Как распилить чугунную батарею: Как просто разобрать чугунную батарею на металлолом? | Вы тоже это сможете!

Содержание

Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками: полезные советы

Рано или поздно может получиться итак, что даже чугунная батарея потребует полной замены или понадобится ее просто почистить. В обоих вариантах батарею придется разобрать. Как разобрать чугунную батарею отопления своими руками достаточно быстро и максимально профессионально? Дело в том, что такие радиаторы являются самым оптимальным вариантом для использования в многоквартирных домах. Эти элементы отопления способны выдержать все перипетии несовершенной системы отопления. Иногда со временем даже чугун приходится менять, потому что он дал течь или просто не вписывается в новый ремонт квартиры.

Хотя даже сегодня чугунные батареи все также актуальны. Многие пользователи не хотят менять столь хорошие источники тепла на новые, но такие недолговечные, по сравнению с чугуном, источники тепла. Поэтому большинство старается привести свои батареи в порядок, просто перекрасив их. Некоторые используют декоративные экраны для чугунных батарей.

Очень удобно и вид, как у новых радиаторов и в дизайне никаких проблем нет. (См. также: Монтаж радиаторов отопления своими руками)

Любую замену батарей можно выполнять только в летний период, тогда, когда отопительный сезон еще не начался или наоборот только закончился. Но иногда обстоятельства складываются таким образом, что менять и разбирать батарею приходится и зимой. Например, в случае, если батарея дала течь, что делать? Ждать лета или того, что в один не прекрасный день радиатор прорвет, и соседи снизу будут затоплены?

Можно попробовать воспользоваться услугами сантехников, но можно справиться с ситуацией и самостоятельно. Для того чтобы разобрать чугунную батарею нужны специальные инструменты и кое-какие знания, о которых мы и расскажем.

Подготовительные работы

Прежде чем приступить к замене или ремонту чугунного радиатора необходимо позаботиться не только о наличии всех инструментов, но и о запасных деталях, которые могут понадобиться. (См. также: Схема установки радиаторов отопления своими руками)

  • кран Маевского;
  • переходники;
  • заглушки, кронштейны.

Если вы решили полностью заменить чугунный радиатор на аналогичную, только современную модель, во время подготовительных работ будет целесообразно установить и кронштейны, на которых будет впоследствии держаться батарея.

Перед заменой или ремонтом воду необходимо перекрыть и слить. Для демонтажа потребуется следующий инструмент.

  1. Болгарка.
  2. Щетка с металлической щетиной для удаления ржавчины.
  3. Трубный ключ.
  4. Болгарка.
  5. Паяльная лампа.
  6. Прокладки и пакля.

Разборка чугунной батареи

Разобрать чугунную батарею своими руками на первый взгляд достаточно просто, но это не так. Итак, для начала потребуется нагреть на батарее пробки, для этого использую паяльную лампу. После того, как пробки нагрелись, их можно будет открутить гораздо легче, чем без нагрева. (См. также: Чугунные радиаторы отопления)

С помощью болгарки батарею разрезают предельно аккуратно между секциями. После распила секции радиатора рассоединяют. В чугунных батареях есть ниппель, который требуется осторожно выбить из батареи, воспользовавшись зубилом. Это требуется в случае, если вы решили прочистить радиатор или заменить отдельную секцию. При полной замене радиатора ничего зачищать естественно не надо. Достаточно распилить болгаркой и вынести.

Ниппель нужно доставать так, чтобы не повредилась резьба. Она впоследствии тщательно очищается от ржавчины. Далее выполняют группировку и сбор отдельных секций. Для того чтобы батарея обладала хорошей герметичностью между секциями нужно установить прокладки и промазать все стыки силиконом. Немного позже, когда все просохнет, батарею можно аккуратно промыть, используя шланг.

Установка новой чугунной батареи

Выполнять установку более сложно, чем демонтировать батарею. Выполнить данные работы самостоятельно вполне реально. Главное придерживаться правил и следовать определенным требованиям. Во время установки батареи обязательно следите за тем, чтобы ее положение было строго вертикальным. Проверьте отвесом или уровнем. В противном случае есть шанс снова заниматься демонтажем и такой проблемой, как закрепить чугунную батарею. (См. также: Какие панельные радиаторы отопления лучше)

Если в комнате вам предстоит установить несколько чугунных батарей, имейте в виду, что все они должны находиться только на одном уровне. Именно поэтому перед тем как крепить кронштейны, которые будут держать столь тяжелую конструкцию лучше произвести разметку для будущих отверстий. Делается это с помощью специального шаблона.

В качестве материала для шаблона можно использовать тонкую фанеру, по размеру чуть больше самой батареи. На образце, в том месте, где будут находиться кронштейны нужно просверлить отверстия. Расчет нужного количества кронштейнов можно выполнить согласно простой формуле 1 кронштейн на 1 м2 нагревательной поверхности. При установке шаблона для высверливания отверстий его требуется устанавливать с помощью отвеса.

На месте меток высверливают отверстия, используя дрель или перфоратор. Диаметр отверстий должен быть таким, чтобы кронштейны смогли зайти внутрь стены не меньше чем на 12 см. После того, как кронштейны вставлены в стену, их требуется закрепить с помощью обычного цементного раствора. Вешать на кронштейны чугунную батарею можно только после окончательного высыхания раствора. (См. также: Монтаж батарей отопления своими руками)

Такие требования по закреплению кронштейнов должны выполняться обязательно. Ведь вес ребра чугунной батареи составляет около 7 килограмм, и это еще без воды. Представьте себе вес целой конструкции, наполненной водой.

А последним шагом остается только подсоединить радиатор к общей отопительной системе. Перед этим открывают заглушки. Все стыки в местах соединений обязательно следует проложить паклей или фум лентой, чтобы исключить протечки. Для того чтобы батарея заполнилась водой открывают специальный кран.

Как рассчитать количество секций

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое число секций в батарее необходимо знать, что тепловой показатель в таких радиаторах варьируется от 80 до 160 Вт.

несколько лет назад расчет мощности производился по принципу — одна секция на 2 квадратных метра. Теперь расчеты более сложны. Но это дает возможность не переплачивать лишние деньги и получить оптимальный тепловой результат.

Для того чтобы правильно рассчитать мощность потребуется коэффициент, который составляет 41 Вт для блочных домов и 34 Вт для многоэтажек из кирпича, а вот для современных новостроек в которых в качестве утеплителей применяют только современные материалы этот коэффициент равен всего лишь 20 Вт.

Важный момент, все данные коэффициента предусмотрены только для помещений, в которых имеются установленные стеклопакеты. Если у вас в квартире деревянные окна, то к значению нужно прибавить 15%.

Мощность устройства будет равна умноженному на коэффициент объему помещения. Для того чтобы узнать количество секций нужно просто разделить полученный результат на тепловую мощность одной секции.

Разумеется, секции лучше покупать с запасом. К примеру, у вас вышло 20 секций, лучше купите 21.

Мощность чугунной батареи отопления высчитывается аналогичным способом.

Хочется добавить, что на сегодняшний день чугунные радиаторы по-прежнему очень актуальны. На рынке представлено множество видов самых разнообразных производителей. Неплохо зарекомендовали себя батареи чугунные чешские. Есть достаточно оригинально оформленные модели.

Если выбирать среди отечественных производителей, то можно отметить Луганские чугунные батареи. Неплохо зарекомендовали себя на потребительском рынке, а также получили много положительных отзывов.

Если вы решаете поменять свои старые чугунные батареи на новые легкие радиаторы, хорошенько подумайте. Не получится ли так, что зимой вам станет несколько прохладно в помещении. Если основная причина для смены элементов отопления это внешний вид батарей, то может просто стоит их обновить.

Возможно, нужно просто удалить старую краску, тщательно зашкурить поверхность радиаторов, аккуратно покрасить, избегая потеков и пожалуйста, новая батарея готова. За исключением своего большого веса, чугунные батареи стоят на первом месте по всем показателям.

Полезные советы

Интересный факт. Многие не хотят использовать чугунные радиаторы исключительно из-за их внешнего вида. Но в последнее время широкое распространение получили именно батареи отопления чугунные ретро. Именно те модели, от которых так старательно уходили. Поклонники стиля ретро зачастую специально заказывают такие модели в магазинах. Поклонникам же более современного дизайна можно предложить отдекорировать чугунные радиаторы специальными экранами.

Потерь тепла от экранов не происходит, а вот батареи выглядят как-то по-особому просто, но стильно. Тем же, кто не хочет менять свои батареи можно просто привести их в первоначальный красивый вид. Батареи можно перекрасить, используя современные материалы или самостоятельно придать им довольно необычный вид. Выбирая материалы, обязательно подбирайте те, которые смогут выдержать высокую температуру более 80 градусов. Желательно проконсультироваться насчет покрасочных материалов и у продавцов. Есть некоторые краски, которые при взаимодействии с горячими поверхностями могут изменить цвет. В таком случае, покрасив аккуратно батарею в белоснежный цвет, можно увидеть совсем не кристально белый вариант в период отопления.

Кстати, есть фирмы, в которых можно заказать радиаторы, оформленные под дизайн вашей комнаты. Такая услуга пока всего лишь новшество на рынке. Но она начинает набирать обороты. Как показывает практика, большинство пользователей чугунными радиаторами, все же предпочитает их модернизировать, нежели менять.

Чем резать чугун — от домашних до промышленных способов

Необходимость разрезать чугунную конструкцию возникает при демонтаже коммуникаций. О том, чем резать чугун и конструкции из него, вы узнаете из материала.

Чаще всего необходимость разрезать чугунную конструкцию возникает при демонтаже устаревших коммуникаций. Надежда на скорое завершение работы рушится сразу — в Советском Союзе трубы соединяли цементом, серой и алюминием, поэтому разрезать их неимоверно трудно. Но парочка работающих методик известна. О том, чем резать чугун и конструкции из него, вы узнаете из материала ниже.

Способы резки материала


Как и с любым металлом, методы резки чугуна делятся на термические и механические. Выбор конкретного инструмента зависит от особенностей конструкции. Ниже приводится оборудование, что распиливает (или разрезает) чугун:

  • труборез;
  • углошлифовальная машинка;
  • зубило;
  • ножовка по металлу;
  • лобзик
  • плазменная установка;
  • газовые резаки.

Теперь стоит оценить резку при помощи названных инструментов с предметами из чугуна.

Труборез

Это специальное устройство для резки труб из разных материалов. Различают ручные (механические) и электрические инструменты. Оба вида подходят для диаметров 15-360 мм.

Сначала на аппарат насаживается твердосплавный диск. У съемного элемента есть ряд преимуществ перед классическими абразивными. Например, увеличенная в 4 раза скорость реза, отсутствие искрения и необходимости добавления каких-либо веществ в зону резки. Поверх режущей кромки наносится алмазное напыление, продлевающее срок службы изделий. Примеры труборезов для чугунных труб — переносные изделия Exact Pipecut для диаметров менее 360 мм.

Увы, редко домашний трубопровод легко поддастся резке при помощи трубореза. К нему может быть осложнен доступ инструмента или место резки загнуто так, что устройством не захватить. Поэтому стоит рассмотреть другие варианты.

Углошлифовальная машинка


С болгаркой работается быстро и удобно, но не без минусов. Например, она режет лишь по прямой. Попытка сделать фигурный рез приведет к «закусыванию» диска, его поломке, возможной травме пользователя. Поэтому машинку используют для резки по прямой. Другой минус — пожароопасность метода (абразивный диск + металл = искрение). Перед работой вам придется одеть очки, защиту на лицо и руки.

Кругом резать эффективнее, чем лобзиком, поэтому чаще пользователи выбирают шумную болгарку. Покупая отрезной круг, предпочтите изделия на бакелитовой связке, ведь они на порядок прочнее керамических аналогов.

Ножовка по металлу


Похожее на болгарку принципом работы устройство. Возиться с ней придется не один час, особенно если разрезать чугунную трубу большого диаметра. Минусы метода — временные затраты, физические усилия, невозможность работы на ограниченной площади. Зато способ безопасен.

Работа зубилом и молотком

Эта пара изделий поможет разделить чугун в труднодоступном месте. Демонтажная работа начинается с удаленных от стояка труб в местах, куда не просунуть болгарку или ножовку. Поскольку чугун — хрупкий материал, он легко разрушается после точечных динамических нагрузок.

Хороший ударный инструмент имеет резиновую либо полимерную насадку, чтобы слегка смягчать удар. Это нужно, чтобы куски чугуна не разлетелись по сторонам, не попали в стояк и не создали засор.

Зубило и молоток прекрасно работают с чугуном советских времен, то есть соединенного серой, алюминием и цементом. По мере движения к стояку свободного места для работы, как правило, становится больше, поэтому далее чугун можно отрезать более эффективным устройством. Как и с болгаркой, при работе зубилом рекомендуется закрывать участки тела, в которые может отлететь чугунный осколок.

Производительность работ крайне мала, но иногда без них никак.

Электрическая ножовка


Пользователю намного удобнее работать электроножовкой, нежели болгаркой, хотя принцип действия мало чем отличен. Легкое устройство с меньшими, чем у УШМ, габаритами, полотно расходуется медленнее диска, если верно подобрано (маркировка HSS или BIM, а также учтена длина).

Меньшая травмоопасность, скорость процесса — что-то среднее между болгаркой и ручной ножовкой, дешевизна расходных элементов и их доступность — преимущества резки чугуна электроножовкой.

ПОСМОТРЕТЬ Электрическая ножовка на AliExpress →

Плазменная резка

Способ относится скорее к производственным, нежели к бытовым, поэтому подробно рассматриваться не будет. Если целью стоит минимальный расход материала, быстрота работы, бесшумность, лучшего оборудования для резки чугуна нет. Плазма сделает разрезы в заготовках толщиной более 200 мм, а распиливаемый материал по окончании работ почти не придется обрабатывать.

Метод используется крупными предприятиями металлургии, промышленности, где есть необходимость резки и транспортировки чугунного лома. Плазменные установки незаменимы для объемных работ.

Газовая резка

Выделяют два метода газовой резки чугуна:

  • газокислородный;
  • кислородно-копьевой.

В первом случае на заготовку воздействует тончайшая струя пламени, подаваемая под высоким давлением. Продуктом горения обычно является смесь кислорода с керосином либо с соляркой. Кстати, эффективный метод при ликвидации техногенных аварий.


Второй способ напоминает газокислородный, только режущим элементом выступает тонкая трубка из каленой стали. Ее кончик нагревается почти до 1500 градусов (сварка/паяльник/лампа), затем через нее подается кислород, воспламеняемый на выходе и нагреваемый до 2000 градусов. Полученная горящая смесь легко справляется с толстым чугуном.

Оба способа хороши, но минусы есть — важно иметь опыт работы с газовым оборудованием. Ответственная и точная резка выполняется только профессионалом. Второй недостаток — выделение вредного для здоровья газа при работе резака.

Метод подходит для работы на свежем воздухе либо в гараже. Например, необходимости ликвидации чугунного замка с распашных ворот. Резак работает тихо, вы никому не помешаете.

Заключение

Опираясь на мнение опытных строителей и ремонтников, наилучшими способами резки чугуна выступают:

  • для дома — болгарка, ножовка по металлу;
  • в гараже — газовый резак;
  • на производстве — плазменные установки.

Опытные люди советуют взять несколько инструментов на вооружение при работе дома, начиная с зубила и заканчивая лобзиком.

Известны ли вам способы, как быстро отпилить чугунный замок или трубу? Поделитесь своим опытом с читателями в комментариях.

разборка нового и старого прибора

Как показывает практика, несмотря на использование современных материалов для изготовления радиаторов отопления, чугунные изделия не теряют своего потребителя. А все потому, что чугун отличается прекрасной теплоотдачей и при этом обладает инерцией отдачи энергии, являясь хорошим накопителем тепла. Поэтому для многих потребителей при выборе что батарей, что котлов отопления, вернее, встроенных в них теплообменников, изготовление их именно из чугуна является определяющим. По этой же причине многие не спешат заменять старые, послужившие не один десяток лет, системы отопления.

Однако иногда чугунные радиаторы, имея немалый срок службы позади, требуют ремонта. Обычно он заключается в замене прохудившейся и давшей течь прокладки между секциями, что возможно только лишь при частичной разборке батареи. Не исключено, что и современный чугунный радиатор не придется разбирать. Такая потребность может возникнуть в случае просчета в количестве секций для отопления определенного обособленного помещения, когда понадобится увеличивать радиатор добавлением его структурных элементов.

Другими словами, от потенциальной возможности быть разъединенным ни один чугунный радиатор за время своей эксплуатации, которое исчисляется десятками лет, не застрахован, а потому знание правил разборки и сборки этих изделий может пригодиться.

Как разобрать новый чугунный радиатор

Новый радиатор, который служит недолго, редко дает течь, чаще нужда в его разборке возникает при желании добавить (или отбавить, бывает и такое) количество секций.

По какой бы причине не возникла необходимость разборки, батарею, прежде всего, нужно отсоединить от подведенных коммуникаций и снять с держащих ее крюков. Перед тем как это делать, не забудьте слить теплоноситель из системы или перекрыть краны на трубах, если таковые имеются.

Читайте также: Как своими руками разобрать алюминиевый радиатор отопления?

Слить воду нужно и из самой батареи, приподняв одну из ее сторон. Ввиду массивности чугунного радиатора, работу лучше делать с помощником. Освобожденное от содержимого изделие укладывается плашмя на предварительно подложенные доски или, скажем, лист ДСП или OSB лицевой стороной вверх.

Теперь нужно открутить футорки (полые гайки с внутренней и наружной резьбой для подсоединения труб к батарее) и заглушки, применив соответствующий по размеру или разводной ключ.

Пришло время отсоединять секцию и для этого понадобится специальный сантехнический радиаторный ключ. В магазинах этот инструмент не встретишь, взять его можно напрокат в специальных сервисах или попросить попользоваться у знакомого сантехника. Дело в том, что это самодельное приспособление, поэтому двух одинаковых ключей не бывает. Общее в них, это рабочий прямоугольный наконечник с размерами 40х24 мм, который приварен или к длинному (до 70 см) куску металлической арматуры или трубы. С другой стороны железного прута обычно имеется проушина для вставления в нее какого-либо рычага.

Прежде, чем приступать к раскручиванию, нужно определиться с направлением резьбы. Могут быть нюансы, но в большинстве случаев, если подойти к радиатору спереди, справа будет правая резьба, слева, соответственно, левая. Обычно это правило распространяется на заглушки и футорки на каждой из сторон, поэтому направление резьбы можно узнать по ним. На современных моделях возле входящих отверстий может быть маркировка L – левая, R – правая резьба.

Определившись с резьбой, можно приступать к разборке чугунных радиаторов. Если нужно рассоединить крайние сегменты, нащупать ключом нужную гайку обычно несложно. Когда же интересует соединение, расположенное ближе к середине батареи, желательно на ключе сделать отметку, соответствующую расстоянию от входного отверстия до нужного сочленения сегментов. Пометить можно мелом, куском скотча или изоленты, намотав в нужном месте. Теперь необходимо ввести ключ, слегка проворачивая при прохождении ним встречающихся отверстий.

Найдя нужную ниппель-гайку и введя в ее отверстие рабочий наконечник, можно вставлять в проушину с другой стороны ключа какой-либо вороток и пробовать сорвать гайку согласно направлению резьбы. Прикладываемое усилие может быть ощутимым, поэтому вороток лучше взять покрепче и подлиннее. Если гайка поддалась, прокручивать можно не более, чем на пол-оборота, чтобы не возникло перекоса и напряжения, которое хрупкий чугун не любит. Теперь такую же процедуру необходимо проделать с другой гайкой, стягивающей интересующие секции.

Откручиваются ниппели поочередно, — один оборот — нижний, один оборот — верхний, и так до полного разъединения секций батареи отопления.

Разборка старой чугунной батареи отопления

Для того, чтобы разобрать видавший виды чугунный радиатор, обычно приходится прилагать большие усилия из-за того, что со временем соединяющие гайки «прикипают», покрываясь приличным слоем всяких налетов и отложений. Кроме того, коррозия может частично разрушить отверстие в ниппеле, из-за чего радиаторный ключ может оказаться неэффективен. Поэтому, предусмотрев возможные сложности, нужно приготовить дополнительный инструмент, который может понадобиться:

  • паяльная лампа или строительный фен;
  • УШМ (болгарка) с кругом по металлу; 
  • ножовка по металлу;
  • небольшая кувалда.

Производить разборку старой отопительной батареи лучше на улице, положив ее на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке долго служившего радиатора, его желательно хорошенько чугунные батареи промыть проточной водой. Далее можно попытаться сделать все так, как с новым. Если попытка сорвать стягивающую гайку не увенчается успехом, что вполне вероятно, можно прибегнуть к дополнительным мерам.

  • Нагреть интересующее соединение. Для этого лучше использовать паяльную лампу или, хотя бы, строительный фен. Батарею отопления в месте соединения сегментов необходимо хорошенько прогреть по кругу, после чего, не дав остыть, попытаться сорвать гайку. Можно попробовать сделать несколько циклов нагревание-остывание, если с первого раза не удастся. Работая с раскаленным металлом не нужно забывать про меры предосторожности, используя плотные защитные перчатки. Если и после этого процесс не пошел, придется применять более радикальные способы воздействия.
  • Распилить место стыка секций. Быстрее это можно сделать с помощью болгарки. Но, при этом нельзя переусердствовать, потому что при подобном достаточно длительном воздействии чугун может дать трещину. Поэтому разрезать нужно с небольшими перерывами, а не за один заход. Если же есть время и желание, это лучше сделать, применив ножовку по металлу.
  • Разбить секцию. В случае, когда распиливание не кажется хорошей идеей, а разобрать батарею все-таки нужно, можно не спеша, аккуратно (может отскочить осколок) разбить одну из секций кувалдой, начав с ее середины и постепенно продвигаясь к местам соединений.

Сборка чугунных батарей отопления

Собрать батарею можно в обратном порядке. Перед сборкой перебрать ниппели, проверив качество резьбы и внутреннего отверстия под радиаторный ключ. При необходимости гайки заменить на новые. Также необходимы свежие прокладки, желательно из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности секций в местах соединений желательно зачистить наждачной бумагой, даже если они новые.

Теперь соединяющиеся секции выкладываются друг против друга на ровную поверхность так, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие гайки надевается прокладка, после чего ниппель слегка вкручивается в две противолежащие секции одновременно сначала вверху, затем внизу (или наоборот). Затягивание гаек также нужно производить попеременно, не допуская перекосов. Вначале ключ проворачивается руками без воротка, — ниппели, если идут по резьбе, должны легко вкручиваться. Только последние витки гаек при сборке секций чугунных батарей отопления должны оказывать сильное сопротивление, когда нужно применять вороток.

Как разобрать и промыть чугунные батареи отопления в домашних условиях

Чугунный радиатор со временем может терять свою тепловую мощность из-за грязи, приплывшей вместе с теплоносителем и оставшейся внутри секций. В нем могут разрушаться прокладки. Это оборачивается разрушением слоя краски и протеканием отопительного устройства.

В первом случае достаточно снять радиатор и очистить или промыть его. В другом, кроме очистки, его еще нужно разбирать. Если батарея отопления является относительно новой, то сложностей с ее разборкой не должно возникнуть. Если в доме стоит устройство с «возрастом» 40 и более лет, то его разборка будет сопровождаться проблемами. Ведь за долгое время:

  1. Стыки секций «срастаются».
  2. Внутренние выступления ниппеля разъедает теплоноситель.

Ситуацию несколько облегчает то, что раньше для лучшего соединения на ниппель наматывали паклю с краской. Благодаря этому пакля не позволяет секции срастись с ниппелем. На стык, образуемый секциями, всегда ставили резиновую прокладку. Во многих случаях именно ее пересыхание и укрывание трещинами, а также последующее разрушение становится причиной утечки воды, которая ухудшает вид краски.

Чистка чугунной батареи

Этот процесс нужно делать перед разборкой радиатора. Учитывая то, что батарея отопления является весьма тяжелой (если есть 5 секций, то она весит 37,5 кг, это без учета накопленной грязи), чистку и разборку лучше делать с помощником. Промыть отопительный прибор можно в ванной (если ее размеры позволяют) или во дворе.

Чтобы хорошо почистить батарею отопления, стоит воспользоваться специальными средствами:

  1. Кальцинированной содой.
  2. Молочной сывороткой.
  3. Средством для промывки автомобильного радиатора.
  4. Водяным пневмопистолетом.

Промывание кальцинированной содой и сывороткой

Чистка кальцинированной содой осуществляется так:

  1. На два отверстия крайней секции ставят заглушки (пробки).
  2. Кальцинированную соду разводят в горячей воде. Хватит половины стандартной пачки на 6-10 л.
  3. Поднимают с пола батарею отопления, ставят ее на секцию с заглушками. Секция с двумя свободными отверстиями должна оказаться вверху.
  4. Через одно отверстие заливают воду с кальцинированной содой. Через другое будет выходить воздух, поэтому его не надо заглушать.
  5. Заглушают оба отверстия и ставят батарею на пол. Отопительное устройство должно лежать.
  6. Чтобы кальцинированная сода могла отъесть прилипшую грязь, ржавчину и возможно даже старую краску, которая попала с водой, радиатор нужно встряхнуть. Для этого берутся за верх и поднимают/опускают его несколько раз. Низ не должен отрываться от пола. То же повторяют с другой стороны.
  7. Отдыхают в течение 1 часа.
  8. Легко постукивают по всему периметру деревянным молотком. Это делают для того, чтобы грязь окончательно отстала от стенок. В это время может отставать краска. Это означает, что она плохо крепилась к чугуну.
  9. Ставят батарею отопления на тумбочку так, чтобы одна из заглушек оказалась в воздухе.
  10. Подставляют под заглушку ведро и откручивают заглушку.
  11. После спуска воды радиатор нужно промыть. Для этого откручивают заглушку на противоположном конце и вставляют шланг от водопровода. Открывают кран. Вода будет поступать в радиатор под давлением, благодаря чему удастся смыть грязь и до конца прочистить отопительное устройство.

Чтобы прочистить батарею отопления сывороткой, нужно выполнить все вышеописанные действия. Только вместо соды применить сыворотку.

Чистка средствами для очистки автомобильных радиаторов

Перед тем, как прочистить чугунную батарею такими средствами, нужно очень внимательно ознакомиться с инструкцией. Это необходимо для определения правильной дозы средства. Она зависит от объема чугунной конструкции.

Действия являются такими:

  1. Заглушают два отверстия на одной секции.
  2. Заливают специальное средство в изделие из чугуна.
  3. Наливают горячую воду.
  4. Заглушают другие два отверстия, ставят конструкцию на пол и ждут два часа. При этом во время ожидания через каждые 10 минут поднимают/опускают один край батареи.
  5. Промывают водой вышеописанным способом.

Инструменты для разбора чугунного устройства

  1. Радиаторный ключ.
  2. Зубило.
  3. Молоток.
  4. Небольшая кувалда.
  5. Щетки с металлическим ворсом.
  6. Паяльная лампа.
  7. Сантехнический ключ №2,3. Им нужно раскручивать боковые пробки или заглушки.

 

Сам ключ является круглым металлическим прутком, который в диаметре равняется 18 мм. Один его конец расплющен и напоминает лопатку. Она имеет размеры 28х40 мм. Толщина 6 мм. На другом конце находится приваренное кольцо. В него нужно вставлять рычаг. Длина ключа должна превышать половину длины радиатора на 30 см.

Нужно подготовить несколько досок. Вместо них могут подойти чурки. На них будет ставиться батарея перед разборкой.

Как разбирают чугунный радиатор

Стыки старой батареи являются достаточно прочными. Во многих случаях они так «срастаются», что одной силы не хватает. Поэтому перед тем, как разобрать батарею, ее следует поставить на доски и подготовить должным образом.

Наиболее простая подготовка предусматривает прогрев стыка. Для этого используют строительный фен или паяльную лампу. Последняя способна сжечь старую краску.

Более серьезная подготовка предусматривает разогрев металла до такой степени, что он начинает светиться. После этого пытаются открутить ниппель. Это можно делать тогда, когда сплав становится очень горячим, или, когда он остыл. Второй вариант даже лучше, ведь во время охлаждения прокладка покрывается трещинами, и прочность соединения становится слабой.

Чтобы разобрать батарею, сделанную из чугуна, нужно:

  1. Открутить пробки (заглушки).
  2. Приложить к устройству радиаторный ключ сверху так, чтобы расплющенный конец приходился на ниппель. На ключе в месте, где завершается батарея, делают отметку, используя мел или изоленту.
  3. Вставить ключ внутрь нижнего отверстия.
  4. Покручивая им вдоль оси вправо и влево, вставить его в изделие до нарисованной отметки.
  5. Определить, в какую сторону закручивается ниппель. Для этого наживляют его правой и левой стороной. Если получилось наживить его правой стороной, то откручивать нужно против часовой стрелки.
  6. Если удалось сдвинуть ниппель, то делают один оборот. Далее аналогичную процедуру делают с ниппелем на другом конце секции.
  7. Оба ниппеля-гайки откручивают по очереди. Иначе секция треснет.
  8. Аналогичным образом надо открутить все секции.

Если разобрать батарею отопления таким способом не удалось, придется распиливать секцию, которая протекает. При этом пилят ее по центру ниппеля. Работу выполняют, взяв в руки болгарку или ножовку по металлу.

Другой вариант заключается в разбивании плохой секции кувалдой. Разбить нужно среднюю часть секции. Ниппель, который остался невредимым, откручивают, используя сантехнический ключ. Также его можно выбить с помощью молотка и зубила. После надо прочистить резьбу в целых секциях.

Разборка чугунных радиаторов | Частный дом

Разборка чугунных радиаторов (батарей) отопления начинается с приготовления инструмента и выбора места работы.

Инструменты для разборки радиаторов

Инструменты для разборки (ремонта) радиаторов надо приготовить заранее. Ключ для разборки радиатора должен подходить под ниппель 5/4″ — для старых конструкций батарей или 1″ — для современных. Для удобного поворота ключа можно приготовить отрезок дюймовой стальной трубы длиной 500 — 700 (1000) мм. Чтобы открутить футорки или заглушки (пробки) понадобится сантехнический разводной ключ №2 или 3. И не забудьте запастись куском мела, который тоже сыграет свою роль в этом деле.

Место для работы, где будет производиться разборка чугунных радиаторов, выбирается любое, главное, чтобы это была ровная площадка — пол, лестничная площадка, деревянный щит. Или разбираем чугунный радиатор дома не снимая, на месте.

Разборка чугунных радиаторов

Демонтированный или новый радиатор кладется горизонтально на площадку. Надо, чтобы хоть с одной стороны радиатора были сняты футорки или заглушки (глухие футорки). Как определить их резьбу? Обычно ЧУГУННЫЕ! заглушки с левой резьбой, а футорки с правой.

Перед тем как вставлять ключ надо дать отметку на нем мелом, для удобства работы при разборке чугунных радиаторов. Для этого ключ кладем на радиатор, совмещаем его рабочую плоскость с тем местом, в котором будет производиться откручивание ниппеля и на теле ключа, по торцу радиатора, делаем круговую отметку мелом. Теперь можно спокойно вставлять радиаторный ключ во внутрь до сделанной отметки.

Нелишне подложить под свободный (не вошедший во внутрь) выпуск ключа упор. Это может быть кирпич, камень или несколько брусьев, сложенных вместе. Особенно нужно, когда выпуск получается длинным, чтобы предотвратить прогиб во время физических нагрузок при разборке чугунных радиаторов.

Резьба на радиаторе

Теперь надо определиться с тем, в какую сторону крутить ключ. Резьба на радиаторе бывает правая и левая, вращением ниппеля в одну сторону секции стягиваются вместе, в другую —  расходятся одна от другой. Поэтому в свободную резьбу на радиаторе (та сторона, куда вставлялся ключ) пробуем немного, хотя бы на несколько ниток закрутить имеющимися под рукой футорку или заглушку, или ниппель и точно определить какая это резьба, правая или левая. Если есть навык, то можно это сделать и визуально.

Предположим, что резьба правая (закручивание идет по часовой стрелки), тогда, для разборки чугунных радиаторов надо вращать радиаторный ключ против часовой стрелки.

Сначала надо «сорвать» резьбу с места (сделать пол оборота) одного ниппеля, затем то же самое проделать со вторым параллельным. Теперь можно уже раскручивать на ширину между секциями 5 — 7 мм, перемещая ключ с одного ниппеля к другому. Шире за один раз лучше не разводить, чтобы не было большого перекоса, который «закусит» резьбу. При большом усилии, радиатор будет подниматься с площадки. Вот здесь и понадобится второй человек, который встанет сверху на батарею и своим весом будет ее удерживать.

Таким же способом можно разобрать на секции алюминиевые или биметаллические радиаторы отопления. Имейте ввиду, что у них на заглушках и футорках есть обозначение на лицевой стороне: S — левая резьба, D — правая.

Разобрать старые чугунные радиаторы

Часто старые чугунные радиаторы (батареи) не разобрать без прогрева непосредственного места сборки секций, именно там, где находится ниппель. Поэтому приходиться применять автоген (пропан или другие источники тепла). Прогрев ведется круговыми движениями в районе закрученного ниппеля, переходя с одного стыка секций на другой параллельный стык. Как только нужные места прогрелись, еще на горячую вставляется ключ и делается хотя бы пол оборота и сразу же надо проделать эту операцию со вторым ниппелем. Применяя такой же способ предварительного прогрева, откручиваются прикипевшие (не откручивающиеся) футорки и заглушки (пробки).

Еще один неприятный момент, который случается, когда делается разборка старых чугунных радиаторов (батарей) отопление дома. Это невозможность открутить ниппель, в виду того, что выступы для ключа частично отсутствуют (съедены ржавчиной). В таком случае, можно посоветовать только одно — механическое разбивание секции. Делается это кувалдой в лежачем положении батареи. Удары наносятся посреди секции, пока не отколется сквозной кусок (только треснутая секция не раскрутится). Переворачиваем батарею на другую сторону и тоже самое со второй половинкой (См. Фото). Можно это же сделать при помощи электросварки (электрорезки).
Потом ставим батарею вертикально и ударами по оставшимся кускам секций раскручиваем их. Имейте в виду, что после таких процедур теряется герметичность на других стыках. Поэтому, в конечном счете, можно остаться только с половиной радиатора, разобранным по одной секции.

Разборка чугунных радиаторов иногда становится очень трудоемким, но необходимым процессом.

Советы ремонту чугунного радиатора | Сантехника своими руками

Здравствуйте.

Причины, которые могут намекнуть нам о ревизии радиатора – это протечки. Протечка может быть меж секционная или свищ на секции. В первом случае потребуется заменить прокладку. А во втором – заменить саму секцию, так как починить чугунную секцию не представляется возможным в домашних условиях. Применение клеев, холодной сварки и т.д. – это бред сивой кобылы. Поверьте мне на слово – протекла секция – на помойку! Если в радиаторе Вы обнаружили 50% испорченных секций, такой радиатор не стоит перебирать своими руками, а чужими накладно. Пожалейте себя и купите новый радиатор.

Как снять радиатор, написано здесь. Сняли, кладем чугунный радиатор на большую тряпку лицевой стороной вверх. Берем газовый ключ не меньше №3 и пробуем открутить пробки с ближней стороны к негодной секции. Помните что на секции радиатора разные резьбы с разных сторон. Молотком можно простучать по торцу пробок. Ключом пробуйте открутить в одну сторону, если не откручивается, пробуйте в другую сторону. Открутили – хорошо, не открутили – тоже не беда. Я делал так: надевал защитные очки, ставил радиатор вертикально, брал зубило и рубил пробку на откручивание – не открутилась, тогда вгонял зубило между пробкой и секцией, просто ломая пробку. В дальнейшем она все равно открутится. Теперь переходим к демонтажу секции.

Схема радиаторного ключа

Нам понадобится радиаторный ключ. Ключ не сложно сделать самому, схема ключа показана на рисунке, или купить. Кладем радиатор правой резьбой справа, левой резьбой слева. Кладем радиаторный ключ сверху пластиной на соединение секций, до испорченной секции. Ставим отметку на ключе по окончании радиатора. Вставляем ключ с легкими вращательными движениями в нижнее отверстие до совпадения отметки и откручиваем ниппель в нужную сторону. В нижнее, потому что открутится наверняка легче. Даже летом при отсутствии воды в системе отопления в радиаторе остается влага и не дает засохнуть резьбе. Открутить ниппель желательно на три оборота и закрутить назад на два. Этим действием мы пошевелим верхнее соединение, тогда оно точно легче разберется. Так же раскручиваем ниппеля с другой стороны испорченной секции. Но может, выкрутить какой-то ниппель не удастся по ряду причин, тогда придется распилить ниппель ножовкой по металлу и вырубить остатки из секции.

Перед группировкой необходимо зачистить присадочные поверхности, удалив все остатки прокладок. Далее берем новый ниппель и надеваем на него паронитовую прокладку по центру. Наживляем слегка в резьбу секции, чтобы только держался. Второй точно так. Приставляем секцию к основному радиатору до полного совпадения. Вставляем радиаторный ключ в любой ниппель и закручиваем. Почувствовали, что ниппель зацепился, значит достаточно, пора крутить другой. Так поочередно скручиваем без перекосов. Затягивать нужно со всей силы, не следует бояться срыва резьбы, даже если захотите – не сорвете.

Несколько советов на всякий случай.

  1. Прокладку на ниппель можно поставить резиновую, но толщина резины должна быть не менее трех миллиметров.
  2. После разборки чугунный радиатор лучше промыть, например, в ванне, предварительно постелив тряпки, дабы не испортить ванну. Промыть можно так: надеть кусок шланга на смеситель и вставить в радиатор.
  3. Если есть снизу этажи с соседями и Вы будете сильно стучать молотком, лучше вынести радиатор на площадку.

Желаю Вам удачи в ваших начинаниях

Вывоз металлолома, скупка лома дорого, металолом в Липецке | Услуги

Скупаем лом чёрных металлов дорого. Бригада русская. Демонтаж металлоконструкций.
#скупка лома.
#металлоконструкции демонтаж.
#цветной металл.
#чугунные ванны.
#чугунные батареи.
#вывоз лома.
#металлические двери.
#вывоз металла.
#металлический хлам.
#металлические котлы.
#скупаем металлолом дорого.
#швеллера бу балки купим дорого.
#металлолом.
#сдать металл
#сдать чугунные батареи
#сдать железную дверь
#сдать плиту
#сдать металлаломметаллолом
#металлолом вывоз Липецк
#сдавать металлолом
#скупка
#металл прием
#лом
# прием лом
# сдать металл
# металлолом
#скупка металла
# лом алюминия
#приемка металла
#сдать железо
#сдать металлолом с вывозом
#стоимость лома
#медь лом
# сдать швеллер
# лом металл
#цветмет
#прием железа
#скупка автомобилей
# сдать металлолом
# прием аккумуляторов
#прием металла липецк
# алюминий прием липецк
# металлолом демонтаж
#сдать
#скупка металлолома
#прием цветных металлов Липецке
#приемки металлолома
# лом черных
#прием металлолома липецк
#прием цветмета
#лом черных металл
#сдавать медь
#скупка бытовой техники
#сдать металлолом
#медь прием
#лом металл цена
#пункт приема металла
#скупка бытовой техники
#лом отходы
#скупка аккумуляторов
#лом металл цветной
#прием металла цены
#дверь сдать
# сдать лом
#скупка лома
#сдать аккумулятор
#прием черного металла
#прием лома
#сдать старый аккумулятор
# прием бытовой техник
# скупка старой бытовой техники
# пункт приема цветного металла
# прием аккумуляторов
# сдать металл Липецк
# металлолом пункт
#нержавейка продать
# прием аккумуляторов
# разрезать и сдать гараж
#срезать демонтировать и сдать
# сдать трубы
# сдать уголок
#срезать и сдать отопление
#срезать и сдать забор
#сдать холодильник
#сдать стиральную машину стиралку
#сдать сплит-систему
#сдать аккумулятор
# сдать батареи
#сдать автомобиль машину
#сдать бочку
#сдать металлическую дверь
#сдать микроволновую печь #микроволновку
# сдать газовую плиту
# сдать технику
# сдать электрическую плиту
# сдать лом
# сдать металл
# сдать металлолом
#сдать автохлам
#сдать автомобиль на лом
#сдать катализатор
#приём катализаторов
#сдать электрохлам
#сдать бу телевизор
#сдать
бу компьютер
#вывоз хлама из гаража

Очистка чугуна электролизом

Очистка чугуна электролизом

Среди множества реставрационных инструментов, доступных для коллекционеров старинной чугунной посуды, возможно, самым полезным из всех является очистка электролизом. Хотя установка и установка требует немного больше работы и затрат, чем другие методы, правильно спроектированный и реализованный резервуар для электролиза может удалить как ржавчину, так и наросты в относительно короткие сроки.

Термин «электролиз» происходит от двух греческих слов и по сути означает «разрушать с помощью электричества».Некоторые могут вспомнить эксперименты в школьном классе по естествознанию, в которых было продемонстрировано, что электролиз расщепляет воду на молекулярные компоненты водорода и кислорода. Но электролитическая ячейка также может воздействовать на электроды, к которым прикреплен источник напряжения, путем добавления материала, удаления материала или того и другого. Этот процесс в условиях высокого напряжения и температуры является основой для нанесения гальванических покрытий, например, декоративного хрома на автомобильные детали.

Для наших целей очистка электролизом работает как хромирование в обратном направлении.Соединив положительный и отрицательный провода в противоположность процессу покрытия, вы удалите грязь и ржавчину.

Наиболее распространенная установка резервуара для очистки электролизного железа включает в себя пластиковый контейнер для хранения или что-то подобное, достаточно прочный, чтобы вмещать восемь или более галлонов воды, и автомобильное зарядное устройство. Вам понадобится кусок металла, будь то железо или сталь, который будет служить «жертвенным анодом», к которому электрический ток будет течь от очищаемого предмета.

Вам также необходимо превратить воду в резервуаре в так называемый электролит, сделав его более проводящим, чтобы ток мог легче проходить через него. Для этого мы используем соду Arm & Hammer Super Cleaning Soda ™ (не пищевую соду), доступную в разделе добавок для стирки (желтая коробка среднего размера), из расчета 1-2 столовые ложки на галлон воды. Стиральная сода — это в основном карбонат натрия, а пищевая сода — это бикарбонат натрия. Некоторые люди используют кондиционер для воды в бассейне под названием pH +, который состоит из карбоната натрия.Некоторые продвинутые любители используют гидроксид натрия, также известный как щелок, для получения электролита / очищающего раствора двойного действия, но для большинства подойдет более простая и менее опасная сода для стирки.

галлонов воды Стиральная сода
5 5-10 т. 1/3 — 2/3 C.
10 10-20 т. 2/3 — 1-1 / 3 кл.
15 15-30 т. 1-2 кл.
20 20-40 т. 1-1 / 3 — 2-2 / 3 К.
25 25-50 Т. 1-2 / 3 — 3-1 / 3 К.

Чтобы правильно подключить источник напряжения, вам просто нужно помнить, что черный провод K (отрицательный) идет на провод K . Кроме того, зарядное устройство, которое вы используете, должно быть ручным или иметь ручной режим зарядки. Автоматическое зарядное устройство будет рассматривать емкость для электролиза как заряженную батарею и отключиться.

Если у вас уже есть полностью автоматическое зарядное устройство и вы не хотите покупать зарядное устройство с ручным управлением, есть обходной путь, хотя он требует использования автомобильного аккумулятора на 12 В. Подключив автоматическое зарядное устройство к аккумулятору, как будто для его зарядки, вы можете затем использовать соединительные кабели от аккумулятора к вашей установке для электролиза. Ток, хранящийся в батарее, будет течь к сковороде и жертвенному металлу, а зарядное устройство с радостью подаст ток на разряженную батарею. При использовании этой установки требуется повышенная осторожность, так как вы должны внимательно следить за правильным поддержанием положительного и отрицательного контактов между зарядным устройством и аккумулятором. Вы также должны убедиться, что положительный и отрицательный выводы аккумулятора не соприкасаются напрямую.Кроме того, клеммы и зажимы могут нагреваться.

Я использую переключаемое ручное зарядное устройство Die Hard ™ на 2 ампер / 10 ампер от Sears. Насколько я понимаю, в Sam’s Club также есть недорогие ручные зарядные устройства. Я кладу кусок дерева 2×2 на верх моего контейнера и подвешиваю сковороды в воде с помощью проволочной вешалки, прикрепляя черный соединитель к незатопленному концу ручки сковороды. Другой, красный соединитель, идет к куску стального листового металла шкафа кондиционера, который я получаю от специалиста по ОВК, у которого часто остаются панели из нового, неокрашенного металла, оставшиеся от его установок.

Другие варианты дешевых анодов включают арматурный стержень или использованные лезвия газонокосилок. Еще одна недорогая альтернатива — большие стальные банки, такие как банки для фруктовых соков, со снятыми верхом и дном, обрезанными по бокам и сплющенными. Аноды с большей площадью поверхности, как правило, являются наиболее эффективными.

Для достижения наилучших результатов убедитесь, что разъемы имеют хороший электрический контакт как с очищаемой деталью, так и с жертвенным металлом. С помощью проволочной щетки или скребка из нержавеющей стали удалите ржавчину и / или грязь с того места, к которому вы будете прикреплять разъем зарядного устройства.В долгосрочной перспективе, чтобы защитить ваши зажимы от коррозионной влаги или воздействия электролитического процесса, вы можете не подключать зажимы зарядного устройства непосредственно к детали, вместо этого прикрепляя их к металлическому кронштейну или проводу, на котором она висит. Достаточный ток должен по-прежнему течь, если все точки крепления относительно чистые, неизолированные. Плохие соединения вызывают повышенное электрическое сопротивление и перегрев. Чистые соединения металл-металл обеспечат наиболее эффективную очистку и наименьшее повреждение проводов зарядного устройства с течением времени.Зажимы зарядного устройства заметно нагреваются во время использования, что свидетельствует о плохом контакте.

Кроме того, не поддавайтесь соблазну добавить больше стиральной соды, чем рекомендуется; это может вызвать чрезмерный ток и проблемы с перегревом, что может вызвать отключение зарядного устройства или оплавление изоляции проводов кабеля. Вы узнаете, что у вас хороший ток, когда вы увидите туман из мелких пузырьков, образующихся вокруг детали, а амперметр вашего зарядного устройства покажет в верхней части шкалы.

В процессе электролиза красная ржавчина (оксид железа) преобразуется в оксид железа, иногда называемый черной ржавчиной.Этот процесс также покрывает и гниет «жертвенный» кусок металла с течением времени, поэтому его нужно время от времени очищать или переворачивать так, чтобы чистая сторона была обращена к очищаемому элементу и, в конечном итоге, заменена.

Побочным продуктом электролитического процесса является образование потенциально воспламеняющегося газообразного водорода. Поэтому благоразумно обеспечить хорошую вентиляцию пространства вокруг установки или, что лучше, подумать о том, чтобы сделать это на открытом воздухе.

Электролиз — это в основном процесс, проводимый в зоне прямой видимости, что означает, что сторона детали, ближайшая к жертвенному металлу, сначала станет чище.Если вы поместите что-то между куском и металлом, на куске останется «тень» грязи, где объект блокирует ток от куска. У некоторых людей есть металл с обеих сторон или окружающий элемент для более быстрого действия. Я просто время от времени переворачиваю изделие. Визуально наросты разрыхляются, отслаиваются или отслаиваются, как старая краска. В некоторых местах он прилипает более плотно и отрывается дольше. Красная ржавчина превратится в мелкий черный осадок, который легко стереть или очистить.Процесс закончен, когда металл становится серым и чистым. Некоторые более темные пятна могут остаться на пятнах, которые были особенно грубыми, но это нормально, с этим можно бороться.

Совет: если ржавчина находится только внутри, предметы большого формата, такие как котлы и чайники для мытья посуды, могут стать их собственными резервуарами для электролиза. Залейте водой и растворите необходимое количество стиральной соды для объема. В качестве перекладины используйте кусок ПВХ-трубы или другого непроводящего материала размером 2х4 и повесьте на него кусок жертвенного металла.Присоедините отрицательный кабель ручного зарядного устройства к боковой стороне кастрюли, а положительный — к расходуемому аноду.

Сколько времени длится электролиз? До того, как я начал использовать щелок, очистка среднего предмета с помощью одного только электролиза могла занять пару сеансов, может быть, по 8 часов каждый. Если сначала размягчить вещи с помощью щелока, это сократится примерно до одного дневного сеанса в несколько часов. Подвешивание очищаемой детали как можно ближе, не касаясь жертвенного металла, также может ускорить процесс.

Две одинаково заржавевшие ложи №7 до и после электролиза:

Другие мысли

Читая об использовании электролиза для очистки чугуна, вы часто сталкиваетесь с некоторыми оговорками относительно выбора материалов для расходуемого анода.

Многие частые пользователи электролиза, недовольные постоянной необходимостью замены анода, обратились к нержавеющей стали, а некоторые даже зашли так далеко, что создали установку на 360 °, используя цилиндр из нержавеющей стали как контейнер, так и анод.Преимущество нержавеющей стали в том, что она не подвержена коррозии так же быстро, как другие виды стали или чугуна. Однако нет ничего необычного в том, чтобы увидеть комментарии о том, что использование нержавеющей стали в установке для электролиза создает опасный побочный продукт, называемый шестивалентным хромом. «Гексохром», как его называют в гальванической промышленности, действительно представляет собой проблему для тех, кто работает в этой отрасли, где при используемых температурах и напряжениях он может производиться, испаряться и выбрасываться в атмосферу. Однако при гораздо более низких напряжениях и температурах, обычно используемых для очистки чугуна, шестигранный хром не вызывает беспокойства.

Подобные предупреждения можно увидеть против использования оцинкованных металлов и возможности попадания цинка в электролит, где он может вступить в контакт с очищаемой деталью. Опять же, используемых напряжений не должно быть достаточно, чтобы вызывать беспокойство.

Однако правильная утилизация использованного электролита должна включать недопущение загрязнения почвы вблизи огородов. И, как и в любом процессе очистки, надлежащие протоколы должны включать в себя тщательное мытье и ополаскивание очищенного предмета перед началом любого режима приправы.

Чтобы полностью избежать вышеуказанных проблем, использование графита в качестве анода, по-видимому, вполне отвечает всем требованиям. Графит — это форма углерода, которая является электропроводной, но в то же время гораздо менее реактивна для электролитического процесса, чем большинство металлов. Таким образом, единственное, что он может вернуть обратно в электролит или очищаемую деталь, — это простой углерод. Графит также имеет то преимущество, что он не покрывается оксидом железа, как это делают обычные металлические аноды.Поэтому для поддержания работоспособности не требуется регулярная чистка. Рекомендуется хранить анод в сухом состоянии между сеансами очистки.

Хотя графит и не такой дешевый, как обычный листовой металл или железный лом, его можно получить, учитывая его ожидаемый срок службы, вполне разумно. Прутки, стержни или пластины из прессованного экструдированного графита доступны из различных источников. Поищите в Интернете ликвидационные продажи большого количества форм остаточного графита, избегая тех, в составе которых упоминаются другие материалы, такие как медь.

Важно отметить, что со временем любой материал анода, используемый для очистки электролиза, испортится, и в конечном итоге его необходимо будет заменить.

Наконец, электролиз следует использовать только для чистки чугунных изделий без покрытия. Кусочки алюминия растворятся. Покрытие эмалированных чугунных изделий также может быть нарушено. Хромированные или никелированные железные детали могут пострадать, а могут и не пострадать, в зависимости от того, начали ли участки покрытия уже отслаиваться или отслаиваться.

Простая установка электролизного резервуара для восстановления инструментов и чугунных поддонов

Простая установка электролизного резервуара для восстановления инструментов и чугунных поддонов

Я разговаривал с одним из моих друзей о том, как я восстанавливаю инструменты и чугунные сковороды в последнее время, поэтому я сделал короткое видео о том, какой у меня текущий бак электролиза выглядит. Впоследствии я понял, что должен написать моя текущая установка для других плотников, сборщиков инструментов и ботаников.

Что такое электролиз?

Из Википедии:

Электролиз — это пропускание постоянного электрического тока через ионное вещество, которое либо расплавлено, либо растворено в подходящем растворитель, вызывающий химические реакции на электродах и разделение материалов.

На практике: простой, легкий и доступный способ удаления ржавчины из гаражных распродаж находит.

Материалы

  1. Зарядное устройство для аккумуляторов автомобилей / лодок / мотоциклов с ручным управлением.Я выбрал старую НАПА от OfferUp за 15 долларов, но вы можете потратить немного больше на новый и не общаться с людьми в Интернете. Вам нужно зарядное устройство в описании которого нет слов «автоматический» или «умный». Когда вы включаете его, вы должны сразу получить заряд.

    Примечание: если вы видите старый с ржавыми положительными / отрицательными зажимами, вы может легко заменить их парой инструментов для зачистки проводов и комплектом зажимы-аллигаторы от O’Reilly, NAPA, AutoZone и др.

  2. Аноды: арматурный стержень или какая-либо сталь. Я использую несколько предварительно нарезанных арматурных стержней диаметром 12-18 дюймов. в зависимости от размера вашего бака (~ 0,60 $ / шт.). Эти получают разрушается в процессе, поэтому рекомендуется иметь дополнительные принадлежности рука. НЕ используйте нержавеющую сталь, так как она может производить небольшие количества шестивалентного хрома, который является токсичным и незаконным.
  3. Ведро / цистерна какое-то. Вы можете использовать аквариум, 2- или Ведро на 5 галлонов или поилка для лошадей. Не надейтесь использовать это для что-нибудь еще, так как он будет сильно испачкан ржавчиной.я начал с ведра на 2 галлона, но пилы я хотел удаление ржавчины было слишком большим, поэтому я перешел на 18-дюймовое ведро с малярным валиком. имел в подвале. Вскоре после переключения мне потребовалось восстановил огромный чугунный вок, поэтому мне понадобился бак побольше. К счастью, Я нашел парня, продающего кормушки для лошадей за 1 доллар на гаражной распродаже.
  4. Стальная проволока для ограждения для соединения анодов. Вы также будете использовать это чтобы подвесить и ваш инструмент в резервуаре. Купите это в ограде отдела вашего домашнего центра за <10 долларов за длинную катушку.

    Примечание: некоторые люди используют изолированный электрический провод, медь и провод. гайки, чтобы связать арматуру вместе, но это больно менять в моем опыт.

  5. Электролит: Сода для стирки, средство для мытья посуды AKA. Используйте только мыло с карбонатом натрия (а не бикарбонатом — пищевой содой). Я плачу ~ 2 доллара в моем продуктовом магазине.
  6. Вода. Просто наполните бак садовым шлангом.
  7. Кусачки для резки заборной проволоки
  8. Плоскогубцы или плоскогубцы для скручивания заборной проволоки плоскогубцы тоже подойдут, но у меня их нет).
  9. Мультиметр пригодится, если вам нужно проверить настройку, но это не так. требуется.

Настройка

  1. Найдите место с хорошей вентиляцией, желательно снаружи и рядом с розетка. Убедитесь, что он безопасен для детей, домашних животных и диких животных. Электролиз выделяет в воздух водород, который легко воспламеняется, поэтому не делайте этого в помещении.
  2. Установите арматуру. Вы хотите, чтобы арматурный стержень имел «прямую видимость» объект, который вы очищаете от ржавчины.Например, если у вас прямоугольный резервуара, положите по одному куску арматуры в каждый угол резервуара. Ты сможешь затем подвесьте инструмент в центре резервуара. Если у вас есть раунд резервуара положить всю арматуру на одну половину (как можно ближе к боковинам возможно), чтобы облегчить себе жизнь.

    Так как я очищаю объекты переменного размера от ржавчины, я прикрепляю арматурный стержень к набор сломанных рулей BMX, которые я могу перемещать в баке по мере необходимости.

  3. Наполните бак достаточным количеством воды, чтобы покрыть ржавый предмет.
  4. Добавьте стиральную соду. Практическое правило — 1 столовая ложка на галлон, но больше не повредит (или не поможет). Просто налейте немного.
  5. Подвесьте инструмент в баке на проволоке. Если вы не можете покрыть весь инструмент с водой, вы всегда можете перевернуть его и удалить ржавчину второй проход. НЕ допускайте касания инструментом арматурного стержня.

    Если у вас есть обрезок дерева, вы можете сделать крючок из проволоки и так повесьте свой инструмент.

  6. Подсоедините положительный зажим к одной из частей арматуры.
  7. Подсоедините отрицательный зажим к проводу инструмента.
  8. Включите зарядное устройство.
  9. Вы должны увидеть пузырьки, формирующиеся вокруг вашего инструмента. Если нет, проверьте датчик на зарядном устройстве. Я обычно использую зарядное устройство на 12 В и ударил около 6 ампер. Сила тока уменьшается по мере того, как ваша деталь становится менее ржавый.

    Если у вас есть мультиметр, проверьте каждый кусок арматуры. Если ваш заряд хорошо, возможно, вам придется добавить еще немного карбоната натрия перед тем, как начинают видеть пузыри.

  10. Вернитесь через некоторое время. Я обнаружил, что для легкой ржавчины требуется 12 часов, но на сильно заржавевших ручных самолетах он часто составляет 48 часов. Великая вещь электролиз саморегулируется, поэтому, если вы оставите инструмент в резервуаре на несколько дополнительных дней, он не пострадает, в отличие от уксус.
  11. Снимите инструмент и сотрите ржавчину абразивной губкой или Пэд Scotch Brite.
  12. Если это инструмент, отполируйте, высушите и нанесите какое-нибудь защитное средство, например Масло 3-в-1 или Autosol.Если это чугунная сковорода, вымойте и приправьте. я никогда ничего не делал со степенью химии, поэтому не знаю, почему некоторые инструменты и сковороды, кажется, склонны к «быстрой» ржавчине, но я научился быть быстрым с фазами очистки и защиты.

Утилизация

Если вы восстанавливаете инструменты и посуду, давайте посмотрим правде в глаза: вы собираетесь сохранить приобретение большего количества проектов. Я рекомендую накрыть бак брезентом, чтобы предохраняйте проволоку и арматуру от ржавчины, когда они не используются.Туда все, что вам нужно сделать, это подключить ваше последнее приобретение и подключить зарядное устройство.

Вам не нужно выливать воду из резервуара каждый раз или когда-либо, В самом деле. Однако, если вам нужно произвести впечатление на кого-то, а не ведро ила на крыльце, аккуратно вылейте бак на участок земли / песка / гравия, а не лужайку. Не сливайте это в ливневые стоки тоже.

Примеры

Вот Стэнли №4, который я недавно убрал:

Немного грубые, некрасивые щеки.Я попытался оставить желтую позади «Стэнли», но случайно порезал край проволочным колесом, так что пришлось добивать его. Подчистил стороны.
Корпус
Емкость для электролиза на несколько дней, много чистки, шлифовки и выравнивание боковины и подошвы на наждачной бумаге и алмазе камни. Я использовал слой Autosol на отделке, чтобы предотвратить ржавчину. (с надеждой). Я пробовала прозрачный лак Рустолеум, но у меня не получается при окраске распылением, поэтому я снял ее и начал все сначала.
Мелкие детали
Ванна с уксусом и полировка проволочного круга
Лезвие
Заточите новую первичную фаску, заточенную до абразивности 1200 на алмазе камень + кожаный ремешок
Латунные детали
Barkeeper’s Friend, скребок, проволочное колесо
Деревянные детали
Шлифование зернистостью от 60 до 220.Мог бы сделать больше, но мне тоже наплевать, так как это всего лишь самолет для меня использовать. Я сделал пару слоев вареного льняного семени масло для финиша тоже.
* * *

Удаление ржавчины с помощью электролиза


Введение

Это фантастический способ удалить ржавчину и окисление с стальные и железные инструменты. Не рекомендуется для латуни, алюминия, меди или экзотические металлы и сплавы.

Электролиз — это метод удаления оксида железа путем пропускания небольшой электрический заряд от аккумулятора или зарядного устройства через ржавый металла, чтобы стимулировать обмен ионов, когда инструмент погружен в раствор электролита.

Не позволяйте этому описанию беспокоить вас, потому что на самом деле процесс довольно легко выполнить. Давайте перейдем к тому, что заставляет его работать.

Эта система настолько проста, легка в изготовлении и использовании, что любой который собирает или накапливает старые инструменты для использования или сохранения, должен иметь небольшая система электролиза, доступная в их магазине.

Есть много вариантов настройки, но это простой, дешевый и грязный метод, требующий минимум времени, ресурсов и понимание.

После того, как у вас есть система, вы можете понять, почему и почему. Вы получите опыт и понимание, чтобы начать создавать индивидуальная система, основанная на ваших собственных потребностях и понимании.

Я не гуру. Я пробовал, мне понравилось, вот и научился. Мой фон — это промышленная электроника, поэтому теория была для меня не нова, но приложение было. Мне кажется захватывающим то, что такое простое может что-то столь важное.

Авторство первого сообщения по этой теме должно быть у Тед Кинси. Ларри Холланд представил техническое описание электрохимия в действии. Большое спасибо Теду, Ларри и Скотту Грандстаффу за редакционные рецензии на этот текст и помогают сделать его максимально точным и суть как можно. В конце этого документа я включил несколько URL по теме.

То, что я попробую и сделаю здесь, нарезано до сути предмета и приступить к работе, чтобы вы могли ответить на большинство этих вопросов самостоятельно без необходимости спрашивать «а что, если?» Я также буду рад помочь кому-нибудь с вопросы по личной почте в любое время.Для тех из вас, кому нравится технический сторона вещей Описание работы электрохимии Ларри Холландом включены в конце этой страницы.

Перечень расходных материалов

1. Пластиковый (неметаллический) контейнер от двух до пяти галлонов.
2. Автомобильное зарядное устройство на два ампера или больше с амперметр.
3. Умеренно плоский кусок железа или стали.
4. Коробка с ручкой и молотком «Сода для стирки» или «Пищевая сода».
5. Столовая мерка.
6. От одного до пяти галлонов воды.
7. Пара резиновых перчаток кухонного типа.
8. Кухонная или аналогичная раковина, наполненная теплой мыльной водой.
9. Неметаллическая прокладка Scotch Bright Finishing Pad типа 3M. # 10144NA.
10. Маленькая проволочная щетка из нержавеющей стали размером с зубную щетку.
11. Паста или жидкость, несиликоновый автомобильный воск.

Обсуждение предложения

1. Контейнер может быть любой формы, размера и конфигурации, достаточно большой, чтобы держать инструмент полностью погруженным.Kmart, Walmart и многие другие другие универмаги продают небольшие плоские прозрачные пластиковые хранилища глубиной 6-7 дюймов. ящики по цене от 3 до 5 долларов. Рестораны и сети быстрого питания часто выбрасывают пять галлонов ведра с крышками, которые подойдут. Мусорные баки малого и среднего размера возможность Ключевым элементом здесь являются непроводящие (пластиковые) емкости.

2. Любой источник питания, обеспечивающий стабильное напряжение 6-24 В постоянного тока. ток 2 ампера и более должен работать нормально. Помните «это не ракета наука.»Недорогое зарядное устройство на 10 А с амперметром может быть куплен менее чем за 30 долларов и является лучшим устройством для работы. Зарядное устройство с амперметр практически необходим. Хороший контакт с сильно заржавевшим металлом к инструменту непросто, а амперметр — самый простой способ определить, есть ли у вас понятно. Избегайте использования маленьких ночных зарядных устройств.

3. Вам понадобится анод для (красной) положительной стороны зарядное устройство. Лучший? Крышка кухонной сковороды из нержавеющей стали, потому что она маленькая, имеет большую площадь поверхности и обычно дешев (если жена вас не поймает). Анод приносится в жертву, и в конечном итоге он полностью разрушается. Нержавеющая сталь лучше, потому что она портится медленнее всего, однако один читатель посоветовал что использование нержавеющей стали приводит к образованию токсичных отходов, поэтому вы можете придерживаться обычная сталь или железо, хотя вся эта процедура, возможно, потенциально токсична. Во всяком случае, почти любая сталь или железка будет работать. Его размер в большом количестве не так важен, как его размер в площадь поверхности. Поищите что-нибудь около 5 квадратных дюймов или то, что контейнер и по-прежнему не вступать в прямой контакт с вашим ржавым инструментом.Вы можете согните, сложите, обрежьте. Опять же, «это не ракетостроение». Много кухонные принадлежности из нержавеющей стали, но, возможно, лучше использовать старое печенье простынь. Чем больше площадь поверхности, тем больше ваша система будет эффективной.

4. Вам нужно получить один из двух химикатов для добавления в воды. Здесь нет никаких сложностей. Купи себе коробку с «Стиркой для рук и молотка». Сода »или« Пищевая сода ». И то, и другое можно легко приобрести в ближайшем магазине. продовольственный магазин.

(ТИП) «Сода стиральная» входит в состав моющих средств для стирки одежды.Это желтая коробка с знакомый логотип Arm and Hammer и обычно сгруппирован с кондиционерами для белья и усилители моющих средств.

«Пищевая сода» также является продуктом «Рука и молот» и можно найти рядом с мукой и принадлежностями для выпечки в местном продуктовом магазине. Химически эти продукты различны, но похожи, и оба будут работать. если ты есть выбор между двумя вариантами использования «Стиральной соды». Если ты не можешь найти, не сомневайтесь ни секунды об использовании «пищевой соды».» Просить ваша жена о них. Вероятно, в доме уже есть один или оба. Повторение после меня … «Это не ракетостроение»

5. Использование «стиральной соды» или «выпечки» Сода »добавьте в емкость примерно 1 столовую ложку на галлон воды. есть раствор электролита. Хотя раствор становится неприятного цвета и заполненный остатками старой ржавчины, вы можете продолжать использовать его снова и снова, при условии, что ваш анод будет чистым.

6.Добавьте в емкость необходимое количество воды. В вода должна быть достаточно глубокой, чтобы покрыть инструменты, которые вы будете чистить, но не настолько высокой что он переполнится, когда инструмент будет помещен в воду. Теперь у вас есть «НДС.»

(TIP) При первом заполнении в ваш «чан» добавляйте воду по одному галлону за раз. После заливки каждого галлона в ванну сделайте отметку на внешней стороне емкости жирным черным маркер и пометьте его 1, 2, 3 и т. д. на каждый добавленный галлон.В будущем тебе нет дольше придется мерять воду. Просто воспользуйтесь садовым шлангом и наполните его до соответствующая строка.

7. После добавления воды и порошка соды вода становится жесткой. твои руки. Надевайте резиновые перчатки при работе с электролитом. Это общая мера предосторожности. Электролит не является кислотой и серьезно плохо контактировать с кожей, но меры предосторожности всегда лучше.

8. После удаления всего, что не является сталью или железом, из инструмент, очистите его в теплой мыльной воде с использованием средства для мытья посуды.Удалите любые грязь, масло и жир, которые могут замедлить электролиз.

9. Вы ищете марку 3M «неметаллический». серая отделочная подушка арт. № 10144NA продается в отделениях окраски оборудования магазины. Поверьте мне и придерживайтесь этого. Разрежьте каждую подушечку пополам для использования.

(TIP) Пэд 3M Scotch Brite довольно важная часть процесса.

Используется для удаления черного остатка ионизированного окисления, оставшегося электролизом.Вам не нужны накладки на потертости. Подушечки для финишной обработки 3М очень острые а вот на чугуне они быстро выходят из строя. Это преимущества, потому что самые высокие концентрации ионизированного оксида удаляются быстро и к тому времени, когда вы к основному металлу он значительно изношен и не оставляет следов сзади по металлу. Металл не выглядит шлифованным, поцарапанным или истертым.

Если вы используете накладки на пороги любой марки или модели, вы будете работать на по крайней мере, в два раза труднее выполнить половину очистки.Поверьте мне. я пробовал их всех, и вы особенно хотите избежать кухонных мочалок. Они бесполезны.

Я обнаружил, что как только я попробовал финишную подушку 3M, она буквально сняли всю работу с финальной стирки, и они того стоили несколько дополнительных центов, которые я заплатил. Вы получите два, иногда три самолета на площадку и Я разрезаю их пополам перед использованием, так что вдвое больше.

Это 3М «ОТДЕЛОЧНЫЕ ПАДКИ» серого цвета в упаковке. два в обертку и несут часть No.10144NA. Разрежьте их пополам для использования. Они делают имеют зернистость и быстро разрушаются, поэтому режут хорошо, но не оставляют ссадины на инструментах. Применяется легко, быстро изнашивается. Нет металл удаляется, а основной металл не царапается и не истирается. На самом деле вы можете очистите инструмент до того уровня патины, который вам нужен. Это субъективный призыв с вашей стороны. Насколько чистым вы этого хотите?

10. Эта маленькая проволочная щетка из нержавеющей стали размером с зубную щетку. их можно найти в большинстве магазинов бытовой техники за 2 доллара.Используется, чтобы попасть в районы что пальцы и подушечка Scotch Bright не подходят. Легкое круговое движение, чтобы в труднодоступных местах и ​​остатки просто отваливаются.

11. Последний предмет поставки — это продукт, который нужно запечатать и защитить. против будущей ржавчины. Это очень субъективная область, поэтому я сделаю несколько замечаний. предложение и оставьте его на ваше усмотрение.

A. Убедитесь, что продукт не содержит силикон. Когда вы наносите финиш, это разрушает ваши проекты.
B. Избегайте любых продуктов, содержащих абразив, например составы и полироли. Большинство (но не все) из них имеют форму пасты.
C. Используйте легкодоступный и простой в использовании продукт. применять, чтобы не откладывать защиту своих инструментов.
D. Обычная практика использования WD-40 может быть встречной продуктивный. По опыту других коллекционеров мне сказали, что WD-40 имеет с высоким содержанием разбавителя лака и может повредить краску и японскую отделку.

Я предпочитаю жидкий автомобильный воск марки «Kit». (желтый флакон) и проникающее масло Tri-Flo. Оба являются обычными продуктами на национальном уровне.

Давайте заставим это работать

1. Наденьте резиновые перчатки и вымойте инструмент в теплом мыльном растворе. воды и обязательно удалите жир или масло. Этих территорий не будет эффективно очищается от ржавчины, если не тщательно очищать.

2. Наполните чан соответствующим количеством воды и долейте 1 столовая ложка вашей «Стиральной или пищевой соды» на галлон воды.

3. Обрежьте «положительный» красный провод аккумулятора. зарядное устройство к объекту, который вы выбрали для анода, и поместите в сторону или на один конец вашего чана. Необязательно, чтобы анод был полностью закрыт воды, но чем больше площадь поверхности доступна для электролиза, тем быстрее процесс продолжается. Старайтесь держать красный зажим зарядного устройства подальше от раствор, чтобы избежать его выветривания с анодом.

4. Для первой попытки используйте старый ненужный инструмент или кусок металл.Прикрепите «отрицательный» черный провод зарядного устройства к вашему утюг, который нужно очистить, и поместите его в чан. Будьте уверены, что у вас хороший крепко держите инструмент с помощью черного «негативного» зажима. Убедитесь, что инструмент полностью покрыт водой. Пока у меня не было проблем с погрузив черный зажим в раствор. Мой клип остался нетронутым и неповрежденный.

(TIP) Инструмент должен иметь освободите путь «прямой видимости» к аноду.Если инструмент большой, вы можете Приходится время от времени поворачивать инструмент для равномерного и полного удаления ржавчины. Если твой анод — это лист печенья или что-то подобное, вы можете согнуть его в форму, которая будет соответствовать форме очищаемого инструмента или контуру вашей ванны для более быстрой работы. Инструмент всегда должен быть полностью погружен в воду.

5. Убедитесь, что инструмент и анод не соприкасаются и расстояние между ними составляет не менее 2 дюймов. Если поставить слишком близко вместе ток на вашем зарядном устройстве будет выше ожидаемого.

6. Установите зарядное устройство на максимальное значение. Подключите зарядного устройства и отметьте величину тока, указанную на амперметре. Нет правильной или неправильной силы тока, за исключением того, что вы не должны превышать рейтинг зарядного устройства. После того, как вы подали питание, не кладите руки на НДС. Всегда отключайте питание перед проверкой инструмента или корректировки вашей системы.

7. Вы увидите, как на инструменте образуются пузырьки, которые поднимаются до вершина.Поздравляю, вы в деле.

(TIP) Примечание о газах выпущен в процессе. В результате выделяется небольшое количество водорода. электролиза. При использовании вашей системы вы заметите, насколько мал количество газа есть. Однако, чтобы избежать концентрации водорода, никогда не закрывайте во время использования. Хотя в минуту этот водород легко воспламеняется, и я бы не стал используйте чан рядом с водонагревателем, плитой или другим открытым огнем.

8. Как только ржавчина станет темно-серой или черной, пора удалить инструмент и промыть его в теплой мыльной воде, используя тампон Scotch Brite для удалить остатки. Если инструмент полностью очищен, все готово. Если не, поместите его обратно в чан для следующего сеанса. Тщательно высушите инструмент и переходите к следующему шагу.

9. Свежий электроочищенный инструмент немедленно начнет снова ржавчина, поэтому важно немедленно обработать свой инструмент выбор воска или масел.

Устранение неисправностей и на что обратить внимание для

Если коричневая или зеленая «грязь» начинает формироваться и плавать вверху вокруг анода, это совершенно нормально. Пока анод длится, вам нужно будет время от времени удалять его и счищать образующийся в теме. Для этого хорошо подойдет шпатель.

Если ваш инструмент окрашен или покрыт краской, не оставляйте его в электролизная ванна дольше, чем необходимо для достижения вашей цели. Если япония в плохом состоянии, она может начать расшатываться, если оставить, скажем, с ночевкой.Большинство инструментов, если они не сильно заржавели, можно очистить примерно за два часа.

Если в вашем инструменте есть незакрепленные или подвижные части, вам необходимо убедитесь, что они надежно прикреплены «электрически», поэтому они будут очищать с остальной частью инструмента.

Например, потому что вилка регулировки лезвия на вашем плоскость прикреплена к отливке, не думайте, что она имеет хорошую электрическую связь. Есть несколько приемов обеспечения хорошего электрического контакта движущиеся части.

1. Оберните резиновую ленту вокруг инструмента и движущейся части, чтобы сделайте более тесную связь.
2. Вставьте скрепку или другой небольшой предмет в сустав или шарнир движущейся части для затягивания физических и, следовательно, электрических связь.
3. Прикрепите провод с зажимом (2,99 доллара от Radio Shack) или аналогичный провод. к инструменту и движущейся части, чтобы обеспечить хорошее электрическое соединение между их.
4. Используйте свое воображение.

Если сила тока слишком высока и требует затрат на зарядное устройство, вот несколько вещей, которые вы можете попробовать.

1. Увеличьте расстояние между анодом и очищаемым инструментом.
2. Уменьшите количество анода в чане. Слегка приподнимите его.
3. Уменьшите рабочее напряжение или увеличьте диапазон тока настройку зарядного устройства.

Если вы не видите немедленной реакции в чане когда вы подключаете зарядное устройство, внимательно проверьте все соединения. Хорошее электрическое соединение на сильно заржавевшем корпусе может быть затруднено. инструмент. Здесь пригодится амперметр зарядного устройства. Вы можете сразу сказать, есть ли у вас хорошее соединение с инструментом. Клокочущее действие должен начаться сразу после подачи питания.

Если кажется, что инструмент в вашей ванне разрушается, а не Удаление ржавчины проверьте правильность полярности зарядного устройства. Инструмент всегда должен быть подключен к «отрицательной» черной клемме. На ваше с первой попытки настоятельно советую использовать железный лом или другой незначительный элемент, чтобы понять, как работает система.

Если вам нужно много убрать и вы хотите увеличить чана, попробуйте использовать чан большего размера, разместите аноды со всех сторон чана и подключите их вместе с положительным (красным) выводом зарядного устройства. Быть уверенным ваш инструмент никогда не контактирует напрямую с анодами при подаче питания или вы рискуете повредить зарядное устройство.

Существуют и другие специальные области применения инструментов без съемные деревянные детали или другие препятствия. Всегда лучше сломать инструмент на столько мелких деталей, сколько допустимо для очистки, но в тех случаях, когда вы иметь несъемные части, которые могут быть повреждены электролизом, например, дерево ручки или латунные и алюминиевые детали, вы все еще можете использовать этот метод очистки. Пытаться погружение несъемных деревянных ручек в расплавленный свечной воск или капающий свечной воск или парафин на детали, чтобы изолировать их
от контакта с раствором электролита. Воск легко снимается теплым феном.

Для плоских предметов, таких как пилы, попробуйте использовать полотенца, смоченные в электролита с каждой стороны пилы, прикрепите зарядное устройство к пиле и поместите плоский анод на полотенце поверх пилы. Этот метод очень неэффективен и потребует перемещения анода в разные места по мере исчезновения ржавчины. но это все же средство чистки пилы, не снимая ручки.

Вы также можете рассмотреть возможность использования ПВХ или пластика большого диаметра. труба, стоявшая на конце с заглушкой на одном конце, как чан для подвешивания пильного диска или другого длинный объект в.Пластиковый водосточный желоб также может пригодиться для долгой чистки. объекты.

Для анодного материала я покупаю блошиные рынки и подержанные магазины. Я скупаю все их крышки для кастрюль из нержавеющей стали примерно за 25 центов. кусок или меньше. Их можно сплющить, разрезать, согнуть или искалечить для любых конфигурация. Избегайте алюминиевых крышек, это проблема с большой буквы. «Т». Если нержавеющей стали нет в наличии, старый противень или подобный предмет из железа или стали подойдет.Просто он быстрее портится. Опять же, имейте в виду, что нержавеющая сталь может привести к более токсичным последствиям. с.

Что касается удаления грязной воды после использования, вы можете сохраните его и продолжайте использовать, пополняя воду по мере испарения. Или же, вы можете полить свой газон. Я всю зиму бросал свою на лужайку здесь, в Южный Техас и трава любят воду, богатую железом, и, похоже, не страдают из другого содержимого.
Что делать, если вы используете хлорид натрия в качестве электролитической соли.Подумай еще раз и, пожалуйста, не делай этого.

Ничего особенного не меняется на катоде … но на аноде, хлор окисляется … то есть каждый ион хлора отдает электрон железо … тем самым становясь атомом хлора. Атомы хлора объединяются с образованием хлора газ (Cl2).

** Осторожно ** Газообразный хлор … в дополнение к ядовит … способствует горению … как кислород. Если вам необходимо использовать натрий хлорид … соблюдайте меры предосторожности. Убедитесь в хорошей циркуляции воздуха в помещении. большая среда.Не рискуй … гораздо лучше перестраховаться … чем сожалеть.

Получайте удовольствие и помните, что «это не ракета». наука.»

Натан
Webmaster@sawsets.com
Copyright 1998 Все права защищены

bjtindall@mindspring.com
Предоставлено Биллом Тиндаллом
и Спенсером Хохстеттлером

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Электрохимия удаления ржавчины с помощью электролиза

Процесс очистки состоит из 4 компонентов — зарядного устройства, вода с растворенным в ней карбонатом натрия (стиральная сода), анод (нержавеющий стальной предмет, например ложка) и катод (ржавое железо).

Раствор Раствор карбоната натрия имеет два целей. Во-первых, карбонат натрия является основным. Электрохимический реакции, которые происходят на ржавом железе, лучше всего работают в основном растворе. Щелок (гидроксид натрия) тоже подойдет, но его использование менее безопасно. Бикарбонат натрия, пищевая сода, может не работать так же хорошо, как карбонат натрия. потому что он менее простой. Другая цель карбоната натрия — заставляют воду проводить электричество. Когда соль карбонат натрия растворенный в воде, он превращается в ионы натрия, Na + и ионы карбоната CO3-2. Эти положительно и отрицательно заряженные ионы переносят ток в растворе. Карбонат перемещается к положительному проводу от зарядного устройства, а натрий перемещается. к отрицательному проводу. Это движение ионов через раствор приводит к в токе, точно так же, как электроны, движущиеся в проводе, вызывают ток. Чистая вода имеет высокое сопротивление, около 20 миллионов Ом на сантиметр, и незначительный ток прошел бы без ионов карбоната натрия.

Зарядное устройство является источником электрического тока и Напряжение.Ток — это поток электронов в проводе. Напряжение мера энергии электронов. Итак, зарядное устройство обеспечивает электроны с энергией 12 вольт на отрицательном выводе и принимает электроны на своем положительный вывод. Ток, показываемый измерителем, обеспечивает меру сколько электронов течет. Ток также может течь через воду, если в воде есть ионы, растворенные в ней, как это предусмотрено карбонатом натрия.

** Осторожно ** Водородный газ вступает во взрывоопасную реакцию с кислородом (в наличие тепла) для образования водяного пара.Примите совет Майкла Салливана серьезно относиться к отключению питания перед регулировкой / снятием электроды.

Если вы используете электролиз для удаления ржавчины … и у вас есть значительный бульон пузырьков … будьте очень осторожны. Этот бульон не место выбросить тлеющий тлеющий тлеющий тлеющий тлеющий угорь, зажженную спичку … или любую другую искру. Быть предупреждал … !!

Удаление ржавчины электролизом

Несколько лет назад, и я не могу вспомнить, как это произошло, я попал в недорогой и простой способ очистки от ржавчины и жира, а в некоторых случаях и краски, из вашего ржавого чугуна и деталей из листового металла.Воспользовавшись общими бытовые чистящие средства, предметы, которые у многих из нас лежат в гараже, кухня или прачечная, и немного науки, вы можете очистить детали от одного прикрутить болтами ко всей раме прицепа с помощью процесса, известного как «электролиз».

Что вам понадобится:

  • Непроводящий контейнер — хорошо подойдет большое пластиковое ведро.
  • Зарядное устройство для аккумулятора — чем больше, тем лучше, но даже одно может произвести от 6 до 10 ампер стоит сделать.Ученик недавно использовал мой сайт в качестве основы для школьного проекта и использовал компьютерный блок питания вместо зарядного устройства.
  • Электроды жертвенные. Хорошо работает арматурный стержень (арматура), разрезанный на отрезки длиной около На 4 дюйма выше вашего ведра или контейнера. Не используйте нержавеющую сталь! В результаты опасны для здоровья и являются незаконными (подробнее об этом позже)
  • Рука и молот ПРАЧЕЧНАЯ сода, также называемая стиральной содой.(подробности см. ниже)
  • Провод и / или кабели для подключения электроды вместе.
  • Вода.
  • Небольшие отрезки цепочки (используется для подвешивания ржавых деталей в растворе) или другие означает подвесить очищаемую деталь в раствор.

Настройка:

Используя пластмассовое ведро или ведро из непроводящего материала (не металлическое), смешайте раствор. 5 галлонов воды на 1/3 — 1/2 стакана соды для стирки. Хорошо перемешайте, чтобы сода растворилась.Не пытайтесь использовать другие соли. Вы не получите лучших результатов и опасностей могут возникнуть эффекты. Например, каустическая сода слишком агрессивна. Решения обычной поваренной соли может выделять газообразный хлор (токсичный) при положительном электрод (анод).

Очистите электроды, чтобы они не слишком заржавели, особенно на верхних концах. — они должны иметь хороший электрический контакт с вашим проводом или кабелем И с вода. Я беру свой к проволочному колесу и даю им очень быстрый ход над.Поместите электроды в ведро по бокам, чтобы чистые концы без ржавчины торчать над ведром. Используйте зажимы или другие средства, чтобы удерживать их на месте по периметру внутренней части ведра или контейнера, чтобы они не может свободно двигаться или упасть в центр ковша. Электроды не должны дотроньтесь до очищаемой части (ей), которая будет подвешена в центре ведра. Я использую маленькие зажимы C. Что бы вы ни использовали, оно не должно быть медным. немного грязный, если он попадет в ваш чистящий раствор.
Свяжите электроды проволокой или кабелями. Я использую витую медную проволоку вокруг верхних концов и использовали старые соединительные кабели. Все электроды нужны быть связаны между собой «электрически». Это станет «анодом» сетка. Поскольку процесс очистки является своего рода «прямой видимостью», Лучше всего до некоторой степени окружить очищаемую часть электродами.

Подвесьте очищаемую деталь в ведро так, чтобы она висела посередине, не касаясь снизу, не касаясь электродов.Я кладу кусок арматуры поверх ведро (см. фото ниже) и прикрутите к моей части небольшой кусок цепи, чтобы очистили, и зажмите цепь на стержне так, чтобы цепь свисала со стержня, и подвешивает деталь в раствор ниже. Деталь, которую нужно очистить, становится «катод».

Присоедините зарядное устройство — поместите ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ПРОВОД (это очень важно !!) на кусок, который нужно очистить. Прикрепите ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ , или КРАСНЫЙ провод зарядного устройства к электроду «сетка» образовалась, когда вы поместили электроды или стержни в ведро и связали их все вместе.

Убедитесь, что электроды и очищаемая часть не касаются друг друга. затем включите зарядное устройство. Через несколько секунд вы увидите множество крошечных пузырьков. поднимаясь из части, взвешенной в смеси. Не делайте этого внутри или в замкнутая область — эти пузырьки являются составными частями воды — h3O — водорода и кислород. Помните Гинденбург? На самом деле это было частично вызвано взрывчатое покрытие они нарисовали на коже корабля, но водород воспламеняется со взрывом, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО будьте осторожны!

Посмотрите, как ржавчина и пузыри притягиваются к электродам на фото ниже? Время от времени вам нужно будет их чистить — они будут покрыты с гадостью; на самом деле, после многих применений они разрушатся, и их придется заменены.Вот почему я использую арматуру — ее легко достать, дешево, а главное — БЕЗОПАСНО ДЛЯ ВАС и вашей окружающей среды! Можно вылить отработанный раствор на газон и это не повредит. Остерегайтесь декоративных кустарников, которые могут не понравиться Однако почва, богатая железом. Нет смысла злить супруга!

Какой большой предмет вы можете очистить? Что ж, это зависит от вашего воображения, вашего бюджет — потому что это требует воды, вашего времени и терпения жены. Терри Лингл продемонстрировали этот процесс в очень большом масштабе, используя резервуар из фанеры. и покрытый пластиком, сварочный аппарат постоянного тока для источника питания и сотни галлонов воды.Ты нужно будет использовать больше электродов с более крупными деталями и большим «резервуаром».
Полученные фото можно посмотреть здесь — вместе с объяснением его установки.

Насколько мала? Один студент недавно использовал описание на моем веб-сайте как основу ее научного проекта в школе. Она использовала компьютерный блок питания для источник питания для очистки небольшой детали в пластиковом ведре на столе. (фото скоро будет)

Меры предосторожности:

— Убедитесь, что жидкость не попала в зарядное устройство.(поражение электрическим током потенциал, как и у любого электрического прибора)
— Провода от зарядного устройства относительно безопасны, но вы все равно можете получить немного электрошока, если вы погрузите руки в раствор или коснетесь электродов во время зарядное устройство работает.
— Отключите ток, прежде чем вносить изменения в настройку. Так же как «искра» может привести к взрыву заряжаемого аккумулятора прямо у вас в лицо. производит аналогичные газы, потому что в этом процессе вода расщепляется на газообразный водород (при отрицательный электрод) и кислород на положительном электроде).
— При воспламенении водород воспламеняется. Все пламя, сигареты, необходимо убрать факелы и т. д. с места, а искры, вызванные прикосновением к вместе следует избегать. Работу следует выполнять вне помещения или в хорошо вентилируемое помещение для безопасного удаления этих газов.
— Растворы соды для стирки щелочные и вызывают раздражение кожи и глаз. Использовать защитные очки и перчатки. Немедленно смойте пролитый или плеснул на ваше тело.

Сода стиральная

Сода для стирки должна быть в прачечной вашего продуктового магазина. Поставляется в желтой коробке, сделанной Arm & Hammer, но это НЕ выпечка. сода. Если вам интересно, стиральная сода — это карбонат натрия или сода. зола »(Na 2 CO 3 ), пищевая сода — это бикарбонат натрия (NaHCO 3 ), а бура — декагидрат тетрабората натрия (Na 2 B 4 O 7 * 10H 2 O), все разные химические вещества. соединения.

Если вы не можете найти его на месте, позвоните в Arm & Hammer по этому номеру: 1-800-524-1328 — они скажут вам, где ближайшее место в том, что вы можете это найти.
Или попробуйте Soaps Gone Buy по адресу:
http://www.soapsgonebuy.com/

. Вы также можете купить содовую воду для стирки онлайн на Amazon.com. к некоторым источникам.

Хотите сделать свою «стиральную соду»? Брать пищевую соду, разложите на противне и запекайте в духовке при температуре чуть более 300 градусов в течение часа или около того он унесет вода и молекула CO2, образуя стиральную соду.
При температурах выше 300 o по Фаренгейту (149 o по Цельсию), пищевая сода разлагается на карбонат натрия, вода и углекислый газ.
2NaHCO 3 -> Na 2 Co 3 + H 2 0 + CO 2

к старинным газовым двигателям Билла или к страницам AMC

Как отрезать чугунную трубу с помощью угловой шлифовальной машины? — Инструмент Scout

Чугунные трубопроводы когда-то активно использовались для магистральных дренажных и канализационных труб и обычно используются в старых жилых и коммерческих объектах.

В то время как чугунные трубопроводы когда-то считались невероятно надежной альтернативой для таких применений, поскольку предполагалось, что они прослужат до 75 лет, в 1975 году они перестали использоваться для жилых домов. Почему это интересно?

Поскольку на чугуне образуется ржавчина, и как только это происходит, вероятность катастрофической утечки резко возрастает. Вот почему сегодня ABS и / или PVC обычно используются вместо чугуна , к тому же установка последнего намного проще из-за значительного снижения веса.

Если вы имеете дело с проблемным чугунным трубопроводом, который необходимо заменить из-за утечки, не бойтесь, решить такую ​​головоломку по-человечески возможно, даже если вы не квалифицированный сантехник.

Удаление секции чугунной трубы может быть сложной задачей, особенно если вы работаете в ограниченном пространстве.

Но если у вас есть подходящие инструменты для решения этой задачи, процесс относительно прост. Единственный инструмент, который вы можете использовать и, вероятно, иметь под рукой, — это угловая шлифовальная машина. В то время как вы можете использовать сабельную пилу или даже ножовку, чтобы энергично прорезать чугун, использование угловой шлифовальной машины для быстрой резки сегментов чугунной трубы также является жизнеспособным вариантом.

Что тут сказано, давайте рассмотрим, как это эффективно делается.

Могу ли я использовать шлифовальный станок для резки чугунных труб?

С правильным отрезным кругом, установленным на прочной угловой шлифовальной машине, вы сможете справиться практически с чем угодно, если ваша шлифовальная машина относится к категории сверхмощных.

Хотя, если угловая шлифовальная машина, которую вы собираетесь использовать для резки чугунных труб, стоила той же цены, что и носки, которые вы сейчас носите, вы можете подумать о модернизации, так как этот инструмент Fisher-Price просто не поможет горчица.

Но, если вам удалось вложить деньги в что-то, что может выдержать суровые условия резки твердых материалов, таких как чугун, вы, черт возьми, сможете. Если у вас есть приличный отрезной круг или, что еще лучше, алмазный круг, установленный на вашу угловую шлифовальную машину, все в порядке.

Нарезать чугунную трубу угловой шлифовальной машиной очень просто. Вам просто нужно пометить трубопроводы мелом или даже мелком и надеть соответствующие средства индивидуальной защиты.Вот список средств индивидуальной защиты, которые вам действительно следует использовать при резке чугунных труб угловой шлифовальной машиной:

Как лучше всего резать чугунные трубы?

Лучший метод для успешной резки чугунных труб — это делать это на прочном верстаке с отрезком трубопровода, прочно закрепленным в тисках. Но если это невозможно, потому что вы живете в прекрасном месте, которое называется реальностью, вам придется просто адаптироваться к окружающей среде, в которой вы работаете.

В большинстве случаев вы обнаружите проблемный участок чугунной трубы, который требует вашего самого неотложного внимания, находится под вашим домом или в яме, которую вы неохотно выкопали.Если вам посчастливилось смотреть на отрезок чугунной трубы, который просто выступает из открытого потолочного пространства или поднимается вертикально от земли, просто возьмите его.

Хотя вы можете использовать эту головку для угловой шлифовальной машины, чтобы эффективно пробить себе путь через этот доисторический кусок чугунного трубопровода, есть еще одна альтернатива, которую стоит упомянуть. Другой подходящий электроинструмент, который с радостью разрушит любую потенциальную секцию чугунной трубы, — это сабельная пила .

Теперь, когда оба, несомненно, прорежут чугунную трубу, один из этих мощных электроинструментов сделает эту работу быстрее, и это сабельная пила. Если у вас есть прекрасное полотно для сабельной пилы с твердосплавными напайками или высококачественное алмазное полотно, установленное на вашу пилу, у вас не должно возникнуть проблем при резке чугуна до 9 дюймов.

Единственная безопасная альтернатива успешной резке чугунных труб, если у вас нет сабельной пилы или резака, — это прибегнуть к использованию старой верной угловой шлифовальной машины.

Хотя резка чугуна с помощью угловой шлифовальной машины, в отличие от сабельной пилы, может считаться немного более трудоемкой, это все же фантастический серьезный вариант, который работает как шарм.

Говоря о безопасности, никогда не следует резать чугунные трубы без опоры. Если вы работаете с секцией чугунной трубы, которая расположена вертикально, вам следует использовать базовый зажим стояка, чтобы предотвратить падение после разреза.

Обратите внимание, чугун очень тяжелый, и вы не хотите, чтобы секция трубы вышла из-под контроля после резки.

Как отрезать трубу с помощью угловой шлифовальной машины?

Резка чугуна с помощью угловой шлифовальной машины — это быстрая и безболезненная операция, которая займет всего несколько минут. Вот точный метод резки практически любого участка чугунного трубопровода.

  • Установите металлический отрезной диск или алмазный круг на угловую шлифовальную машину с помощью храпового механизма, чтобы затянуть его.
  • Куском белого или желтого мела четко обозначьте участок чугунной трубы, который вы будете резать.
  • Затем используйте все рекомендованные средства индивидуальной защиты, о которых мы упоминали ранее, чтобы защитить свои глаза, уши и руки.
  • Поместите секцию чугунных трубопроводов на верстак, используя, если возможно, тиски, чтобы надежно закрепить ее на месте.
  • Если вы работаете на месте и труба расположена вертикально, используйте зажимы стояка там, где это возможно, на уровне земли и или над любыми опорными точками.
  • Включите болгарку и начните резку, обходя трубу, делая канавку, чтобы ослабить трубопровод.
  • Продолжайте движение по всему периметру трубопровода, позволяя шлифовальному кругу проходить через одну точку трубы.
  • Проделав это, продолжайте обрезать трубу, так как обычная 4-1 / 2-дюймовая шлифовальная машина не сможет прорезать большие чугунные секции труб за один проход.
  • Поскольку чугун очень тяжелый, вы всегда можете использовать обычное холодное долото, чтобы закончить работу, пропустив долото через последний оставшийся сегмент, чтобы сломать трубу.Это идеально, если вы работаете в одиночку и не можете контролировать трубу после того, как она полностью отрезана.

Чтобы лучше понять, что вас ждет, вот видео с подробным описанием точного метода резки чугунных трубопроводов с помощью угловой шлифовальной машины.

Как резать чугунные трубы в ограниченном пространстве?

Хорошо, у вас есть несколько вариантов, когда вы решите выйти в ограниченное пространство для резки чугуна, и использование угловой шлифовальной машины с ярким светом, производящей много искр, — не то, что я рекомендую.

Как обсуждалось ранее, вы можете прикрепить лезвие с твердосплавным или алмазным наконечником к сабельной пиле для эффективного выполнения этого пропила. Использование такого инструмента чрезвычайно полезно при работе в ограниченном пространстве, поскольку вы сможете делать необходимые разрезы без опасных искр.

Теперь, если у вас нет сабельной пилы, и вы работаете в домашних условиях с ограниченным бюджетом, когда покупка такой пилы нецелесообразна, можно использовать труборез для грунта (или также известный как резак с защелкой).

Теперь я знаю, о чем вы думаете, резак стоит дорого, а на инструмент, который я, скорее всего, воспользуюсь один или два раза, у вас целая кучка денег. Что ж, вы всегда можете достать резак для оснастки по относительно низкой цене, просто взяв его напрокат на день.

Свяжитесь с вашим местным магазином инструментов или даже попробуйте Home Depot, поскольку я знаю, что вы можете нанять у них приличный резак примерно за 30 долларов в день.

В любом случае, предполагая, что вы провели правильную подготовку и приняли необходимые меры предосторожности, давайте разберем эти два метода, используя оба инструмента.

Резка чугунной трубы сабельной пилой

Сначала мы рассмотрим резку чугунных трубопроводов в ограниченном пространстве с помощью сабельной пилы. Выбираете ли вы алмазный диск или лезвие с твердосплавным наконечником, решать вам, но я бы рекомендовал последнее.

  • Начните с распыления на чугунные трубопроводы немного WD-40, поскольку это смазывает лезвие и помогает предотвратить износ лезвия.
  • Надежно прикрепите прочный алмазный диск или диск с твердосплавными напайками к сабельной пиле.
  • Просто отметьте отрезок трубы, на котором вы будете резать, равномерно, чтобы попытаться сделать точный и чистый разрез.
  • Начните резку трубы, приложив умеренное давление, сохраняя медленный и устойчивый темп.
  • Завершите разрез, продолжая это контролируемое режущее движение, пока вы не прорежете всю трубу одним чистым срезом. Теперь вы должны смотреть на чистый и ровный разрез, который позволит вам аккуратно установить новую муфту.

Резка чугунной трубы резаком для грунтовых труб

Далее — любимый метод каждого сантехника.Резка чугунных трубопроводов с помощью резака. Самым распространенным резаком с защелкой, который вы, вероятно, наймете, является труборез с трещоткой. Это то, о чем мы сегодня поговорим.

  • Создайте свободный доступ к трубе, которую вы пытаетесь разрезать, и обязательно удалите все оставшиеся кабели, чтобы не нанести вреда.
  • Возьмите труборез с храповым механизмом и поместите губки трубореза под прямым углом к ​​трубе, под ней или вокруг нее, убедившись, что оба крючка находятся на трубе открытой стороной вверх.
  • Оберните открытый конец цепи вокруг трубы и вставьте ближайший штифт цепи в крюк, который зафиксирует ее в нужном положении для начала резки.
  • Убедитесь, что губки трубореза расположены перпендикулярно трубе и что цепь находится в положении с линией резки, которую вы отметили.
  • Теперь, когда цепь надежно сидит на трубе, вы можете начать вращать храповик по часовой стрелке, чтобы затянуть губки трубореза.
  • Когда вы с силой вращаете храповик, вы достигнете точки, в которой давление, приложенное к трубе через зажимы, срезает трубу с чистым разрезом.

И все. Теперь вы успешно сделали чистый и точный пропил с помощью ножа для резки почвы с храповым механизмом и сабельной пилой. Имейте в виду, что если вы работаете в стояке, вам, вероятно, потребуются поддерживающие зажимы стояка, а также придется разрезать трубу на участки, чтобы безопасно удалить ее.

Как заменить чугунную трубу на трубу из ПВХ

Хорошо, вы отрезали сомнительный сегмент чугунной трубы, о котором идет речь, и теперь вам нужно заменить его легким и прочным ПВХ .Это требует небольшой подготовки и может потребовать от вас запачкать руки, что можно понимать буквально, особенно если вы ремонтируете протекающую чугунную канализационную трубу.

Пытаетесь ли вы сращивать секцию трубы из ПВХ, чтобы отремонтировать ржавую чугунную трубу, или пытаетесь просто врезаться и вставить новое соединение, требуются одни и те же базовые методы.

Первым обязательным шагом является удаление всех возможных выводов из трубопроводов, чтобы можно было эффективно установить сервисную втулку.Этот тип сервисной втулки, которая вставляется в только что отрезанную чугунную трубу, позволит вам перейти непосредственно на ПВХ, не опасаясь потенциальных утечек в будущем.

После того, как вы измерили и отрезали куски ПВХ-трубы, которые вы будете использовать для обновления чугунных трубопроводов, в идеале вам следует провести пробный запуск, соединив все стыки без нанесения грунтовки или клея. Причина в том, что после того, как вы нанесли клей, и труба ПВХ на месте, пути назад уже не будет.

Теперь, если вы используете резиновые муфты с зажимами из нержавеющей стали , которые можно закрепить или отстегнуть, эксперименты с грунтовками и / или клеем вас не беспокоят. То, какие аксессуары вы будете использовать, будет зависеть исключительно от выполняемой вами работы.

Но чтобы лучше понять, как работают профессионалы, и понаблюдать за тем, как заменить протекающую канализационную трубу, вот фантастическая разбивка поставленной задачи.

Заключение

Итак, теперь вы являетесь добросовестным экспертом в области резки чугунных труб и можете с уверенностью выполнить этот подвиг с абсолютной легкостью.Если вы планируете использовать угловую шлифовальную машину, убедитесь, что у вас в руках качественный отрезной круг.

Хотя мы рассмотрели несколько различных альтернатив резки чугунных трубопроводов, вы действительно не ошибетесь ни с одним из вариантов. Независимо от того, используете ли вы угловую шлифовальную машину , сабельную пилу или труборез с трещоткой (мы рекомендуем вам нанять), вы сможете отрезать и обновить эту часть проблемной чугунной трубы, как профессиональный сантехник.

Восстановление чугунной голландской печи с помощью электролиза

Я хотел восстановить эту старую голландскую печь (иногда ее называют голландской печью Camp , потому что у нее есть ножки и приподнятая крышка). Я нашел его в антикварном магазине в Railroad PA много лет назад, и с тех пор он хранился в моем сарае, собирая пыль и еще больше ржавчины. Некоторое время назад я слышал об этой штуке, называемой электролизом, но решил, что это слишком далеко, чтобы сэкономить. Во время ежегодной уборки его чуть не вычистили пару раз.

Теперь мы все знаем, как хорошо сочетаются чугун и чайники Weber — они идеально подходят для многих блюд, и любой, у кого есть чайник, должен иметь хотя бы одну духовку и сковороду из железа.

Этот метод отлично подходит и для чугунных решеток!

Я использую свою «комнатную» голландскую духовку (Le Creuset 5 qt) в течение некоторого времени, но очистка занимает вечность, особенно если я использую коптильные дрова.Мне действительно была нужна «уличная» печь; тот, который я мог бы поставить прямо на угли, не беспокоясь. Эта старая ржавая 12-дюймовая походная голландская печь могла бы просто помочь, но мне нужно было сначала выяснить, как сделать то, что называется электролизом. Благодаря Интернету и сотням видео людей, использующих этот процесс для очистки всех видов ржавого старого мусора, я подумал, что попробую. У меня была пластиковая ванна, зарядное устройство и немного металлолома. (Разве мы не все?) Все, что мне нужно было купить, это коробку стиральной соды Arm and Hammer Super — вернули мне 3 доллара.50.

Установка резервуара не могла быть проще. Смешано 10 галлонов воды из шланга и 10 столовых ложек стиральной соды. Старая решетка Smokey Joe, которую я лежал (не так ли?), Служила анодом — она ​​притягивала ржавчину из духовки, когда я зацепил ее это до зарядного устройства. (Надеюсь…) Погрузил таз в ванну, прикрепил к нему отрицательный зажим зарядного устройства (обратите внимание, что зажим на самом деле сейчас находится под водой — похоже, так работает) и прикрепил положительный зажим к SJ решетка.(держите это над водой, если вы понимаете, что я имею в виду) Подключил и ждал…

И ждал…

Ложился спать…

Утром мне не терпелось посмотреть, что случилось. Я ожидал небольшого прогресса. В конце концов, эта штука была Ржавой! К моему удивлению, когда я вынул его из бака, он был почти без ржавчины! Несколько минут проволочной щеткой и он стал выглядеть как новый. Я был поражен, моя жена была поражена. Это было удивительно!

Крышка вошла дальше — решение то же.

Нет необходимости начинать с чистой воды — процесс работает одинаково, независимо от того, насколько шероховатая вода выглядит. Перенесемся еще на 12 часов, и крышка оказалась такой же чистой!

Начал думать, чем приправить духовку, и снова зашел в Сеть за советом. Что ж, позвольте мне сказать вам, что существует тысяча мнений о том, что делать или не делать. Просушив его в духовке при температуре 200 градусов в течение 15 минут или около того, я использовал обычную соль и немного твердого жира на первом этапе — чтобы удалить остатки гранул и ржавчины.

Хорошо протерла и поставила в духовку примерно на 20 минут при температуре 350.

Еще одна протирка — на этот раз снова маслом канолы и солью, тщательная протирка и немного времени на гриле Genesis. (Просто чтобы немного веберизовать.)

Миссия выполнена! Сейчас я буду часто пользоваться духовкой и буду искать новые ржавые сокровища, которые можно добавить в «летнюю кухню».

Попробуйте сами. Это просто, это дешево. Это весело. И это работает!

Постскриптум

: Вот решетка SJ после 24 часов эксплуатации.Похоже, это годится для еще нескольких печей!

На духовке висела пара ярлыков — вероятно, владелец уже использовал ее в групповых поварах или на соревнованиях. Забавно думать о блюдах, которые он видел, и еще веселее думать о грядущих блюдах!

И несколько советов, которые я узнал по пути:

  • НЕ позволяйте очищаемому предмету касаться стенок ванны или анода.
  • НЕ прикрепляйте положительный зажим к предмету, который вы чистите, а отрицательный — к аноду.
  • ОБЯЗАТЕЛЬНО вращайте вещь, которую вы чистите, каждые несколько часов. Электролизный эффект наиболее силен вблизи анода, поэтому, если у вас только один анод, лучше всего как можно дольше подвергать его воздействию как можно большего количества сторон предмета, который вы чистите.
  • НЕОБХОДИМО установить это на открытом воздухе или в открытом гараже; в результате этого процесса образуется газообразный водород, поэтому…
  • НЕ курите и не зажигайте гриль поблизости. (О, человечество!)
  • ОБЯЗАТЕЛЬНО собирайте старое ржавое железо, когда найдете его, после того, как оно будет настроено, вы захотите, чтобы оно продолжало работать!
  • НЕ верьте всему, что вы видите в Интернете об этом процессе.Попробуйте сами, и вы быстро освоитесь.
  • ОБЯЗАТЕЛЬНО публикуйте фотографии своих реставраций здесь, в WKC, и особенно поваров, которые вы делаете после того, как закончите.

MartyG — август 2014

Итак, у вас есть сабельная пила — вот что вам еще понадобится

Сабельные пилы прорезают примерно все, кроме камня. Это незаменимый инструмент для реконструкции и сноса.С помощью обратной пилы (также называемой Sawzall, торговой марки инструмента Milwaukee) вы можете разрезать пиломатериалы, даже если они забиты гвоздями. Он также может резать все распространенные формы металла: сталь, алюминий, медь и чугун. Но чтобы получить максимальную отдачу от вашего инструмента, вам понадобится несколько дополнений.

Основы

Запрещается использовать сабельную пилу без защиты для глаз. Мы можем предложить новые очки Tekk от 3M с противотуманным покрытием, которые достаточно удобны, чтобы вы действительно их носили.А если вы режете в ограниченном пространстве, как это бывает при работе со старыми автомобилями или лежа на спине в пространстве для ползания, дополните свои защитные очки маской, закрывающей все лицо.

Несмотря на то, что существуют аккумуляторные сабельные пилы, в этой статье мы говорим о проводных моделях, потребляющих от 12 до 15 ампер. Не используйте легкие удлинители для питания одного из них. Купите шнур, рассчитанный на силу тока пилы, например, этот продукт американского производства.

Наконец, вам понадобятся рабочие перчатки, особенно те, которые выдерживают истирание и удары.

Принадлежности

Лезвие имеет решающее значение. Для резки строительного пиломатериала, в который обычно вбиты гвозди, используйте лезвие типа Lenox Gold. Вы также можете использовать отвал для сноса, который шире и толще, что делает его более устойчивым к изгибу.

Если вы планируете резать металл во время работы по сносу и хотите, чтобы одно лезвие справилось со всем, выберите лезвие с большим количеством зубьев в диапазоне 10 зубьев на дюйм (tpi). Хотя это лезвие будет резать менее агрессивно, им будет легче управлять.Если вы хотите резать дерево или металл заподлицо с поверхностью, выберите более длинное лезвие. Дополнительная длина лезвия позволяет изгибать лезвие в изогнутую форму, позволяя отпиливать дерево или металл, когда вы ведете лезвие по поверхности, с которой вы его снимаете.

Для резки металла необходимы лезвия с конфигурацией зубьев и жесткостью, предназначенные для этой работы. Некоторые лезвия, например, из Милуоки, закалены, чтобы выдерживать суровые условия резки металла без изгиба. Лезвия Master Cobalt компании MK Morse рассчитаны на срок службы в три раза больше обычного лезвия и могут использоваться практически на любом обрабатываемом металле.

Как правило, для резки металла используйте относительно крупное лезвие (с меньшим количеством зубьев, например, с 18 наконечниками) для толстого металла, например, при резке прутка. Для резки тонкого металла и трубок используйте лезвие с большим числом зубьев (24 зуба на дюйм). Если вам предстоит много работы по резке металла, особенно стали, вы можете увеличить срок службы лезвия и снизить нагрузку на себя, используя легко наносимую смазку для прутка. Потрите лезвие перед тем, как разрезать. Coolcut — один из таких продуктов.

Для некоторых видов резки металла требуются специальные лезвия.Для чугуна выберите лезвие с алмазной крошкой, например, от Lenox. Резка литого алюминия — тоже непростая задача; вызовите лезвие с твердосплавным наконечником. Эти лезвия также подходят для цементных плит. В редких случаях вам, возможно, придется разрезать стекловолокно или какой-либо продукт из стекловидной глины, например кирпич или облицовку дымохода. Для этого используйте лезвие с твердосплавным зерном.

Дополнения

Принадлежностей для сабельной пилы не так много. Одним из наиболее полезных, которые мы видели, являются зажимные тиски Seatek, которые подходят к концу пилы и помогают делать точные разрезы в круглых и квадратных трубах.

Вы также можете вставить аксессуары, такие как другие приспособления, скребки и щетки, которые вставляются в пилу вместо лезвия, чтобы использовать возвратно-поступательное движение приемной пилы.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.