Изготовление дверей из дерева: Изготовление дверей: всё, что нужно знать

Содержание

Изготовление дверей: всё, что нужно знать

2019-12-04

Выбирая подходящую межкомнатную дверь, потребители прежде всего обращают внимание на визуальное оформление изделия и цену, а только после этого задумываются о конструктивных параметрах и материалах изготовления. Неудачный вариант межкомнатной двери может нарушить гармонию в интерьере и создать дискомфорт при эксплуатации изделия.

Чтобы подобрать оптимальный вариант из предложенного многообразия на рынке, следует четко сформулировать собственные требования к изготовлению деревянных дверей. Важно заранее определить:

1. Дизайн дверного полотна.

2. Доступный ценовой диапазон.

3. Материалы, задействованные в производстве.

4. Тип и направление открывания.

5. Размеры.





Классификация дверей

Натуральная древесина выступает одним из самых распространенных материалов при производстве дверей.

Используются: дуб, орех, ольха, ясень и другие породы. Такие двери относятся к категории «массивных», а по конструкции они бывают:

• Филенчатые – в качестве основы выступает каркас из сращенного бруса, который выполнен из вертикальных и горизонтальных стоек, скрепленных между собой при помощи саморезов. Заполняют проемы каркаса вставками из цельной древесины или стекла. Такие конструкции отличаются прочностью и долговечностью.

• Щитовые – наполнителем здесь выступает МДФ, деревянные куски или ДСП, а рама выполняется из массива. Рассчитаны на массового потребителя.

• Сборные – представляют собой конструкцию, включающую в себя различные составляющие с покрытием. При необходимости ремонта или реставрации одного из элементов, можно извлечь только эту часть для ее замены/восстановления.


Выделяют следующие виды сборки:

1. Место крепления находится сверху, а саморезы врезают под углом в 45°. Такой подход позволяет скрыть крепление от глаз.

2. Саморезы врезают сбоку и скрывают с помощью заглушек из пластика.

Кроме материала изготовления деревянных дверей, выделяют несколько способов производства:

• Из цельного куска древесины – наиболее долговечная конструкция с привлекательной текстурой.

• Клееный массив – производство дверей осуществляется из брусков, установленных слоями. Волокна в каждом слое разнонаправленные, что гарантирует повышенную прочность и предотвращает перекос готового изделия. Характеризуются неравномерной цветовой гаммой, что обусловлено углом отражения света от каждого слоя. Такая неравномерность указывает на использование натуральной древесины.


Двери из массива не бывают шпонированными, ведь даже высококачественный шпон противопоказано клеить на древесину. Расширение основы двух материалов не будет совпадать, вследствие чего шпон разойдется, и готовый продукт потеряет привлекательный вид. Поэтому шпон наносят на специальную основу – МДФ.


Щитовые модели бывают застекленными и получают все большую популярность у потребителей. С этой целью используется стекло повышенной прочности с декоративной обработкой. Выбирая такой вариант, важно учитывать ряд моментов:

1. Проверять, надежно ли закреплено стекло. Допускается слегка встряхнуть дверь и посмотреть, не будет ли дребезжания.

2. Качество стекла. Отсутствие царапин, пузырьков, трещин и равномерное нанесение рисунка.

Также, выделяют следующие виды дверей:


1. Нестандартных размеров. Когда ведется строительство нового дома, или необходимо заменить старые конструкции, требуются изделия по индивидуальным размерам проема. Они бывают с антресолями, боковыми панелями, узорчатыми стеклами и витражами. Независимо от выбранного типа, заказать такую продукцию можно в нашей компании, где предложат подходящий вариант с учетом ваших пожеланий.


2. Шпонированные – рациональный по цене и стильный вариант. Отличаются практичностью, повышенной прочностью, привлекательным внешним видом и более демократичной ценой (в сравнении с массивом). Тонкий слой дорогой древесины наносят поверх более дешевого материал. Сохраняется высокое качество и функционал. Важным преимуществом таких конструкций является возможность выбора разнообразных оттенков и фактур для гармоничного сочетания с имеющимся интерьером.


3. Декоративные. Выступают своеобразным украшением квартиры или ее акцентом. Облицовка выполняется с различными элементами или заключается в комбинировании разной цветовой гаммы и материалов. Главное условие – декоративный элемент не должен снижать показатели теплоизоляции, ударопрочности и пожарной безопасности, а также не требовать специального ухода.


4. Качающиеся – нестандартное решение для современного интерьера. Благодаря специальной конструкции створки вращаются на 180 градусов, поэтому открываются в любую сторону. Среди достоинств отмечают функциональность, прочность, продолжительный срок службы и экологичность. Обычно такой тип применяют для объектов общественного питания, но и для жилых помещений нередко выбирают подобные конструкции.


5. Раздвижные – являются альтернативой стандартным конструкциям, вносят новизну и шарм в помещение. Занимают минимум пространства, состоят из одного или нескольких полотен, однако важен качественный монтаж. В противном случае — наличие зазоров значительно снизит звукоизоляционные показатели. Такой вариант подойдет для больших проемов, балкона или террасы.


6. Складные – оптимальный вариант для ограниченного пространства. Они состоят из нескольких секций, а принцип работы предельно прост: двигаясь по направляющей, секции складываются и образуют «гармошку». Применяются как межкомнатные двери или перегородка-ширма для зонирования пространства.


Размерный ряд дверей

Изготовление металлических дверей и деревянных осуществляется в соответствии с шириной проема. Стандартными размерами для России являются: ширина от 55 до 90 см, а высота – 200 см. Для Европы: ширина от 60 до 90 см, а высота – 210 см.

Ширина дверного проема зависит от назначения помещения:

• В ванной комнате узкие двери – от 55 до 60 см.

• Кухонный проем – около 70 см.

• Межкомнатные двери – примерно 80 см.

• Входные – до 90 см.

Возможно изготовление деревянных дверей нестандартных размеров. Подобная потребность возникает в следующих случаях:

• Дом из старого жилого фонда. Здания дореволюционной постройки характеризуются высокими потолками, большими оконными и дверными проемами. Стандартные изделия не вписываются в эти габариты, ведь в каждом здании они индивидуальны. В такой ситуации только два выхода: зашить часть просвета и сократить площадь проема, или заказать дверь нестандартного размера.

• Дизайнерский проект. Обращаясь к услугам художников по интерьерам, вы получите уникальный дизайн-проект, который не ограничен стандартами. Чтобы воплотить его в реальность, можно обратиться в нашу компанию и заказать двери по своему желанию и предпочтениям.

• Проживание в доме людей с ограниченными физическими возможностями, которым требуются проемы нестандартной ширины. Иногда двери под заказ – не роскошь, а необходимость, ведь часть моделей инвалидных колясок не проходит в стандартный дверной проем.



При выборе двери под заказ важно обращать внимание на производителя. Кустарно изготовленные изделия по внешнему виду не смогут соперничать с фабричными. Более того, изготовленные с нарушением технологии двери не выполняют свои прямые функции: плотное закрывание и защиту от посторонних запахов, сохранение тепла.

Хороший производитель предложит вам изделие, изготовленное по всем стандартам качества. Но в этом случае стоимость будет не маленькой, что обусловлено сложностью изготовления.

При заказе дверей в нашей компании вы сможете рассчитывать на рациональную стоимость, ведь мы являемся прямыми производителями. Также, вы получите ряд других привилегий:

Гарантию качества. Данный показатель отражает репутацию нашей организации, которой мы очень дорожим.

Разнообразие продукции. Мы достигли высоких показателей в процессе производства нестандартных моделей и предлагаем изготовление любых вариантов, различных по типу декора, цене и отделочным материалам.

Возможность заказа «под ключ»: индивидуальный дизайн-проект, изготовление, аккуратная доставка и профессиональный монтаж.

Преимуществом нашей работы является и профессиональная консультация, которую можно получить в режиме онлайн. Клиенту не нужно самостоятельно рассчитывать размеры изделий, достаточно предоставить исходную информацию и указать собственные пожелания. Наши сотрудники сделают все за вас.


Для потребителей доступны следующие виды продукции:

1. Изделия нестандартных размеров.

2. Изготовление дверей под заказ.

3. Конструкции с оригинальным дизайном.

4. Декоративные полотна с дополнительной фурнитурой.

Определиться с дизайнерским оформлением помогут наши опытные консультанты, которые подберут гармоничную комбинацию материала изготовления, фурнитуры и цветового решения. Изготовление такой продукции требует тщательного внимания к деталям и учета всех пожеланий клиента. С нами любая мечта станет реальностью!

При выборе продукта обратите внимание на некоторые характеристики:

• Изоляция от посторонних звуков и шума.

• Поддержка стабильной температуры в помещении.

• Сочетание со стилем интерьера.


Этапы производства дверей

Изготовление деревянных дверей начинается с выбора материала, который должен полностью соответствовать требованиям технологического отдела. Каждый мастер знает, что древесина высокого качества позволяет получить качественную и долговечную продукцию.

Выделяют несколько дефектов, которые негативно влияют на свойства древесины и снижают её эксплуатационные характеристики:

• Много сучков.

• Наличие гнили.

• Проросты.

• Свилеватости.

• Трещины.

• Смолянистости.

После отбора древесины заготовки распиливают на специальном оборудовании. Важно выбирать оборудование с максимально точным распилом, тогда и полученный материал будет высокого качества. Наше производство оснащено современным деревообрабатывающим центром Conturex 114, который в автоматическом режиме обрабатывает деревянные элементы со всех сторон. Такое оборудование есть лишь у 4-х заводов в России.



Отдельного внимания заслуживает подготовка материала. Свежеспиленная древесина содержит много влаги, поэтому для последующей обработки ее следует подсушить. Данная процедура представляет собой сложный технологический процесс.

Доски сортируют и просушивают в специальных камерах до значений влажности не более 6-10%. Различные древесные породы требуют индивидуального температурного режима и продолжительности сушки. Далее снова выполняют сортировку: устраняют доски с трещинами, сучками и прочими дефектами. Забракованный материал реализуется отдельно, а пригодный для производства отправляют на изготовление клееного щита. Такая технология дает возможность придать геометрически правильную форму высушенному пиломатериалу.


Если не соблюдать указанные технологические нормы, останется внутреннее напряжение волокон. А это осложнит последующую обработку и приведет в будущем к деформации готового продукта, появлению трещин и отслоению покрытия.


Далее материал раскраивают на ламели для производства клееной древесины, из которой получается щит.

Чтобы сделать качественный продукт, необходимо четко ориентироваться в его составляющих. Для изготовления деревянных дверей потребуется ряд деталей:

• Клееный щит – производят из массива высокого качества, без изъянов. Он выступает каркасом. В качестве породы обычно выбирают сосну, которая обладает оптимальной гибкостью и устойчивостью к повреждениям.

• Филенка – это пластина, которая помещается в щит с целью получения привлекательного внешнего вида конструкции. Ее выполняют из цельной породы дерева или МДФ.

• Облицовка – выполняется из шпона с обработкой специальным составом.

Такое строение двери обеспечивает целый ряд преимуществ:

1. Экологичность и натуральность.

2. Повышенная прочность.

3. Сочетание с прочими материалами (металл, пластик, стекло).

4. Тепло- и звукоизоляция.

5. Продолжительный срок службы.

Производство дверей подразумевает использование дорогостоящих сортов древесины, наиболее доступным из которых выступает массив сосны, а самым твердым — дуб.


При необходимости осуществляется и дополнительная отделка изделия шпоном элитных и редких пород дерева. Несмотря на высокую цену готовых конструкций, их стоимость оправдана, ведь срок эксплуатации достигает 50-ти лет.


Клееный материал получил широкое применение при изготовлении дверей, ведь по качеству не уступает массиву, а стоимость его существенно ниже. Ламели для такой конструкции изготавливают из высушенной древесины и потом соединяются между собой клеем. Чтобы получилась конструкция повышенной прочности, ламели располагаются перпендикулярно.

Немалый ассортимент предлагают из МДФ – древесноволокнистых плит. Чтобы их получить, дерево подвергается тщательной переработке. Такие изделия выступают достойной альтернативой и привлекают потребителей более доступной ценой (в сравнении с массивом). Материал не деформируется, устойчив к воздействию мелких вредителей или грибка.


Сборка и обработка конструкции



Технология сборки подразумевает применение комплектующих только проверенного качества. Дерево, высушенное должным образом, разрезают на бруски, толщина которых составляет 4 см. Из них собирают и склеивают заготовки требуемого размера. Такие доски фугуют и запускают в рейсмус, чтобы получить нужную толщину. После этого наклеивают шпон под прессом.

Каждая деталь перед процессом сборки шлифуется в несколько этапов. От данной процедуры зависит привлекательность изделия после покраски. Такая технология производства позволяет сделать прочную конструкцию с продолжительным сроком службы покрытия.

В завершение осуществляется покраска полотна. С помощью лакокрасочного покрытия можно удачно выделить фактуру дерева и защитить готовый продукт от пагубного воздействия внешних факторов: солнца, влажности, температурных перепадов и плесени. Мы осуществляем многослойную покраску в камерах закрытого типа, а это обеспечивает максимально высокое качество покрытия (с гарантией от 25 лет).


Этап отделки подразумевает использование современного оборудования, благодаря которому можно получить любые желаемые виды отделки на полотне. Наиболее востребованными декоративными техниками являются браширование и нанесение патины.

Затем монтируется требуемая фурнитура и в проем вставляется готовая дверь.

Данные конструкции выполняют роль межкомнатной перегородки и выступают украшением интерьера, однако отдельного внимания заслуживают эксплуатационные характеристики, зависящие от выбора породы дерева.


Применяемые породы дерева

Чтобы получить качественный продукт, используют хвойные и лиственные породы. У каждой имеется ряд особенностей, поэтому при выборе варианта следует руководствоваться условиями эксплуатации и предпочтениями потребителя:

• Для получения привлекательного дизайна и надежных эксплуатационных характеристик выбирают дуб, ясень или бук. Они обеспечивают длительный срок применения конструкции, высокие показатели прочности и стойкости к механическим воздействиям. Таким изделиям не страшны температурные перепады и повышенная влажность, нежели изделиям из ольхи или сосны.

• Сосна может выделять много смолы, которая негативно влияет на лакокрасочное покрытие. Поэтому при изготовлении продукции под заказ важно выбирать твердые породы древесины.

Мы поможем сделать правильный выбор материала и подскажем подходящие именно вам конструкционные решения. Производство дверных полотен представляет собой сложный технологический процесс, который требует ответственного подхода к каждому этапу.

Отличительными характеристиками каждой породы дерева выступают:

• Дуб имеет повышенную прочность и продолжительный срок службы, относится к дорогостоящим древесным породам.

• Сосна отличается рациональной стоимостью.

• Бук – равноценная альтернатива дубу с красивой текстурой и хорошей прочностью.

• Береза ценится еще с давних времен, ведь она противостоит природным катаклизмам и легко восстанавливается.

• Красные породы относят к элитным, характеризуются редкой текстурой и небывалой плотностью.

Натуральная древесина обладает следующими преимуществами:

1. Дерево способно дышать, пропускать воздух и источать приятный древесный аромат.

2. Продолжительный период эксплуатации – такие конструкции прослужат не одно десятилетие.

3. Благородно смотрится в помещении с любым стилевым оформлением.

4. Высокий уровень прочности, которая не сравнится ни с одним материалом.

5. Характеризуется большим выбором фактур и цветовой гаммы, поэтому удачно дополнит любой стиль в интерьере.


Заключение

Если вы хотите заказать изготовление дверей (межкомнатных или входных), то мы предложим вам лучший вариант. Обладая многолетним опытом в производстве дверей различной сложности, мы создаем действительно качественную продукцию.

Главные достоинства наших изделий – изготовление на собственном производстве, высокое качество, любой вид отделки на заказ и конкурентоспособная цена от производителя. Если хотите получить изделие, соответствующее всем вашим пожеланиям, то обращайтесь в нашу компанию!


Как сделать деревянную дверь своими руками: фото-инструкция


Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

  • низкая теплопроводность;
  • высокая прочность и морозостойкость;
  • долговечность;
  • экологичность;
  • возможность реализовать разные дизайнерские идеи.

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

  • необработанное сырье быстро поглощает влагу;
  • наличие трещин и сучков;
  • горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления массивной двери используют дерево плотной структуры

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Филенчатые двери чаще всего устанавливают внутри помещений

 

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Схема сборки двери

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

  • на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
  • самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
  • штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Конструкция щитовой двери

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

  • сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
  • пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
  • мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

  • чтобы создать пазы и отверстия, потребуется фрезер;
  • ножовка;
  • чтобы отшлифовать торцы дверей, потребуется рубанок;
  • стамески;
  • молоток;
  • шуруповерт.
Стандартный набор инструментов для изготовления двери

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

  • доски из шпунта;
  • саморезы;
  • клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

  • финансовые возможности;
  • приобретение «деловой древесины;
  • остаточная влажность – 15%;
  • проверка ровности материала;
  • толщина досок – 25-50 мм;
  • массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

Шпунтованные доски должны быть ровными и без пазов на лицевых сторонах

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Склейка массиваТрадиционные способы перевязки досок в двери из массива

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

Схема сборки

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Вырезы фрезеруются по предварительно нанесенному карандашом рисунку

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Обработка антисептиком и лаком

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

  • предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
  • отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
  • изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Схема соединения элементов каркаса

Все пазы промазывают клеем. Соединение бруса проводится на ровной, но большой площади. Если клей высох, соединения фиксируют нагелями. Для этого выполняют сквозные отверстия диаметром 8-10 мм.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Для облицовки используется фанера либо ДВП

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Внутреннее заполнение придает полотну жесткость

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Филенчатая дверь в разрезе

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Схема сборки филенчатой двери

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Схема фрезеровки 1Схема фрезеровки 2

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

  • вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
  • монтаж средников;
  • монтаж оставшихся филенков;
  • вклеивание вертикального бруса;
  • фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье “Как утеплить входную деревянную дверь“.

Схема утепления двери

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

  • обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
  • пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
  • полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
  • для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.
Для финишной обработки двери применяется краска, лак, морилка

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье “Покраска деревянных дверей“.


Как сделать дверь из досок своими руками

Сооружение деревянной двери из досок – не проблема для современного хозяина. Процесс не вызовет никаких сложностей, а стоимость самодельного изделия окажется меньше покупки готовой конструкции. Чтобы грамотно сделать дверь необходимо определиться с ее типом, выбрать качественный материал и подготовить минимальный набор инструментов. Пошаговая технология изготовления двери из досок описана в статье.

  1. Особенности дверей из древесины
  2. Разновидности дверей из древесины
  3. Выбор древесины для изготовления дверей
  4. Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Особенности дверей из древесины

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент входных и межкомнатных дверей. Несмотря на появление современных материалов изделия из древесины не теряют своей популярности при обустройстве квартир, загородных домов, офисов и общественных учреждений.

Двери из дерева обладают рядом неоспоримых достоинств:

  • низкая звуко- и теплопроводность;
  • высокая морозостойкость и хорошая прочность;
  • низкий коэффициент температурного расширения;
  • долговечность деревянных конструкций при правильной заготовке и обработке материала;
  • экологичность древесины – такие двери наполняют жилище положительной энергетикой и добавляют дому природной гармонии;
  • отличный внешний вид и возможность реализации необычных дизайнерских идей – двери из дерева хорошо смотрятся в любом стиле интерьера.

Однако древесина, как сырье для изготовления дверей, не лишена и некоторых минусов:

  • высокая гигроскопичность – необработанное дерево поглощает влагу, что впоследствии ухудшает физико-механические свойства конструкции;
  • несовершенство материала – на некачественной древесине могут присутствовать смоляные карманы, трещины или сучки;
  • горючесть.

Недостатки деревянной двери – следствие некачественного материала и нарушения технологий заготовки. Для снижения абсорбции доски необходимо просушить, обработать горячим паром и специальными пропитками.

Разновидности дверей из древесины

Прежде чем понять, как правильно сделать дверь из досок, надо определиться с нюансами конструкции разных видов дверей и особенностями их изготовления.

Массивные двери изготавливаются из строганных или толстых шпунтованных досок, соединенных между собой в единое полотно. Для укрепления конструкции устанавливаются наклонные или горизонтальные перемычки.

При изготовлении массивной двери необходимо внимательно подойти к выбору древесины. Входную конструкцию лучше сооружать из плотного материала высокого качества, например: кедр, дуб или лиственница. Эти типы древесины отличаются плотной структурой и фактурным рисунком.

Если стоит вопрос о том, как сделать дверь в баню из досок, то можно использовать менее дорогое сырье (сосна, ель, липа). Главное условие – обработка водоотталкивающими и антисептическими средствами.

Филенчатые двери выполняются из бруса и досок, полученных в результате склеивания деревянных ламелей. Впоследствии брус покрывается натуральным шпоном, и дверь приобретает эстетичный внешний вид. Зависимо от задумки исполнителя филенки могут иметь одинаковую или различную конфигурацию, некоторые деревянные элементы заменяются стеклом.

Филенчатые двери высокого качества практически не отличаются от конструкции из массива дерева.

Поперечные и вертикальные элементы часто делают из клееного бруса. Чтобы сделать двери половая доска нужной толщины хорошо подойдет для такой работы. Отдельные элементы конструкции скрепляются между собой шипами или нагелями. При создании филенчатой двери необходимо учесть:

  • прочность двери зависит от количества поперечен – чем их больше, тем надежнее самодельное сооружение;
  • рамы формируются из толстого бруса, а панели-филенки изготавливаются из МДФ, тонких досок или пластика с имитацией древесины;
  • толщина филенки, как правило, составляет 1/3 толщины рамы из клееного бруса;
  • фиксация панелей в рамах при помощи натурального или шпонированного штапика.

Филенчатые двери имеют небольшую толщину, поэтому их обычно устанавливают между комнатами.

Как сделать дверь из необрезных досок: видео «Изготовление филенчатой конструкции».

Щитовые двери – бюджетный вариант, изготовляемый из недорогих материалов – ДВП, облицованное ламинатом или шпоном. Щитовая конструкция представляет собой каркас из досок и внутреннего наполнения (щита). В качестве щита применяются листы ДСП, ДВП, плотного картона или МДФ.

В свою очередь щитовые двери классифицируют на три вида:

  1. Сплошные конструкции полностью заполнены обрезным или не обрезанным брусом, скрепленным между собой.
  2. Пустотелые двери состоят из поперечных и боковых брусьев. Каркас обшивается вагонкой, ДВП или другим материалом. Внутри конструкции могут устанавливаться вертикальные и горизонтальные поперечины.
  3. Мелкопустотные дверные полотна имеют разную степень заполнения.

Совет. Для создания качественной щитовой двери каркас покрывают клееной фанерой из ольхи или липы. Толщина облицовки 4-8 мм (два слоя по 24 мм). Такой материал не деформируется и является хорошей основой под декоративную отделку.

Выбор древесины для изготовления дверей

Первый этап при изготовлении входной или межкомнатной двери – выбор подходящих пиломатериалов. Необходимо оценить собственные финансовые возможности, определиться с сортом древесины и подобрать материал, из которого получится сделать двери. Деревянные доски должны отвечать следующим требованиям:

  • древесина не должна иметь сучки, в крайнем случае, их должно быть очень мало;
  • остаточная влажность сырья для изготовления дверей должна быть около 12-15% — лучше выбирать материал, просушенный в специальной камере; такая просушка гарантирует прочность древесины и устойчивость к деформациям;
  • ровность досок – перед покупкой материал надо уложить на ровную поверхность и проверить плотность прилегания по бокам;
  • толщина деревянных досок для изготовления дверей зависит от места ее установки – для входной конструкции оптимально – 5 см, для межкомнатной двери подойдет древесина толщиною от 2,5 см;
  • перед использованием доски надо отшлифовать наждачной бумагой или шлифмашинкой.

Для работы подойдет древесина как хвойных, так и лиственных пород. Парадные двери чаще изготавливают из дуба и бука. Для межкомнатных моделей подойдет сосна. Смолистость хвойных пород защищает древесину от гниения и грибковых заболеваний.

При обустройстве дачного участка можно сэкономить на материале и не тратиться на закупку древесины, чтоб сделать дверь. Доски сарая или другой постройки, подлежащей сносу, вполне подойдут для работы. Главное проверить их на отсутствие брака и плесени. 

Как сделать дверь из досок: пошаговая инструкция

Рассмотрим подробно, как самому сделать дверь из досок. Основой любой массивной двери является дощатый щит, который необходимо грамотно собрать и надежно скрепить. Ограждение из массивной доски устанавливают между комнатами, на входе в баню, дом или хозблок. Конечно, в разных случаях внешний вид изделия будет отличаться.

Необходимые инструменты и материалы

Работы начинают после подготовки комплекта инструмента и заготовки необходимых материалов. Желательно иметь в наличии устойчивый стол-верстак, на котором и будет осуществляться сборка элементов в цельное полотно.

Из инструментов понадобится:

  • ручной фрезер для создания пазов, отверстий, шлифовки поверхности, выравнивания углов и пр.;
  • ножовка;
  • рубанок для шлифовки и выравнивания двери на торцах;
  • стаместки разных размеров;
  • обычный и резиновый молоток;
  • уровень строительный, карандаш, рулетка, метр;
  • шлифовальная машинка или наждачная бумага;
  • шуруповерт.

Из материалов и «расходников» понадобятся:

  • шпунтовые доски с креплением «шип-паз» – выбор толщины и ширины зависит от предназначения дверной конструкции, а также ее дизайна;
  • саморезы различной длины;
  • столярный клей.

Купленную древесину желательно дополнительно просушить. Даже если материал с виду готов к работе, лучше перестраховаться. Каждую доску следует уложить на прокладку – они не должны соприкасаться друг с другом. Это необходимо, чтобы влажность беспрепятственно выходила из волокон древесины. Если доски недостаточно высушены, то может образоваться плесень и испортить готовое изделие.

Время сушки при температуре +25°С занимает около одного-двух месяцев. Помещение, где находится древесина, должно хорошо проветриваться.

Важно! Используя для просушки специальную камеру, нельзя превышать температуру +50°С. Иначе смола из древесины хвойных пород вытечет и материала частично утратит свою прочность.

Изготовление дверного полотна

Разберем пошагово, как сделать дверь из шпунтованной доски:

  1. Подготовленные доски разметить и распилить на отрезки нужной длины.
  2. Разложить доски на столе таким образом, чтобы изображение годовых колец направлялось в одну сторону.
  3. Шпунтованные доски собрать в единое полотно, скрепляя их между собой замковым соединением «шип-паз». Для дополнительной фиксации элементы склеиваются столярным клеем.
  4. С крайней доски щита аккуратно срезать шип и обработать торец.
  5. Полотно поджать струбцинами и оставить до полного высыхания. Щит должен располагаться на ровной поверхности.                                                                                                                                                                            
  6. После высыхания поверхность полотна обработать фрезером и отшлифовать.
  7. Иногда конструкция двери усиливается и собирается из нескольких слоев досок. Щиты наклеиваются перпендикулярно друг другу и зажимаются в струбницу. В результате работы получается тяжеловесное мощное дверное полотно, пригодное для установки на входе в квартиру или дом. Такая технология используется, если на готовое изделие планируется нанести рельефный рисунок.
  8. Скрепить полотно обвязкой, состоящей из двух-трех поперечен:
    • подготовить из доски отрезки длиною равной ширине дверного полотна;
    • форму поперечин лучше сделать трапециевидной, чтобы элемент лучше входил в паз;
    • нанести разметку на полотно под размещение поперечин – приложить подготовленные доски и очертить простым карандашом;
    • отметить глубину паза – обычно этот размер составляет половину или треть толщины доски;
    • по нанесенным отметкам вырезать поперечные пазы;
    • промазать паз столярным клеем и задвинуть в них поперечины, используя киянку или резиновый молоток.
Декорирование массивной  двери 

Следующий шаг – обработка и декорирование полотна двери. Работы выполняются в следующем порядке:

  1. Поверхность обработать наждачкой или шлифмашинкой.
  2. Древесину пропитать антисептиком. Нанести первый слой и оставить до полного высыхания. Повторить обработку. Антисептическая пропитка защитит дверь от поражения вредоносными микроорганизмами и гниения.
  3. Покрыть полотно шпаклевкой – этот слой скроет мелкие неровности. Шпаклевку можно заменить грунтовкой. При этом необходимо дверь обработать дважды, давая полностью высохнуть каждому слою. Высыхание грунтовки, как правило, происходит в течение одного дня.
  4. Финишная обработка двери выполняется лаком, морилкой или краской нужного цвета. Морилка наносится на загрунтованную поверхность. Количество слоев зависит от того, насколько насыщенным и интенсивным должен получится оттенок. Каждый слой должен высыхать около 4-х часов. Для закрепления результата поверх морилки нанести два слоя лака.

Важно! Входную дверь необходимо обработать не только антисептиком, но и водоотталкивающим составом. При создании входной конструкции для квартиры полотно желательно покрыть антипирентами.

Выполнение более сложных вариантов декорации (резьбы, фрезировки, трафарета, мозаики) лучше доверить опытным мастерам.

Установка двери

Последовательность монтажа дверного полотна:

  1. Выровнять вертикальные и горизонтальные стенки дверного проема.
  2. По размерам проема собрать дверную коробку и проверить ровность ее установки. Готовая конструкция должна быть жесткой и прочной.
  3. Примерять полотно к проему. При необходимости подкорректировать габариты изделия.
  4. Дверную конструкцию закрепить в проеме, фиксируя отдельные стороны коробки в проеме длинными саморезами. Головки крепежей утопить в материал и закрыть заглушками, подходящими по цвету.
  5. Щели между дверной коробкой и стенами «запенить». Собрать элементы обналички.
  6. Полотно подготовить к установке. Смонтировать ручку, петли и врезать замок. На готовом щите нанести разметку для размещения навесных петель. Установить петли – оптимально, если они находятся заподлицо с торцевою стороною полотна двери.
  7. На дверной коробке обозначить места установки навесных петель и место под запирающий язычок. По отметкам сделать соответствующие пазы.
  8. Полотно навесить на петли и отрегулировать конструкцию. Для входа запирающего язычка на коробке необходимо закрепить ответную пластину.

Как сделать дверь из досок своими руками: видео

Изготовление дверей из дерева: особенности изделий и советы

Чтобы подобрать красивые недорогие межкомнатные двери хорошего качества, следует разобраться в процессе их изготовления и определиться с материалами. На соотношение цены и качества влияет как материал, так и конструкционные особенности полотна. Дополнительно учитывают основные характеристики и внешний вид. Изготовление деревянных дверей – востребованная отрасль, которая позволяет получить экологически чистые конструкции, эффектно вписывающиеся в любой интерьер.

Внимание! К деревянным дверям относятся: дверь из дерева, из МДФ, из досок или из массива. Самая качественная и долговечная – из массива сосны или другой востребованной породы древесины. При желании можно изготовить двери из дерева самостоятельно.

Создание двери из досок

Модели из МДФ: особенности производственного процесса

Изготовление двери может быть основано на использовании МДФ. Это подойдет для межкомнатных вариантов. Смотрятся такие конструкции интересно, появляется возможность дополнительно декорировать. Межкомнатные модели из МДФ относятся к эконом классу. В этой же ценовой категории двери неокрашенного типа из хвойных пород.

Конструкции из МДФ внутри заполнены картоном в виде ячеек. Они отлично подойдут для быстрого монтажа или временного решения в собственном интерьере. При частом использовании двери прослужат недолго, так как прочность низкая. Покрытие – ламинированная пленка (бумага, обработанная расплавленной смолой) или окрашивание.

Картонный наполнитель выступает как материал для центральной части полотна. Если выбрана некачественная конструкция, то пленка быстро отклеивается, краска царапается. Модели из МДФ легкие и реставрации не подлежат, усиливающий элемент отсутствует. Звукоизоляционные качества – низкие, поэтому потребуется укладка дополнительного слоя изоляционного материала. Привлекает в таких вариантах цена. Многие задаются вопросом, как изготовить такие модели. Технология аналогична процессу изготовления из массива дерева.

Массивы хвойных пород древесины в качестве материала для дверей: особенности процесса изготовления

Если вы предпочитаете двери низкой стоимости, то лучше обратить внимание на неокрашенные модели, выполненные из цельного дерева хвойных пород. Такие модели отличаются прочностью. Они тяжелые, долговечные и отличаются шумопоглощением.

Заготовки досок

Реставрация моделей может быть выполнена своими руками посредством краски или лака. Усиленный вариант гарантирует прочность. Но учтите, что с неокрашенными дверями придется повозиться. Если это модель со стеклом, придется заказать и установить стекло. Недостаток моделей из хвойных пород – повышенная реакция на влажность. Придется купить рубанок и два сезона: осенью и весной –  корректировать размер дверного полотна, чтобы оно свободно входило в дверной короб. Зазоры ухудшают звукоизоляцию.

Двери просушенные и окрашенные: какие возникают проблемы?

Изделия из древесины деревьев хвойных пород просушенные и окрашенные относятся к средней ценовой категории. Отличаются хорошей звукоизоляцией, экологически чистые. Двери не надо красить и грунтовать, они готовы к эксплуатации. Однако остается риск деформации в период повышенной влажности.

Такую деревянную дверь можно изготовить самому при наличии необходимого материала. Вам понадобятся куски массива или доски. Изделие вырезают или составляют в соответствии с требуемыми габаритами и окрашивают выбранной краской. Такая модель делается легко, но следует ознакомиться с пошаговой инструкцией, чтобы исключить сложности

Готовая дверь

Комбинированные двери: особенности

Следует выделить комбинированные двери из древесины дерева хвойных пород. У таких дверей каркас изготовлен из склеенного массива дерева и облицован плитой МДФ. Центральные части конструкции могут быть сделаны из МДФ или ламинированного картона. Комбинированная модель с центральной частью из МДФ стоит дороже, чем ламинат, но качество выше. Комбинированные модели в межсезонье не деформируются, сохраняют прочность и долговечность. Используются в помещениях с повышенной влажностью.

Облицовка комбинированных дверей –  ламинирование, шпонирование или окраска. Если вам нравятся двери с текстурой дерева, то выбирайте натуральный шпон. Популярен искусственный материал экошпон. Изготавливают экошпон путем вакуумной прессовки мелкодисперсной древесины. Материал приятен на ощупь, прочный и выглядит интересно. В санузлах, где нет прямого попадания воды на двери, смело ставьте комбинированные двери с покрытием из шпона. Для улучшения защиты от влаги в дверь монтируют декоративную решетку для вентиляции.

Схема двери

Двери из массива деревьев ценных пород: что это такое?

Качественные и долговечные межкомнатные модели изготавливают из цельного массива деревьев ценных пород (ольхи, бука, ясеня, дуба). Делятся такие двери на группы из цельного и склеенного массива. Цельные конструкции отличаются хорошей теплоизоляцией, звуконепроницаемостью, экологичностью и прочностью. Внешний вид не имеет претензий. Это дорогое изделие, и цена соответствующая.

Следует учитывать, что весят они не мало, поэтому внимательно выбирайте петли. При правильной эксплуатации (обработке полиролью 1-2 раза в месяц) двери из массива долгое время выглядят как новые. Изготовление конструкций из цельного массива трудоемкий и долгий процесс, так как необходимо соблюдать технологию просушки и окраски массива, чтобы в процессе эксплуатации не было деформаций. Выбирайте производителей, которые себя зарекомендовали. Недостаток изделий из массива – деформация при высокой влажности.

Двери из клееного массива: полезные советы

Двери из клееного массива прочные, с высокой звукоизоляцией, сохраняют тепло. Для изготовления таких моделей подбирают несколько кусков цельного дерева и склеивают. Данная технология предотвращает деформацию конструкции при повышенной влажности, улучшает износостойкость и понижает итоговую стоимость дверей.

Процесс крепления

Дверь приобретается не на один год, поэтому не стоит экономить. Обращайте внимание не только на цену и внешний вид, но и на то, из каких материалов сделана модель, как ведет себя в процессе эксплуатации. При желании всегда можно исключить массовое производство дверей из массива и задаться вопросом, как сделать деревянную дверь самостоятельно. Этот процесс доступен каждому. Обязательно понадобятся материалы и инструменты, пошаговая инструкция и эскизы.

Какие инструменты необходимы?

Технология изготовления дверей из массива дерева предполагает первым шагом выбор требуемых инструментов. Без них сделать дверь своими руками не получится. При этом она обязательно будет смотреться интересно, если придерживаться инструкции и выбрать подходящую схему.

Среди инструментов обязательно необходимы следующие:

  1. Фрезерная машинка. Лучше всего выбрать ручной вариант. Он позволит придать изделию требуемую форму, сделать пазовые соединения.
  2. Циркулярная пила. Она также должна быть с ручным управлением. Инструмент предназначается для разрезания материалов.
  3. Болгарка. Используют для шлифовки древесины, поэтому дополнительно должен быть и круг. При желании можно использовать дрель с кругом, если так удобнее.
  4. Шуруповерт. Однако можно обойтись и обыкновенной дрелью, которая позволит облегчить процесс сборки дверного полотна.
  5. Ручной инструмент: строительные уголки, киянка, рулетка, молоток, стамески и некоторые другие мелочи.
Неординарная дверь из дерева

Также следует позаботиться и о материалах. Проще всего изготовить дверь из досок. Их легко найти дома или приобрести в магазине. Обязательно нужна доска 40х100 мм или 40-150 мм, стругання и сухая. Для изготовления одной двери необходимо около 6 метров при условии, что это стандартный вариант. Материал приобретается с запасом, чтобы исключить необходимость в походах по магазинам.

Следует приобрести и ЛДСП. Этот материал используется в качестве вставок. Следует ответственно подойти к выбору цвета, чтобы он подходил по тону или выступал в качестве контрастного варианта. Если вы хотите однотонный вариант, можно обратить внимание на цвет «венге», где проще всего совмещать материал и краску.

Важно! Дополнительно можно сразу присмотреться к вспомогательным материалам, которые могут понадобиться. К ним относятся клей ПВХ и длинные конфирматы, лаки или краски для декора. Разумеется, можно обойтись и без них, но, если вы планируете создать интересную внешне модель, стоит обеспокоиться их приобретением.

Заготовки двери

Технология создания

Если вам интересно, как сделать простые деревянные двери для дома своими руками из досок, стоит обратить внимание на технологию изготовления. Она расскажет, как сделать все поэтапно.

Первым этапом становится подготовка досок. Для этого их полируют посредством шлифовки и полировки. Последняя требуется исключительно для поверхности досок, а торцы можно оставить такими, какие получились в процессе фрезерования.

Следующим этапом становится фрезеровка. Она выполняется с помощью ручного фрезера и фасонных фрез. Результатом такой процедуры становится эстетичный вид торцов, которые аккуратно скругляют. После этого меняют фрезу и создают специальные пазы для последующего крепления. Паз выполняют на каждой доске в центральной части по размеру, который соответствует толщине ЛДСП.

Далее подрезают торцы доски с помощью дисковой плиты. Длину отмеряют транспортиром, и она должна достигать 2000 мм. Если стандартный размер вас не устраивает, его можно подобрать и самостоятельно. Следующий шаг – раскрой ЛДСП. Данный этап сложен, поэтому многие его опускают, приобретая сразу материал по размеру.

Следующим шагом становится предварительная сборка конструкции. Если все в порядке, дверь закрепляют и монтируют в дверной проем, специально для нее подготовленный.

Процесс покраски

В целом, изготовление качественных дверей из дерева – вполне доступное занятие в домашних условиях. Конструкция получается интересной, имеет требуемые тепло- и шумоизоляционные показатели. Она станет и предметом для гордости, ведь сделана собственноручно. Учитывайте и внешний дизайн. Для этого деревянная дверь своими руками требует качественные чертежи, показывающие основные особенности конструкции.

Проголосовали более 260 раз, средняя оценка 5

Как сделать дверь из досок своими руками

Деревянные двери нельзя назвать дефицитным товаром в наши дни, гораздо труднее найти по-настоящему качественный продукт. Практически весь ассортимент специализированных магазинов – это конструкции с огромным количеством синтетических добавок. О качестве, и уж тем более экологичности таких изделий судить сложно. Изготовление деревянных дверей – не очень  простое дело. И когда появляется желание и необходимость сделать добротное надежное изделие своими руками, нужно подготовить столярный инструмент, подходящий материал, и приступать к делу. Давайте подробно рассмотрим несколько вариантов, как сделать дверь из досок своими руками.

Содержание статьи

Конструкции дверей из натуральной древесины

 

Классификация изделий зависит от особенности их конструкции:

  • Из массива. Полотно изделия собрано из толстой шпунтованной доски. Жесткость конструкции обеспечивают наклонные или горизонтальные перемычки.
  • Филенчатая. Представляет собой каркас, собранный из обработанных досок, и вставок – филенок. Сборка изделия выполняется с применением столярного клея. Изготовление филенчатой деревянной двери своими руками может оказаться сложным. Для рабочего процесса требуются станки и столярные навыки.
  • Щитовые двери условно можно назвать деревянными. В основе конструкции – рама из древесины. В качестве наружной обшивки чаще всего выступает МДФ или фанера. Для заполнения внутренней полости есть несколько вариантов: картонная ячеистая набивка, склеенный брус, или слой утеплителя. Можно оставить дверь пустотелой.

Выбор материала

 

Как самому сделать дверь из массива дерева своими руками, и получить изделие хорошего качества?  Для начала нужно убедиться, что выбран хороший материал. Важно учесть не только вид древесины, из которого произведен пиломатериал, но и его сортность, качество обработки и просушки.

Порода древесины

  • Сосна – легкая в обработке, но со временем рассыхается. Обладает высокой смолистостью. Наличие синевы на поверхности материала говорит о нарушении технологии хранения.
  • Ель – мягкая древесина с золотистым оттенком, способна сохранять свой натуральный цвет в течение длительного времени. Порода имеет малую смолистость и не подвержена растрескиванию, имеет мало сучьев, однако сложнее в процессе шлифования и резки, чем сосна.
  • Лиственница – дорогой материал с плотной однородной структурой. Не гниет и не требует дополнительной обработки специальными защитными составами.
  • Кедр – прочная и дорогостоящая древесина. Не поддается гниению, обладает приятными ароматом и антисептическими свойствами, оказывая целебные свойства на окружающих. Цвет его граничит от светло-розового и светло-бежевого до темно – коричневого.
  • Дуб – превосходный материал по прочности и долговечности, но сложен в обработке. При несоблюдении технологии может расколоться.

Критерии выбора пиломатериалов

Если выбор древесины зависит больше от финансовых возможностей, то на качестве экономить не стоит. Даже недорогой пиломатериал должен быть хорошо просушен и обработан. Чтобы входные деревянные двери со временем не рассохлись, не искривились и радовали как долгим сроком службы, так и достойным внешним видом, при покупке материала следует учесть:

  • Сортность досок («экстра» или сорт «А») Гладкая однородная поверхность без сучков или совсем с небольшим их содержанием, светлая поверхность с четко выраженным древесным узором – это показатель хорошего качества.
  • Остаточная влажность в пределах 12–15 %. Процесс удаления влаги из древесины должен проходить в сушильной камере.
  • Ровность. Этот показатель проверяют на горизонтальной гладкой поверхности. Замки паз-шип должны идеально подходить друг к другу.

 

Процесс изготовления двери из досок

Технология изготовления деревянных дверей не так проста, и зависит от конструкции. К примеру, производство филенчатых дверей требует хороших навыков обращения с инструментом и умения работать на станках. Рассмотрим несколько вариантов, как сделать входную дверь в дом, баню или хозяйственную постройку.

Дверь из массива

Из массива можно собрать входные двери в дом, баню, хозяйственное помещение, межкомнатные конструкции. Для жилых помещений изделия тщательно обрабатывают, чтобы они имели эстетически приятный вид. Самые простые щитовые двери из дерева представляют собой сплошной щит, укрепленный поперечными или диагональными элементами. Для конструкции подходит шпунтованная доска или обычная (для хоз. построек). Если вы собираетесь изготавливать деревянную входную дверь в жилой дом, приготовьте доску толщиной в 40–60 мм.

  • Сначала производят разметку досок по заданному размеру и распиливают их.
  • Подготовленный материал укладывают в плоскость таким образом, чтобы рисунок древесины был направлен в одну сторону.
  • Между собой доски соединяют с использованием столярного клея.
  • Отмеряют положенную ширину створки и спиливают излишек.
  • Сделанный щит в нескольких местах зажимают струбцинами и выдерживают на ровной поверхности до полного высыхания.
  • Дальнейшая обработка фрезером делает незаметными места соединения отдельных досок и выравнивает поверхность.
  • Как изготовить поперечины? Из доски выпиливают детали, которые в разрезе имеют форму трапеции.
  • Для изготовления паза поперечину прикладывают на полотно и обрисовывают ее по периметру.
  • По разметке фрезером вырезают паз, глубиной до половины толщины доски.
  • Поперечину загоняют в паз с боковой стороны, аккуратно подбивая ее киянкой.

Для установки в дом самодельный вариант требует небольшой доработки – покрытия водоотталкивающими составами, антипиренами, морилкой, лаком. Если есть необходимость дополнительно утеплить дверь, наиболее простым и недорогим способом является обивка полотна дерматином.

Филенчатая дверь

Филенчатые деревянные двери своими руками сделать совсем непросто, поскольку все элементы конструкции нуждаются в сложной обработке на станках. Изделие представляет собой каркас из бруса и филенок – элементов, которые заполняют свободное пространство каркаса.

  • Начальный этап – составление подробного чертежа с замерами всех отдельных элементов конструкции. Необходимо учесть не только длину и ширину каждой детали полотна, но и параметры паза.
  • Для изготовления рамы и поперечин используют доску или брус. Элементы обрабатывают фрезером, чтобы получить шип и паз в соответствии с чертежами.
  • По торцам поперечных элементов выполняют паз для дальнейшего монтажа филенок.
  • Для филенок используют доску, ДСП, фанеру или стекло (для межкомнатных конструкций).
  • Поверхность деревянных филенок обрабатывают фрезером для получения рельфа, или оставляют гладкой. Уменьшают толщину края, чтобы он свободно входил в паз поперечин.
  • Перед сборкой все элементы конструкции пропитывают антисептиком и дают высохнуть.
  • Сборка дверей своими руками выполняется на ровной поверхности. Все места соединений промазывают столярным клеем.
  • Готовое полотно аккуратно подбивают киянкой по всем стыкам, проверяют градусы углов, сжимают струбцинами и оставляют до момента высыхания.

Для финишной отделки используют морилку, лак или воск, после чего выполняют монтаж фурнитуры.

Щитовая конструкция

Щитовая входная деревянная дверь своими руками собирается достаточно просто. Чтобы получить добротное изделие, в процессе работы нужно контролировать углы – чтобы они были прямые, а стороны – ровные. Щитовая дверь может иметь сплошное или мелкопустотное полотно. В первом случае для изготовления щита используют древесину низ5ого сорта. Для второго варианта собирают конструкцию из того же материала, только между каркасными элементами остаются зазоры.

Необходимо определиться с технологией изготовления, так как сделать деревянную дверь своими руками можно одним из трех способов:

  1. Собрать обвязку, внутри которой смонтировать мелкозаполненный или сплошной щит.
  2. Изготовить щит, после чего выполнить обвязку вокруг него и облицевать изделие.
  3. Изготовить отдельно щит и раму, собрать в единую конструкцию и облицевать.

Порядок выполнения сборки двери первым способом происходит так:

  • Для обвязки выбирают брус подходящего сечения (например, 30*120 мм), нарезают его в соответствии с замерами длины и ширины полотна.
  • Для соединения элементов рамы между собой в торцевых частях бруса выпиливают выемки для стыка «в полдерева» или «в лапу».
  • На подготовленные пазы наносят столярный клей и соединяют друг с другом. На этом этапе контролируют градус всех углов.
  • После просушки в местах соединения просверливают сквозные отверстия диаметром до 10 мм, в которые вбивают нагели, предварительно смазав их столярным клеем.
  • Когда изготовляемый щит высох в местах соединения, с одной стороны конструкции можно выполнить облицовку ДВП или фанерой. Материал, выпиленный по размеру полотна, укладывают на ровную поверхность, размечают расположение рамы. Те места, где будет соединение облицовки с рамой, хорошо промазывают столярным клеем, после чего укладывают раму и прижимают прессом до момента высыхания.
  • Далее можно заполнять внутреннюю часть рамы низкосортной древесиной, брусом, отрезками МДФ. Элементы наполнителя соединяют столярным клеем и размещают их на нижнем облицовочном полотне между брусьями обвязочной рамы.
  • Верхнюю облицовку монтируют после того, как слой заполнения высохнет.
  • В завершение выполняют фрезерную обработку поверхности полотна и торцевых частей рамы.

Как сделать деревянные двери своими руками? Ответ прост: не обязательно иметь огромный опыт и специальное образование. Изготовление входных дверей из дерева – процесс, который требует немного свободного времени, мастерства и желания сделать хорошую вещь собственными руками. Потраченные несколько часов позволят научиться столярному делу и сэкономить бюджет.

 

пошаговая инструкция, плюсы и минусы, инструменты и монтаж

Содержание статьи:

Делать дверь своими руками можно по нескольким причинам. У кого-то остались пиломатериалы, кто-то любит мастерить, кому-то жаль денег на покупку готового изделия. Пошаговая инструкция может различаться в зависимости от имеющихся материалов и выбранного типа полотна.

Преимущества и недостатки деревянных дверей

Древесину для дверей необходимо правильно подготовить, чтобы изделие долго служило

Достоинства и отрицательные свойства деревянных дверей обусловлены физическими характеристиками природного материала.

К положительным качествам относят:

  • низкую теплопроводность и морозостойкость;
  • прочность;
  • долговечность при правильной обработке и защите;
  • экологичность;
  • невысокую стоимость при изготовлении своими силами;
  • различные варианты конструкции и возможность реализовать необычные дизайнерские решения;
  • ремонтопригодность.

Недостатки деревянных изделий — горючесть, изменение геометрии при воздействии влаги.

Принимая во внимание совокупность свойств, деревянные двери используют в качестве межкомнатных, входных в многоквартирных домах и внутренних дополнительных в частных строениях.

Краткая классификация

Хвойные породы содержат много смолы, поэтому более устойчивы к влаге

Приступая к изготовлению, определяют, каким параметрам должна соответствовать конструкция.

Полотна из дерева разделяют по признакам:

  • материалу изготовления — хвойные или лиственные породы;
  • финишной отделки — окраска, шпон, МДФ, вагонка и т. п.;
  • способу открывания — распашные, раздвижные, качающиеся, складные;
  • функциональному назначению и месту расположения — входные, межкомнатные, специальные;
  • по внутреннему заполнению — из массива, щитовые, филёнчатые, гладкие.

Опытные мастера способны в условиях небольшой домашней столярки изготовить любое изделие, соответствующее всем параметрам классификации.

Для первого опыта начинающим столярам-плотникам лучше начать с простых деревянных изделий.

Варианты конструкций для самостоятельного изготовления

Дверной блок — конструкция, включающая коробку (раму), полотно, запирающие устройства и навесы (петли). Дополнительно устанавливают ограничитель углов открывания и глазок.

Двери из массива

Детали для изготовления дверей из массива

Изделия из массива могут выполнять роль наружной двери — они отличаются прочностью, стойкостью к взлому, большим сроком службы.

Делают двери из досок, соединяемых методом шпунт-паз или обработанных строганием с подгонкой, исключающей щели между отдельными элементами.

Скрепляют отдельные узлы поперечными перемычками.

Входные группы изготавливают из дуба, кедра или лиственницы — они не деформируются в условиях повышенной влажности и отрицательных температурах. Не подходит для эксплуатации на открытом воздухе сосна.

Для банных комплексов, в том числе для дверей в парилку, используют сосну, липу и ольху.

К преимуществам полотен из массива относят:

  • хорошие тепло- и звукоизолирующие свойства;
  • долговечность;
  • простоту реставрации с приданием первоначального вида;
  • презентабельный вид, использование в нескольких видах дизайна;
  • возможность изготовления выемок, декоративной резьбы;
  • придание любого цвета с помощью морилок, бейцев (морилка, требующая разведения), протрав и оттеночных лаков.

К недостаткам причисляют быстрое разрушение при неподходящем выборе породы дерева.

Для сохранения вида и предотвращения гниения двери из массива требуют регулярного ухода с применением антисептиков, пропиток, полиролей и лаков.

Для изготовления нужны специализированный инструмент, навыки работы с древесиной и практика установки.

Щитовые

Каркасные двери с наполнителем из минваты

Конструкции из щитов называют ещё каркасными.

Изделие состоит из продольных и поперечных реек каркаса, между которыми располагается сотовый наполнитель. Для придания звукоизолирующих свойств «соты» заполняют картоном, пенопластом, минеральным утеплителем и т.п.

После изготовления рамы полотно с обеих сторон зашивают листами ДВП, МДФ, фанеры и другими похожими материалами.

В местах установки замков, ручек, петель ширина рамы должна быть не менее 100 мм при высоте не менее 250 мм.

К преимуществам щитовых дверей относят простоту технологии изготовления и недорогие материалы, что снижает стоимость конструкции.

Щитовые двери с сотовым заполнением используют только во внутреннем пространстве домов и квартир исходя из стойкости к климатическим факторам.

Конструкция плохо сопротивляется механическим нагрузкам и не может использоваться для установки на входе в жилище.

Существуют щитовые двери сплошного заполнения рейками или брусками. Лицевую сторону полотен зашивают листовыми материалами. Изделия имеют повышенную массу и требуют изготовления рамы усиленной конструкции.

Царговые

Схема сборки царговой двери

Особую конструкцию сборных дверей называют царговой.

Продольные доски соединяют несколькими широкими поперечинами. Часть полотна может заполняться стеклом, пластиком другими материалами. Вся поверхность обработана отделочным материалом, выпуклости и выемки отсутствуют.

Царговые блоки используют в качестве межкомнатных конструкций.

Филёнчатые

Филёнчатые двери похожи по принципу конструирования на царговые, но труднее в исполнении, требуют для изготовления специальных инструментов.

Конструкция состоит из продольных и поперечных брусьев каркаса, пространство между которыми заполняется небольшими фигурными деталями — филёнками.

Филёнчатые конструкции трудны в изготовлении, поэтому качественные изделия имеют наибольшую цену среди других вариантов.

Полотна из сосны, используют только во внутреннем пространстве. Лиственница, дуб подходит для наружных дверей.

Шпоночные

Шпоночные двери из бруса

Дверь из досок, собранная на шпонках, называется шпоночной. Представляет собой конструкцию из бруса толщиной 40–50 мм, которые плотно подгоняют. Для соединения в полотне изготавливают шпоночные пазы.

Скрепляют конструкцию фигурными шпонками.

Внешний вид шпоночных дверей отлично вписывается в интерьеры бани или мастерской. В комнатах жилых помещений такая конструкция используется редко или в очень экзотических дизайнерских решениях интерьера под старину.

Шпоночные двери нельзя путать со шпонированными — это принципиально разные конструкции.

Шпонированные

Тонкие листы древесины называют шпоном

Шпоном называют тонко нарезанные листы из древесного сырья. Толщина пластин от 0,1 до 1 см. Цвет зависит от породы дерева и способа финишной обработки сырья.

Шпоном оклеивают готовые двери сплошного заполнения.

Комбинации декоративного материала, изготовленного из разных пород дерева, могут придать интерьеру эксклюзивный вид.

Нежелательно устанавливать шпонированные двери в местах, где возможно физическое воздействие на конструкцию или в местах содержания домашних животных.  Самостоятельно восстановить поверхность от царапин и повреждений крайне сложно.

В настоящее время в продаже встречаются искусственные виды шпона на основе полимерных плёнок.

Иногда окрашиванием имитируют недорогой материал под элитные породы дерева.

Инструкции по изготовлению деревянных дверей

Необходимые замеры для изготовления двери

Процесс изготовления дверного блока состоит из нескольких последовательных операций:

  1. измерения размеров проёма в стене;
  2. разработка чертежа;
  3. изготовление рамы;
  4. сборка полотна;
  5. декоративная отделка;
  6. установка и регулировка;
  7. монтаж фурнитуры.

Перед началом работ закупают материал и готовят инструменты.

Инструменты для изготовления деревянных детей

Чтобы сделать дверь из досок своими руками понадобятся:

  • фрезер для изготовления пазов и выборки рисунка;
  • ножовка или электролобзик — для точного реза, зубья инструмента или пилок должны быть мелкими;
  • рубанок и шлифмашинка;
  • молоток, киянка;
  • набор стамесок для выборки пазов под замки и петли;
  • шуруповёрт или дрель;
  • верстак размером больше, чем полотно двери;
  • струбцины разных размеров;
  • столярный клей, кисточки, наждачная бумага, морилка, лак или краска.

В зависимости от желаемого внешнего вида может понадобиться шпон, МДФ, другие отделочные материалы.

Изготовление каркаса

Изготовление каркаса двери

Если дверь планируют покрывать прозрачным лаком, выбирают одинаковую породу дерева для полотна и рамы.

Для обвязки используют брус толщиной от 4 см, чтобы можно было выбрать паз для полотна.

Внешний размер короба выбирают на 2–3 см меньше, чем минимальных размеров проёма. Это позволит иметь запас пространства при установке, которое понадобится для подгонки дверного блока.

Продольные и поперечные планки крепят саморезами, или делая зарезы «в полдоски».

Делать или нет нижнюю перекладину у короба зависит от назначения двери. Во входных дверях делают нижнюю планку с выборкой в половину толщины бруса, чтобы предотвратить сквозняки.

Для межкомнатных конструкций, санузлов и кухонь нижнюю перекладину скрывают в полу. Между покрытием пола и полотном оставляют зазор для циркуляции воздуха.

Полотно из массива

Чтобы получить нужный цвет, используют морилку

Для изготовления используют заготовки толщиной более 25 мм. Приобретают шпунтованные доски или делают соединения самостоятельно.

Пазы и шипы в досках должны составлять по высоте и глубине не менее ½ толщины материала.

Доски обвязки должны быть плоскими с одной стороны. Пазы и шипы удаляют рубанком.

Пошаговая инструкция:

  1. Отбирают качественный материал без трещин и крупных сучков.
  2. Высушивают дерево в помещении, не допуская попадания прямых солнечных лучей.
  3. Производят распиловку досок по размеру полотна, учитывают ширину верхней и нижней перекладины, если она предусмотрена.
  4. На верстаке собирают полотно, места соединений обрабатывают столярным клеем.
  5. Струбцинами сжимают полученную конструкцию и оставляют до полного высыхания.
  6. При необходимости с помощью фрезера выбирают рисунок.
  7. Размечают и проводят выборку поверхностей для монтажа петель и замка.
  8. Проводят зачистку поверхности сначала крупной, а затем мелкой наждачной бумагой.
  9. Обрабатывают поверхность морилкой или тонировочной пропиткой. Перед окрашиванием непрозрачными красками обрабатывают поверхность антисептиком.
  10. Покрывают поверхность прозрачным лаком или краской нужного цвета.

После высыхания устанавливают дверное полотно в раму, регулируют открывание двери и срабатывание замков.

Щитовая

Дверь из деревянного каркаса и клееных брусков

Простой вариант изготовления заключается в сборке рамы с последующим заполнением внутреннего пространства.

Алгоритм сборки щитовой двери со сплошным заполнением:

  1. Собирают внешнюю обвязку — каркас полотна. Для этого боковые брусья соединяют с перемычками — верхней нижней, центральной. Для создания жёсткой конструкции используют соединения шип в паз или делают выборки в половину толщины брусковых деталей.
  2. С одной стороны каркаса приклеивают обшивку из ламинированного МДФ толщиной 10 мм, ДВП или фанеры.
  3. Полости внутри каркаса заполняют брусками, которые крепят к облицовке столярным клеем.
  4. Приклеивают вторую облицовочную панель.
  5. Врезают петли, замки, ручки.
  6. Монтируют дверь в коробку.

В домашних условиях можно сделать упрощённый вариант двери с частичным заполнением. Операции выполняются аналогично изготовлению полотна со сплошным заполнением, только вместо сплошного заполнения брусками делают решётку из полосок МДФ.

В процессе сборки МДФ приклеивают торцом к поверхности, а для устойчивости между полосами прокладывают бруски дерева длиной 10—15 см. Получается своеобразный забор.

Правила монтажа блоков

Готовую дверь монтируют в проем и запенивают

Устанавливая двери, учитывают особенности эксплуатации, нарушение правил может привести всю конструкцию в нерабочее состояние или заметно усложнить пользование.

Важные правила:

  • Дверь не должна при открывании занимать большую площадь помещения. Например, дверь в санузел должна открываться наружу, а полотно из коридора в комнату лучше открывать в сторону комнаты.
  • Учитывают сторону, в которую будет перемещаться полотно, конструкции бывают правыми или левыми. Параметр важно знать при покупке петель, которые также бывают правыми и левыми.
  • Установку каркаса начинают только после полного высыхания штукатурки, если ей отделан стена — впитав влагу, рама может перекоситься.
  • Особое внимание уделяют выдержке вертикального уровня рамы. При перекосе в сторону внешней или внутренней поверхности стены дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться. Идеальное положение, когда полотно остаётся неподвижным при открывании на любой угол.

Изготовление деревянной двери своими руками увлекательный процесс для домашнего мастера. Помимо морального удовлетворения, работа позволяет значительно сэкономить денежные средства. Важно проявить внимательность и проявить терпение при изготовлении. В этом случае результат будет радовать мастера и домочадцев.

Этапы изготовления деревянных межкомнатных дверей

Этапы изготовления деревянных межкомнатных дверей

Самым популярным материалом, используемым в производстве межкомнатных дверей, является массив древесины. Превосходя синтетическое сырьё по стоимости, натуральное дерево обладает и куда более высокими показателями теплоизоляции, шумопоглощения, долговечности, влагостойкости, эстетичности.

Изготовление деревянных дверей – это длительный процесс, начинающийся с обработки исходного материала и завершающийся лакировкой готового продукта. Рассмотрим основные этапы, сопровождающие производство стандартной дверной конструкции из массива.

Сушка сырья

Любое натуральное дерево требует предварительного высушивания, причём для каждой породы существует собственный режим. Обрезные доски помещаются в специальные камеры, в которых выставлен оптимальный для данного сорта уровень влажности.

  При высушивании материал избавляется не только от лишней влаги, но и от внутреннего напряжения. К примеру, изготовление деревянных дверей из сосны требует применения древесины, высушенной до 7 – 9% влажности.

После высушивания материал приобретает устойчивость к разбуханию, растрескиванию и другим деформациям.

Изготовление столярного массива

Подготовленное сырьё разрезается на ламели или брусья и проходит этап калибровки. В ходе процесса древесину лишают естественных недостатков: сучков, пустот, гнилых участков и др. Обработанный материал сращивают на микро-шип или клей.

Изготовление деталей

В результате очередной калибровки устраняются излишки клея, очищается поверхность заготовок, что необходимо для последующего склеивания. Далее изготовление межкомнатных деревянных дверей осуществляется на станках, придающих элементам конструкции необходимые размеры.

На соответствующем производственном участке создаются заготовки для будущих наличников, изготавливаются вертикальные и горизонтальные брусья для коробок, выпиливаются филёнки.

Сборка и покраска

Полученные элементы собирают в единую конструкцию, шлифуют, грунтуют и красят. Процедура покраски заключается в нанесении тонированного лака, который защищает поверхность от возможных повреждений и придаёт изделию презентабельный внешний вид.

Современная технология обработки позволяет наделить массив эстетическими свойствами ценных пород: красного дерева, ореха и др.

Чтобы изделие приобрело большую устойчивость, при изготовлении деревянных дверей полотно заполняют сотовым материалом, пористым МДФ либо массивом, разделённым на рейки. Наиболее популярный из перечисленных наполнителей – сотовый картон, которые не утяжеляет конструкцию, но придаёт ей жёсткость.

Можно ли изготовить дверь своими руками?

Некоторые хозяева, владеющие необходимыми навыками, осуществляют изготовление деревянной двери своими руками. Подобным образом, к примеру, можно произвести изделие для временного перекрытия проёма в период строительных работ. Данная процедура происходит по несколько упрощённой технологии.

Щитовые полотна – самый доступный для самостоятельного изготовления вид продукции. Основой изделия служат сосновые доски. Материал распиливается на пять частей, которые будут служить в качестве обвязки: два длинных вертикальных бруса и три коротких горизонтальных.

После тщательных замеров доски соединяются между собой с помощью саморезов. К каркасу с обеих сторон крепятся листы подготовленного материала: как правило, наиболее удобны в данном случае древесностружечные плиты. Полученное изделие грунтуется и покрывается краской.

Технология изготовления деревянных дверей с филёнчатым устройством несколько более сложна. Однако такие полотна можно без труда оборудовать стеклянными вставками. Кроме того, они более прочны и устойчивы.

Декоративная отделка

Существует множество вариантов облицовки деревянных полотен. Современные производители предлагают изготовление нестандартных деревянных дверей, обладающих эксклюзивным дизайном. В отделке элитной продукции используются различные декоративные техники: нанесение патины, браширование, каркелюры и др.

Распространённые варианты покрытий:

Натуральный шпон ценных пород.

Ламинат – бумажная плёнка, повторяющая цвет и рисунок древесины.

ПВХ – пластиковая плёнка, имитирующая любые материалы.

Экошпон – многослойный пластик, обладающий текстурой древесины.

Разнообразные лаки и эмали.

Ведущие фабрики России, в специализацию которых входит изготовление и установка деревянных дверей, предлагают широкий выбор изделий для любых интерьеров. К примеру, в ассортименте компании  Александрийские двери представлены роскошные классические модели, оборудованные декоративным погонажем. А фабрика Софья производит не только распашные, но и уникальные раздвижные и складные системы открывания.

Как построить дверь: Часть 1 — Рама

В этой и следующей статьях я расскажу, как построить дверь. Полноразмерные двери для дома — это проект, для которого мы все можем найти место, но они могут пугать.

Здесь много пиломатериалов и много веса, к тому же они немного больше в масштабе, чем то, над чем мы обычно работаем. Но на самом деле это не более чем большие дверцы шкафов. Я покажу вам шаг за шагом, как делаю межкомнатные двери для дома.

Это современная дверь, построенная по эскизу, предоставленному заказчиком. Дверь из твердого клена, покрыта лаком. Заказчик принимал непосредственное участие в выборе пиломатериала и его расположения в двери. Дверная коробка построена с использованием свободных шипов (или домино) с панелью, плавающей в пазу в раме.

Зажимы, зажимы и другие зажимы

Внутренние двери обычно имеют толщину 1 3/8 дюйма. Я собираю свой, ламинировав два куска приклада толщиной 3/4 дюйма. Это позволяет получить более прочную и стабильную дверную коробку, которая со временем меньше деформируется или деформируется.Я обычно делаю эти зажимы для ламинирования в вакуумном прессе. Но их можно делать и обычными зажимами (если их хватит!).

Фугование старой школы

У меня есть фуганок 6 дюймов, но рельсы на этой двери 8 дюймов. Решение: вытяните ручные рубанки и разгладьте одну сторону, затем пропустите деталь через строгальный станок, чтобы довести ее до окончательной толщины. Карандашные каракули на заготовке помогают обозначить углубления. Самолет стандартный №5 Bailey с гофрированной подошвой.

Паз для крепления панели

После того, как я вставил свой стопочный дадо в настольную пилу, я вырезал канавку, чтобы дверная панель могла плавно перемещаться по ней. Канавка на волосок шире 3/4 дюйма и глубиной 1/2 дюйма. Он будет удерживать панель, но все же позволит ей расширяться и сжиматься по ширине. Убедитесь, что канавка находится в центре деталей, перевернув их и проведя второй проход по лезвию дадо.

Начало кривой

Рельсы и стойки имеют слегка изогнутый профиль.Я начинаю делать эту кривую с вырезания фаски под небольшим углом на настольной пиле. Я закончу его самолетиками и наждачной бумагой.

Обрезать профиль

Всякий раз, когда вы отклоняетесь от наборов долот (на фрезере или формирователе), вы должны вернуться к столярным изделиям, основанным на старых технологиях. Профиль на дверных направляющих и стойках необходимо скосить, а оставшуюся часть удалить в месте пересечения стойки и направляющей. Обрезной фрезерный станок с фрезой заподлицо обеспечивает быструю работу

Большая деталь, маленькая митра

Профиль на рельсе скошен на настольной пиле.Это рельс высотой 8 дюймов, поэтому я добавил к своему торцовому упору дополнительный забор для дополнительной поддержки. Это фото было сделано со стороны выхода пилы.

Подходящая угловая деталь отрезана вручную

Угол на стойке можно разрезать на столовой пиле, но ее длина превышает 80 дюймов. Для меня проще, быстрее и безопаснее отрезать подходящую под углом под углом ручными инструментами. Следует помнить одно основное правило: вы всегда можете убрать больше, но нельзя положить обратно дрова.Долото является стандартным, серийным, Sears Craftsman. Есть долото получше, но это делает свою работу.

Подходит как перчатка

Я иногда подгоняю поручень к стойке, чтобы посмотреть, как продвигается моя работа с ручным инструментом. Цель — красивый плотный косой стык, как этот. Осталось еще 3!

Обожаю свободные шипы!

Я установил свой маршрутизатор с парой ограждений и сверлом диаметром 3/4 дюйма, чтобы вырезать пазы для незакрепленных шипов.Я прорежу два паза, глубиной 1 1/2 дюйма и длиной 2 1/2 дюйма. Эта дверь сделана из твердого каменного клена, и мы не хотим экономить на столярных изделиях, чтобы выдержать такой вес. Просто примечание, внешний забор — это обрезки, когда я подбирал рельсы по длине.

Подходящие пазы в шпильках

Пара соответствующих пазов врезается в стойки. Профиль задевает основание фрезы на внутреннем пазе. Я вырезал как можно больше с помощью маршрутизатора и доводил до конца вручную.Этот процесс делает шарнир очень похожим на домино Festool, но без больших вложений.

Примечание об изношенном верстаке — это 4 слоя МДФ толщиной 3/4 дюйма, соединенные вместе и покрытые пластиковым ламинатом. Он жесткий, стабильный и ОЧЕНЬ тяжелый. Этому около 10 лет, и я думаю заменить его где-нибудь в этом году. Я подумываю сделать столярную скамейку в европейском стиле, как Фрэнк Клаус. Конечно, мою придется сделать из белого дуба Quartersawn!

Тестовая посадка

После распила столярных изделий я провожу пробную подгонку, чтобы проверить наличие каких-либо зазоров или подкрашивания, которые необходимо сделать.Пара прокладок толщиной 3/4 дюйма, помещенных в паз панели, помогает сохранять правильную ориентацию. Я использую мел, чтобы пометить свои части и слежу за вещами. Мел не портит поверхность и легко снимается

Успешная сухая посадка!

Дверная коробка готова, дрифит удачен! Я использую пару зажимов Bessey Tradesman, чтобы удерживать вещи во время сухой посадки — заметили, насколько они прогнулись? Я перейду на более тяжелые зажимы для настоящего приклеивания.Стропила оставляю надолго, пока дверь не заклеится. Из них получаются красивые «ножки», чтобы не допустить отрыва хороших частей двери от пола.

Во второй части этого блога я расскажу о том, как собрать панель и закончить дверь.

Прочтите вторую часть здесь.

Подробнее на FineWoodworking.com

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Запустить галерею

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

×

Как построить межкомнатную дверь с нуля: 9 шагов (с изображениями)

После того, как материалы выбраны, пора построить компоненты вашей двери.Я начал со стилей, поскольку считаю их самыми важными. Большинство стилей имеют ширину 4-5 1/2 дюйма (10-14 см), но ширина ваших стоек зависит от стиля вашей двери. Моя дверь очень маленькая, поэтому я остановил свой выбор на стойках шириной 4 дюйма.

Чрезвычайно важно, чтобы ваши перила были квадратными, иначе функциональность и эстетика вашей двери будут поставлены под угрозу. Проблема здесь в том, что большинство межкомнатных дверей имеют высоту около 80 дюймов (что составляет почти 7 футов или 203 см), и выправить доски такой длины может быть очень сложно.Существует множество методов, в том числе ручные рубанки, настольные пилы, фуганки и т. Д., И у каждого есть свои плюсы и минусы. Я использую фуганок, но поскольку мой фуганок имеет очень короткую станину, я использую роликовые стойки, чтобы помочь мне расширить станину фуганка и выпрямить эти более длинные доски. Для получения дополнительной информации см. Видео на YouTube ниже. Остальные компоненты двери также должны быть прямыми, но гораздо легче скруглить меньшие части, чем большие.

Мои рельсы очень короткие; всего 12 дюймов (около 30 см) между двумя стойками, но размер будет варьироваться в зависимости от размера двери.Хотя все рельсы должны быть обрезаны до одинаковой длины, ширина рельсов может быть разной. Нижние направляющие обычно большие — около 8-10 дюймов. Я думаю, это связано с тем, что нижняя часть дверей имеет тенденцию к ударам ногами, а вы не хотите, чтобы панель ударилась ногой. Верхние направляющие также обычно намного меньше, чем нижние направляющие, но также обычно немного больше, чем средние направляющие. Я считаю, что это потому, что верх двери иногда может быть обрезан, если она не подходит. Размер верхней планки моей двери составляет 6 дюймов.Средние рельсы самые маленькие и различаются по размеру в зависимости от стиля двери, но, как правило, всегда одинаковы друг с другом. Мой средний рельс составляет около 5 дюймов.

Панель может быть сделана практически из любого материала, как обсуждалось выше, но я использовал МДФ 1/2 дюйма, потому что у меня был такой под рукой. При разрезании панели убедитесь, что оставлено дополнительное пространство, чтобы панель могла поместиться в паз (подробнее об этом в следующем шаге).

Еще несколько замечаний: древесина, которую я обычно использую, имеет толщину 1 дюйм, но поскольку моя внутренняя дверь имеет толщину 1 3/8 дюйма, мне нужно было ламинировать две доски вместе, чтобы получить требуемую толщину. После того, как я наклеил доски, я оставил их в комнате примерно на неделю, чтобы древесина могла акклиматизироваться, прежде чем я спланировал их до окончательной толщины. Это уменьшит любую потенциальную деформацию.

Постройте деревянную дверь: три способа — сделай сам

Из всех изысканных моментов, которые остаются незамеченными в повседневной жизни, возвращение домой к своей парадной двери — второе лучшее. Позади вас рабочий день и тяжелые удары в вонючем каменном мире; впереди портал, ведущий к теплу, тихим звукам, знакомым запахам, тапочкам и скоплению супругов, детей и / или домашних животных в ваши объятия.

Самый лучший момент? Закрыв дверь позади вас, услышав благословенную защелку сползти вдоль фиксатора и нажмите на его паз. Психологически вы, наконец, дома, только когда между вами и внешним миром есть прочная дверь.

Если вы никогда раньше не строили двери, возможно, вас испугало одно слово: деревенский . Загрязненные наукой о недвижимости, его близкими синонимами являются дрянной и уродливый , что прискорбно, потому что полезная дверь ручной работы может быть сделана владельцем прочной и прочной, используя один из трех классических образцов: реечный, многослойный или соединенный. .Все они находятся в пределах среднего диапазона навыков и способностей и могут быть такими же красивыми, как любая панельная дверь, но при этом их не так сложно сделать. Если у вас проем нестандартного размера, вы можете изготовить дверь по индивидуальному заказу за меньшие деньги, чем на фабрике. Вам понадобится только плоский широкий верстак и довольно непримечательные инструменты.

Еще одна приятная особенность дверей ручной работы заключается в том, что вы можете сделать их немного больше, чем предполагалось, и выровнять их до идеального размера. Фактически, вы должны. А после того, как они будут установлены на место, вы можете легко снять их с петель и покрыть каждый квадратный дюйм — верх, низ и стороны — краской или лонжеронным лаком.Фактически, вы должны. Вторжение воды — убийца дверей №1; не позволяй этому убить твою.


Еще одно предостережение: приобретите требуемый набор замков, прежде чем строить любую дверь ручной работы. Некоторые из этих дверей толще стандартной ширины чуть менее 2 дюймов и могут потребовать специального оборудования или модификации области защелки-засова. Для сарая или флигеля, которые не обязательно должны быть защищены от взлома, можно изобрести защелку собственной конструкции; а вот дверь дома или гаража должна иметь замки на ключ.Когда вы будете готовы установить замок, используйте кольцевую пилу, чтобы вырезать отверстие для замка, сверло, чтобы проделать отверстие для защелки-болта, и острое долото, чтобы вставить заподлицо заподлицо.

Установка любой двери намного проще, если сначала установить петли на двери, а не на косяке. Петли обычно проходят на расстоянии 8 дюймов от верха двери, 9 дюймов от низа и в точной средней точке. Установите дверь на место с блоками под ней, чтобы поднять ее до надлежащего верхнего фуга (расстояния) в 1/8 дюйма; стальная плоская балка отлично справляется с этим, избегая защемления пальцев.

В большинстве случаев вам понадобятся три прочные стыковые петли со свободными штифтами. Отметьте расположение петель на косяке и выньте стержни петель. Теперь вы можете установить половину петли на косяк и сдвинуть дверь на место. Вставьте булавки обратно и выполните точную настройку с помощью рубанка. Дверь должна легко открываться, без заедания, быть перпендикулярно косяку и равномерно переходить во все упоры.

Не забывайте, это будут тяжелые, прочные двери, построенные с любовью с трудом и потом; вы не хотите, чтобы они (или вы) получили повреждения или повреждения.Имейте под рукой хаски-помощника.

А что ты построишь? «Просто» дверь? Один мой друг вспоминает дверь, сделанную вручную столетие назад, на которой он вспоминает ряд постепенных карандашных линий, прослеживающих рост столетних детей одной семьи. На нем были следы ногтей от венков прошедших Рождества и царапины собак, которые когда-то гнались за лошадьми на улице. А давным-давно он закрывался каждую ночь позади отца, дома после тяжелого дня промышленной революции.

Просто дверь ручной работы.

Дверь из планок

Дизайн реек чаще всего встречается на дверях сараев — один ряд параллельных досок, удерживаемых вместе перпендикулярными и диагональными рейками. Выбрав шпунт и паз или внахлест, они могут быть построены достаточно водонепроницаемыми. Там, где строители реечных дверей ошибаются чаще всего, так это при использовании клея для дополнительной прочности: если краевые стыки приклеены, доски будут расширяться и сжиматься с другой скоростью, чем обрешетки, и дверь скоро деформируется до перекоса.

Еще одна проблема — длина крепежа: убедитесь, что ваши гвозди и шурупы достаточно длинные, чтобы пройти сквозь доску и рейку, не выступая. Вежливая номенклатура того, что произойдет, если вы этого не сделаете: , испорченный , с непристойными вариациями.

Обрежьте сосновую или кедровую доску так, чтобы заполнить проем из стороны в сторону, разорвав их на равные по ширине, чтобы на краю не осталось тонких лишних шариков. Соберите доски, оставив их немного длиннее готовой высоты дверного проема.С помощью квадрата и карандаша нанесите точные размеры готовой двери по вертикали и надежно прибейте или прикрутите горизонтальные рейки к каждой доске . Прибейте или прикрутите вертикальные рейки. Обрежьте лишнее сверху и снизу и снова проверьте квадрат.

Теперь вы готовы установить диагональные скобки. Первая скобка будет смежной, от одного угла до другого. Второй обрезан по размеру. Когда закончите, осторожно переверните дверь и прибейте к рейке, по два-три гвоздя на каждый; Желательно нарисовать слабые карандашные линии, чтобы шляпки гвоздя или шурупа оставались ровными.


Для дополнительной прочности вы можете продублировать образец обрешетки на пустой стороне. Однако помните, что это прибавит к окончательному весу; у вас достаточно большие петли, чтобы нести его? В последний раз проверьте размеры, слегка скосите все внешние края и повесьте дверь. Если вы построили двойные двери, прикрепите астрагал к той, которую вы будете закрывать последней, чтобы закрыть место встречи.

Многослойная дверь

Многослойная дверь с тремя полными слоями дерева намного прочнее, чем дверь с реечным покрытием, но она также тяжелее.Преимущества включают невероятную жесткость и устойчивость к деформации, а также способность включать художественные элементы, такие как диагональные внешние слои. В отличие от реечной двери, многослойная дверь может иметь окно.

Однако эта дверь будет не только тяжелее коровы, но и толще стандартной. И если вы не сделаете другие меры, торцевые волокна фанеры будут видны по краям, делая их неприглядными. Вам нужно будет либо расширить внешние слои за пределы сердцевины и использовать галтель, либо обернуть покрывающую ленту по всему периметру.С такой лентой все три слоя грубой двери должны быть на 3/4 дюйма меньше по высоте и ширине, чем готовый проем.

Отрежьте фанеру по размеру проема, за вычетом 3/4 дюйма (или ширины скругления), и уложите первый внешний слой досок. Здесь можно использовать клей, желательно водостойкий строительный клей в тюбиках. И вам не придется так беспокоиться о длине ногтя; на самом деле, вам нужно, чтобы кончики гвоздей проходили примерно на полдюйма, потому что вы их защелкните. Когда вы прикрепляете внешний слой к другой стороне, точки гвоздя не выступают.Если вы не хотите, чтобы гвозди выступали, забейте их вслепую: воткните гвозди под углом в язык и слегка зенковайте. Паз следующей доски скроет гвозди. Приклейте и закрепите галтели на месте; или гвоздь на покрывающую ленту.

После того, как клей застынет, при желании разметьте оконный проем. Установите его, и вы готовы повесить эту дверь.

Объединенная дверь

При правильной сборке соединенная дверь, изготовленная из бруса номинального размера 2 дюйма, закрепленного внутри шпильками с резьбой, выглядит наименее самодельной.Он особенно подходит для проемов в камне или бетоне, например, в замке или темнице. Но для этого типа требуются более продвинутые инструменты и навыки; Если вы не гений с рубанком и ручным сверлом, вам понадобится столяр, чтобы обработать края, и сверлильный станок, чтобы просверлить отверстия, через которые будут проходить стержни с резьбой. Вам также понадобятся четыре стержневых зажима.

Положите доски рядом и наметьте грубую дверь рамочным квадратом (оставьте его немного широким; соединение и зажим уменьшат ширину.Нарисуйте четыре слабых карандашных отметки на лице на равном расстоянии друг от друга, чтобы найти отверстия. Затем пропустите каждую доску через соединитель, чтобы обработать оба края.

А теперь самое интересное. Просверлите потайные отверстия только во внешних досках , чтобы спрятать гайки и шайбы; а затем пропустите каждую доску через сверлильный станок, чтобы сделать отверстия под оси. Вы можете сделать отверстия немного больше диаметра стержней с резьбой 1/2 дюйма, но постарайтесь расположить их под углом точно на градусов по отметкам карандаша.

Время приклеивания. Используйте либо строительный клей в тюбиках, чтобы нанести тонкую полоску клея по центру , каждого края, либо кисть, чтобы покрасить оба края медленным столярным клеем. Используйте струбцины, чтобы зажать доски вместе, но не так сильно, как дверные чашки.

Теперь пропустите резьбовые стержни по каналам и аккуратно закрепите их вверх, сначала верхний и нижний стержни. Не затягивайте ни одну гайку на максимум; чередуйте гайку с гайкой, устраняя провисание по ходу движения и вытирая излишки клея, когда он выдавливается из трещин.Приклейте деревянные пробки. Дайте клею застыть на ночь.

Утром ваша дверь будет готова для окончательной обрезки, снятия фаски и шлифовки, чтобы удалить остатки клея. После этого вы готовы навешивать и подвешивать.

Сделайте деревянную входную дверь

Не думаю, что существует более разнообразное деревянное изделие, чем двери. Существуют тысячи и тысячи различных дверей всех форм и размеров, с окном и без него, от очень декоративных и экзотических до простых и функциональных.Для этого проекта я строю дверь для своего летнего склада и садового сарая. Я построил сарай пару лет назад, и единственной дверью, которая подходила мне в то время, была внутренняя дверь, которая не совсем подходит для надежного надежного замка, поэтому цель здесь — сделать прочную, функциональную дверь, которая также выглядит красиво, что может использоваться вместо этой межкомнатной двери.
Для дерева я буду использовать регенерированную балку из пихты Дугласа длиной около 10 футов, которая должна содержать достаточно древесины, чтобы сделать всю дверь, если я правильно ее разрежу.Балка ровно с одной стороны, но в остальном шероховатая. Три стороны также были окрашены. Я не хочу пропустить какую-либо из окрашенных сторон через фуганок или строгальный станок, если я могу этого избежать. Почти все пятна содержат грязь в той или иной форме, которая используется для окраски пятна, и эта грязь может очень сильно воздействовать на лезвия и быстро способствовать их потускнению.


Посмотрите этот и другие похожие видео на YouTube — https://youtu.be/Y9sLByuKXrU

Первым делом нужно обрезать балку до грубой длины, чтобы с ней было удобно обращаться.Размер двери составляет 76 на 28 дюймов, поэтому я начал с обрезки балки до нужной длины, а затем, чтобы сократить ширину, ее нужно было пропустить через стык, чтобы сделать хотя бы один край ровным и прямым.

Деревянная дверь, как и все двери, состоит в основном из трех компонентов: вертикальных элементов, называемых стойками, горизонтальных элементов, называемых рельсами, и компонентов, которые заполняют пустоты между ними, часто называют панелями.

Я определил, что мои стойки должны быть шириной 5 дюймов на 1.5 дюймов в глубину и 76 дюймов в длину. Чтобы сделать их, я сначала вырезал 5 дюймов шириной, затем разделил балку, чтобы получить 2 стойки: 1,5 дюйма глубиной, 5 дюймов шириной и 76 дюймов длиной.

Рельсы были разрезаны таким же образом, и со всем оставшимся у меня материалом я смог собрать достаточно дерева, чтобы сделать панели примерно 5/8 дюйма в глубину и 3 дюйма в ширину, имеющуюся длину.

После того, как рама была обрезана по размеру, мне нужно было просверлить отверстия для дюбелей. В данном случае я использую 3-дюймовые дубовые дюбели.Очень прочные и легко такие же прочные, как пазовые и шиповые соединения, только быстрее изготавливать и легко собирать в линию.

После того, как каркас будет соединен в сухом состоянии, его используют для точных измерений, чтобы разрезать доски, которые будут панелями. Их нужно обрезать с незакрепленной стороны, чтобы гарантировать, что любое движение дерева не повредит стороны двери, а поскольку моя древесина была довольно сухой, мне нужно оставить достаточно места для расширения древесины.

После определения всех факторов, я начал вырезать пазы для пазов и пазов для панелей на моем столе фрезерного станка, убедившись, что вырезали язычки для верха и низа, так как они понадобятся для установки панелей в каркас двери в окончательная сборка.

После того, как все компоненты отрезаны и подогнаны насухо, их отшлифовать и нанести несколько слоев Osmo. Меня спрашивают об Osmo почти в каждом видео, поэтому для тех, кто интересуется продуктом в Северной Америке, есть источники в США и Канаде, о которых я знаю, из которых в США продукт обрабатывается Amazon, а в Канаде — компанией под названием http: / /www.produitsEco-Reno.com — это один из источников, который стоит попробовать.

После того, как Osmo высохнет, окончательная сборка довольно проста. Лучше всего работать с одной стороной, а дверь — с одной стороны.Таким образом, вы можете не торопиться и убедиться, что все расположено на своих местах. Использование таких длинных дюбелей немного сложнее, так как они должны быть правильно установлены для хорошей посадки, а иногда требуется использование стержневого зажима, чтобы сдвинуть компоненты вместе, поскольку дюбели подходят очень плотно и очень плотно, что делает сверхпрочная конструкция, но может быть немного сложнее при использовании нескольких дюбелей.

В итоге я остался очень доволен готовой дверью. Он достаточно тяжелый и прочный, чтобы удерживать качественную ручную посуду и замки, и, как только он будет установлен в моем сарае, он станет очень безопасным зданием… и это тоже отлично выглядит !!

Copyright Колин Кнехт
woodworkweb.com

Как сделать двери сарая, которые не будут крутиться и не прогибаться

Нет простого способа сказать это: сделать двери сарая не так просто, как кажется в видеороликах «Сделай сам». Конечно, вы можете легко сделать ее, но для того, чтобы построить хорошо построенную дверь сарая, которая сохраняет свою форму на протяжении многих лет, потребуется немного поработать.

Когда я только начал делать двери для сараев, я часто ходил в местный магазин Home Depot, покупал 1X6 и шел на работу.Одно из первых, что я сделал, было для дизайнера интерьеров, который, как я надеялся, порекомендует мне бизнес, если она будет довольна продуктом. Ну, она была… месяц. К сожалению, через 2 месяца он прогнулся более чем на дюйм от внешних краев до середины и был всего 30 дюймов в ширину !!! Влагосодержание древесины было настолько высоким, что при высыхании она меняла форму, и эта форма не была плоской, квадратной, строгой, как бы вы ее ни называли. Эта проблема не ограничивается древесиной, купленной в Home Depot или Lowes.Это действительно может случиться с любым деревом, купленным где угодно. Фактически, я хожу в место здесь, в Денвере, под названием Austin Hardwoods, где сушат свою древесину в печи до 7-10%, и это все равно происходит, если я не проектирую и не строю двери сарая должным образом. Вывод из этого заключается в том, что если древесина набирает или теряет влажность относительно влажности окружающей среды, она изменит форму.

Так что, черт возьми, вы делаете, если хотите построить дверь, сохраняющую форму !? Если вы хотите, чтобы внешний вид был сделан из законных пиломатериалов, а не из фанеры, единственные два способа сделать это — разрезать доски пополам (сделать 1X6 1 / 2X6).Затем вы можете склеить доски вместе так, чтобы скрученная, чашечка или бантик противостояли друг другу. Например, если бы это была чашеобразная доска в форме буквы ‘C’, перед приклеиванием она выглядела бы так: () или так) (. Или вы можете прикрепить их к куску фанеры, мдф или осб. но вам все равно нужно, чтобы доски располагались друг напротив друга по обе стороны листа, чтобы искажения не передавались по всей деревянной доске.

Хотя я понимаю, что не у всех есть инструменты или возможности, чтобы воспользоваться этими заключительными словами мудрости в области деревообработки, это стоит отметить.Если у вас есть такая возможность, вы должны выровнять все пиломатериалы с помощью фуганка, строгального станка и настольной пилы, тем самым значительно уменьшив деформацию пиломатериалов. Во-вторых, соедините соседние деревянные части с помощью шурупов с карманом, устройства для стыковки печенья или Festool Domino. В последнюю очередь следует чередовать колечки соседних деревяшек. Если смотреть на край доски, если вы не платите сверхвысокую цену, каждый кусок дерева имеет кольцевой узор в виде концентрических полумесяцев. Когда вы строите дверь сарая, убедитесь, что вы чередуете полумесяцы вверх и вниз.Если первая доска имеет форму буквы U, то следующая должна быть перевернутой U.

Если вы последуете этим советам, вы значительно увеличите свои шансы на успех, построив дверь сарая, которая выдержит испытание временем. Если у вас есть какие-либо вопросы или я что-то упускаю, не стесняйтесь обращаться к нам!

Раздвижная дверь своими руками — Как построить свою собственную

Фото: Блог Охоха для Боба Вила

Когда у вас есть дверной проем, но недостаточно места, чтобы дверь распахивалась, часто рама остается без какого-либо покрытия — или, что еще хуже , временный разделитель штор, который висит там на , а не на — так временно.К счастью, домовладельцы, надеющиеся на немного больше уединения или способ скрыть содержимое шкафа, имеют лучший обходной путь, который все еще включает карниз: установка тонкой раздвижной двери. Такой вид установки легко выделяет жилые помещения, при этом обеспечивая современный, даже индустриальный стиль. Ознакомьтесь с этим руководством по решению проблем — адаптируемым к для всех размеров дверных проемов , — которое оставит вам разделенные пространства, которые вы так жаждете.

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ, доступные на Amazon
— пиломатериалы 2 × 2, длиной 8 футов (4)
— Измерительная лента
— Карандаш
— Ручная пила
— Металлические угловые распорки (18)
— Винты 11⁄2 дюйма
— Жесткие резиновые ролики 2 дюйма (2)
— Фанерная плита 5 мм (2)
— Сверло
— Лобзик
— Клей для дерева
— Ручки (2)
— Пальмовая шлифовальная машина
— Кисть
— Морилка
— Лак для дерева
— Сцепные кольца (2)
— Карниз для штор

STEP 1

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Сначала вам нужно построить раму раздвижной двери своими руками, используя 2 × 2 пиломатериала.Размеры вашей постройки во многом будут зависеть от размера дверного проема, так что раздвижная дверь достаточно велика, чтобы закрыть вход, а затем и некоторые другие. Мы добавили 2 дюйма к ширине и высоте дверного проема, чтобы определить, какой размер сделать нашей дверью.

Вырежьте деревянные части 2 × 2 на кости, из которых будет составлена ​​рама: две вертикальные стойки на 2 дюйма выше, чем высота дверного проема, и пять горизонтальных поперечин, каждая на 1 дюйм короче ширины дверного проема.(Если вы добавите вертикальную стойку толщиной 1-1⁄2 дюйма с каждой стороны, вы обнаружите, что рама действительно на 2 дюйма шире, чем ваш дверной проем.)

Разложите части, как показано на рисунке выше, поместив одну крестовина наверху, еще 1 1⁄2 дюйма снизу, а остальные три расположены на одинаковом расстоянии (вероятно, на расстоянии около 20 дюймов).

STEP 2

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Соберите все деревянные части вместе, используя металлические угловые распорки диаметром 1–1⁄4 дюйма.Прикрутите скобу к каждому углу рамы — по четыре в каждом прямоугольнике и еще две в самом низу, — чтобы сделать вашу конструкцию более прочной.

Дважды проверьте размеры нижней поперечины, прежде чем привинтить ее: она должна находиться на расстоянии 1–1⁄2 дюйма от нижней части любой вертикальной стойки, чтобы вы могли закрепить ролики внутри рамы, а затем спрятать их за фанерой доска.

STEP 3

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Прикрутите 2-дюймовые резиновые ролики к нижней поперечине, по одному прямо внутри угловой распорки с каждой стороны.

STEP 4

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Вы должны укрепить каркас прямо там, где будет тяга двери, потому что эта сторона будет сильно тянуть, чтобы открывать и закрывать вашу дверь на колесах. Измерьте расстояние между 2-й и 3-й перемычками снизу и отрежьте эту длину от оставшихся пиломатериалов 2 × 2.

Поместите этот только что вырезанный вертикальный кусок во второй прямоугольник снизу, где вы только что измерили, оставив достаточно места от внешнего края для металлической дверной ручки.Закрутите горизонтальные детали, чтобы удерживать его на месте, и на этом каркас готов!

STEP 5

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Вырежьте два листа фанеры (обычно доступны в ширину 4 фута и длину 8 футов) по точным размерам деревянной рамы, которая также будет размеры вашей раздвижной двери DIY. Один будет закрывать переднюю часть рамы, а другой — заднюю. Большинство магазинов бытовой техники сделают за вас скидки прямо в момент покупки!

Поместите одну доску на деревянную раму и отметьте положение тяги карандашом.

STEP 6

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Используйте дрель и лобзик, чтобы вырезать отверстие, подходящее для утопленной дверной ручки. Затем выровняйте две фанерные доски, обведите отверстие и вырежьте отверстие на второй доске для другой дверной петли.

STEP 7

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Затем приклейте одну из фанерных досок s к каркасу. Покройте каждое 2 × 2 столярным клеем, наведите на него фанеру, чтобы убедиться, что сторона с отверстием для дверной ручки совпадает с стороной армированной рамы, затем опустите и зажмите.Оставьте зажимы на месте до тех пор, пока клей не затвердеет.

После полного высыхания клея переверните раздвижную дверь своими руками и проделайте то же самое с другой стороной.

STEP 8

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Удалите зажимы, как только весь клей высохнет, и проверьте, прилипли ли фанерные плиты к деревянной раме. Вы должны увидеть, что ролики теперь полностью встроены в дверь и частично покрыты фанерной доской.

STEP 9

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Возьмите ручную шлифовальную машинку, чтобы полностью разгладить самодельную раздвижную дверь, особенно края.

STEP 10

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Пора придать раздвижной двери своими руками законченный вид! Мы окрасили наш в оттенок темного шоколада, но вы можете выбрать любой цвет пятна (или, как вариант, покрасить!), Чтобы дополнить схему вашего помещения. После того, как пятно высохнет, нанесите слой лака.

STEP 11

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Вставьте дверную скобу в вырезанные для нее промежутки, приклеивая столярным клеем.

STEP 12

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Прикрутите сцепные кольца к верхней части двери, на расстоянии одного дюйма от каждого конца.

STEP 13

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Наконец, поставьте дверь и приготовьтесь задвинуть ее на место.Вам нужно попросить партнера помочь удерживать раздвижную дверь, сделанную своими руками, пока вы ставите ее на «направляющую» — настенный карниз. Здесь наш карниз протянулся от стены к стене. Но если с вашим комплектом это не так, возьмите пару кронштейнов для карнизов, чтобы прикрепить его к стене с дверным проемом.

Сначала протяните карниз через дверные кольца, затем подтолкните дверь к стене так, чтобы она была достаточно близко для установки карниза, но оставила достаточно места для того, чтобы дверь могла вращаться вперед и назад.Раздвижная дверь, сделанная своими руками, должна стоять прямо (не опираться), и весь вес должен опираться на ролики, а не тянуть за стержень — он служит только для направления двери. Теперь убедитесь, что штанга стоит строго горизонтально, и отметьте место ее соприкосновения со стеной. (Вот здесь и пригодится напарник!) Прикрутите штангу к стене, и этот проект полностью открыт.

Фото: Блог Ohoh для Боба Вила

Ама — приверженец DIY и творческий ум, стоящий за блогом Ohoh. Ей нравится домашний декор, освещение и проекты мебели, которые могут включать в себя покраску, шитье, сверление … независимо от техники! Все, что у нее есть под рукой, — это вдохновение для создания и корм для ее серьезного пристрастия к апсайклингу.

Как сделать дверь из фанеры

Осталось последнее, что нужно сделать, чтобы закончить ремонт моего магазина, — это поставить дверь на черную лестницу, ведущую в подвал. Я мог пойти и купить новую пустотелую дверь, но решил сделать свою. Преимущества заключаются в том, что я мог сделать ее как угодно, и это была бы очень прочная, долговечная дверь, идеально подходящая для суровых условий цеха. Двери с пустотелым сердечником хорошо подходят для домов, где мало шансов пробить дыру куском пиломатериала.

Вот открытие:

И это сырье — лист фанеры размером 4 x 8 футов 1/2 дюйма. Я подумал, что из этого листа смогу получить дверь размером 2–4 дюйма, и немного лишнего. Дополнительным материалом может служить массив дерева для краев и отделки.
Фанера — фанера сосна Г1С (хорошая односторонняя). Он практически без пустот, очень гладкий и плоский.

Я потратил время на разработку макета для вырезания в SketchUp:

Подходит для получения максимальной отдачи от листа и предотвращения ошибок.

Первый шаг — обрезать лист до нужного размера. «Ядро» 25-1 / 2 ″ x 80 ″:

Эта панель становится центром двери, что придает ей очень высокую прочность на сдвиг. Я сделал эти первые пропилы на пильных лошадях, используя циркулярную пилу и доску для пиления, чтобы направлять их.

Затем я разрезал оставшийся кусок на пять полос шириной 4–3 / 8 ″ на настольной пиле:

Это стойки двери, приклеенные к краю, перекрывая сердцевину на 3/4 дюйма.
Дверь должна быть плоской, и я собираю ее на своем верстаке, чтобы она оставалась ровной. Во время приклеивания дверь будет прижиматься к скамейке, чтобы удерживать ее ровно, пока клей схватывается.
Я использую строительный полиуретановый клей, чтобы склеить детали. Этот клей основан на растворителе, он не разбухает и не заставляет дерево расширяться во время склеивания. Кроме того, этот клей намного лучше подходит для использования при более низких температурах, чем обычный столярный клей. в это время года немного прохладнее, и я не хочу из-за этого топить магазин.

Пружинные зажимы удерживают его, пока я не смогу установить другие зажимы:

Требуется много хомутов (самодельных и прочих), чтобы скрепить детали вместе и вниз к скамейке:

Мне нужно было проявить немного изобретательности в том, что касается тисков, и я использовал наковальню, чтобы утяжелить перекладину в этом месте.

Добавив поперечины с обеих сторон, я могу добавить верхнюю и нижнюю направляющие:

И центральный рельс.Я установил эту направляющую на расстоянии 36 дюймов от центра снизу, и она разделяет дверь на две панели. Нижняя направляющая состоит из двух частей с каждой стороны, поскольку на листе такой ширины не осталось достаточно длинных волокон. Не проблема, если дверь будет покрашена, как эта.

Для краев я использовал хорошо выдержанные 2 ″ x6 ″, отрезанные и строганные до размера:

Я использую более короткие детали, так как у меня не было ничего достаточно длинного и прямого.

Детали вырезаются по Т-образному профилю, чтобы поместиться в паз, склеиваются и зажимаются на месте:

Там, где они соединяются, я обрезаю концы под углом 45 градусов.Этот косой стык дает лучшие клеевые характеристики, чем прямое стыковое соединение.

Чтобы сделать обшивку для панелей, я перепилил немного хорошо выдержанной ели 2 x 6 дюймов толщиной чуть более 1 дюйма:

Затем я начал гладко строгать на строгальном станке. Я установил сверло в фрезерном столе, чтобы разрезать профиль на каждой кромке ложи.

На настольной пиле я отрезал обрезки до нужной толщины:

Затем я вернул заготовку к столу маршрутизатора и вырезал еще две.Обрезать обрезки таким способом точнее, проще и безопаснее, чем сначала разрезать полосы, а затем фрезеровать.

Полная обрезка плюс немного дополнительных:

Накладка обрезана по длине со скошенными углами.

Я использую клей и гвоздодер, чтобы прикрепить обшивку:

Я снова использую полиуретановый клей для фиксации деталей:

Дверь полностью отделана.

Затем дверь шлифуется до гладкой поверхности:

И повис в проеме.Он будет выкрашен в белый цвет, как и другие двери в моем магазине.

Вот два видео, которые я сделал, в которых показано, как я измерил дверь, повесил ее и установил замок: