чугун исправно служит и практически не изнашивается при контакте с теплоносителем, но из-за большого количества ржавчины и грязи, выпадающих на внутренней поверхности, эффективность теплоотдачи падает в разы. В идеале такую систему можно разобрать, промыть и установить на место. Один из способов разобрать старые чугунные батареи приведен на видео:

Демонтаж батареи

К сожалению, разобрать сгоны-муфты, на которых чугунная батарея подключена в систему отопления, с помощью копчиковых ключей или любым другим инструментом в домашних условиях явно не получится.

В теории существуют вибрационные электрические машины, способные разбирать прикипевшую и приржавевшую сантехническую арматуру, но в обиходе найти такой аппарат сложно. Профессионалы выжигают муфты паяльной лампой или газовой горелкой. Примерно в половине случаев сгоны удается отвернуть и разобрать, в остальных случаях трубы приходится резать болгаркой.

Как снять пробки

Для того чтобы размонтировать секции, необходимо получить доступ к ниппелям. Для этого батарею выносят в безопасное место и выжигают заглушки пропановой горелкой.

Греть нужно 5-10 минут

Для того чтобы отвернуть пробку, нужно греть именно ее корпус, а не секции. Металл должен разогреться докрасна, только в этом случае выгорает уплотнитель и грязь. Не дожидаясь, пока чугун остынет, на шестигранную основу заглушки накидывают ключ и с помощью ломика выкручивают ее из тела секции.

Как вывернуть ниппеля

Наиболее сложный этап во всей процедуре разборки батареи. Ниппеля можно вывернуть через открывшиеся отверстия, или разрезать секцию на две части, как на видео:

Все зависит от того, насколько старый чугун, и как долго эксплуатировались радиаторы.

В худшем случае разобрать корпус с помощью ключа не удается. В такой ситуации приходится разрезать с помощью болгарки место соединения секций. Если резать аккуратно и тонким кругом, то «щеки» секций не пострадают. Будет удалено уплотнение и прорезан корпус резьбовой вставки.

В этом случае внутри секций останутся куски ниппеля, которые можно надрезать ножовкой по металлу и выбить из корпуса с помощью зубила и молотка. Жалеть вставки не следует, это расходный материал и подлежит замене в любом случае.

Сборка чугунного радиатора отопления

Перед сборкой в первую очередь необходимо на всех секциях очистить резьбу от следов паковального материала и джута. Для этого можно использовать металлическую щетку, керосин и ветошь.

Качество резьбы обязательно проверяется пробным заворачиванием новых ниппелей и заглушек. Порядок сборки приведен на схеме.

Перед сборкой каждый стакан обрабатывается Циатимом или графиткой, оборачивается джутовой паклей и вворачивается в тело регистра на один виток резьбы.

Собирать нужно только на столе

Сверху устанавливают уплотнительное кольцо, следующий регистр батареи и выравнивают по оси. После чего можно заворачивать ключом. Если резьба «не идет», то лучше разобрать и попытаться установить причину. Сборка выполняется с минимальным усилием.

Заключение

Разобрать чугунную батарею, прослужившую несколько десятков лет, сложно и тяжело физически. Всем, кому приходится делать подобные вещи в первый раз, всегда не хватает опыта. Поэтому было бы неплохо хотя бы раз разобрать чугунный корпус вместе с опытным специалистом, после чего проблем со сборкой и разборкой, как правило, не возникает.

Как разобрать и собрать чугунный радиатор отопления

Говорить, что чугунные отопительные батареи, теряют свою актуальность, преждевременно. Как показывает практика, ни только не теряют своих фанатов, а наоборот, постоянно приобретают новых. Объяснить, такой феномен, просто. Чугун, отличается от современных материалов, прекрасной теплоотдачей, хорошим накопителем тепла и долговечностью. Из-за этого, многие хозяева, не спешат менять старую, прослужившую не одно десятилетие, систему отопления. Но всё же, как бы не был долог век обогревающей конструкции, замена или ремонт чугунных батарей, неизбежен. Поэтому знать, как правильно разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками, будет не лишнем.

Как бы не казалась, на первый взгляд, грозной поломка чугунной батареи, не спешите менять её на новую. Ремонт радиатора отопления своими руками, поможет значительно сэкономить вам денежные средства. Обычно, выход из строя отопительного прибора, заключается в накопление мусора в секциях и разрыве прокладок между ними. Разобрать, промыть оборудование внутри и заменить уплотнительные кольца между секциями, а затем собрать чугунный радиатор отопления самостоятельно, поможет быстро решить проблему. Продлить эксплуатацию сантехнического изделия, ещё на несколько пятилеток.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Случаи, когда новое сантехническое оборудование выходит из строя, не редки. Причины сбоя, различные. Как правило, это либо заводской брак, либо, не профессиональная сборка элементов, обогревающей конструкции. Бывают и другие причины, которые требуют, снять и разобрать новый чугунный радиатор отопления самостоятельно. Одна из таких, необходимость увеличить или уменьшить, иногда и такое бывает, количество секций батареи.

Новые чугунные радиаторы отопления

Не важно, какая проблема с подвигла на разборку обогревающего сантехприбора, но последовательность ремонтных действий, одинаковая. Сначала, чугунную конструкцию, необходимо отсоединить от коммуникаций и снять, с крюков фиксаторов.

Перед тем, как провести подобные мероприятия, нужно обязательно полностью слить жидкость, с отопительной системы жилого строения. Кстати, из батареи отопления, желательно тоже сразу слить воду, малость, приподняв одну из сторон. Так вы, значительно уменьшите вес конструкции и избежите многих побочных казусов. Типа, попадание жидкости на пол, с вытекающими последствиями.

Ремонтные действия, из-за большого веса сантехнического прибора, лучше всего, проводить с помощником. Надо понимать, что во время разборки и сборки чугунного радиатора отопления, не раз придётся подымать и кантовать конструкцию. Поэтому, физическая помощь, будет очень кстати. Такой подход, заметно облегчит вам процесс ремонта и сделаем его, менее травмоопасным.

Далее, снятый чугунный радиатор, укладываем плашмя, на предварительно подготовленную площадку, лицевой стороной вверх. Это может быть, деревянный щит или поддон. Затем, при помощи разводного ключа, откручиваем заглушки и футорки. Футорки – полые гайки, с внутренней и наружной резьбой, которые предназначены для присоединения отопительных труб, к обогревающему изделию.

Как отсоединить секцию у чугунной батареи

Теперь, пришло время узнать, как правильно отсоединить секцию, у чугунной батареи отопления. Для этого, нам понадобится специальный сантехнический инструмент – радиаторный ключ. В магазине, подобный слесарный инвентарь, не встретишь, но можно сделать самому, взять напрокат, в специализированном сервисе или у знакомого слесаря-сантехника. Инструмент специфический и индивидуальный, является самодельным приспособлением. Как правило, встретить двух одинаковых радиаторных ключей, не реально. Единственное их сходство – это, прямоугольный наконечник, 40 на 24 мм. Обычно, такой наконечник, приваривают к арматуре или трубе, диаметром 15-20 мм и длиной 60-80 сантиметров. С другой стороны, делают специальное ушко, чтобы была возможность вставить, для рычага, монтировку или длинный вороток.

Что необходимо определить, перед раскручиванием конструкции

Перед раскручиванием конструкции, необходимо определить направление резьбы ниппель-гайки. Обычно, оно соответствует, направлению резьбы заглушек и футорок. Но бывают и исключение. Так что, подходить к разборке чугунного радиатора отопления, нужно с полной ответственностью и не спешить сразу применять физическую силу, если что ни так. Так-же, на современных обогревающих изделиях, иногда, можно обнаружить маркировку, которая точно указывает, какая резьба: L – левая, R – правая.

Ниппель-гайка

Когда с направлением резьбы ниппель-гайки, определились, можно уверенно приступать к разборке чугунной батареи. Если требуется раскрутить крайние секции, то определить нужную соединяющую гайку, не составит большого труда. С сегментами, которые находятся в середине или ещё ближе, не много сложнее, но всё-же возможно. Для этого, замеряем расстояние до них, приложив, поверх конструкции, радиаторный ключ. Помечаем, на арматуре или трубе ключа, мелом или маркером, место до которого требуется всунуть радиаторный ключ, внутр изделия, чтобы раскрутить секции. Далее, засовываем самодельный инструмент, до отмеченного ранее, расстояния, слегка его проворачивая. Такие поступательные вращения, позволят слесарному приспособлению, пройти другие, встречающиеся на пути ниппель-гайки и достичь нужного отверстия.

Как отсоединить секцию у чугунной батареи

Достигнув нужной ниппель-гайки, фиксируем в ней наконечник радиаторного ключа. После, с другой стороны слесарного приспособления, в проушину, вставляем длинный вороток или монтировку. Далее, приложив не значительные физические усилия, отворачиваем, нижнею и верхнюю, ниппель-гайку на пол-оборота. Такие же действия, производим с другой стороны батареи. И так, до полного разъединения секций. Очерёдность раскручивания гаек, позволит полностью избежать перекоса и напряжения металла, которое, хрупкий чугун, очень боится.

Разборка старого чугунного радиатора отопления

Разборка старого чугунного радиатора отопления, иногда становится очень трудоёмким процессом и не всегда, оправданным решением. От того, на сколько конструкция подвержена коррозии и, всякого рода, налётам и отложениям, зависит дальнейшая судьба прибора, эффективность и целесообразность ремонта. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту оборудования, необходимо досконально, изучить старый чугунный радиатор отопления. Словом, провести полную ревизию сантехнического изделия.

Чугунная батарея в разобранном виде

Как правило, для разборки старого чугунного радиатора отопления своими руками, понадобятся следующие инструменты:

  1. Газовая горелка или паяльная лампа;
  2. «Болгарка», с кругом по металлу;
  3. Ножовка по металлу;
  4. Зубило и бородок;
  5. Тяжёлый молоток или средняя кувалда.

Где совершать разборку старой отопительной батареи

Совершать разборку старой отопительной батареи, лучше вне помещения. Наиболее приемлемый вариант – улица, положив чугунный радиатор, на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке старого изделия, желательно тщательно промыть его водой. После, можно попытаться повторить все ремонтные действия, как с новым. Если попытка разобрать, открутить стягивающие ниппель-гайки, не увенчаются успехом, что вполне вероятно, тогда применяют дополнительные меры:

Нагреть место соединения секций чугунного радиатора отопления

  • Нагреть место соединения секций. Для этого, обычно используют паяльную лампу или газовую горелку. Чугунную конструкцию, в месте соединения секций, нужно хорошо прогреть по кругу. После, пока горячая, попытаться сорвать ниппель-гайку. Ели сразу открутить не удалось, как правило, делают несколько циклов нагревание-остывание. Работая, с огнём и раскаленным металлом, не нужно пренебрегать мерами предосторожности. Для ремонтных работ, используйте плотные защитные перчатки. Если этот способ не помог, то применение радикальных мер воздействия на метал, обычно помогают в корне изменить, создавшуюся тупиковую ситуацию.
  • Распилить стык соединения секций. Подобное действие, наиболее эффективно и быстро, совершать, при помощи «Болгарки». При этом, пилить надо аккуратно. Главное, не переусердствовать. Лучше, резать с небольшими перерывами, а не в один заход. Так вы сможете избежать, появление трещин и сколов. Применение ножовки по металлу, поможет 100% обойти все негативные последствия, но потребует много времени и сил.
  • Разбить, сломанную секцию. Когда нагревание и распиливание обогревающей конструкции, показалась вам плохой идеей, можно просто разбить, тяжёлым молотком или кувалдой, не нужный элемент изделия. Начинать колошматить, нужно с середины секции и постепенно продвигаться, к местам соединения. Но всё-же, разборка батареи отопления, не спеша и аккуратно, более приемлемый вариант. Раскол же неработающей секции, может нечаянно повредить, одну из соседних, секций оборудования.

Сборка чугунного радиатора отопления

Собрать отопительную чугунную батарею не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сборка чугунного радиатора отопления, производится в обратном порядке. Но начинать её, следует только после проверки:

Прокладки

  1. Качества резьбовых соединений конструкции;
  2. Внутренних отверстий, под радиаторный ключ;
  3. Общее рабочее состояние секций.

Если требуется, ниппель-гайки, нужно заменить на новые. Так-же, рекомендуется устанавливать только свежие прокладки. Их делают, как правило, из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности, устанавливаемых секций, в местах соединений, рекомендуется, зачистить наждачной бумагой. Новый секции – не исключение.

Процесс сборки батареи отопления своими руками

Продолжаем процесс сборки батареи отопления своими руками. Для этого, соединяющиеся секции, выкладываем друг против друга, на чистую, ровную поверхность и, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие ниппель-гайки надеваем прокладки, после чего, слегка их вкручиваем, в две противолежащие секции одновременно. Сначала вверху, а затем внизу. Можно и наоборот. Закручивание гаек, как и при разборке, нужно производить попеременно, избегая перекосов и напряжений металла.

На ранней стадии комплектации, обогревающего изделия, радиаторный ключ крутим без монтировки. Если ниппеля идут чётко по резьбе, без перекосов, то физических усилий, на начальном этапе сборки, не потребуются. Когда стяжка чугунных секций, подошла к финишу, то необходимо применить на ключ, некоторое усилие, вставив монтировку или вороток, в ушко слесарного приспособления. Затем, без фана

Как разобрать алюминиевый радиатор отопления своими руками: подробное описание

Во многих домах установлены алюминиевые радиаторы отопления, которые стали одной из первых альтернатив устройству из чугуна. Как разобрать и собрать алюминиевый радиатор отопления своими руками, если необходим ремонт, – актуальный вопрос для домовладельцев.

Особенности алюминиевых радиаторов

Для того чтобы грамотно собрать и разобрать систему, состоящую из алюминиевых радиаторов, следует в первую очередь знать сильные и слабые стороны, которые характерны для данного вида. Среди плюсов такого типа батарей можно выделить следующее:

  1. Высокая теплопроводность алюминия компенсирует нестабильность напора теплоносителя.
  2. Легкость материала облегчает транспортировку и монтаж. Ремонт радиаторов отопления из алюминия можно сделать своими руками.
  3. Стоимость батарей в разы меньше биметаллических и медных аналогов.
  4. Достаточно большой диаметр проходных отверстий.
  5. Батареи быстро нагреваются и так же быстро остывают. Это дает возможность установить в короткие сроки оптимальную температуру в помещении при изменении погоды на улице.

Несмотря на большое количество преимуществ, они имеют свои минусы:

  1. Алюминиевые радиаторы нельзя назвать универсальными, поскольку они стыкуются не со всеми системами отопления и для их установки требуются специальные переходники.
  2. Склонность к завоздушиванию. В радиаторах такого типа высока вероятность появления протечки, поскольку они не переносят резких перепадов давления.

Именно недостатки алюминиевых батарей требуют навыков их разборки. Следует отметить, что подобные проблемы актуальны и для биметаллических радиаторов отопления.

Процесс разборки

Разбирать алюминиевые радиаторы требуется при обновлении системы, установке дополнительных секций или при необходимости устранить протечку или поменять уплотнительные кольца. Отремонтировать батареи самостоятельно несложно при соблюдении определенной последовательности.

Для справки! Из инструментов для проведения работ потребуются гаечный ключ, отвертка.

Далее следует:

  1. Аккуратно сбросить давление, остановить движение теплоносителя. Подождать, когда система отопления полностью остынет.
  2. Открутить муфту в месте соединения радиатора с входной трубой. Она смещается вдоль трубы, что дает возможность беспрепятственно снять радиатор и положить его на пол, предварительно застеленный пленкой. Воду, оставшуюся внутри батареи, необходимо слить.
  3. Из радиатора следует достать фильтр и тщательно промыть проточной водой, очистив его от налета, примесей и грязи.

Разобрать радиатор отопления на секции можно после его демонтажа. Между собой они соединены ниппельными гайками, которые имеют наружную резьбу и монтажные пазухи. Для проведения с ними разных манипуляций необходим специальный ключ в виде лопатки с несколькими засечками. Поместить ниппельный ключ в монтажные пазы гайки и сделать несколько оборотов. Такую манипуляцию следует произвести со всеми ниппелями, пока секции не рассоединятся.

Такой метод позволяет не допустить перекосов, которые свойственны алюминиевым радиаторам. Если процесс откручивания затруднен, то на конце ключа обычно есть специальное отверстие, куда можно вставить стержень для усиления.

Разобранные батареи следует тщательно очистить внутри и при необходимости заменить все прокладки и уплотнители.

В том случае, если разбирается радиатор из-за наличия течи, то следует приготовить специальный раствор. Необходимо взять эпоксидную смолу с бронзовым порошком. Далее взять трос, который обычно используется для прочистки канализации, обработать им всю внутреннюю поверхность батареи и оставить высыхать на полчаса.

Важно! При работе с эпоксидной смолой все манипуляции необходимо делать быстро, поскольку это вещество практически моментально застывает.

Ремонт и диагностика биметаллических радиаторов проводится аналогично.

Сборка батарей

После проведения диагностики и устранения неполадок батареи необходимо собрать. Процесс сборки будет следующим:

  1. Уложить все элементы радиатора на ровную поверхность и тщательно осмотреть. Резьбовые соединения не должны иметь трещины и сколы.
  2. Все соединения очистить от загрязнений, а торцы отшлифовать, сняв даже слой заводской краски. Можно прибегнуть к помощи наждачки с мелкими зернами во избежание повреждения поверхности и оставления на ней царапин.
  3. Все прокладки промыть в мыльной воде, а если в качестве теплоносителя используется антифриз, то их дополнительно обработать обезжиривающим составом.
  4. На ниппельные гайки надеть уплотнители и с обеих сторон приставить секции. При помощи специального ключа плавно сделать несколько оборотов по часовой стрелке. Работы по соединению выполняются, начиная с верхних отверстий, потом закрепляются нижние. Закрутить гайки до упора, но делать это предельно аккуратно, поскольку алюминиевую резьбу легко можно повредить.
  5. На неиспользуемое отверстие надеть заглушку, а на другом торце установить кран для выпуска воздуха.

Далее батареи соединяются с отопительной системой, при этом надо проследить, чтобы муфта максимально плотно соединяла трубу подачи теплоносителя. После того как система смонтирована, можно запускать жидкость и проверить наличие протечек.

Как разобрать Nook Simple Touch, чтобы удалить или заменить аккумулятор

Если ваш Nook Simple Touch не включается или на индикаторе заряда батареи отображается вопросительный знак (?), У меня есть четыре решения. Но прежде чем браться за разборку, попробуйте зарядить устройство другим зарядным устройством. Некоторые зарядные устройства подходят более плотно, чем другие, и, поскольку такие устройства устарели, они могут быть придирчивыми к своим зарядным устройствам.

Если замена зарядного устройства не помогает решить проблему, следующий шаг — разобрать его, отсоединить аккумулятор, подождать добрых 30 секунд, затем снова подключить и собрать.

Вам понадобится очень маленькая шлицевая отвертка или другой острый и полуплоский предмет, а также отвертка Torx T5.

  1. Если у вас в Nook есть карта Micro SD, извлеките ее.
  2. Переверните Nook Simple Touch и медленно и осторожно подденьте кнопку питания небольшой отверткой.
  3. Удалите наклейку с защитой от несанкционированного вскрытия под ней, чтобы увидеть винт T5 Torx.
  4. Выверните малый винт Torx.
  5. Положите устройство на стол лицевой стороной вниз, сдвиньте крышку вниз по направлению к столу, затем нажмите в направлении USB-разъема Nook.После этого задняя крышка легко снимается.
  6. Батарея — это компонент, из которого выходят провода и белый разъем на конце.

Чтобы перезагрузить Nook или сбросить вопросительный знак на индикаторе, отсоедините белый разъем, подождите 30 секунд, затем снова вставьте белый разъем. Чтобы заменить аккумулятор, удалите ленту, удерживающую исходный аккумулятор, затем вставьте новый аккумулятор в том месте, где был старый. Сменные батарейки Nook легко найти на Ebay.

Перед повторной сборкой убедитесь, что аккумулятор вставлен обратно, затем сдвиньте крышку на место, замените винт Torx, затем защелкните кнопку питания на месте.Nook включится и теперь будет вести себя намного лучше.

Если Nook Simple Touch не заряжается после выполнения этих действий, возможно, зарядное устройство изношено. Любое зарядное устройство для мобильного телефона или планшета Android также будет работать с Nook Simple Touch.

Если вам понравился этот пост, поделитесь им!

Автомобильные аккумуляторы

: часто задаваемые вопросы (FAQ) Раздел 7 Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Автомобильные аккумуляторы и аккумуляторы глубокого разряда (FAQ) 7

7. ЧТО Я ИЩУ ПРИ ПОКУПКЕ НОВОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ?

ИНДЕКС:

7.1. Типы батарей

7.1.1. Заливной (мокрый) Стандарт (Сб / Сб)

7.1.2. Затопленные (влажные) низкие эксплуатационные расходы (Sb / Ca)

7.1.3. Затопленный (мокрый) «Не требует обслуживания» (Ca / Ca)

7.1.4. Плоская пластина AGM [абсорбирующий стеклянный мат] (Ca / Ca) VRLA

7.1.5. AGM со спиральной намоткой (абсорбирующий стеклянный мат) VRLA

7.1.6. Затопленный (мокрый) морской / туристический автомобиль (RV)

7.1.7. Гелевый элемент (Ca / Ca) VRLA

7.1.8. В чем разница между автомобильными, морскими / жилыми аккумуляторами двойного назначения и аккумуляторами глубокого цикла?

7.1.9. Что такое системы с двумя или несколькими батареями?

7.1.10. Можно ли использовать батареи глубокого цикла в качестве стартовых?

7.2. CCA (усилитель холодного пуска) Performance

График зависимости CCA от температуры

7.3. Резервная емкость (RC) или емкость в ампер-часах (AH)

Эффект Пойкерта

7.3.1. На емкость влияет температура?

График зависимости производительности

AH от температуры

7.3.2. Как увеличить емкость аккумулятора?

Схема подключения батарей

7.3.3. Что лучше: две 6-вольтовые батареи последовательно или две 12-вольтовые батареи параллельно?

7.3.4. Как увеличить напряжение?

7.3.5. Как уменьшить напряжение?

7.3.6. Что весит больше — одна 12-вольтовая или две 6-вольтовые батареи?

7.3.7. Могу ли я смешивать неидентичные или старые и новые батареи?

7.4. Размер

7,5. Клеммы

7.6. Свежесть

7.7. Гарантия

7.8. Советы при покупке

7.9. Как подобрать размер компонентов для резервного питания переменного тока?

7.10. Как определить размер батарей глубокого цикла или батарейных блоков?

Стратегия покупки автомобильных аккумуляторов для использования в Монтане, например, отличается от более жаркого климата Техаса. В холодном климате и более важны более высокие характеристики усилителя холодного пуска (CCA). В жарком климате более высокие номинальные значения RC (резервная мощность) или AH (ампер-час) более важны, чем CCA; тем не менее, минимальный размер мощности пускового усилителя должен быть основан на самом холодном климате, в котором запускается двигатель.Пожалуйста, не покупайте , а новую батарею, пока она не понадобится, потому что она будет сульфатироваться при хранении, и вы потеряете емкость и производительность. Ниже приведен пример ожидаемого срока службы аккумуляторной батареи залитого (влажного) автомобиля с низким уровнем обслуживания в США от Interstate Batteries:

[Источник: Interstate Batteries]

7.1. Типы батарей

Две наиболее распространенные категории автомобилей (включая запуск мотоциклов и других силовых видов спорта) и аккумуляторы глубокого разряда — это Wet (также известный как «затопленный», «жидкий электролит», «вентилируемый», «усиленный затопленный» или «VLA» элемент. ) и Свинцово-кислотный с клапаном (VRLA).В категории для влажных аккумуляторов три наиболее распространенных типа батарей в порядке использования — это батареи с низким уровнем обслуживания, герметичные, «не требующие обслуживания» и стандартные, которые более подробно описаны ниже. В категорию VRLA входят AGM или Absorbed Glass Mat, AGM со спиральной намоткой и свинцово-кислотные батареи с гелевыми элементами. Еще одна подкатегория для небольших (обычно менее 50 Ач) аккумуляторов глубокого разряда — это SLA (герметичный свинцово-кислотный) с использованием конструкции AGM или гелевого элемента VRLA. В 2004 году около 30% всех батарей SLA производилось в Китае.Все батареи VRLA закрыты предохранительным клапаном сброса давления или заглушкой на случай чрезмерного повышения давления газа из-за перезарядки или перегрева.

При выборе типа батареи чрезвычайно важно выбрать батарею, которая будет СООТВЕТСТВОВАТЬ выходным напряжениям вашей системы зарядки и приложения. Самый простой способ сделать это — заменить батарею на батарею того же или совместимого типа, которая изначально была установлена ​​в вашем автомобиле или устройстве.Если вы замените заменяемую батарею на батарею другого типа, вам, возможно, придется отрегулировать напряжение зарядки, чтобы предотвратить недозаряд или перезарядку, которые могут повредить или сократить срок службы вашей новой батареи. Например, замена «необслуживаемого» от производителя оригинального оборудования (OEM) с мокрым уплотнением «необслуживаемым» на влажный незапечатанный аккумулятор с низким уровнем обслуживания (с крышками заливной горловины) может привести к небольшому перезаряду не требующего обслуживания аккумулятора и потреблению большего количества воды. Если вы заряжаете влажный «необслуживаемый» аккумулятор с помощью системы зарядки или зарядного устройства, предназначенного для влажного «необслуживаемого» аккумулятора (с крышками заливной горловины), вы можете недозарядить влажный «необслуживаемый» аккумулятор.Замена аккумулятора любого другого типа, отличного от гелевого, на гелевый аккумулятор может легко перезарядить его. Для OEM «старт-стоп», «улучшенных залитых» или AGM аккумуляторов, замените их на батареи того же типа, так как для двигателей «старт-стоп» требуется более глубокая циклическая работа. Consumer Reports проводит обширные испытания автомобильных аккумуляторов и может быть хорошим источником информации о выборе марки и подсказок по типам и размерам аккумуляторов. Вентиляция требуется для всех свинцово-кислотных аккумуляторов , а для влажных аккумуляторов необходима вентиляция для рассеивания взрывоопасных и токсичных газов, образующихся на стадиях абсорбционного или выравнивающего заряда.

Батареи глубокого разряда в общих чертах делятся на Motive , стационарные и солнечные приложений. Motive — это приложения, при которых батарея разряжается в ходе операций, которые потребляют от 20% до 80% емкости батареи, а затем заряжаются (что считается одним циклом). Некоторые примеры мотивов (также известных как «езда на велосипеде», «отдых» или «тяга») относятся к аккумуляторам, используемым в транспортных средствах для отдыха (RV), домах на колесах, караванах, прицепах, лодках, инвалидных колясках, тележках для гольфа, солнечных батареях, подметальных машинах. , народных погрузчиков и других электромобилей (EV) и обычно имеют от 200 до 500 циклов в год. Стационарный (также известный как «плавающий», «резервный», «резервный» или «резервный») — это приложения, в которых стационарные батареи используются для обеспечения резервного или резервного питания во время потери основного источника питания, такого как системы бесперебойного питания ( ИБП), систем аварийного освещения, систем безопасности, телекоммуникационных систем и т. Д. И обычно имеют 2-12 циклов в год. Если поддерживать температуру ниже 77 градусов F (25 градусов C), стационарные батареи имеют более длительный срок службы, чем движущиеся, из-за более толстых пластин и меньшего использования.К тому же они стоят дороже, чем двигательные батареи. Зарядные устройства для стационарных аккумуляторов глубокого разряда отличаются от автомобильных и движущихся аккумуляторов глубокого разряда и обычно состоят из трех ступеней — накопительной, плавающей и уравнительной. Пожалуйста, см. Раздел 9.1 для получения дополнительной информации о зарядке и этапах зарядки. Солнечные батареи или фотоэлектрические (PV) батареи специального назначения и предназначены для солнечных батарей.

Незапечатанные влажные стандартные, влажные, не требующие особого обслуживания, AGM или гелевые батареи VRLA со вставленными, трубчатыми или манчестерскими («Manchex») положительными пластинами или батареи AGM VRLA со спиральной обмоткой рекомендуются для движущихся приложений глубокого цикла.Незапечатанные влажные Стандартные, влажные, не требующие особого обслуживания, влажные «необслуживаемые» батареи с плоскими приклеенными или твердыми (Планте) положительными пластинами рекомендуются для стационарных применений. Дополнительные сведения об аккумуляторах глубокого разряда см. В разделе часто задаваемых вопросов об аккумуляторах глубокого цикла от Wind & Sun. и Сравнение типов аккумуляторов глубокого цикла .

Влажные аккумуляторные батареи глубокого разряда, такие как морские / жилые автофургоны, прогулочные и некоторые тележки для гольфа, в которых используются вставленные положительные пластины, менее дороги для производителя, имеют меньший срок службы и более короткий срок службы при среднем уровне глубины разряда (DoD) на 50%, чем батареи глубокого разряда с твердыми (Planté), трубчатыми или манчестерскими (или «Manchex») положительными пластинами.У них также значительно меньше жизненных циклов при среднем уровне DoD 80%. Основным недостатком аккумуляторов глубокого разряда AGM или Gel Cell VRLA является их высокая начальная стоимость (до трех раз выше стоимости мокрых стандартных аккумуляторов), но, возможно, они могут иметь более низкую общую стоимость владения из-за более длительного срока службы. отсутствие «полива» и других трудозатрат, а более быстрая подзарядка. При покупке батарей глубокого разряда следует учитывать общую стоимость владения. На веб-сайте THE SOLAR BiZ можно найти сравнение стоимости некоторых популярных влажных солнечных батарей глубокого цикла. http: // www.thesolar.biz/Cost_Table_batteries.htm.

[вернуться к оглавлению]

7.1.1. Заливной (мокрый) Стандарт (Сб / Сб)

Залитые (мокрые) стандартные или «обычные» (Sb / Sb) свинцово-кислотные аккумуляторные батареи (с крышками заливной горловины) имеют сплав свинца с сурьмой (Sb) в положительной части и сплав свинца с сурьмой (Sb) в отрицательных пластинах и коммерчески доступны уже почти 100 лет. В 1915 году компания Willard Storage Battery Company представила герметичные корпуса из твердой резины, которые сделали автомобильные аккумуляторы практичными.Примерами являются влажные батареи глубокого разряда от Surrette / Rolls, Trojan, U.S. Battery и т. Д. У них есть:

  • Более низкая начальная стоимость, чем у других типов аналогичная вместимость
  • Допуск в широком диапазоне зарядного тока (до 25% емкости АКБ) и напряжения
  • Больше прощения при случайной перезарядке
  • Длительный срок службы (при правильном уходе)
  • Повышенное потребление воды и производство газа, требующие большей вентиляции
  • Максимальная скорость саморазряда (обычно 1% в день, а в жаркие дни до 2%)
  • Потери при зарядке 15-20% и максимальная скорость непрерывного разряда 25% от их емкости

По этим причинам они были почти полностью заменены мокрыми малообслуживаемыми (Ca / Sb) батареями для высокотемпературного запуска под капотом, но все еще используются во многих морских / жилых автофургонах, солнечных батареях, тележках для гольфа и т. Д.приложения глубокого цикла. Залитые (влажные) стандартные батареи (Sb / Sb) обычно являются наименее дорогими свинцово-кислотными батареями на 1 ампер-час емкости. Например, стандартные батареи глубокого цикла для гольф-каров теряют от 10% до 12% своей емкости на каждые 20 градусов по Фаренгейту ниже 80 градусов по Фаренгейту, потребляют примерно 56 ампер / час на 18 лунок и требуют от 25 до 125 циклов разрядки / зарядки перед они достигнут своей полной емкости ампер / час.

[вернуться к оглавлению]

7.1.2.Затопленные (влажные) низкие эксплуатационные расходы (Sb / Ca)

Влажные (или «затопленные») негерметичные аккумуляторные батареи с низким уровнем обслуживания (с крышками заливной горловины) имеют сплав свинца с сурьмой (Sb) в положительном элементе и сплав свинца с кальцием (Ca) в составе отрицательного двойного сплава или гибридной пластины. Они имеют большинство тех же характеристик, что и мокрые стандартные батареи (Sb / Sb), за исключением того, что они лучше справляются с повышенным нагревом под капотом при использовании в пусковых устройствах. Некоторые производители аккумуляторов, такие как Clarios, формально Johnson Controls, создают версии автомобильных аккумуляторов «Север», и «Юг» , чтобы компенсировать различия в холодном климате и жарком климате в Северной Америке.Некоторые производители также конструируют специальные автомобильные аккумуляторы, которые имеют более высокую устойчивость к heat , изменяя состав пластин или соединительных ремней или добавляя больше электролита. Для внедорожных применений в силовых видах спорта (включая мотоциклы), грузовых автомобилях, транспортных средствах для отдыха (RV), домах на колесах (или караванах), полноприводных автомобилях, фургонах или внедорожниках (внедорожниках) некоторые производители аккумуляторов создают «высокопроизводительные», «тяжелые »,« коммерческий »или« морской / жилой дом »версии, предназначенные для уменьшения воздействия умеренной вибрации .Залитый (влажный) автомобиль с низким уровнем обслуживания (Sb / Ca) или аккумулятор глубокого разряда обычно будет стоить немного дороже, чем залитый (влажный) стандартный аккумулятор (Sb / Sb) аналогичного размера. На сегодняшний день это наиболее распространенный химический состав пластин свинцово-кислотных аккумуляторов. Срок службы исправного залитого (влажного) автомобильного аккумулятора, не требующего особого обслуживания, обычно составляет около 30 000 циклов запуска.

[вернуться к оглавлению]

7.1.3. Затопленный (мокрый) «Не требует обслуживания» (Ca / Ca)

Влажные «необслуживаемые» батареи содержат свинец с кальциевым (Ca) сплавом в положительной части и свинец с кальциевым (Ca) сплавом в отрицательной пластине, химический состав или состав, например, Clarios, формально Johnson Controls, ACDelco General Motor или East Penn .Они доступны в негерметичном (со съемными крышками заливной горловины) и герметичном (со съемными крышками заливной горловины) версиях. Срок службы здорового влажного автомобильного аккумулятора, не требующего обслуживания (Ca / Ca), обычно составляет около 30 000 циклов запуска. Преимущества и недостатки влажных «необслуживаемых» (Ca / Ca) автомобильных аккумуляторов и аккумуляторов глубокого разряда по сравнению с влажными, не требующими обслуживания (Sb / Ca):

  • Меньше профилактического обслуживания из-за меньшего расхода дистиллированной воды
  • Больше прощения при случайной перезарядке
  • Требуется чуть выше (.45 В постоянного тока) напряжение абсорбционной зарядки
  • Уменьшение коррозии терминала и вентиляции
  • Низкая скорость саморазряда
  • Меньше риска для потребителей, потому что меньше обслуживания

Однако версии с боковыми клеммами «GM» более подвержены утечкам через уплотнения клемм из-за чрезмерной затяжки, неправильной длины клеммных болтов или вибрации из-за коротких кабелей аккумулятора. См. Раздел 7.5 для получения дополнительной информации о типах клемм. Залитые (влажные) «необслуживаемые» батареи также более восприимчивы к глубокому разряду («разряженная» или «разряженная» батарея) из-за повышенного осыпания материала активной пластины и образования барьерного слоя между материалом активной пластины и сеткой металл .Если залитый (влажный) аккумулятор, не требующий обслуживания (Ca / Ca), герметичен, нельзя добавлять дистиллированную воду, когда это необходимо, чтобы пластины оставались покрытыми электролитом. По этой причине настоятельно рекомендуется использовать негерметичные влажные батареи (с крышками заливной горловины) для добавления дистиллированной воды, особенно в жарком климате и при постоянной поплавковой зарядке. Для аккумуляторных батарей в салоне или багажнике рекомендуется использовать герметичные аккумуляторы AGM (Ca / Ca) VRLA. Залитые (влажные) «необслуживаемые» (Ca / Ca) батареи обычно дороже, чем залитые (влажные) батареи, не требующие обслуживания (Sb / Ca).

«Усовершенствованные залитые (мокрые) батареи» (EFB) — это залитые (влажные) «необслуживаемые» (Ca / Ca) батареи с пластинами мыслительных пластин, а положительные пластины облицованы полифлисом или покрыты полиэфирной сеткой для увеличения возможности глубокого цикла приложения для двигателей «старт-стоп». Срок службы исправного автомобильного аккумулятора EFB обычно составляет около 85 000 циклов старт-стоп.

[вернуться к оглавлению]

7.1.4. Плоская пластина AGM [абсорбирующий стеклянный мат] (Ca / Ca) VRLA

Герметичный абсорбированный стеклянный мат (Ca / Ca) Автомобиль с плоской пластиной VRLA и аккумуляторные батареи глубокого разряда (также известные как «истощенный электролит» или «сухой») имеют очень тонковолокнистый боросиликатный стеклянный мат между их плоским свинцом и кальциевым сплавом на положительном полюсе. пластины и свинец с кальциевым сплавом в отрицательных пластинах.Батарея AGM была изобретена в 1980 году и впервые использовалась в военных самолетах в 1985 году. Они обладают всеми преимуществами «необслуживаемых» (Ca / Ca) батарей, плюс:

  • Отлично подходит для автомобилей, управляемых для коротких поездок (менее пяти миль) и приложений «Старт-Стоп».
  • Намного безопаснее, чем залитые (влажные) батареи (из-за рекомбинации газообразного водорода во время зарядки)
  • Высокая устойчивость к более низким температурам окружающей среды, чем заливка (влажная) или гель
  • Более высокая скорость абсорбционной зарядки
  • Меньше профилактического обслуживания, поскольку не требуется добавление дистиллированной воды
  • Более низкая скорость саморазряда (обычно 1-2% в месяц)
  • Более длительный срок службы (обычно от 120 000 до 150 000 циклов пуска-останова)
  • Повышенная устойчивость к вибрации
  • Повышенная способность к глубокому разряду по сравнению с мокрым
  • Меньше прощения при случайной перезарядке
  • Более высокая скорость приема объемных зарядов (что означает меньшее время перезарядки)
  • Меньший допуск для высоких температур зарядки
  • Не требует специальной опасной транспортировки
  • Водонепроницаемы и могут быть установлены на бок (поскольку они герметичны)
  • Может использоваться внутри полузакрытого пространства, например, в салоне или багажнике
  • Повышенная коррозионная стойкость клемм
  • Меньший допуск зарядного напряжения
  • Не подвержен сульфатированию из-за расслоения электролита или потери воды
  • Потери при зарядке 4% и максимальная скорость непрерывной разрядки 33% от их емкости

Перенос пусковой аккумуляторной батареи автомобиля в пассажирский салон или багажник становится все более популярным, поскольку производители автомобилей хотят продлить гарантийный срок «от бампера до бампера», чтобы избежать перепадов температуры под капотом, увеличить вес сзади или сэкономить под капотом. Космос.Используйте вентилируемую залитую (влажную) батарею или батарею GRT (технология рекомбинантного газа) AGM (Ca / Ca) или гелевый элемент (Ca / Ca) VRLA. GRT просто означает, что 90% или более газов рекомбинируются обратно в воду во время перезарядки и содержатся в каждой ячейке, и специальная вентиляция не требуется. Батареи AGM (Ca / Ca) VRLA более дорогие, чем залитые (мокрые) «необслуживаемые» (Ca / Ca) батареи. Некоторые аккумуляторы AGM (Ca / Ca), например Concorde, могут быть уравнены. Они примут всю мощность, которую производит система зарядки.Это означает, что если вы используете генератор мощностью 25% (или меньше) емкости аккумуляторной батареи глубокого цикла, можно перегреть генератор переменного тока с воздушным охлаждением и сжечь его во время длительной фазы основной зарядки из-за более низкой внутреннее сопротивление . Для аккумуляторных батарей большой емкости с глубоким циклом настоятельно рекомендуется использовать генератор с высокой выходной мощностью, регулятор напряжения с датчиком температуры генератора или генератор с водяным охлаждением. Генератор с термической защитой не должен превышать 33% емкости заряжаемой аккумуляторной батареи.

Вы можете ожидать, что пусковые батареи AGM (Ca / Ca) VRLA с плоской пластиной будут стоить от 150 до 250 долларов по мере роста конкуренции. Примеры герметичных батарей AGM (Ca / Ca) VRLA: Concorde Lifeline, EnerSys Odyssey или East Penn. Аккумулятор AGM (Ca / Ca) обычно может заменить влажный аккумулятор с низким уровнем обслуживания (Sb / Ca) или влажный аккумулятор, не требующий обслуживания (Ca / Ca), но залитый (влажный) аккумулятор с низким уровнем обслуживания (Sb / Ca) обычно не может заменить аккумулятор AGM (Ca / Ca) VRLA без регулировки зарядного напряжения.36-вольтовые пусковые батареи AGM (Ca / Ca) с двойными 14/42-вольтовыми электрическими системами или 42-вольтовыми электрическими системами, предлагаемые некоторыми производителями автомобилей премиум-класса, начиная с 2003 модельного года. В ближайшем будущем ожидается появление большего количества герметичных аккумуляторов AGM (Ca / Ca), которые заменят затопленные (влажные) малообслуживаемые (Sb / Ca) и затопленные (мокрые) герметичные «необслуживаемые» (Ca / Ca) свинцово-кислотные аккумуляторы. используется для приложений «Старт-Стоп» или транспортных средств с короткими поездками до 10 миль. «Продвинутые» свинцово-кислотные (с углеродом) и литий-ионные (LiIon) батареи и суперконденсаторы также будут использоваться в автомобильных приложениях, которые в конечном итоге могут быть заменены топливными элементами в ближайшие 10-20 лет.

[вернуться к оглавлению]

7.1.5. AGM со спиральной намоткой (абсорбирующий стеклянный мат) VRLA

Спирально-навитые AGM (Ca / Ca) батареи легко идентифицировать по их «шестиупаковочной» форме, напоминающей банку для напитков. Для применения в условиях чрезмерной вибрации, в условиях бездорожья или в экстремальных условиях лучше всего использовать автомобиль AGM (Ca / Ca) VRLA (свинцово-кислотный двигатель с регулируемым клапаном) со спиральной намоткой или аккумулятор глубокого разряда, поскольку нет утечки активного материал пластины, так как пластины неподвижны. Кроме того, они используют GRT (технологию рекомбинантных газов) и обладают большинством характеристик плоских пластин AGM (Ca / Ca) батарей VRLA со сплавом свинца с кальцием в положительном контакте и сплавом свинца с кальцием в спирально намотанных пластинах, а также:

  • Выдерживают до 15 раз большую вибрацию, чем мокрый
  • До 150,00 циклов старт-стоп
  • Меньший
  • Заряжается быстрее, сокращая затраты и время на зарядку
  • Более широкое отклонение напряжения поглощения и плавающего заряда
  • Выдерживает тепло лучше
  • Потери при зарядке 4% и максимальная скорость непрерывной разрядки 33% от их емкости

Примерами спирально-навитых аккумуляторов AGM VRLA являются Clarios, formall Johnson Controls, Optima, Exide’s Orbital или Maxxima, EnerSys Cyclon, BLS или ToPin.В зависимости от производительности CCA или емкости в ампер-часах, как правило, версии автомобильных аккумуляторов AGM со спиральной намоткой стоят от 125 до 250 долларов, а варианты с глубоким циклом стоят дороже.

АККУМУЛЯТОР С СПИРАЛЬНОЙ НАВИВКОЙ

[Источник: Оптима]

[вернуться к оглавлению]

7.1.6. Затопленный (мокрый) морской / туристический автомобиль (RV)

Залитые (влажные) морские / жилые аккумуляторные батареи доступны в трех различных версиях — пусковой, «двойного назначения» и глубокого цикла.Залитый (мокрый) «пусковой» морской аккумулятор / аккумулятор для жилого дома представляет собой, по сути, залитый (мокрый) автомобильный (или пусковой) аккумулятор с ручками для переноски и шпильками или комбинированными клеммами и предназначен для сильноточных и неглубоких разрядов (до 5% глубины заряда Разряда). Он , может быть, более защищен от вибрации и ударов, чем автомобильный аккумулятор. Конструкция батареи, толщина и материал сепаратора, толщина пластины и состав пластин — все это определяет способность батареи противостоять вибрации.Закрепив аккумулятор для уменьшения вибрации, вы увеличите срок его службы.

Заливная (мокрая) аккумуляторная батарея «двойного назначения» для морских судов / жилых автофургонов представляет собой компромисс между пусковой аккумуляторной батареей и аккумулятором глубокого разряда, специально разработанным для высоких вибраций в морских / жилых автофургонах. Это вообще дороже, чем пусковой аккумулятор. Морская аккумуляторная батарея «глубокого разряда» предназначена для систем глубокой разрядки, таких как запуск двигателя малого хода. Морские «пусковые», «двойные» или «глубокие» батареи могут иметь залитые (влажные) стандартные (Sb / Sb), залитые (влажные) батареи с низким уровнем обслуживания (Sb / Ca) или залитые (влажные) «необслуживаемые» (Ca / Ca) составы для планшетов.Пожалуйста, остерегайтесь дешевых морских аккумуляторов / жилых автофургонов, потому что это часто автомобильные аккумуляторы с ручками, шпильками или комбинированными клеммами. Батарея «глубокого цикла» или «двойного назначения» для морских судов / жилых автофургонов будет работать как пусковая батарея, если она может производить достаточный ток для запуска двигателя. Для всех залитых (мокрых) аккумуляторов требуется хорошая вентиляция для отвода газов, образующихся во время зарядки.

[вернуться к оглавлению]

7.1.7. Гелевый элемент (Ca / Ca) VRLA

Герметичные гелевые элементы (Ca / Ca) VRLA (свинцово-кислотные батареи с клапанным регулированием) также используют GRT (газовую рекомбинантную технологию) и были изобретены в 1934 году Отто Яче и коммерчески представлены Sonnenschein в 1957 году.Они используют загуститель, такой как коллоидный силикагель, для иммобилизации электролита вместо жидкого электролита, такого как заливные (мокрые) батареи. Гелевые батареи имеют большинство тех же преимуществ и недостатков, что и батареи AGM (Ca / Ca) VRLA, и в них используются свинец с положительной пластиной из сплава кальция (Ca) и свинец с отрицательной пластиной из сплава кальция (Ca). При сравнении гелевых аккумуляторов (Ca / Ca) с плоскими пластинами и AGM-аккумуляторами со спиральной обмоткой, гелевые элементы обычно будут:

  • Обладают большей способностью выдерживать более глубокий разряд, но не при температурах выше 100 ° F (37.8 ° C) из-за возможности «теплового разгона»
  • Требуется 10-15 циклов предварительной подготовки или период обкатки
  • Без питания ток холодного пуска
  • Имеют 80% емкости батареи AGM (Ca / Ca) аналогичного размера и физически больше
  • Требуется более длительное время перезарядки и меньший ток
  • Больше прощения при случайной перезарядке
  • Не переносят неправильное напряжение зарядки, требующее специальных зарядных устройств для гелевых элементов или настроек гелевых элементов.
  • Низкая производительность при низких температурах
  • Обеспечивают до 20% больше циклов, чем батареи AGM VRLA
  • Стоимость больше за счет затрат на производство
  • Возможна потеря емкости из-за пустот между пластинами при перезарядке
  • Выдерживают потери заряда 4% и максимальную скорость непрерывного разряда 25% от их емкости

Идеальная температура окружающей среды для гелевой батареи (Ca / Ca) составляет 72 ° F (22.2 ° С). Примеры гелевых (Ca / Ca) батарей: Sonnenschein, East Penn, MK, Exide и т. Д.

Для некоторых соображений по замене залитых батарей на гелевые батареи (Ca / Ca) или AGM (Ca / Ca) VRLA, пожалуйста, прочтите статью, написанную Констианом фон Венцелем, Сравнение технологий морских батарей .

[вернуться к оглавлению]

7.1.8. В чем разница между автомобильными, морскими / жилыми аккумуляторами «двойного назначения» и аккумуляторами глубокого цикла?

Автомобильные и морские / жилые пусковые батареи специально разработаны с более тонкими (.04 дюйма или 1,02 мм) и более пористые пластины для большей площади поверхности для выработки большого тока (ампер пуска), необходимого для запуска двигателя. Они рассчитаны на 5000 циклов неглубокого (до 5%) разряда, что составляет более четырех запусков двигателя в день. Пусковые батареи НЕ должны быть разряжены ниже 10% глубины разряда (DoD). Они используют губчатый свинец и пластины с пастой из металлической сетки, а не твердые свинцовые пластины. Новые батареи AGM «Старт-Стоп» рассчитаны на десять тысяч неглубоких циклов.

Морские / жилые аккумуляторные батареи «двойного назначения» представляют собой компромисс между автомобильным аккумулятором и аккумулятором глубокого разряда и предназначены для запуска и продолжительного разряда при более низкой силе тока, которая обычно потребляет от 20% до 50% емкости аккумулятора. Пластины толще, чем у стартовых батарей, но тоньше, чем у батарей глубокого разряда. Двигательные и стационарные аккумуляторы глубокого разряда имеют гораздо более толстые (до 0,25 дюйма или 6,35 мм) пластины, более толстые сетки, больше свинца и вес больше, чем автомобильные аккумуляторы с таким же физическим размером корпуса; следовательно, несколько тарелок.Они также, как правило, имеют немного более высокий удельный вес и обычно разряжаются с глубиной разряда от 20% до 80% при более низкой силе тока, чем пусковая батарея. Аккумуляторы глубокого разряда обычно служат от двух до десяти автомобильных аккумуляторов при использовании глубокого цикла.

[вернуться к оглавлению]

7.1.9. Что такое системы с двумя или несколькими батареями?

Для особых требований к высокой электрической нагрузке, таких как автомобили скорой помощи, жилые дома, дома на колесах, караваны, лодки или транспортные средства со снегоочистителями, электрические лебедки, мощные аудиосистемы или системы освещения и т. Д.часто используются как автомобильные аккумуляторы, так и аккумуляторы глубокого разряда. Автомобильный аккумулятор обычно используется для запуска двигателя, а аккумуляторные батареи глубокого цикла (или для отдыха), которые относятся к тому же типу аккумулятора (химический состав пластин), что и автомобильный аккумулятор, используются для питания электрических аксессуаров. Батареи обычно подключаются к системам двойной зарядки или диодному изолятору Шоттки (или сумматору), генератору переменного тока с двумя выходами, изолирующему реле или переключателю A / B, чтобы пусковая батарея не разряжалась при использовании вспомогательных батарей глубокого цикла.Когда система зарядки работает, аккумуляторы автоматически заряжаются (за исключением ручного реле или переключателя A / B), при этом большая часть тока течет к аккумулятору с максимальной глубиной разряда. Размеры изолятора важны и должны быть больше, чем объединенные источники тока на каждой стороне изолятора. Например, если диодный изолятор используется с «береговым» зарядным устройством на 40 А и генератором переменного тока на 100 А, то номинал диода должен быть не менее 140 А. Если используется автоматическое зарядное устройство (ACR), ручное реле или переключатель A / B и зарядное устройство на 100 ампер, но есть нагрузка 300 ампер, то изолятор должен быть рассчитан на больший из двух или 300 ампер или Больше.Электропроводка с предохранителями также должна быть рассчитана на пропускание такого большого тока с падением напряжения 5% или менее при полном токе.

Ральф Шайдлер из Sure Power написал отличный, легкий для понимания, бесплатный электронный буклет Introduction to Batteries and Charging Systems , посвященный приложениям с несколькими аккумуляторами. Он доступен в Интернете по адресу http://www.surepower.com/pdf/ebr_int.pdf. Другой популярный изолятор — 7622 ACR от Blue Seas Systems. Обычное применение глубокого цикла в транспортных средствах для отдыха — использование преобразователя постоянного тока в переменный, который используется для преобразования 12 вольт постоянного тока в мощность 120 (или 240) в переменного тока.Для получения одного ампер (или 120 Вт) мощности 120 В переменного тока (или половины ампер или 120 Вт при мощности 240 В переменного тока) требуется от 12 до 14 ампер 12-вольтового источника постоянного тока, поэтому батареи глубокого цикла или системы зарядки транспортных средств должны использоваться для питания инверторов и пусковых батарей НЕ . Некоторые системы с несколькими аккумуляторами могут стать чрезвычайно сложными с несколькими источниками зарядки или несколькими изолированными аккумуляторами.

При подключении разряженной батареи (или банка) глубокого разряда параллельно к пусковой батарее без использования диодного изолятора возникают некоторые из следующих рисков:

  • Если разряженная батарея (или банк) глубокого цикла подключена к заряженной пусковой батарее параллельно, большой ток может протекать от пусковой батареи к батарее глубокого цикла в попытке уравнять напряжение.Сверхурочная работа, глубокая разрядка пускового аккумулятора может привести к его преждевременному выходу из строя. Это может разрядить пусковую батарею до такой степени, что двигатель не запустится.
  • Если проводка или контакты изолирующего реле или переключателя недостаточно тяжелые, чтобы выдерживать ток, может произойти повреждение.
  • Если концентрация водорода составляет 4% или более, может произойти взрыв из-за дуги, создаваемой замыканием реле или переключателя.
  • Если система зарядки имеет недостаточную емкость, большая батарея (или банк) глубокого разряда, особенно AGM (Ca / Ca) VRLA, может принять всю мощность системы зарядки и перегреть генератор, что приведет к его выходу из строя или неполной подзарядке. пусковой аккумулятор.
  • Либо батарея глубокого цикла (или банк) недостаточно заряжена, либо пусковая батарея будет заряжена чрезмерно.

В системах изоляции диодов, если не выполняется компенсация напряжения, потери на каждом диоде составляют от 0,6 до 1,6 Вольт. Также имеется потеря в проводке, которая снизит напряжение зарядки аккумулятора. Независимо от того, какой метод изоляции используется, подайте напряжение зарядки с температурной компенсацией производителя аккумулятора непосредственно на соответствующие клеммы аккумулятора, чтобы оптимизировать емкость аккумулятора и общий срок службы.Это особенно важно при смешивании типов батарей и может быть выполнено несколькими способами в зависимости от системы зарядки. Например, если регулятор напряжения снабжен измерительным проводом, его можно подключить к выходу диодного изолятора или положительной клемме аккумулятора, или внутренний регулятор напряжения можно заменить регулируемым или «интеллектуальным» регулятором напряжения. После изолятора можно использовать отдельные регуляторы напряжения батареи или блока батарей. Если напряжение не соответствует норме, может произойти недостаточный или чрезмерный заряд батареи, что приведет к преждевременным выходам из строя.Если аккумуляторный блок глубокого разряда расположен в жилом или пассажирском районе, по соображениям безопасности настоятельно рекомендуется использовать аккумуляторы AGM (Ca / Ca) или гелевые (Ca / Ca) VRLA.

[вернуться к оглавлению]

7.1.10. Можно ли использовать батареи глубокого цикла в качестве стартовых?

Некоторые моменты, которые следует учитывать при использовании батареи Motive Deep Cycle (или морской / жилой батареи двойного назначения) в качестве пусковой батареи: Это тот же тип батареи, что и у вашей стартовой батареи? Это необходимо для того, чтобы система зарядки вашего автомобиля сохраняла его полностью заряженным.Для некоторых аккумуляторов глубокого разряда требуется более высокое напряжение зарядки, чем для автомобильных аккумуляторов. Пожалуйста, см. Раздел 7.1 для получения дополнительной информации о типах батарей и Раздел 5.4 и тестирование.

  • Будет ли аккумулятор вырабатывать достаточно тока для запуска двигателя при самых низких температурах, при которых вы запускаете двигатель? Превышение размера батареи глубокого разряда на 20% или более повысит производительность CCA.
  • Подходит ли оно, соответствуют ли зажимы или наконечники клемм кабеля клеммам аккумуляторной батареи? и будут ли кабели батареи достаточно длинными, чтобы подключаться к правильным клеммам батареи?
  • Можете ли вы позволить себе застрять в очень холодное утро, пока не сможете запустить свой автомобиль, если он не в состоянии запустить ваш двигатель?
  • Аккумулятор свежий и в хорошем состоянии? В зависимости от температуры и типа батареи, батарея, которая неделями или месяцами простаивала без заряда, вероятно, сульфатировалась.Если аккумулятор сульфатирован, см. Раздел 16.
  • Если ответ на эти вопросы положительный, значит, это должно сработать. Однако он может запускать двигатель медленнее или не работать так долго, как пусковая батарея для этого применения, из-за высоких температур под капотом и более мелких разрядов. Были и другие примеры, когда аккумуляторы глубокого разряда с мокрым двигателем прослужили более десяти лет. Сначала полностью зарядите аккумулятор глубокого разряда с помощью внешнего зарядного устройства и протестируйте его в магазине автозапчастей или аккумуляторов.Если все в порядке, попробуйте и следите за уровнями SoC и электролита в течение первых нескольких месяцев для правильной зарядки. Если состояние заряда постоянно низкое, аккумулятор недостаточно заряжен и сульфат постепенно накапливается, что снижает производительность и емкость аккумулятора и приводит к его преждевременному выходу из строя. Если он использует много воды, значит, он перезаряжается и может преждевременно выйти из строя.

    [вернуться к оглавлению]

    7.2. CCA (усилитель холодного пуска) Performance

    Если аккумулятор используется в пусковой установке, производительность усилителя холодного пуска (CCA) является вторым по важности соображением; в противном случае для приложений с глубоким циклом пропустите этот раздел и перейдите к разделу 7.3. Резервная емкость (RC) или емкость в ампер-часах (AH). Показатель эффективности CCA аккумулятора должен соответствовать (или даже превышать) рекомендациям производителя транспортного средства или лучше всего подходить для самых холодных температур, встречающихся в вашем климате. BCI определяет CCA — это разрядная нагрузка, измеряемая в амперах, которую новый, полностью заряженный аккумулятор, работающий при температуре 0 ° F (-17,8 ° C), может обеспечить в течение 30 секунд при поддержании напряжения выше 7,2 вольт. Автомобильные и морские пусковые батареи иногда рекламируются по их CA (ток пусковой мощности), измеренный при 32 ° F (0 ° C), MCA (судовой ток пуска), измеренный при 32 ° F (0 ° C), или HCA (ток горячего пуска). ) измерено при 77 ° F (25 ° C).Эти измерения не такие, как CCA. Пусть вас не вводят в заблуждение более высокие рейтинги CA, MCA или HCA. Чтобы преобразовать CA или MCA в CCA, умножьте CA или MCA на 0,8. Чтобы преобразовать HCA в CCA, умножьте HCA на 0,69. Согласно определению CCA Британской и Международной электротехнической комиссией, пуск двигателя осуществляется в течение 180 секунд и падает до 8,4 В при 0 ° F (-17,8 ° C) и в течение 60 секунд и до 8,4 В при 0 ° F (-17,8 ° C). соответственно.

    Для запуска четырехцилиндрового бензинового двигателя потребуется примерно 500-700 CCA; шестицилиндровый бензиновый двигатель, 600-800 CCA; восьмицилиндровый бензиновый двигатель, 750-850 CCA; трехцилиндровый дизельный двигатель, 600-700 CCA; четырехцилиндровый дизельный двигатель, 700-800 CCA; и восьмицилиндровый дизельный двигатель, 800-1200 CCA.Брюс Боулинг и Аль Гриппо написали очень удобный калькулятор для расчета усилителя холодного пуска батареи, который можно найти на http://www.bgsoflex.com/cca.html. Чтобы преобразовать CCA, стандарт SAE (Общества автомобильных инженеров), в стандарт EN (теперь известный как ETN), IEC, DIN или JIS, см. Таблицу преобразования http://web.archive.org/web/20050517213320/http://www.midtronics.com/manuals/power_sensor105_manual.pdf от Midtronics.

    В жарком климате покупка автомобильных или морских стартовых аккумуляторов с удвоением или утроением требований к усилителю холодного запуска вашего автомобиля может привести к потере денег, потому что дополнительные усилители запуска не будут использоваться.Стартер требует только того, что ему нужно для работы. Вторая причина заключается в том, что в жарком климате более тонкие пластины, необходимые для увеличения площади поверхности в батарее, имеют тенденцию к большей коррозии сетки, что приводит к преждевременному выходу из строя батареи. Однако в чрезвычайно холодном климате более высокий рейтинг CCA лучше из-за повышенной мощности, необходимой для запуска вялого двигателя, и неэффективности автомобильного аккумулятора холодного автомобиля . По мере старения автомобильных аккумуляторов они также менее способны производить столько же CCA, как когда они были новыми.Согласно BCI (Международный совет по батареям), дизельные двигатели требуют на 220–300% больше тока, чем их бензиновые аналоги, а для запуска зимой требуется на 140–170% больше тока, чем летом. Эти повышенные требования учтены в рекомендациях CCA OEM (Производитель оригинального оборудования).

    В Северной Америке некоторые производители аккумуляторов производят «северную» версию батареи, предназначенную для холодного климата, и «южную» версию для жаркого климата.


    ХАРАКТЕРИСТИКИ CCA в зависимости от ТЕМПЕРАТУРЫ

    [Источник: Exide]

    Если требуется более высокая мощность CCA, две идентичные пусковые батареи на 12 В могут быть подключены параллельно или две идентичные пусковые батареи на 6 В с большей CCA могут быть подключены последовательно. Пожалуйста, обратитесь к схемам в Разделе 7.3 ниже для получения дополнительной информации о подключении батарей параллельно или последовательно. Если вы подключите две 12-вольтовые батареи параллельно, и они идентичны по типу, возрасту и емкости, вы потенциально можете удвоить исходную производительность CCA.Если вы соедините последовательно два аккумулятора разного типа или емкости, аккумулятор (или элемент) с наименьшей емкостью будет перезаряжаться или разряжаться.

    [вернуться к оглавлению]

    7.3. Резервная емкость (RC) или емкость в ампер-часах (AH)

    Проведя простую аналогию между резервуаром для воды и аккумулятором, уровень в резервуаре будет определять давление воды (напряжение аккумулятора), но диаметр резервуара будет определять общий объем воды (резервная емкость аккумулятора или емкость в ампер-часах. ).Размер выпускного отверстия ограничивает скорость разряда.

    Для автомобильных аккумуляторов не менее важным фактором, учитывающим CCA, являются номинальные характеристики резервной емкости (RC) или ампер-часов (AH) из-за эффектов повышенных паразитных нагрузок (ключ зажигания выключен) при длительной парковке, потребности в энергии во время коротких поездок (ниже 10 миль) и аварийные ситуации. Срок службы определяется Eurobat как фактическая комбинация количества энергии, хранящейся в батарее, и скорости, с которой батарея разряжается в течение срока службы. BCI определяет резервную емкость (RC) как количество минут, в течение которых полностью заряженная батарея при 80 ° F (26,7 ° C) может быть разряжена при постоянном токе 25 А до тех пор, пока напряжение не упадет ниже 10,5 В. Европейские и азиатские пусковые батареи и батареи глубокого разряда обычно рассчитываются в ампер-часах (Ач). Чтобы преобразовать RC в AH (или AH в RC), проверьте характеристики емкости производителя аккумулятора. Чем больше RC (или AH), тем лучше в любом случае. В жарком климате и , если вашему автомобилю требуется 360 ампер холодного пуска OEM, то батарея с номиналом 400 CCA с 120 минутами RC и большим количеством электролита для охлаждения и более толстых пластин будет более желательной, чем батарея с 600 CCA с 90 протокол RC.Также существует зависимость между весом батареи и количеством RC (или AH). Чем тяжелее аккумулятор и толще пластины, тем больше в нем свинца и, возможно, дольше срок службы.

    Для батарей глубокого разряда важны следующие соображения: будет ли рейтинг в ампер-часах превышать требования, установленные для вашего приложения? Эффект Пойкерта ? и какой вес вы можете нести? Большинство аккумуляторов глубокого разряда обычно рассчитаны на 10 часов, необходимое для разрядки полностью заряженного аккумулятора.5 вольт за 20 часов при 77 ° F (25 ° C), обозначается как «C / 20» . Нормы разряда 100 часов (C / 100), 10 часов (C / 10), 8 часов (C / 8) или 6 часов (C / 6) также являются общими рейтингами. При сравнении емкости аккумуляторов глубокого разряда в ампер-часах используйте одинаковые периоды разряда, которые могут быть получены от производителя аккумуляторов. Например, из-за эффекта Пойкерта, та же батарея с глубоким циклом мокрой зарядки с емкостью 240 ампер-часов, разряженной за 20 часов, может иметь емкость 176 ампер-часов при разряде в течение шести часов или 115 ампер-часов при разряде за один час. В пределах группы BCI аккумулятор с более высоким AH (или RC) будет иметь больший физический размер, более длительный срок службы и весить больше из-за более толстых пластин и большего количества свинца, чем автомобильные аккумуляторы.


    Обычно лучшая покупка — это самая тяжелая батарея , которая наилучшим образом соответствует вашему приложению, требованиям к физическим размерам и имеет наименьшую стоимость (включая техническое обслуживание) в отношении общего количества энергии, которое она вырабатывает в течение срока службы. Больше — лучше!

    [вернуться к оглавлению]

    7.3.1. На емкость влияет температура?

    Температура имеет значение! На следующем графике Concorde показано влияние температуры на емкость в ампер-часах их батареи AGM (Ca / Ca):


    ПРОЦЕНТНАЯ МОЩНОСТЬ от ТЕМПЕРАТУРЫ


    градуса Цельсия (и Фаренгейта)
    [Источник: Concorde]

    7.3.2. Как увеличить емкость аккумулятора?

    Если требуется больше ампер-часов (AH) или резервная мощность (RC), обычно есть три способа сделать это:

    7.3.2.1. Две (или более) 12-вольтовые батареи могут быть подключены по параллельно , должны быть идентичны и подключены точно так, как показано на схеме ниже для достижения наилучших результатов. Если вы подключите две 12-вольтовые батареи параллельно, и они на идентичны по типу, возрасту и емкости, вы можете более чем вдвое увеличить первоначальную емкость благодаря эффекту Пойкерта. Если вы подключите параллельно две или более батарей (или батарейных блоков) разного типа или емкости, правильная зарядка может стать более сложной.Настоятельно рекомендуется использовать «умное» зарядное устройство подходящего размера. Чтобы лучше сбалансировать напряжение, обратите особое внимание на соединения от ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ (+) клемм аккумулятора к одной положительной (+) точке распределения и соединения от ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ (-) клемм аккумулятора к одному ОТРИЦАТЕЛЬНО (-) распределению. точка. Все соединительные провода между клеммами аккумулятора и точками распределения должны быть точно с одинаковым размером и длиной провода, чтобы напряжение было одинаковым.Количество параллельных батарей (или комплектов батарей) должно быть ограничено четырьмя. Для получения дополнительной информации о параллельном подключении аккумуляторов см. Отличную статью Криса Гибсона «Как правильно соединить несколько аккумуляторов в одну большую группу». В статье Криса подробно рассказывается, почему неправильное параллельное подключение батарей приводит к потере емкости и преждевременному выходу из строя батарей.

    12-вольтовые батареи параллельно

    7.3.2.2. Две идентичные шестивольтовые батареи большей емкости могут быть подключены к серии путем подключения ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (-) клеммы батареи 1 к ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ (+) клемме батареи 2. Не используйте последовательно батареи разных типов, производителей или емкости, поскольку батарея (или элемент) с самой низкой емкостью будет перезаряжаться или разряжаться. Батареи, соединенные последовательно, гораздо легче правильно заряжать, они обеспечивают более высокую надежность из-за небольшого количества ячеек, но ограничиваются батареей (или элементом) с наименьшей емкостью в серии.

    Батареи в серии

    7.3.2.3. Две идентичные шестивольтовые батареи большей емкости могут быть подключены к серии путем подключения ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (-) клеммы аккумуляторной батареи 1 к ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ (+) клемме аккумуляторной батареи 2 для создания 12-вольтовой батареи. «. Две (или более) «12-вольтовые батареи» могут быть подключены по параллельно . Комбинация называется последовательно-параллельным банком .См. Рекомендации по параллельному подключению батарей (или батарейных блоков) в разделе 7.3.2.1 выше.

    6-вольтовые батареи, подключенные последовательно-параллельно

    При подключении, как , точно показано на вышеприведенных схемах, батареи будут лучше разряжаться и заряжаться одинаково, а также иметь более длительный срок службы. Между клеммами аккумулятора или клеммами аккумулятора и точками распределения кабели должны быть одинаковой длины, одного сечения, как можно короче и достаточно большого размера, чтобы предотвратить значительное падение напряжения до нуля.075 вольт (75 милливольт) на 100 ампер или меньше в кабелях и разъемах. Кабели аккумулятора к зарядному устройству или инвертору (или другой большой нагрузке) должны быть одинаковой длины и сечения, чтобы аккумуляторы заряжались или разряжались равномерно. Что важно, так это то, что рекомендованные производителем батареи зарядные напряжения с температурной компенсацией прикладываются непосредственно к клеммам батареи от источника заряда. Использование регулируемого выключателя низкого напряжения, установленного на минимум 10.5 В постоянного тока (12,0 В постоянного тока лучше) обеспечит более низкую среднюю глубину разряда и защитит электрические и электронные приборы и батареи от повреждений в результате реальной глубокой разрядки и переворотов элементов.

    [вернуться к оглавлению]

    7.3.3. Что лучше: две 6-вольтовые батареи последовательно или две 12-вольтовые батареи параллельно?

    Некоторые эксперты по батареям считают, что последовательно подключенные батареи легче разряжать или заряжать, потому что к каждой ячейке подается одинаковый ток, а с меньшим количеством ячеек они немного более надежны.Батареи, соединенные последовательно, также более безопасны, потому что в случае короткого замыкания элемента напряжение просто упадет. Другие эксперты по батареям считают, что батареи, подключенные параллельно, лучше, потому что они требуют меньше места, будут иметь большую емкость из-за эффекта Пойкерта, и если ячейка выйдет из строя, неисправную батарею можно отключить, а другую можно будет продолжать использовать. В целях безопасности настоятельно рекомендуется установить предохранитель постоянного тока последовательно с каждой параллельной батареей. Для получения дополнительной информации об этом обсуждении, пожалуйста, прочтите отличную статью Collyn River о Соединительные батареи , Ample Power’s параллельные батареи? , и Конфигурация батарей: параллельная или последовательная? опубликовано Sierra Nevada Airstreams.

    [вернуться к оглавлению]

    7.3.4. Как увеличить напряжение?

    Если требуется большее напряжение, подключите последовательно идентичных батарей следующим образом:

    Батареи в серии

    Две идентичные 6-вольтовые батареи могут быть соединены последовательно для получения 12-вольтной батареи. Две идентичные батареи 12 В или три батареи 8 Вольт идентичные могут быть соединены последовательно для получения 24 Вольт.Три идентичных 12-вольтовых батареи , соединенных последовательно, или шесть идентичных шестивольтных батарей будут производить 36-вольтовые батареи и так далее. Обратите внимание, что общая емкость в ампер-часах остается прежней. Возможны другие комбинации напряжений, но тип батареи и емкость в ампер-часах каждой из последовательно соединенных батарей должны быть одинаковыми, поскольку неравномерная разрядка вызовет проблемы с зарядкой.

    Вы также можете использовать преобразователь постоянного тока в постоянный для создания постоянного или постоянного напряжения.Распространенной проблемой является питание портативного компьютера или другого устройства, требующего более 14 В постоянного тока от 12-вольтовой батареи или 12-вольтовых приборов от 24, 36 или 48-вольтовых батарейных блоков. Настоятельно рекомендуется использовать эффективный преобразователь постоянного тока в постоянный, он выполняется автоматически и устраняет проблемы, связанные с большими колебаниями напряжения из-за неравномерного разряда и перезарядки нескольких батарей.

    [вернуться к оглавлению]

    7.3.5. Как уменьшить напряжение?

    «Полуотвод» из двух последовательно соединенных батарей может быть использован для получения источника с половиной напряжения, трех батарей для одной трети и двух третей напряжения и так далее.Например, используя приведенную ниже диаграмму, предположим, что две идентичные 12-вольтовые батареи используются последовательно для питания 24-вольтового троллингового двигателя, и есть требование для питания 12-вольтных фонарей или электронного оборудования. 12-вольтовые электроприборы могут быть подключены к 12-вольтовым батареям, если 12-вольтовые электрические нагрузки поровну разделены, между двумя 12-вольтовыми батареями, таким образом, нагрузки сбалансированы, и предохранены. (На схемах ниже отрицательное соединение для нагрузки 1 должно быть изолировано от «земли», потому что это приведет к полному короткому замыканию на батарее для нагрузки 2.) Если батареи, соединенные последовательно, разряжаются неравномерно, зарядка батарей с помощью зарядного устройства с одним блоком (в данном примере — 24-вольтового зарядного устройства) приведет к перезарядке или чрезмерной разрядке аккумулятора (или элемента) с наименьшей емкостью. Со временем это значительно сократит срок службы аккумулятора.

    Лучшее решение — использовать преобразователь постоянного тока в постоянный ток с 24 вольт на 12 вольт или отдельную 12-вольтовую систему зарядки и батарею для выработки 12 вольт, потому что не будет возникать несбалансированная нагрузка на батареи и колебания напряжения.При подключении батарей последовательно, если нельзя избежать неравномерного разряда или использования неидентичных батарей, используйте изолированное многоблочное зарядное устройство, одноблочное зарядное устройство с внешним диодным изолятором (с поправкой на потерю напряжения) или сумматор для зарядки всех батарей. батарей одновременно.

    Ниже приведены примеры схем подключения 12-вольтовых, 24-вольтовых и 36-вольтовых батарейных блоков с «половинным ответвлением».

    [вернуться к оглавлению]

    7.3.6. Что весит больше — одна 12-вольтовая или две 6-вольтовые батареи?

    При одинаковой емкости в ампер-часах одна 12-вольтовая батарея будет весить примерно на 10% меньше, чем две шести-вольтовые батареи, соединенные последовательно, из-за дополнительного материала корпуса и соединительного кабеля батареи. Но две шестивольтовые батареи можно разделить, и каждая батарея весит примерно половину веса 12-вольтовой батареи, и ее легче транспортировать.

    [вернуться к оглавлению]

    7.3.7. Могу ли я смешивать старые и новые или неидентичные батареи?

    Чтобы предотвратить проблемы с зарядкой при последовательном или последовательно-параллельном подключении батарей, не используйте одновременно с старые и новые батареи, разной емкости или типа. Смешивание старых батарей с новыми — это все равно что смешивать старое молоко с новым — скоро у вас останется только старое молоко. Батарея (или элемент) самой слабой или самой малой емкости, подключенные последовательно или последовательно-параллельно, будут чрезмерно разряжаться и заряжаться, что в конечном итоге приведет к преждевременному выходу из строя.Если происходит замена самых слабых батарей, рекомендуется «подготовить» новые батареи путем зарядки и разрядки в несколько циклов. Если батареи разряжаются неравномерно или используются неидентичные батареи, используйте изолированное многоблочное зарядное устройство, одноблочное зарядное устройство с внешним диодным изолятором (с поправкой на потерю напряжения), несколько зарядных устройств или сумматор для подзарядки батарей. все одновременно или заряжайте каждую батарею отдельно. Батареи, которые не производят по крайней мере 80% своей номинальной емкости в ампер-часах, считаются неисправными и должны быть заменены.Исторически сложилось так, что если батарея не вырабатывает 80% своей номинальной емкости, частота отказов возрастает экспоненциально.

    [вернуться к оглавлению]

    7.4. Размер

    В Северной Америке производители производят свои батареи по принятому Международным советом по батареям (BCI) номеру размера группы, например U1, 24, 27, 31, 34, 35, 65, 75, 78, 8D, GC, L-16, и т. д.) стандарт. Эти характеристики основаны на физическом размере корпуса, размещении клемм, типе и полярности.В Европе Европейский комитет по стандартизации принял стандарт ETN (европейская нумерация типов), чтобы заменить старые стандарты EN, IKC, итальянского CEI и немецкого стандарта DIN. Номер ETN (идентификация батареи — BS EN 60095) делится на три группы. Первая группа из трех цифр — это напряжение и емкость в ампер-часах. Для чисел ниже 500 это номинальная емкость в ампер-часах и шестивольтовая батарея. Для чисел выше 500 вычтите 500 из числа, и это будет емкость в ампер-часах для 12-вольтовой батареи.Вторая группа из трех цифр указывает физический размер корпуса аккумулятора, удержание основания корпуса, тип и расположение клемм (полюсов) и полярность. Третья группа из трех цифр определяет ток холодного пуска по EN в амперах, умноженный на 10. В Азии широко используется японский стандарт JIS, а в России — ГОСТ 959.

    Номер батареи OEM — хорошая отправная точка для определения размера сменной батареи. В пределах одного размера, характеристики CCA и RC, гарантия и тип батареи будут различаться в моделях одной марки или от марки к марке.Батареи обычно продаются по моделям или сериям, поэтому номера размеров могут отличаться по одинаковой цене. По той же цене можно приобрести потенциально более физически большую батарею с большим количеством CCA или RC (или AH), чем заменяемая батарея. Например, группа 34/78 может заменить меньшую группу 26/70 и дать дополнительные 30 минут RC. Если вы покупаете батарею физически большего размера, убедитесь, что новая батарея подойдет, кабели будут подключаться к правильным клеммам, зажимы или наконечники кабелей будут соответствовать клеммным штырям, и что клеммы НЕ будут касаться металлических поверхностей, таких как кожух когда он закрыт.

    Производители аккумуляторов публикуют руководства по выбору приложений или комплектующих, которые содержат требования OEM к току холодного пуска и рекомендации по замене номеров групп в зависимости от марки, модели и года автомобиля, размера аккумулятора и характеристик CCA и RC (или ампер-часов). Вы также можете найти информацию о размере BCI в Интернете по адресу http://www.batteryweb.com/bci.cfm или в некоторых руководствах по выбору в Списке производителей аккумуляторов и частных марок , который можно найти по адресу http: //www.batteryfaq.орг. Производители могут не производить, или в магазине могут быть не все размеры батарей. Чтобы снизить затраты на складские запасы, «универсальные» батареи с двумя выводами, которые заменят группы нескольких размеров, становятся все более популярными и подходят сегодня для 75% или более автомобилей.

    [вернуться к оглавлению]

    7.5. Клеммы

    Существует шесть типов общих клемм аккумулятора: стойка SAE, сторона GM, «L», шпилька, комбинация SAE и шпильки и комбинация стойки SAE и стороны GM. Для автомобильной промышленности в Северной Америке наиболее популярной является SAE Post, за ней идет GM Side, а затем комбинация «двойной» SAE Post и GM Side.Конечный столб «L» используется на некоторых европейских автомобилях, мотоциклах, садовом и газонном оборудовании, снегоходах и других легких спортивных транспортных средствах. Штыревые клеммы используются в аккумуляторах большой мощности и глубокого разряда. Клеммная колодка ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ (+) SAE немного больше, 1/16 дюйма (1,6 мм), чем ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ (-) клемма . Типы клемм, их расположение и полярность могут отличаться. Доступны адаптеры, которые позволят вам подключать кабели с боковыми клеммами типа «GM» к батареям с верхними клеммами или наоборот.Дополнительные клеммы для аккумуляторов глубокого разряда можно найти на http://usbattery.com/pages/usbterminals.htm. Зажимы и наконечники — это разъемы на концах кабелей батареи, которые подключаются к клеммам на верхней или боковой стороне батареи.

    [Источник: BCI]

    Производители или дистрибьюторы аккумуляторов часто используют собственные марки аккумуляторов для производителей автомобилей, крупных сетевых магазинов или на экспорт. Алфавитный список большинства крупнейших производителей / дистрибьюторов аккумуляторов, их веб-адреса, номера телефонов и некоторые из их торговых марок, торговых марок и частных марок можно найти в списке производителей и частных марок аккумуляторов на сайте http: // www.batteryfaq.org/ Веб-сайт. Иногда меняются права собственности, бренд, веб-адреса и номера телефонов.

    [вернуться к оглавлению]

    7.6. Свежесть

    Свинцово-кислотные батареи являются скоропортящимися () и сульфатными при хранении из-за их естественного саморазряда, особенно при температурах выше 77 ° F (25 ° C). См. Раздел 16 для получения дополнительной информации о сульфатировании.

    Определить «свежесть» батареи иногда бывает сложно. НИКОГДА не покупайте стандартную (Sb / Sb) или малообслуживаемую (Sb / Ca) батарею, если она не периодически заряжалась или не заряжалась «всухую» (поставляется без электролита), возраст которой БОЛЕЕ , чем у три месяцев или влажная «необслуживаемая» (Ca / Ca) батарея, которой БОЛЕЕ , чем шесть месяцев, если ее заряд не поддерживался. Сухозаряженные батареи поставляются без электролита, но обычно срок их реализации составляет от одного до трех лет. В зависимости от температуры, аккумуляторы AGM (Ca / Ca) и гелевые (Ca / Ca) могут храниться от шести до 18 месяцев, прежде чем уровень заряда упадет ниже 80%. Пожалуйста, обратитесь к Разделу 16. для получения дополнительной информации о сульфатировании. Дилеры будут помещать свои старые батареи в стеллажи для хранения, чтобы они продавали их первыми, и им не нужно было их обслуживать. Более свежие батареи обычно можно найти в задней части аккумуляторной стойки или в кладовой. В случае влажного аккумулятора дата образования часто проставляется на корпусе или на наклейке. Если возможно, попросите новую батарею измерить или протестировать цифровым вольтметром постоянного тока. При необходимости зарядите аккумулятор до того, как он покинет магазин. Это может сэкономить много времени и сэкономить нервы, если новый аккумулятор разряжен, сульфатирован или имеет производственный дефект. В случае сомнений спросите у дилера или дистрибьютора, какой у даты код.

    Вот некоторые из методов кодирования даты образования изготовителем:

    7.6.1. Delphi (ACDelco) и некоторые Sears DieHard

    Даты проштампованы на обложке возле одного поста.Первое число — год. Второй символ — это месяц от A до M, пропуская I. Последние два символа обозначают географические области. Например, 0BN3 = февраль 2000 г.

    [Источник: Interstate Batteries]

    7.6.2. Дуглас

    Дуглас использует буквы своего имени для обозначения года производства и цифры 1-12 для обозначения месяца, D = 1994 O = 1995 U = 1996 G = 1997 L = 1998 A = 1999 S = 2000. Например, S02 = 9000 февраля 2000 г.

    7.6.3. Crown, East Penn, Exide and (Чемпион), Clarios (формально Johnson Controls), Interstate, Chrysler (Mopar) и некоторые Sears DieHard)

    Обычно на наклейке или штамповке на боковой стороне корпуса. A = январь, B = февраль, а букву I обычно пропускают. Цифра рядом с буквой — год отгрузки. Например, B0 = февраль 2000 г.

    [Источник: Interstate Batteries]

    7.6.4. Exide (некоторые DieHards без золота Sears)

    Четвертый или пятый символ — месяц.Следующий цифровой символ — год. Пропуск A-M I. Например, RO8B0B = февраль 2000 г.

    [Источник: Interstate Batteries]

    7.6.5. Оптима

    Код даты выгравирован на корпусе и, если он используется для определения даты начала действия гарантии, недоступен, если доказательство покупки недоступно. Первый цифровой символ кода записи — год. Следующие три числовых символа — это количество дней с начала года.Например, 2265 будет означать, что батарея была отправлена ​​21 сентября 2012 года (високосный год) или, возможно, 20 сентября 2002 года (невисокосный год).

    7.6.6. Троянец

    Код даты на отрицательном столбике проштампован, когда аккумулятор снимается с финишной черты, готовый к отправке или поступлению на склад. Код, который проштампован, обычно на месяц вперед. Таким образом, батарея, выпущенная в марте, будет иметь апрельский код даты. Код на положительном столбике — это дата изготовления, которая указывает, когда батарея была физически построена, но до добавления любого электролита.Буква — это месяц (A = январь, B = февраль, C = март и т. Д.), А число — это фактическая дата. Итак, «K26» означает, что аккумулятор был готов к заправке электролитом и первая зарядка была произведена 26 ноября. Поскольку отрицательный столбец показывает A2 (январь 2002 г.), вероятно, производственным годом был 2001 г.

    7.6.7. Concorde

    Дата активации указана на оранжевой наклейке на картонной упаковке или в электронном письме со службой поддержки клиентов Concorde с серийным номером аккумулятора.

    7.6.8. Роллс и Сюррет

    Четырехзначный код даты представляет день недели (первая цифра), неделю года (две средние цифры) и год (последняя цифра). Например, 4 апреля 2003 г. будет иметь код даты 4143. Код даты проштампован на переднем крае крышки аккумулятора.

    7.6.9. Батарея США

    Трехзначный код даты представляет год (первая цифра), месяц (средняя буква) и код завода (последняя цифра).Например, апрель 2003 г. будет иметь код даты 3Dx. Код даты проштампован на положительной клемме аккумулятора, когда он сформирован. Выгоревшие в футляре персонажи — это тираж производства. Например A270N.

    7.6.10. Другие методы кодирования даты

    Четырехзначный код даты может представлять неделю года (первые две цифры) и год (последние две цифры). Например, 1 ноября 2006 г. будет иметь код даты 4406. Четырехзначный код даты также может представлять месяц года (первые две цифры) и год (последние две цифры).Например, 1 ноября 2006 г. будет иметь код даты 1106. Шестизначный код даты может представлять месяц года (первые две цифры), день года (две средние цифры) и год (две последние цифры) или любую другую комбинацию. Например, 1 ноября 2006 г. будет иметь код даты 110106 или 011106. Код даты обычно проштампован на батарее или напечатан на наклейке, прикрепленной к батарее.

    Если вы не можете определить код даты, обратитесь к дилеру или свяжитесь с дистрибьютором или производителем. Из-за постоянного сульфирования из-за саморазряда более свежая батарея определенно лучше и имеет значение.

    [вернуться к оглавлению]

    7.7. Гарантия

    Гарантия на аккумуляторные батареи не обязательно указывает на качество или срок службы батареи и может содержать некоторые ограничительные условия. Например, некоторые дилеры будут пропорционально распределять гарантии на основе приведенной в списке цены неисправной батареи , поэтому, если батарея со скидкой выйдет из строя на три четверти гарантийного срока, покупка новой батареи со скидкой может стоить вам меньше, чем оплата по списку цена за тот же аккумулятор за вычетом пропорциональной гарантии.Исключением являются бесплатной замены или непропорциональные гарантии. Они представляют риск, который производитель готов принять на себя. Более продолжительный срок бесплатной замены Гарантийный срок обычно лучше в зависимости от стоимости аккумулятора, но может иметь больше ограничений, например, ограничение гарантии бесплатной замены только первоначальным покупателем.

    [вернуться к оглавлению]

    7.8. Советы при покупке

    Ниже приведены несколько советов для потребителей по покупке стартерных батарей для автомобилей, мотоциклов, грузовиков, морских судов и прогулочных транспортных средств, а также батарей глубокого разряда.Перед тем, как купить новую батарею, вы должны полностью зарядить старую батарею, удалить поверхностный заряд и протестировать ее. У вас может быть неисправная система зарядки, ослабленный ремень генератора или корродированные клеммы, а старый аккумулятор исправен, но только что разрядился. Некоторые производители автомобилей премиум-класса, например BMW, используют кодированные батареи для двигателя, поэтому отключение клеммы батареи или замена батареи может вывести автомобиль из строя без надлежащего программирования дилера. Пожалуйста, проверьте руководство пользователя или дилера, прежде чем отсоединять клемму аккумулятора.

    7.8.1. Физический размер имеет значение!

    Приобрести аккумулятор стало намного проще, потому что большинство производителей аккумуляторов и транспортных средств приняли номер группы BCI, европейский номер типа (ETN), который заменяет DIN или JIS, в качестве стандарта для напряжения аккумулятора, физического размера, типа и расположения клемм. Веб-подборщики по замене батарей или руководства по установке, опубликованные производителями или дистрибьюторами батарей, могут упростить задачу.Они содержат минимальные требования к току холодного пуска (CCA) автомобиля, расположение клемм и рекомендации по замене аккумулятора в зависимости от производителя, модели и года выпуска.

    7.8.2. Выберите аккумулятор типа , который соответствует вашей системе зарядки, применению и привычкам вождения.

    Для запуска двигателя использование автомобильного или пускового аккумулятора обычно является лучшим выбором, чем аккумулятор глубокого цикла, поскольку он специально разработан для неглубоких (1% -5%) разрядов. Тип аккумулятора ДОЛЖЕН соответствовать системе зарядки автомобиля, иначе новый аккумулятор или система зарядки могут быть повреждены. Самый простой способ сделать это — заменить батарею на батарею того же или совместимого типа, которая была изначально установлена ​​производителем автомобиля . Исключением является жаркий климат и , использование незапечатанных залитых (влажных) «необслуживаемых» автомобильных аккумуляторов (с крышками заливной горловины) настоятельно рекомендуется, поскольку потерянную воду можно легко заменить.Для аккумуляторов с боковыми клеммами, которые обычно встречаются в автомобилях General Motors, проверьте длину клеммных болтов и не затягивайте , а не слишком сильно, потому что вы можете сломать корпус аккумулятора и вызвать утечку. Привычки вождения также являются важным фактором. Неиспользование в течение недели, ненастная погода или короткие поездки на расстояние менее 10 миль могут не поддерживать полную зарядку аккумулятора. Это может вызвать постепенное накопление сульфата свинца, что может преждевременно снизить производительность, емкость или замерзание аккумулятора.

    Для приложений с глубоким циклом использование батареи с глубоким циклом — это , намного более лучшая альтернатива, чем использование пусковой батареи, потому что батарея с глубоким циклом будет иметь гораздо больший срок службы при глубокой (от 50% до 80%) разряде, поскольку пластины толще .

    7.8.3. Для автомобильных аккумуляторов выберите аккумулятор с характеристиками CCA (ток холодного пуска), который соответствует (или превышает рекомендации производителя транспортного средства) или лучше всего подходит для самых холодных температур, встречающихся в вашем климате.Это связано с тем, что для большего количества CCA требуется большая площадь поверхности пластины, а для того, чтобы уместить большую площадь поверхности в том же пространстве, это означает более тонкие пластины. Более тонкие пластины обычно сокращают общий срок службы. Не заменяйте характеристики CA (ток пуска двигателя), MCA (ток пуска на судах) или HCA (ток горячего пуска) вместо CCA. В жарком климате покупка аккумуляторов с удвоенными или тройными требованиями к току запуска вашего автомобиля обычно является пустой тратой денег. Если только пусковые батареи не используются в чрезвычайно холодном климате и , требуется повышенный CCA для запуска вялого двигателя и преодоления неэффективности холодной батареи и .Рекомендация Джеймса У. Дугласа в его статье Battery Selection — A Consumers Guide в феврале 2000 года в журнале The Battery Man :

    «Гладкие, аэродинамические конструкции имеют низкий поток охлаждающего воздуха через моторный отсек, и эта небольшая по высоте батарея с большим количеством ампер холодного коленчатого вала будет иметь много очень тонких свинцовых пластин только для того, чтобы получить необходимую площадь поверхности для такого большого количества ампер холодного запуска. Он будет иметь меньший объем электролита для обеспечения охлаждения, необходимого для длительного срока службы, и большую мощность для работы [электрических] систем автомобиля.Все эти тонкие пластины будут разъедать и выходить из строя задолго до ожидаемого срока, в результате чего срок службы высокопроизводительной батареи ниже, чем у батареи с более низким рейтингом CCA при более низкой стоимости. Лучшее практическое правило: если оно соответствует рекомендациям OEM (производителей оригинального оборудования), покупайте его. Ищите аккумулятор с максимальной резервной емкостью [RC], который соответствует требованиям CCA (ток холодного пуска) [производительности] для вашего климата ».

    7.8.4. Больше Резервная емкость (RC) или Ампер-часов (Ач) это хорошо.

    Чем больше емкость RC или Ач, тем лучше из-за воздействия повышенных паразитных нагрузок (ключ зажигания выключен), нормального саморазряда батареи, когда автомобиль не используется, и требований постоянного городского движения. Номинальные значения ампер-часов (Ач) обычно используются для описания емкости аккумуляторов глубокого разряда и европейских автомобильных (пусковых) аккумуляторов. При сравнении характеристик емкости AH используйте те же значения разрядки , выраженные в часах. Наиболее распространенной является 20-часовая ставка, которая выражается как «C / 20».Это скорость разряда, при которой полностью заряженная батарея разряжается в течение 20 часов. Например, аккумулятор на 100 Ач, разряженный при постоянном токе в пять ампер, разряжается через 20 часов. (100 Ач / 20 часов = 5 ампер) Если две батареи имеют одинаковую производительность CCA, более тяжелая батарея имеет больше свинца, более толстые пластины и большую емкость, обычно лучший выбор.

    Батареи обычно продаются по моделям или сериям, поэтому размеры батарей могут варьироваться по одинаковой цене.Это означает, что за ту же цену потенциально можно приобрести более крупную батарею с большей емкостью RC (или ампер-часов) или производительностью CCA, чем заменяемая батарея. Если приобретается аккумулятор физически большего размера, убедитесь, что новый аккумулятор подойдет, кабели будут подключены к правильным клеммам и что клеммы НЕ будут касаться металлических поверхностей, таких как закрытый кожух (или капот).

    7.8.5. Батареи скоропортящиеся, поэтому купите FRESHEST в наличии.

    Если аккумулятор не заряжался периодически, никогда не покупает негерметичную влажную стандартную (Sb / Sb) или малообслуживаемую (Sb / Ca) батарею, которая на больше , чем три месяцев, герметичная влажная «Не требует обслуживания «(Ca / Ca) батарея, возраст которой больше , чем шесть месяцев, или герметичная батарея AGM (Ca / Ca) или гелевый элемент (Ca / Ca) VRLA, возраст которой больше 12 месяцев, потому что она может иметь некоторое постоянное сульфатирование и потеря некоторой емкости.«Сухозаряженные» аккумуляторы отправляются и хранятся без электролита. Электролит добавляется и первоначально заряжается продавцом или покупателем. У них обычно есть сроки «до» от одного до трех лет. Продавцы аккумуляторов часто кладут свои более свежие аккумуляторы в заднюю часть аккумуляторной стойки или в складское помещение. Дата изготовления часто указывается на корпусе или на наклейке. Если возможно, проверьте новую батарею, чтобы убедиться, что она соответствует заявленным характеристикам или превосходит их, и при необходимости подзарядите перед тем, как она покинет магазин, особенно если у дилера низкий оборот этой батареи, отказывается продавать более новую батарею , или находится в жарком климате.

    7.8.6. Ищите более длительную бесплатную замену гарантий.

    Гарантия на замену аккумулятора с профессиональным рейтингом или стоимость составляет , а не , что обязательно указывает на качество на протяжении всего срока службы аккумулятора. Исключением является гарантия на бесплатную замену на , которая является лучшим индикатором риска, который дилер, дистрибьютор или производитель готовы принять на себя.

    [вернуться к оглавлению]

    7.9. Как подобрать размер компонентов для резервного питания переменного тока?

    Ниже приведены основные шаги по определению размера аккумуляторной батареи глубокого разряда, инвертора, зарядного устройства для аккумуляторной батареи переменного тока и генератора в соответствии с вашими требованиями к питанию переменного тока 120 В.[Для работы 240 В переменного тока различия отмечены.] Размер емкости батарей глубокого цикла зависит от требований к питанию, эффективности инвертора, потерь мощности в проводке, скорости разряда (или эффекта Пойкерта), температуры электролита и желаемой средней глубины залегания. Разряд. На http://www.dcacpowerinverters.com/faq.htm#22 есть простой и удобный калькулятор емкости аккумулятора. Обратите внимание, что микроволновые печи, кондиционеры и т. Д. Могут иметь очень большие нагрузки и могут не подходить для работы от инвертора или батареи.

    7.9.1. Рассчитайте совокупную ежедневную нагрузку переменного тока в ампер-часах (Ач). Это потребует определения того, какой ток потребляет прибор и как долго «рабочий цикл» (количество времени, в течение которого прибор работает в течение этого периода времени). На этикетке электроприбора будет указано количество мощности и напряжение переменного тока, которое использует прибор. Мощность выражается в ваттах или амперах. Если указана мощность, разделите ее на напряжение переменного тока, чтобы преобразовать в количество ампер.

    Например:

    а. Две лампы на 60 Вт 120 В переменного тока, которые вы используете непрерывно в течение четырех часов, расчет будет составлять 60 Вт / 120 В x 4 часа x 2 лампы = 4 ампер-часа при 120 В переменного тока. [Для двух ламп на 60 Вт 240 В переменного тока расчет будет следующим: 60 Вт / 240 В переменного тока x 4 часа x 2 лампы = 2 ампер-часа при 240 В переменного тока.]

    б. Для холодильника мощностью 120 В переменного тока и мощностью 200 Вт, который работает в течение 24 часов с рабочим циклом 25%, расчет будет следующим: 200 Вт / 120 В x 24 часа x 25% рабочий цикл = 10 ампер-часов при 120 В переменного тока.[Для 240 В переменного тока это будет 200 Вт / 240 В x 24 часа x 25% рабочий цикл = 5 ампер-часов при 240 В переменного тока.]

    c. Для дрели на пять ампер на 120 В переменного тока, которую вы используете по 15 секунд за раз 25 раз, расчет будет: 5 ампер x 15 секунд / 60 секунд / 60 минут x 25 раз = 0,52 ампер-часов при 120 В переменного тока. [Для 240 В переменного тока это будет 2,5 ампера x 15 секунд / 60 секунд / 60 минут x 25 раз = 0,26 ампер-час при 240 В переменного тока.]

    d. Для отстойника на 10 ампер при 120 В переменного тока, который работает 24 часа и имеет рабочий цикл 50%, расчет будет 10 ампер x 24 часа x 50% рабочий цикл = 120 ампер-часов при 120 В переменного тока.[Для 240 В переменного тока это будет 5 ампер x 24 часа x 50% рабочего цикла = 60 ампер-часов при 240 В переменного тока.]

    Общее ежедневное использование этих четырех устройств на 120 В переменного тока составит 4 Ач + 10 Ач + 0,5 Ач + 120 Ач = 134,5 А · ч при 120 В переменного тока в день. Для устройств на 240 В переменного тока это составит 67,25 ампер-часов при 240 В переменного тока]

    7.9.2. В зависимости от эффективности инвертора и потерь мощности в проводке, требуется от 12 до 14 ампер при мощности 12 В постоянного тока для производства одного усилителя мощности 120 В переменного тока или от 24 до 28 ампер для производства одного усилителя при 240 В переменного тока.Используя приведенный выше пример в худшем случае, использование будет 14 x 134,5 Ач = 1883,3 ампер-часов в день при 12 В постоянного тока, 942 ампер-часов в день при 24 В постоянного тока или 471 ампер-часов в день при 48 В постоянного тока.

    7.9.3. В зависимости от средней нагрузки на аккумуляторную батарею общее ежедневное использование может быть скорректировано из-за эффекта Пойкерта. Аккумуляторы глубокого разряда обычно рассчитываются путем деления полностью заряженной емкости на количество часов разряда, необходимое для падения до 10,5 В постоянного тока. Очень распространенная ставка составляет более 20 часов и выражается как «C / 20».В приведенном выше примере за 24 часа потребляется 1883,3 хиджры, что немного ниже, чем в течение двадцати часов, поэтому мы, вероятно, могли бы уменьшить ежедневное потребление на 10% или 1883,3 хиджры x 0,9 = 1695 хиджры в день. . Если бы вся эта мощность потреблялась в течение шести часов, вам, вероятно, потребовалось бы увеличить ежедневное использование примерно на 25%.

    7.9.4. В зависимости от температуры электролита в аккумуляторной батарее может потребоваться корректировка. В приведенном выше примере предполагается 77 градусов F.Если ваш аккумуляторный блок работал при температуре 60 градусов по Фаренгейту, вам пришлось бы увеличить использование на 10%, а при 32 градусах по Фаренгейту — на 20%. Предположим, что батареи находятся в зоне, нагретой до 70 градусов, поэтому вы увеличите ежедневное использование на 5% или 1695 Ач x 105% = 1780 Ач в день.

    7.9.5. В зависимости от того, сколько циклов разрядки / зарядки вы хотите, чтобы ваш аккумуляторный блок продержался, вам нужно будет увеличить время использования. Предположим, вы полностью заряжаете аккумуляторную батарею ежедневно и используете недорогие батареи глубокого цикла низкого уровня, которые при полной разряде (или при средней глубине разряда 100%) прослужат 50 циклов при средней степени разряда 80% (или 20%). State-of-Charge) будет длиться 200 циклов, а при среднем значении 50% DoD — 500 циклов.В этом примере для 100% среднего DoD вам потребуется аккумуляторная батарея емкостью 1780 AH для обеспечения 1780 AH ежедневного использования при 80% DoD (1780 AH / 80% = 2225 AH) и на 50%. DoD (1780 AH / 50% = 3560 AH). Однако вам придется заменять меньший и менее дорогой аккумулятор каждые 50 циклов.

    Вы можете определить оптимальный размер аккумуляторной батареи, умножив количество циклов на общую емкость в ампер-часах, разделенную на стоимость. В качестве простого примера предположим, что 12-вольтовая батарея глубокого разряда на 225 ампер-час (C / 20) стоит 85 долларов.При 100% DoD 1750 Ач / 225 Ач на батарею = 8 батарей x 85 долларов США на батарею = 680 долларов США общей стоимости и 50 циклов x 1780 Ач = 89000 общих часов. Итак, 680 долларов / 89 000 = 0,764 цента за ампер-час. При 80% DoD расчет будет: 2225 Ач / 225 Ач на батарею = 10 батарей x 85 долларов на батарею = 850 долларов общей стоимости и 200 циклов x 2225 Ач = 445000 общих часов. Итак, 850/445 000 долларов = 0,191 цента за ампер-час. При 50% DoD расчет будет: 3560 Ач / 225 Ач на батарею = 16 батарей и 16 батарей x 85 долларов на батарею = 1360 долларов общей стоимости и 500 циклов x 3560 Ач = 1780 000 общих часов.Итак, 1360 долларов / 1780 000 = 0,076 цента за ампер-час. В этом примере более крупный и более дорогой блок батарей с более низким средним значением DoD 50% будет стоить примерно одну десятую стоимости полной разрядки блока батарей (100% DoD) за каждый цикл. Этот пример не принимает во внимание дополнительное обслуживание, стоимость кабелей, стоимость денег и т. Д., Которые будут использоваться при расчете общей стоимости владения.

    7.9.6. После того, как вы определили свое ежедневное использование, вам нужно определить, сколько часов или дней вы хотите работать, используя свой аккумулятор, прежде чем заряжать батареи и соответственно уменьшать или увеличивать размер банка аккумуляторов.Пожалуйста, см. Раздел 9 для получения дополнительной информации о зарядке.

    7.9.7. Чтобы определить размер инвертора (или инверторной части инверторного зарядного устройства, используя приведенный выше пример, рассчитайте нагрузку наихудшего случая (при одновременном включении всего устройства), которая составляет (60 Вт x 2 лампочки) + 200 Вт + (5 ампер x 120 вольт). ) + (10 ампер x 120 вольт) = 2120 Вт при 120 В. Обязательно учитывайте требования к пусковой импульсной мощности, которая в пять раз превышает рабочий ток с большими индуктивными пусковыми нагрузками, такими как микроволновые печи, двигатели и трансформаторы.Некоторые «прямоугольные» или «модифицированные» синусоидальные инверторы не способны обеспечить питание для работы некоторых двигателей, компрессоров или других электронных или электрических приборов. В этих случаях необходимо использовать «истинный» синусоидальный инвертор. Для получения дополнительной информации об инверторах мощности см. «Очень хорошее руководство по инверторам мощности» Чада Уитни или Часто задаваемые вопросы Don Rows об инверторах мощности. Некоторые другие важные аспекты — это размер провода, предохранитель, переключение, замерзшие батареи и влажная вентиляция батареи.Кроме того, не запускайте зарядное устройство на инверторе, не запускайте зарядное устройство от берегового источника питания или от генератора.

    7.9.8. Для определения размера зарядного устройства (или зарядной части инверторного зарядного устройства) вам потребуется выходная мощность не менее 12% от емкости аккумулятора, используемой для полной зарядки аккумуляторов в течение 24 часов. Используя приведенный выше пример, вам понадобится зарядное устройство на 214 А, чтобы заменить 1780 Ач за 24 часа.

    7.9.9. Чтобы определить размер генератора переменного тока, используя приведенный выше пример без подзарядки аккумуляторной батареи, наихудшая нагрузка (при одновременном включении всего устройства) составляет (60 Вт x 2 лампы) + 200 Вт + (5 ампер x 120 вольт). + (10 ампер x 120 вольт) = 2120 ватт при 120 вольт переменного тока.Вам также необходимо учитывать требования к импульсной мощности, которые в пять раз превышают рабочую нагрузку. Если вы используете двигатели, примите во внимание их пиковый пусковой ток. Если батареи необходимо перезарядить в дополнение к одновременному использованию приборов, добавьте 214 ампер / 12 ампер постоянного тока на каждый переменный ток = 17,8 ампер при 120 В переменного тока и 17,8 ампер x 120 вольт = 2140 Вт при 120 В переменного тока для питания зарядного устройства. Таким образом, для питания нагрузки и перезарядки аккумуляторов требуется генератор мощностью от 8000 до 12000 Вт при 120 В переменного тока, в зависимости от скачка напряжения двигателя насоса и зарядного устройства.

    Как видно из этого примера, использование только резервного аккумулятора в течение одного дня для питания переменного тока с большой нагрузкой может стать очень дорогостоящим, поэтому большинство береговых систем электроснабжения, «сети» или коммерческих систем резервного питания переменного тока представляют собой генераторы переменного тока, комбинация батарей и генератора переменного тока или комбинация батарей и солнечной энергии с резервным генератором переменного тока.

    [вернуться к оглавлению]

    7.10. Как определить размер батарей глубокого цикла или батарейных блоков?

    Как правило, для более длительного срока службы следует выбирать такие аккумуляторы глубокого разряда или емкость аккумуляторных батарей, чтобы глубина разряда не превышала 50%.Для получения дополнительной информации о размерах аккумуляторных батарей глубокого разряда см. «КАК РАЗМЕР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО БАТАРЕЙНОГО БАТАРЕЯ» Glacier Bay Refrigeration и «Определение размеров свинцово-кислотных аккумуляторных батарей» Констиана фон Венцеля. Чтобы рассчитать потребляемую мощность в амперах для двигателей малого хода на основе тяги двигателя в фунтах, разделите тягу в фунтах на напряжение двигателя и умножьте на 12. Например, тяговый двигатель 40 фунтов при напряжении 24 В потребляет приблизительно 20 ампер. Информацию о разделении батарейных блоков можно найти в статье Криса Гибсона

    Расчет мощности центрального отопления

    Расчет тепловой мощности вашего дома

    Никто не хочет сталкиваться с недостатком тепла или тратить деньги на отопительное оборудование, которое не удовлетворяет потребности в отоплении дома, особенно в разгар зимних морозов.Это небольшое руководство о том, как рассчитать мощность центрального отопления вашего дома, поэтому вы получите бойлер или тепловой насос, которые будут соответствовать вашим предпочтениям и потребностям, максимально эффективно используя устройство центрального отопления. Эта мера поможет вам более эффективно использовать энергию, как и другие меры по обеспечению устойчивости и зеленой энергии.

    Что нужно учитывать при оценке мощности центрального отопления?

    Тепловая мощность источников тепла: котел, тепловой насос, газовая печь и др.Он должен при ограниченном расходе топлива (электричество, газ) обеспечивать минимально необходимый запас тепла в самые холодные зимние недели.

    Количество и размер теплораспределительных устройств: количество конвекторов и радиаторов (а также количество радиаторных секций), площадь полов с подогревом и т. Д.

    Диаметр труб , по которым теплоноситель системы центрального отопления будет транспортироваться и распределяться к нагревательным приборам.

    Источники топлива для центрального отопления

    В контексте текущих эксплуатационных расходов, природный газ может оказаться наименее дорогим вариантом, когда дело доходит до источников топлива для центрального отопления, особенно если используется конденсационный котел, который способен преобразовывать почти 90% топлива, которое он потребляет, в обогрев. Тем не менее, уже не секрет, что в ближайшем будущем цены на газ вырастут из-за ограниченных запасов газа во всем мире и из-за постоянно растущего спроса на чистый природный газ.

    После газа уголь и дрова считаются оптимальными вариантами, когда речь идет о рентабельных источниках тепла. Помимо того, что котел на древесных гранулах или биомассе считается экологически чистым, он идеально подойдет тем домохозяйствам, которые используют биомассу в качестве источника тепла. Проблема с твердотопливными котлами состоит в том, что они нуждаются в постоянном обслуживании — котел необходимо топить ежедневно, желательно два раза в день, если вы хотите избежать перебоев в подаче центрального отопления.Однако, установив тепловой аккумулятор, можно свести к минимуму объем работ, необходимых для эксплуатации котла на древесных гранулах. Обычно он входит в состав новейших систем отопления на биомассе, которые в настоящее время доступны на рынке (в зависимости от производителя).

    Когда дело доходит до электроэнергии в качестве источника питания для системы центрального отопления, наиболее разумный способ сделать это (учитывая, что основная цель — сэкономить на счетах за отопление) — это использовать тепловой насос.Это может быть тепловой насос воздух-воздух, воздух-вода или грунтовый тепловой насос. Их электрические и тепловые входы различаются от 3 до 6 раз, что позволяет тепловому насосу обеспечивать максимальный КПД 300%. Тем не менее, вы должны иметь в виду, что эффективность тепловых насосов воздух-воздух и воздух-вода снижается с понижением уровня внешней температуры.

    Измерение теплопроизводительности

    Первый и самый простой метод расчета теплопроизводительности вашего дома изложен в основах «Строительных норм»: для обогрева каждых 10 квадратных метров вашего дома потребуется один киловатт тепла.Следовательно, для отопления дома площадью 100 квадратных метров нужно будет искать тип котла на 10 кВтч. Однако использование этого метода приведет к несколько ненадежным данным, так как:

    • объем воздуха при высоте потолка 2,5 м и 4,5 м будет отличаться, мягко говоря. Более того, теплый воздух неизбежно будет собираться вплотную к потолку.
    • потеря тепла через стены и потолок больше, когда разница между температурой внутри и снаружи большой.
    • по теплопроницаемости окна и двери значительно отличаются от стен и потолка.
    • на измерение теплоемкости сильно влияет тип измеряемого объекта — будь то частный дом или квартира. Положения строительных норм и правил одинаковы для всех типов недвижимости. При этом потери тепла в доме будут намного больше, чем в квартире.

    Итак, как более точно рассчитать теплопроизводительность своего дома и ответить на вопрос «какой размер котла мне нужен?»

    • Для нагрева одного кубометра воздуха достаточно 40 Вт тепловой мощности.
    • Каждое окно добавляет дополнительные 100 Вт тепловой мощности. Каждая дверь по 200 Вт.
    • Для домов типовой коэффициент измерения теплопроизводительности составляет 1,5, а для 2-4-комнатной квартиры — 1,2-1,3, в зависимости от толщины и материала стен.
    • Также учитывается погодный коэффициент региона. Он составляет около 0,9 для северной части Шотландии и 0,8 для остальной части Великобритании.
    Пример

    В качестве примера того, как определить потребность в отоплении дома, мы рассчитаем теплопроизводительность одного этажа (дома) со следующими размерами: длина: 12 м, ширина: 6.5 м, высота: 3,2 м, с 4 окнами и 2 дверями, расположен на юге Великобритании. Расчет выглядит следующим образом:

    1. Площадь этажа: 12 * 6,5 = 78 кв.м
    2. Объем: 78 * 3,2 = 249,6 м3
    3. Величина требуемой тепловой мощности: 249,6 * 40Вт = 9984 Вт
    4. Четыре окна добавят еще 400 Вт, а две двери добавят еще 400. 9984 + 400 + 400 = 10,784 Вт
    5. Так как это дом, мы используем коэффициент нагрева 1.5: 10,784 * 1,5 = 16,176 Вт
    6. Учитывая, что дом расположен на юге, мы применяем погодный коэффициент 0,8: 16,176 * 0,8 = 12 940,8 Вт.
    Таким образом, чтобы обеспечить эффективное отопление площади этого дома (L-12 м, W-6,5 м) с высотой потолка 3,2 м, потребуется бойлер или тепловой насос с тепловой мощностью около 13 кВтч. .

    * Это приблизительная оценка, поэтому приведенные цифры не следует принимать как должное. На окончательные результаты может повлиять ряд факторов, таких как изоляция дома, материалы, из которых он сделан, устойчивый микроклимат и т. Д.Поэтому мы советуем обсудить эти детали с поставщиком котла / теплового насоса, прежде чем приобретать устройство центрального отопления, и использовать калькулятор размера котла.

    Нагревательные приборы

    Используя ту же методику расчета, следует определить теплопроизводительность каждой комнаты в доме. По результатам можно выбрать наиболее подходящее устройство распределения тепла (т.е. радиатор, конвектор, фанкойл).

    Чтобы узнать, сколько тепла может отдавать радиатор, следует проверить некоторые технические параметры радиатора:

    • Технический паспорт устройства (технический паспорт), который должен быть предоставлен производителем.
    • Тепловая мощность радиаторов на сайте производителя.

    Большинство производителей радиаторов и конвекторов указывают, что разница между температурой в помещении и температурой нагревательного устройства составляет около 70 градусов Цельсия (C). Это означает, что при комнатной температуре 20 ° C температура радиатора должна быть около 90 ° C. Тем не менее, реальные значения могут отличаться от технических характеристик производителя.

    Таким образом, если рассматривать технические характеристики (приблизительные оценки) различных типов радиаторов со стандартным расстоянием 50 см между центром радиатора и его шлангами, мы получим следующие числа:

    • Секция из чугуна дает около 140 Вт тепла при разнице температур 70 ° C от комнатной.
    • Тепловая мощность биметаллической секции составляет около 180 Вт.
    • Алюминиевый радиатор может обеспечить около 190–210 Вт для каждой своей секции. Учитывая относительно низкие цены на алюминиевые радиаторы и их надежность при интеграции в систему центрального отопления, неудивительно, почему так много владельцев недвижимости выбирают их.

    Получите расценки на отопительные приборы!

    Если вы решили приобрести бойлер или тепловой насос, но не уверены, какой тип вам нужен, мы готовы вам помочь.Заполните форму на этой странице, указав свои личные предпочтения и информацию, и мы предоставим вам до четырех различных поставщиков котлов / тепловых насосов. Вы можете выбрать предложение, которое наилучшим образом соответствует вашим потребностям. Услуга бесплатная, без обязательств и занимает всего несколько минут.

    Как разобрать клавиатуру | Ремонт ноутбуков 101

    В этом руководстве я покажу, как разобрать клавиатуру ноутбука.

    Я делаю это для удовольствия, просто чтобы посмотреть, как он устроен.Я разбираю поврежденный и не собираюсь использовать его в будущем.

    Я буду использовать один из моих инструментов, показанных на следующем рисунке.

    ШАГ 1.

    Удалите липкую ленту, которой кабель крепится к задней части клавиатуры.

    ШАГ 2.

    Осторожно отклеиваем кабель сзади.

    ШАГ 3.

    Начать снятие алюминиевой защитной пленки.

    ШАГ 4.

    Снимите защитную пленку.

    После удаления защитной пленки ее нельзя использовать повторно.

    ШАГ 5.

    У моей клавиатуры сверху было два пластиковых разделителя.

    Крепятся к задней части штифтами.

    Пластиковые штифты оплавлены на задней части и фиксируют разделители на месте.

    Вставьте все пластмассовые штифты в клавиатуру целиком.

    Начать удаление разделителя.

    Разделитель удален.

    ШАГ 6.

    Теперь вам нужно снять все колпачки с клавиш.

    Чтобы снять крышку ключа, осторожно поднимите ее пальцами вверх.

    Снимите колпачок клавиатуры, чтобы нижний шарнир оставался соединенным с клавиатурой.

    Некоторые большие клавиши имеют другой дизайн.

    В дополнение к шарниру некоторые большие клавиши (например, задняя часть или клавиша пробела) могут иметь дополнительный опорный кронштейн.

    Снимите колпачок ключа с опорным кронштейном.

    ШАГ 7.

    Клавиатуры некоторых портативных компьютеров могут иметь заглушки слева и справа от клавиши со стрелкой вверх.

    Поднимите и снимите заглушку.

    Все заглушки клавиш и пластиковые разделители сняты.

    ШАГ 8.

    Теперь можно приступить к снятию ключевых петель — механизмов подъема ключей.

    Осторожно отделите шарнир клавиш от корпуса клавиатуры.

    Каждый ключевой шарнир состоит из двух частей — внешней и внутренней.

    Когда снимаете петлю, старайтесь, чтобы внутренняя часть оставалась внутри внешней. Не разделяйте их.

    Если они разошлись, соедините их снова.

    Подъемный механизм (петля) в сборе.

    Как я уже упоминал в начале, я разбираю эту клавиатуру просто для удовольствия.Вот почему меня не волнуют снятые детали.

    Если вы следуете этому руководству по ремонту клавиатуры, я рекомендую держать все петли в правильном порядке.

    ШАГ 9.

    Удалите лист с помощью силиконовых (или резиновых) поршней.

    ШАГ 10.

    Удалите второй лист со следами.

    Оба листа были отделены от основания.

    ШАГ 11.

    Лист со следами состоит из двух слоев, и все следы проходят между этими слоями.

    ШАГ 12.

    Вы можете отделить эти слои друг от друга.

    Клавиатура разобрана.

    Можно ли отремонтировать клавиатуру? Мой ответ — НЕТ! Клавиатуры дешевы и не предназначены для разборки.

    Также читайте, как ремонтировать отдельные ключи.

    PPT — Как разобрать ноутбук Презентация PowerPoint, скачать бесплатно

  • Как разобрать ноутбук Автор: Mathiew Cornell

  • Цель После просмотра этого урока вы сможете разобрать свой ноутбук, чтобы увидеть каждый отдельный компонент.

  • Требования Для этого урока вам понадобится ноутбук. Вам понадобится отвертка. Вам понадобится браслет для электростатического разряда или что-то еще, чтобы избавиться от лишнего электричества.

  • Шаг 1: Чтобы извлечь батарейный блок из батарейного отсека, выполните следующие действия: 1. Переверните компьютер 2. Разблокируйте двойной фиксатор аккумулятора и сдвиньте защелку отсека аккумулятора, чтобы освободить аккумулятор. Затем вы можете вынуть его из бухты.

  • Шаг 2: Для извлечения модуля жесткого диска выполните следующие действия: 1. Переверните компьютер 2. Отверните два черных винта M2,5×5, чтобы открыть дверцу жесткого диска. 3. Вытяните язычок, чтобы снять жесткий диск.

  • Шаг 3: Для этого вам нужно будет выполнить предыдущий шаг. 1. Переверните компьютер. 2. Следуйте инструкциям выше, чтобы снять жесткий диск 3. Выверните один винт M2,5×8 и извлеките модуль оптического привода из отсека.

  • Шаг 4: 1. Ослабьте винт, фиксирующий крышку отсека беспроводной ЛВС. 2. Снимите крышку отсека беспроводной ЛВС 3. Выверните винт M2,5×5, фиксирующий скобу Mini PCI. 4. Отсоедините два конца антенны беспроводной ЛВС. 5. Осторожно нажмите на защелки. Появится один конец блока беспроводной ЛВС. 6. Возьмитесь за блок беспроводной ЛВС и вытащите его

  • Шаг 5: Чтобы извлечь модуль памяти, убедитесь, что компьютер находится в режиме загрузки, а затем: 1.Убедитесь, что питание выключено и все кабели отсоединены от компьютера. Переверните компьютер и извлеките аккумулятор и винт, фиксирующий крышку гнезда модуля памяти. 3. Суньте ноготь или тонкий предмет под крышку и снимите ее. Сдвиньте защелки наружу, чтобы освободить модуль. Пружина заставит один конец модуля приподняться 5. Возьмитесь за модуль и вытащите его 6. Установите крышку и затяните ее винтами.

  • Шаг 6: Чтобы удалить установленный модем, сначала снимите крышку планки и клавиатуру, затем выполните следующие действия: 1.Выкрутите два черных винта M2,5×3, которыми крепится модуль модема. 2. Осторожно снимите блок с разъема 3. Отсоедините модемный кабель от модемного модуля.

  • Шаг 7: Чтобы снять верхнюю крышку, сначала снимите аккумулятор, дисплей в сборе, модуль оптического привода, жесткий диск, модуль памяти и беспроводную ЛВС, затем: 1. Выкрутите пять черных черных винтов M2,5×8 и один черный винт M2,5×3, которыми крепится верхняя крышка. 2. Отсоедините верхний кабель FFC и два кабеля динамиков от верхнего шасси.3. Выверните два черных винта M2,5×8, которыми крепится системная плата. 4. Переверните компьютер и выверните следующие шестнадцать винтов, как показано на схеме ниже5. Поверните компьютер вертикально, чтобы снять верхнюю крышку.

  • Шаг 8: Чтобы снять основную плату портативного компьютера, сначала снимите блок ЖК-дисплея и верхнюю крышку, затем выполните следующие действия: 1. Выверните два черных винта M2,5×8, которыми системная плата крепится к нижней крышке. 2. Выверните два или четыре серебряных винта, которыми системная плата крепится к задней стороне.3. Снимите системную плату с шасси.

  • Предупреждение Это действительно должно быть сделано людьми, которые знают, что они делают, и если вы не один из этих людей, я бы отнес его к тому, кто знает, как работать на ноутбуках.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *